インサイド

バンジャマン・ヴォワザン　1996年12月24日、フランス・パリ生まれ。フランソワ・オゾン監督作品「Summer of 85」でのデヴィッド・ゴーマン役で、2021年のセザール賞とリュミエール賞にノミネートされた。続く主演映画「幻滅」では有望新人男優賞を受賞した。ー今日は私服で登場してもらっています。　靴は「ナイキ（NIKE）」、パンツは「アディダス（adidas）」、ニットは「アミ パリス（AMI PARIS）」のものです。ーファッションは好き？　もちろん！ブランドだと「セリーヌ（CELINE）」が好きで、エディ・スリマンになってからのセリーヌが特に好きです。ー好きなスタイリングは？　快適さとストリートが融合したようなスタイリングが好きです。やっぱり、カニエ・ウェスト（Kanye West／現在はYe）のスタイリングは気になってしまうね。逆に言うと、シルエットが綺麗でカッコよく着こなすことができるけど、2時間着ていたら疲れる服は苦手。一番美しいのは、その人が快適だと感じているか否かだと思っていますから。ー個性的な腕時計をしていますね。　これは、亡くなった祖母が付けていたものです。7年前に亡くなったんだけど、形見としてもらったんだ。ーバンジャマンさんは、今作「幻滅（原題：Illusions perdues）」で、2022年度の第47回セザール賞 有望新人男優賞を受賞されています。率直な感想は？　受賞されるまでの20分間はストレス負荷が掛かっていたけど、自分の名前が呼ばれてからは冷静だったよ。「よし、次に向けて準備を始めよう」ってね。ー主演を務めた前作「Summer of 85」で演じた爽やかな好青年ダヴィド役から一転、同作では、詩人を目指しながらも弱さ故に快楽に溺れ、徐々に文学の道から外れていく少しダーティーな役に挑戦されています。　実は、「Summer of 85」のクランクアップから、幻滅のクランクインまで5日間しか期間が空いていなかったんですよ。水曜日に「Summer of 85」の撮影が終わって、次の週の月曜日からはこの撮影に挑んでいました。髪を切って、役を切り替えるしかなかった（笑）。ー同作は19世紀のフランスが舞台。舞台セットはもちろん、衣装も当時を彷彿とさせるリアルなものに仕上がっています。　この時代の服は、見た目はとても美しいけど、快適ではないと身をもって実感しました。というのも、男性でもコルセットを着用していたそうなんです。撮影では、僕もコルセットをはめて演じましたが「こんなに身動きが取りづらく、快適ではないものを、何年も強要していたなんて」と思いましたね。ー最後に、今作の魅力を一言で教えてください。　まさに傑作です。コスチュームも含めて、歴史的なものを描く作品と思われるかもしれませんが、今の時代に通じる話が随所に散りばめられているところが一番の魅力でしょう。200年前の物語とは思えないほどに、現代のメディアや社会情勢と酷似しています。社会の中で翻弄される人間模様が描かれる本作は「現代の写鏡だ」と自信を持っておすすめすることができます。photographer：MURAMATSU MASAHIROtext & edit：ASUKA FURUKATA （FASHIONSNAP）location：ウェスティンホテル横浜  23階 「アイアン・ベイ」アイアン・ベイ / ウェスティンホテル横浜The Wesitn Yokohama, Iron Bay

Fashion

セザール賞最多7冠を獲得作品　主演俳優に聞く

バンジャマン・ヴォワザンとファッションの話

　音楽活動の傍ら、ヴィンテージ収集家としても知られ、自身で修復した世界でも希少なクラシックカーを自宅に何台も所有し、趣味が高じてカーマガジンを創刊するほど熱心なコレクターでもある。その収集対象は車だけにとどまらず、時計や服にも及ぶ。今回、ベリーマンはファッションレーベル「アプライド
アート フォームズ（APPLIED ART FORMS）」（以下A/A/F）のクリエティブディレクターとしてドーバー ストリート マーケット ギンザ（DOVER STREET MARKET GINZA）のローンチイベントのため来日。ブランドの成り立ちや、ヴィンテージへの偏愛、日本製の素材も多く使ったアイテムのこだわりなど話を聞いた。―日本はいつぶりですか？印象は？　ジャパンツアーで来日した2017年ぶりだよ。デビュー前の18歳のころにバックパッカーで、日本各地を訪れたことがあるから思い入れがあるんだ。いつもカルチャーはもちろん、ファッションにも魅せられてきた。ブランドにも日本製の素材をたくさん使ってるしね。今回の滞在でもヴィンテージショップ巡りを楽しんだよ。―今回はブランドのプロモーションで来日とのことですが、「A/A/F」を立ち上げた経緯は？ 　大学では工学や建築を専攻していて、当時はプロダクトデザインや手を使ってモノを作ることを仕事にしようと思っていた。コールドプレイとしてデビューしてからは、アルバム制作やツアーで忙しくて、その時の情熱を忘れかけていた時期もあった。少しずつ自分の時間を持てるようになってから車の収集や修復をするようになって、ヴィンテージのミリタリーウェアも集めていたから自分の着たい服を作ろうと思い2年前にレーベルをスタートしたんだ。僕は音楽も独学だし、ファッションに関しても独学だけど、関心のあることや情熱を傾けていることに関しては、割とすぐ習得できるタイプの人間なんだよ。―ブランドのコンセプトは？　僕が好きで集めてきた米軍や英国軍の1940年代〜60年代のヴィンテージのミリタリーウェアがデザインソースになっている。オランダのデザインスタジオで、それらのアーカイヴピースを研究し、自分たちなりに解釈してモノ作りをしているんだ。ヴィンテージのミリタリーウェアは何十年も前のデザインなのに、機能的に設計されていながら実用的かつ美しいシルエットで、既に完成されているのが素晴らしいよね。―車をはじめ、沢山のヴィンテージアイテムを収集されています。魅力は？　コンピューターがない時代に、人の手でオーガニックに生み出されたデザインに魅力を感じる。手で描いたデッサンを、その時代に持ち得る技術を結集させて完成させていくという工程にロマンを感じるんだ。現代に生み出されたデザインの中にも素晴らしいものはたくさんあるけど、僕はそういった全てコンピューターで算出するモノづくりにはあまり面白味を感じないんだよね。―ブランドで提案しているものは？　ブランドのシグネチャーアイテムとして、パーカ/ライナーコート/ライナーベスト/フードといった単体でもレイヤードしても使えるマルチスタイルのアウターの組み合わせ方を提案している。これを「モジュラーパーカシステム」と呼んでいるんだけど、用途や天候に応じて、レイヤーを足したり差し引いたり調節できるんだ。個々での販売だけど、全部揃えてもいいし、買い足すこともできる。　あとこのシェルパーカ「AM2-1A」の素材は、空軍パイロットのために開発された耐久性のあるベンタイルを使っている。着れば着るほどに味わいが出て、特有のくたり感と美しい光沢が出てくるんだ。　ボタンは全てパラシュートボタンで作りも頑丈に仕上げている。フードや襟を取り外しできたり、裾を折り返してボタンで留めることで丈を調整できたり、ストラップを肩にかけたり...計算したんだけど、ライナーやベストと合わせるとフルで50通りの着方ができるんだよ。色はエクリュとブラックの2色があるよ。―15通りでなく50通り！その他に思い入れのあるアイテムを選ぶとしたら？　このフード付きジャケット「CM1-4」は、イングランド製の高級シルクにウォッシュをかけたジャケットで素材感が気に入ってる。シルクをウォッシュにかけると生地が縮むんだけど、それを計算してデザインしないといけないからすごく作るのが大変で。だけどウォッシュをかけると、鈍い光沢感が出て柔らかく絶妙な風合いに仕上がるんだ。　オーバーサイズのビックフードで、裏地は日本製の柔らかいコットンとウールのパイル地。着てみるとわかるんだけど、本当に包まれているような着心地なんだ。肌触りも良くてこのまま寝ちゃいそうなくらいな気持ち良さだよ。―一つ一つのアイテムのこだわりを感じます。作り手にしか知り得ない隠れたディテールを教えてもらえますか？　例えばこのパンツのバックタグのジグザグの縫い目は、ニール・アームストロングがアポロ11号で月面に立った時の宇宙服のスティッチから着想している。宇宙服って最も頑丈に作らないといけない特殊服の一つだけど、そういったディテールやストーリーが好きなんだ。飾り縫いではあるけど、隠れたディテールかな。作り手としてはアイテムの細かいところを伝えたいからテキストで説明するんだけど、すごく長くなっちゃって「誰が読むの？」って突っ込まれるんだよね。聞いてくれてありがとう（笑）。―ベーシックでタイムレスなデザインのコレクションですが、シーズンはどのように展開していく？　成り立ちからも、既存のファッションスケジュールに沿って新作を次々に出していくようなブランドではないんだ。今はオランダのスタジオを拠点に少人数でブランドを運営していて、作れる数量も限られている。一度買ったら何十年も着られるように丁寧に仕立てているからね。まだスタートしたばかりだから、僕の目の見える範囲で調達から、デザイン、製造、卸、マーケティング、販売までの全ての工程を見渡したいと思っているんだ。　ベースとなるアイテムはどれもタイムレスなスタイルだから、定番としてずっと展開していく。色展開や新作のアイテムを加えていくけど、基本的にはここに並んでいるラインナップがコアになっているよ。―ミュージシャンとクリエイティブディレクター。2つの活動をどう両立しているのでしょう？　どんなに忙しくても、情熱のあることへの時間はいつでも作れる。もちろん今年も、来年もツアーで世界の都市をあちこち移動するスケジュールだけど、コンサートの本番でも夜の公演だったら午前中に時間を見つけてヴィンテージストアに行ったりもできるし。音楽と音楽以外のクリエイティブも互いに良いように相互作用しながら、バランス良くできているかな。―ステージでもブランドの服を着用するんですか？メンバーのブランドへの反応は？　ボトムスはよくステージでも履いたりしている。メンバーも気に入ってくれていて、ジョニーはTシャツを着てくれたりしている。勝手に変なスローガンを入れてて、問い合わせがあった時に困ったんだけど（笑）。―今回、ドーバーストリートマーケットでのローンチイベントでしたが、出会いのきっかけは？　パリの展示会で声をかけてもらったんだ。ドーバーはもちろん知っていたし、扱っているブランドもクールだから、このような機会を作ってくれてとても感謝している。ドーバーで扱っているブランドはチェックしているし、日本にも素晴らしいブランドがたくさんあるよね。「ビズビム（visvim）」とかは、ブランドの成り立ちや考え方が近いように感じている。―今後のブランドの展望は？　コレクションを見てもらってわかるように、素材やデザイン、製造までこだわりを持って一つ一つオランダで作っているから大量生産向けの服ではないし、それゆえに価格も手頃とはいえない。僕たちが提案しているのは“一生モノ“として着られるデザインと品質の服。ビジネスの規模をすぐに大きくしようとは考えていなくて、僕らのモノ作りの哲学に共感してくれて、「コールドプレイ」というフィルターなしに純粋に服の価値を理解してくれる人に袖を通してもらえる機会が増えると嬉しいな。Interview & text by Yuui Imai

ヴィンテージ収集家 コールドプレイのガイ・ベリーマンが服作りにかける情熱

interview

「ピーター ドゥ」が提案するトランスペアレントな魅力とは？

AFFIX WORKSとは？ロンドンを拠点にステファン・マン、キコ・コスタディノフ、タロウ・レイ、マイケル・コッペルマンの4人が立ち上げたクリエイティブグループ。元々はインターネットラジオ局「NO WAVE」の1プログラムから始まり、アパレルラインをスタートさせる。ワークウェアからインスピレーションを得たジャケットやTシャツ、パーカ、スウェットなどベーシックアイテムを基盤にしたアイテムを展開。リフレクターやビッグポケットなどインダストリアルで実用的な要素をウェアに落とし込んでいる。「ドーバー ストリート マーケット（DOVER STREET MARKET）」、パリの「ザ・ブロークン・アーム（The Broken Arm）」、日本の「グレイト（GR8）」「エリミネイター（ELIMINATOR）」「吾亦紅」などで取り扱いがある。―AFFIXの結成のきっかけは？ステファン：キコは僕のアシスタントとして働いていて、タロウとキコはセントマで一緒に学んでいたんだ。マイケルと僕は10年以上の付き合いがあって、自然と4人が繋がったってわけさ。もともとは個々で活動していたんだけど、お互いのアイデアを持ち寄って何かできないかというところから、3年ほど前にAFFIXが始動したんだ。―4人でどのようにコミュニケーションを取っているのですか？タロウ：僕たちはロンドンを拠点にしていて、同じ建物内で作業しているから毎日会う仲だよ。以前はワンフロアでみんな一緒だったけど、今は2フロアに分かれて仕事をしている。―それぞれの役割は？ステファン：とても流動的なんだ。皆が異なったバッググラウンドを持っているからね。キコとタロウはデザイン専攻だから、服のデザインは2人が担当している。僕はスタイリングやクリエイティブが中心。アイデアを汲み取って取りまとめて編集すること、いわゆるキュレーティングのような仕事の割り振りなどは僕の担当だよ。―AFFIXのロゴの下には「New Utility」というフレーズが4ヶ国語で表記されていますね。ステファン：これは、僕ら4人のバックボーンに関わる国の言語なんだ。キコの出身であるブルガリア語、マイケルはドイツ系だからドイツ語、タロウは日本の血を引いているから日本語、そして僕はイギリス人だから英語。傍から見たらAFFIXはミステリアスなブランドかもしれないから、この4つの言語で表記されたワードが僕らを紐解くちょっとしたヒントになればと。―日本語訳は「新しい活用性」です。この意味は？タロウ：AFFIXの服は作業着やユニフォームなどインダストリアルのワークウェアがベースにあるんだけど、決まった用途のために作られた服を"そうじゃない"シーンで着ることで、新しい着方や予想外の使い方が生まれる。文脈に応じて別の目的で使用できるという側面性をアイテムに持たせるために、このワードを使っているんだ。日本人の知り合い何人かに聞いてこの言葉にしたんだけど、変じゃないかな？（笑）ステファン：  「AFFIX」という言葉も既存の物事に新しい変化を与えることを意味するから、僕らがブランドを通して提示したいことが、ブランド名と「New Utility」というワードに集約されているんだ。―今回は「アシックス」との協業モデルの発売で来日しました。これまで2シーズンにわたり展開していますね。ステファン：アシックスはプロからも支持されるハイパフォーマンスのランニングシューズを作ることで知られている。元々ランニング仕様で作られたシューズに、タウンユースという別の用途を持たせることは、僕らがAFFIXでやっていることにも共通していて、今回はそれに加えてゴアテックスを初めて採用したから、「雨の日」というシーンでの新しい使用目的がプラスされているんだ。タロウ：僕たちと同じ属性を持つブランドより、スポーツ、特にパフォーマンスに特化しているブランドとコラボすることが面白いと思ったし、僕たちらしいと感じるね。―日本での今後の展望は？ステファン：AFFIXとして日本にくるのは2回目。初めての時はまだブランドを立ち上げて間も無いタイミングだったけど、当時から多くの人が興味を示してくれたことに驚いたし、とても嬉しかった。ドーバー ストリートマーケットやGR8など良いパートナーに恵まれたのもラッキーだったね。今後もさらにパートナーシップを強めていけたらと思う。タロウ：個人的な思い入れを含めてブランドにとって日本は相互的なコネクションがあるし、何よりブランドを理解してくれるファンが多いと感じている。ブランドはまだ若くて新しいからコレクションを継続していくことでどんどん進化していけたら。これまでコラボレーションはあまりしてこなかったけど、面白い取り組みがあればこれからもやってみたいね。

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