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【注目デザイナー①】5年目の「タナカ ダイスケ」が次に目指すのは？本特集では、設立5年以下で独自の世界観を持ち、今後の活躍に注目が寄せられるファッションデザイナー3人をフィーチャー。トップバッターは「タナカ ダイスケ（tanakadaisuke）」を手掛ける田中大資。舞台映えする繊細な刺繍やビジューを散りばめた装飾で、BIGBANGのG-DRAGONを筆頭にK-POPや著名アーティストがステージ衣装に次々と起用し、エンタメの世界からも熱視線を集め存在感を放つ。5年の節目を迎え、変わらないことと変わったこと、10年目に向けたブランドらしさとの向き合い方を聞いた。...記事を読む【鼎談】20代で店を始めた3人が語る、令和のセレクトショップ事情次のファッションシーンを作るのは、デザイナーだけではない。どんな服を選び、どう見せるか。独自の感性で新たなスタイルを提案するショップもまた、新しい才能や価値観が広がっていくきっかけを作る存在だ。20代でそれぞれショップを立ち上げた「スタジオラボ404ドットコム（studiolab404.com）」のモネと、「ディソナンス（DISSONANCE）」の森下リョウジ、モハメド・アズハリ・アフメドの鼎談を実施。20代で店を始めた理由から、セレクトの基準、同世代への意識、そしてこれから作りたい景色まで、同世代だからこその率直な会話を記録した。...記事を読む【注目デザイナー②】「カカン」がニットとテーラリングで紡ぐ世界設立5年以下の若手デザイナーとして、「カカン（KAKAN）」を立ち上げた工藤花観に取材。シグネチャーである手紡ぎ糸の「HANDSPAN」シリーズに代表される、有機的で野生的な揺らぎを内包したアートピースのようなニットのほか、日常の身体に心地よく寄り添うテーラリングアイテムも支持を集めている。国内アワードの受賞や初のランウェイ、バレエ公演の衣装制作など、ブランドへの期待が高まる彼女が描く、ものづくりの背景とブランドの未来像を紐解く。...記事を読む【音楽】ファッションにも注目、個性あふれる6組を紹介いつの時代も密接に結びつく、音楽とファッション。現代の音楽シーンとそれを取り巻くポップカルチャーを、独自の視点で捉えた文章や音声コンテンツで知られる音楽ライターのつやちゃんに、音楽性だけでなくファッションの個性も光る気鋭のミュージシャンを、ジャンルレスに推薦・寄稿してもらった。...記事を読む【注目デザイナー③】京大卒「ダイスケ タナベ」の服づくりを形成するもの次世代の注目デザイナー、3人目としてフィーチャーするのは、2024年に「ダイスケ タナベ（daisuke tanabe）」を立ち上げた田邉大祐。京都大学経済学部在学中にパターン養成学校で服作りの基礎を学び、卒業後は西陣織の老舗・細尾でテキスタイルに携わった田邉。素材や加工技術への理解を土台に、映画や文学、音楽、写真、旅などから得た感覚でファッション的な“捻り”を加えた服作りが強みだ。日本が誇る繊維産業に敬意を払いながら、ファッション表現を未来へ繋げていく田邉が見据える先を深掘りした。...記事を読む【アワード一覧】若手デザイナー向け国内外の支援制度まとめ「自分の服をより多くの人に届けたい」「いつか自分のブランドを立ち上げたい」。そんな目標を持つ若手デザイナーの一つの突破口となるのが、ファッションアワードや助成制度。学生からブランドを運営するデザイナーまで挑戦できる国内外のアワード、奨学金・助成制度を紹介した。また、2025年にLVMHプライズを受賞した「ソウシオオツキ（SOSHIOTSUKI）」の大月壮士デザイナーに、受賞がブランドにもたらした変化や、賞金の活用について教えてもらった。...記事を読む【次世代育成】設立18年、「ここのがっこう」出身者が世界で評価される理由は？近年、国内外のアワードで評価される気鋭デザイナーたちのプロフィールで頻繁に目にする「ここのがっこう（coconogacco）出身」という経歴。同校は独自のコミュニティを形成し、ファッションにとどまらない多彩な人材を輩出するインキュベーションの場として機能してきた。主宰する山縣良和へのインタビューと、国内外で活躍する修了生や在校生、講師陣たちの声を手掛かりに、次世代デザイナー＆クリエイターを育てる土壌がどのようなものかを紐解く。...記事を読む【アンケート】ファッション業界人52人が注目、日本の次世代ブランド日本のファッションブランドが海外でも存在感を高めている今、注目すべき次なるスター候補は誰なのか。バイヤーやスタイリスト、ジャーナリスト、アワード審査員を務める先輩デザイナーらファッション業界人52人にアンケートを実施。数年後には入手困難になっているかもしれない、今知りたい“青田買い”ブランドを一挙紹介する。...記事を読む【先達に聞く】源馬大輔が語るデザイナーに必要なマインドセット現代のファッションデザイナーが抱える課題は、安定した運営資金を得るための商品構成や価格設定、ビジネスパートナーの選び方などさまざまだ。素晴らしいクリエイションを発表していながらも、運営面で壁にぶつかるデザイナーも少なくない。そこで、ブランドディレクターとして、さまざまなデザイナーズブランドに関わってきた源馬大輔氏に、そうしたリアルな課題との向き合い方を聞いた。...記事を読む【ルーキー名鑑】独立したてのスタイリスト、フォトグラファー、ヘアメイクファッションはデザイナーだけでは作れない。服を起点にさまざまなクリエイターの感性が交わり合うことで、初めてその世界観が立ち上がってくるものだ。服作りとは異なる領域でファッションを支える彼らの仕事は、時に服そのもの以上に注目を浴び、多くの者が活躍を夢見る狭き門でもある。その荒波に飛び込んだばかりの次なる才能にフォーカス。独立ほやほやのスタイリスト、フォトグラファー、ヘアメイク総勢19名を一挙に紹介する。...記事を読む【留学費問題】名門アントワープの学費高騰がファッション教育に投げかける問い今年4月、ファッションスクールの名門、ベルギーのアントワープ王立芸術アカデミーが学費の値上げを発表した。その内容は、非EEA圏出身の新入生を対象に、年間授業料を従来の約3倍に引き上げるというものだった。進む学費高騰や円安の影響によって、ファッションに限らず海外で学ぶためのハードルは大きく変わりつつある。「払える人だけ」が学べる時代になりつつあるのか。アントワープの学費高騰を起点に、ファッション教育を取り巻く現状を深堀した。...記事を読む

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ファッションだけじゃない、今知っておくべき次世代クリエイター【特集11記事まとめ】

復学を前に届いた学費改定の知らせ　現在ファッション科に在籍する島田さんは、少数精鋭で知られる狭き門をくぐり2024年に入学。1年間の休学期間を経て、今年9月の復学を目指して準備を進めてきた。アントワープを選んだ理由は、服作りの技術だけではなく、デザインのコンセプトや思考のプロセスそのものを深く掘り下げる教育環境に魅力を感じたからだ。　もう一つ、現実的な理由もあった。世界的に知られるファッションスクールでありながら、ロンドンやニューヨークなどの有力校と比べ、学費が比較的抑えられていたことだ。　島田さんによると、入学当初の授業料は年間約150万円。加えて、ベルギーでの滞在資格を得るための資金証明として、生活費に相当する金額をあらかじめ預け入れる「ブロックドアカウント」に約150万円が必要で、渡航時には計約300万円を準備したという。　ところが、休学を経て2年次で復学しようとしていた矢先、2026-2027年度から非EEA圏出身学生の学費体系が大きく変わるという通知を受けた。アントワープ王立芸術アカデミーなどを運営するアントワープ応用科学芸術大学は、対象となる非EEA圏出身の新入生の年間授業料を2万5000ユーロ（約465万円）に設定。2025-2026年度の授業料は60単位履修の場合8631.60ユーロ（約161万円）だったため、約3倍の水準となる。島田さんを含む在学生には経過措置として年間1万3500ユーロ（約251万円）の料金が設けられている。背景にある政府の方針転換　学費引き上げの背景にあるのは、ベルギー北部で教育政策を担うフランデレン政府による高等教育への補助金制度の変更だ。フランデレン政府は、教育分野ごとの資金区分において、非EEA圏出身学生が2％を超える部分に対する公的補助を縮小する方針を打ち出した。　多くの名だたるデザイナーを輩出してきた名門ファッションスクールには毎年ヨーロッパだけでなく、世界各国から学生が集まる。現にファッション科では学生の約40％が非EEA圏出身を占めているという。国際的な学生を多く受け入れてきた教育機関ほど大きく影響を受けるというわけだ。　学校側は今回の授業料引き上げについて、フランデレン政府による非EEA圏学生への補助縮小を受けたものだと説明。教育の質と国際性を維持するため、減少する公的資金分を授業料で補う必要があるとしている。　学生側からは反発が広がった。アントワープ王立芸術アカデミーなどでは「Who Can Pay Can Stay（支払える人だけが残れる）」をスローガンに掲げた抗議活動が始まり、4月から5月にかけて行われた学生集会には、EEA圏・非EEA圏を問わず多くの学生が参加したという。「学費の安さ」もアントワープの魅力だった　　アントワープ王立芸術アカデミーを長年見てきた一人が、ユナイテッドアローズの栗野宏文上級顧問だ。同氏は1996年から2002年まで7年連続で同校の卒業コレクションの審査員を務め、その後も定期的に同校との関わりを持ってきた。　同校が世界的なファッションスクールとして注目を集める大きなきっかけとなったのが、1980年代に台頭した「アントワープ・シックス*」の存在だ。ドリス・ヴァン・ノッテン（Dries Van Noten）やアン・ドゥムルメステール（Ann Demeulemeester）ら卒業生が国際的に活躍したことで、アントワープという街と同校の名は世界のファッションシーンに広く知られるようになった。*アントワープ・シックス：アントワープ王立芸術アカデミー出身で、1980年代後半に国際的な注目を集めたベルギー人デザイナー6人の総称。ドリス・ヴァン・ノッテン、アン・ドゥムルメステール、ウォルター・ヴァン・ベイレンドンク、ダーク・ビッケンバーグ、ダーク・ヴァン・セーヌ、マリナ・イー。　その評価を次の世代へとつないだのは、ファッション科を率いたリンダ・ロッパ（Linda Loppa）を中心とする教授陣だった。栗野上級顧問が審査員を務めていた時代には、アントワープ・シックスの一人で、学長も務めたウォルター・ヴァン・ベイレンドンク（Walter Van Beirendonck）やパトリック・デ・ムンク（Patrick De Muynck）らが教鞭をとり、技術面を支える教員も充実していたという。同氏は当時を「アカデミーの黄金時代だったのでは」と振り返る。　こうした教育環境に惹かれ、日本からアントワープを目指す学生も次第に増えていった。栗野上級顧問は、「アントワープがこれほど注目されるようになったのは、『アントワープ・シックス』の功績と、もう一つ、学費が安かったからでしょう」と話す。　1990年代当時、日本から海外でファッションを学ぶこと自体が現在ほど一般的ではなかった。その中でアントワープは、独自性の高いクリエイションと充実した教育環境で世界的に知られ、入学だけでなく進級や卒業まで高い水準が求められる一方、費用面では比較的挑戦しやすい選択肢の一つだった。以降、日本からも学生が渡り、「ユイマ ナカザト（YUIMA NAKAZATO）」の中里唯馬、「ミキオサカベ（MIKIO SAKABE）」の坂部三樹郎、「カラー（kolor）」のクリエイティブディレクターを務める堀内太郎ら、現在も国内外で活動するデザイナーを輩出してきた。「経済力」が進学の条件に？　今回の約3倍の値上げについて、栗野上級顧問は「学費は本来高額であってはならない。将来の産業を担うデザイナーは特殊技能を持つ人材であり、優秀な人が選抜されるシステム自体は良いことですが、そもそも経済力がなければ入学できないというのはおかしな話だと思います」と疑問を呈している。　さらにはこの状況を、現在のラグジュアリー市場に重ねる。かつては少し背伸びをすれば手が届いたものが、価格上昇によって、購入を検討できる層自体を限定するものへと変わっている。同じようなことが教育にも起こり始めているのではないか、という指摘だ。　世界各地から異なる文化や価値観を持つ学生が集まり、互いに刺激を受ける環境も、アントワープの教育を特徴づけてきた要素の一つ。経済的な理由で出願や進学を断念する学生が増えれば、学校側もさまざまな才能を受け入れる機会を失うことになる。栗野上級顧問も、「世界中から優秀な人材が集まらなくなる可能性があり、それは学校にとっても機会損失と言わざるを得ません」と話す。10年前の1.5倍以上、進む留学費高騰　こうした学費高騰は、アントワープだけで起きているわけではない。　文化服装学院などを運営する学校法人文化学園 国際交流センターによると、欧米のファッション系教育機関では、10〜15年前と比較して授業料が1.5倍以上に上昇。多くの学校が毎年、数百〜数千米ドル・英ポンドのペースで値上げを続けているという。　現在の年間授業料は学校によって大きく異なり、米ニューヨークのパーソンズ美術大学（Parsons School of Design）の学士課程は約6万4000米ドル（約1024万円）、英ロンドンのセントラル・セント・マーチンズ（Central Saint Martins）の修士課程は約3万5000英ポンド（約752万円）。一方、フランス・パリの専門学校では年間約1万2000ユーロ（約223万円）で学べるコースもあり、国や教育機関によって価格差は大きい。そこに、日本人学生の場合は近年の円安が重なる。　同センターは、「生活費自体の現地での変化よりも、近年の歴史的な円安による影響の方が深刻」と説明する。実際、相談に訪れる学生の多くが奨学金に関する情報を求めるようになり、「費用を抑えられること」を前提に進学先を検討するケースが増え、留学先も欧米だけでなく、比較的費用を抑えられるアジア圏や中欧などを候補にする学生もいる。　また、円安と授業料の値上げを理由に海外留学を断念する学生は「著しく増えている」といい、2025年度から2026年度にかけても、海外校から合格通知を受け取ったものの、経済的な理由から最終的に進学を辞退した学生がいたという。奨学金は高騰する留学費用に追いついているか　海外留学にかかる費用を補う手段の一つとして、多くの学生が頼りにするのが奨学金だ。授業料や生活費の一部を補う制度として重要な役割を担っている一方、留学費用が高騰するなか、学生が海外で学ぶ機会を十分にサポートできているのだろうか。　同センターは、文化服装学院独自の留学支援奨学金制度を設けているものの、「昨今の費用高騰に対しては十分とは言えない」という。多くの奨学金制度は生活費の一部補助にとどまり、最も負担の大きい授業料をカバーするには至っていないのが現実だという。特に課題となるのが、ファッション分野や、学位取得を目的としない専門学校への留学などに利用できる外部奨学金の少なさだ。　年間の授業料だけで数百万円に達し、さらにファッション分野では材料費や制作費も必要になる。奨学金が存在していても、留学費用全体を賄えるケースは限られる。　島田さんも同様に、資金工面の壁にぶつかった一人だ。復学費用を募るクラウドファンディングを立ち上げ、当初復学にかかる250万円を目標に設定。投資資金を募るリアリティ番組「令和の虎」に出演し、100万円の出資を受け目標金額を達成した後も、作品制作費を含む500万円をネクストゴールに設定し、新学期が始まる直前まで支援を募った。その結果、最終的に目標に対して159％を達成し、当面必要な資金の目処が立ったことから、9月から始まる新学期より復学する予定だという。　しかし、すべての学生が島田さんのように、自ら発信し、クラウドファンディングや外部からの支援によって数百万円規模の資金を集められるわけではない。留学の機会が、本人の経済力だけでなく、資金調達の能力や発信力にまで左右される状況は、教育支援のあり方を考えるうえでも軽視できない問題だ。奨学金をはじめとする既存の支援制度が、増大する留学費用にどこまで対応できるのか——。個人の努力に頼るだけでなく、学びたい学生が利用できる支援の選択肢をどのように広げていくかが、改めて問われている。海外で学ぶ機会をどう支えるか　一方で栗野上級顧問は、海外留学のハードルが高くなれば、日本国内の教育機関の価値が相対的に高まる可能性もある、と期待を寄せる。文化服装学院をはじめ、デザイナーの山縣良和が主宰するファッションスクール「ここのがっこう」、大阪を拠点に実践的なファッション教育を行う「ヴォートレイル ファッション アカデミー」などを挙げ、「優秀な人材が国内の学校を選ぶようになるのであれば、それはそれで良いことかもしれない」と語る。　海外へ行かなければ優れたデザイナーになれないわけではない。それでも同氏は、若い時期に異なる文化や価値観の中に身を置く経験には意味があると考えている。「どんな形であれ、一度は日本を出て世界を見る経験は非常に重要です。海外から日本を見つめ、世界の中での日本の立ち位置を知ることが、大きな財産になります」と、海外経験を通じて視野を広げることの重要性を訴える。　授業料の上昇に加え、円安や生活費の高騰が重なり、日本から海外でファッションを学ぶことは、以前よりも大きな経済的負担を伴うようになった。世界的に授業料や生活費の上昇が続く中、学費が以前の水準まで戻ることは考えづらい。　海外で学ぶ選択肢を経済的な理由だけで諦めないために何ができるのか。教育機関や奨学金制度を含め、学生を支える仕組みそのものを改めて考える段階に差しかかっているのかもしれない。

「払える人だけ」が学べるのか　名門アントワープの学費高騰がファッション教育に投げかける問い

独立したてのルーキー名鑑　スタイリスト、フォトグラファー、ヘアメイク【2026】

話を聞いたのは...？デザイナーに必要なのは人に頼るオープンマインド　“1億総クリエイター時代”と言われて久しく、「ファッションブランド」を立ち上げる障壁は昔より低くなっているように見える。誰しもがブランドを作れる時代だからこそ、今のデザイナーに改めて必要な素養は何なのか。*上代：販売店が消費者に販売する際の小売価格のこと。対する下代はブランドが販売店に商品を売る際の卸価格のこと。*上代に対する下代の割合を6割に設定すること。（例：上代が1万円の場合、小売店は6000円で仕入れる。これが45%の場合、小売店は4500円で仕入れできる）*為替レートの変動、各国の物価や人件費の違いなどが原因で、同じ商品でも国内外で価格が異なる現象**「手頃な価格で買えるブランド」を意味する早期にクリエイティブとビジネスを分ける　ブランドを成長させたいと考えるとき、ビジネス面においても生産面においても、いずれワンマン体制の限界が訪れる。そこで浮上するのが人材雇用の課題だ。数多のブランドを陰で支え、強いチームを育ててきた源馬氏が考えるチームビルディングとは。 若手の「旬」を逃したらどうする？　ファッションシーンは常に新しい世代がブランドが登場し、切磋琢磨している。成長し中堅ブランドとなり、「若手」の看板が外れた時こそ、地肩が試されることになる。海外展開はフルスイングの時期を見逃さない　グローバルな発信が当たり前となった現代では、自分のブランドで世界に挑戦したいと考えるデザイナーは少なくない。己のカルチャーを見極め、ファミリーを増やす　ブランドを成長させるには、オープンマインドな姿勢でいいチームを作ることが重要だと源馬さんは繰り返し説く。いい仲間を集めるための土台として、ブランドのカルチャーを周囲に伝播させるには？ 👗2026年次世代クリエイターズ特集🎨

源馬大輔が語る、令和のファッションデザイナーに必要なマインドセット

ファッション業界人52人が推す！注目の国内次世代ブランドを総まとめ

設立18年、「ここのがっこう」出身者が世界で評価される理由　才能を育てる土壌とは？

SOSHIOTSUKI

世界へ羽ばたくチャンスはここに　若手デザイナー向け国内外のアワード＆助成制度一覧

daisuke tanabe

京大、細尾、自分のブランドへ　田邉大祐が伝統素材に“捻り”を加えた服で目指すもの

iVy　iVy（アイビー）は、fuki（Vo/Gt）とpupu（Vo/Key）による、2023年結成のオルタナティブポップユニット。ドリームポップやシューゲイズなどを横断するバンドサウンドとともに、二人が作り上げる夢のような世界観が注目を集めている。服飾系の専門学校出身ということもあり、衣装をはじめ、MVやアートワーク、ステージの演出、マーチャンダイズに至るまで、一貫した美学のもとで作り上げているのが特徴だ。淡い色彩のドレスなどのはかなげでドリーミーな装いには、どこか不穏で人工的な感触も漂い、音楽が持つ幻想的なムードとも呼応する。なかでも象徴的なのが「白」の使い方。白いドレスやレースは、無垢なイメージをまといながら、人形や天使、幽霊のような非現実的な身体を浮かび上がらせる。iVyにとってファッションとは、音楽から生まれた世界観を身体にまで反映するためのものなのだろう。音、服、映像、グラフィック、空間までをひとつの美学でつなぎ、「iVyの世界」を形にしている。sheidA　LAで生まれ、NYや東京など多様な環境で育ったシンガーソングライター、sheidA（シェイダ）。ヒップホップやR&B、エレクトロニックミュージックを横断しながら、アニメやオタクカルチャーからの影響を音楽へと落とし込む一方、ヴィンテージショップによるオリジナルブランド「ユーフォリア（Euphoria）」*のモデルを務めるなど、ファッションアイコンとしても注目されている。ローライズやミニ丈、厚底、ルーズソックス、鮮やかなピンクといったY2Kギャルの要素を軸に、キャラクターを思わせるヘアやメイク、アニメ的なモチーフを大胆にミックス。イラストレーター 村田蓮爾の世界観などからの影響を語っており、アニメやクラブカルチャーなど自身の好きなものを詰め込み、現在進行形の感性でパーソナルなスタイルへと更新しているのがポイントだ。既存のカルチャーを自由に組み替え、自分だけのキャラクターへと変換していくという編集感覚にこそ、sheidAの美学が表れている。*2025年9月に千駄ヶ谷にオープンしたヴィンテージショップ。「ギャル」と「ラグジュアリー」をミックスした唯一無二の世界観で、ファッション業界人にもファンが多い。DOGGIE　東京を拠点にアーティストやソングライター、プロデューサーとして活動するDOGGIE（ドギー）。楽曲では「J-EDM」の提示を試みるなど、過去の様式を意識的に現在の感覚でアップデートしている。そんなサウンドと呼応するように、ファッションから感じられるのは2000年代後半〜2010年代初頭のギャル男的なムード。長めのレイヤーヘアや細身のパンツ、腰回りのアクセサリー、大ぶりなブーツなど、当時を思わせる要素を取り入れながら、現行のオルタナティブな感性で軽やかに更新している。興味深いのは、ファッションと音楽の双方で、少し前まで「古い」とされていた時代の感覚を積極的に拾い直していること。かつてユースカルチャーを彩ったスタイルを、単なるノスタルジーに収めることなく、現在進行形の美学へと変換している。REJAY　2024年にデビューした北海道・ニセコ出身のシンガー、REJAY（リジェ）。フォークやインディロック、オルタナティブなどを横断しながら、温かみのある歌声と繊細なギターサウンドで、日常にすっと溶け込むような親密な音楽を鳴らしている。そんな彼女のファッションもまた、肩の力が抜けていて自然体。ゆったりとしたスウェットやパンツ、古着を思わせる風合い、落ち着いた色使いなど、一見すると何気ない装いながら、シルエットや素材の選び方にはさりげなく個性がにじむ。ファッションはその人の美意識が自然と漏れ出すものと言えるが、REJAYは服と音楽の双方からそれらを通貫する一つの感性が伝わってくる──そのたたずまいが彼女ならではの魅力だ。Hina（スーパー登山部）　2023年に愛知で結成された5人組バンド スーパー登山部のボーカルであるHina（ヒナ）。ロックやジャズ、フォークなどにルーツを持つ音楽性と、透明感のある伸びやかな歌声で注目を集めている。その名の通り、バンド活動と並行してメンバーで実際に山へ登り、標高2832メートルの白馬山荘でライブを行うなど、「山 × 音楽」をコンセプトに活動。Hinaのファッションにも、そんなライフスタイルが表れている。山ではシェルジャケットなど機能的なアウトドアウェアを身につける一方、ステージでは柔らかなシルエットや軽やかな素材の服を選び、異なる装いにも自然体のたたずまいが感じられる。面白いのは、登山が単なるバンドのコンセプトにとどまらず、実際の活動内容から音楽性、装いまでを一つにつないでいること。何を着るかだけでなく、何をして、どう生きるか。そんなライフスタイルまでを映し出しているのが、Hinaのファッションだ。heykazma　8月31日に新曲「blueberry ft. 北村蕗」をリリースするheykazma（ヘイカズマ）は、2010年生まれ、弱冠16歳のアーティストだ。幼少期から音楽に親しみ、9歳でDJ活動を開始した。学業と並行して、自主企画のオーガナイズやメディアでのコラム執筆、さらにモデルとして「VOGUE'S Best Dressed 2025」に選出されるなど、さまざまな分野でマルチな才能を発揮している。そんなheykazmaの装いは、特定の年代やジャンルでは簡単に括れない。古今東西の膨大なファッションのデータベースから、そのとき惹かれるものを直感的に選び、自由に組み合わせていくようなスタイルが特徴だ。その感覚は音楽にも通じており、好奇心の赴くまま世界中のアンダーグラウンドミュージックを軽快に行き来する。時代やジャンルを超えて自在に選び取り、組み合わせるというキュレーション感覚そのものが、heykazmaの美学になっている。

Culture

音楽シーンの次世代ファッションアイコンは？個性あふれる6組を紹介

KAKAN

「カカン」工藤花観がニットとテーラリングで紡ぐ、自分の生き方を表現するお守りとしての服

「無知って強い」　20代で店を始めた3人が語る、令和のセレクトショップ事情

■田中大資｜Daisuke Tanaka1992年大阪府生まれ。大阪文化服装学院（現・ヴォートレイル ファッション アカデミー）ファッション・クリエイター学科ニットコース在学中に、第89回装苑賞のファイナリストに選出。卒業後はドメスティックコレクションブランドに入社し、独立後に刺繍アーティストとして活動した。かねてより親交があった長谷部啓介が手掛けるアパレルOEM企業パッチワークスの自社コンテンツ第1弾として、2021年秋冬シーズンに「タナカ ダイスケ」をスタート。デビュー3シーズン目に初のランウェイショーを開催し、翌年第42回毎日ファッション大賞「新人賞」ノミネートに加え、「TOKYO FASHION AWARD 2024」を受賞。G-DRAGONやアンジュルム、BLACKPINKのジェニー（JENNIE）、中島健人など、人気アーティストの衣装制作も多数手掛けている。細部から全体に広げるデザインプロセス——田中さんはデザイン画を描かずに、装飾のパーツやディテールといった細部から全体を作り上げるそうですね。設立当初からずっと変わらないのでしょうか。　基本的には変わりません。ビーズやビジューといった繊細なパーツとの出合いがクリエイションの核になっています。細かい装飾のデザインが起点になって、視点を引きながら、どんな素材、色と組み合わせたら最も美しく輝かせられるのか、ということを考えています。——“美しい輝き”は文字通り以外の意味もあるのでしょうか。　ファッションでも何でも、"圧倒的に美しいもの"から得られる栄養があると思っていて。それを糧に、自分は人生を進めることができる。僕はそういう人に向かって服を作り続けたいんです。——膨大なパーツの中から、運命の「原石」を見つけることが各シーズンのスタートになる。　そうですね。暇さえあれば日暮里や浅草橋の問屋に行きますし、韓国もよく訪れます。今度、中国の広州に行く予定。その日の気分によっても心が動くものが変わるので、同じ店に何度行っても新鮮な出合いを探します。素材をみていると、閃くことがあり、自分がこの世で一番この素材を生かせられる、と信じてしまう瞬間があります。まさに「原石」探しですね。 ——そうやって見つけたビジューやビーズ、スパンコールなどから、実際どのように毎シーズンのコレクションを作っていくんですか？　このパーツの魅力を引き出し、最も輝いて見えるモチーフや形は何かと考えていきます。最近は意識的に自分の中での方程式を崩さないといけないと思っていて、同じお題でも表現のバリエーションを複数考えてみるようにしています。工数に差をつけるというか。これからブランドが成長するために、“らしさ”は保ちながら挑戦しないと広がらないんだろうなと。——設立当初と比べて、クリエイションに対する考えが変わったポイントは？　初めは誰が着るかより、とにかく自分が作りたいという願望を服に詰め込んでいました。それはそれで純粋な服作りだったと思っていますが、今は「タナカ ダイスケに興味がある人に、こんなファッションも楽しんでみて欲しい」と着る人を思い浮かべるようになりました。ファンタジーの出発点が自分から他者に移ってきたような感覚です。　ブランドのコンセプト「おまじないをかけたような服で、自分の中にいる、まだ見ぬ自分と出会えますように」は、好きなものを身につけて自信を持ち存分にファッションを楽しんでほしいという思いから掲げたものでしたが、今その気持ちがより強く具現化できているんじゃないかなと感じています。——タナカ ダイスケの服はロマンティックな華やかさだけでなく、ダークではかないムードもあるのが魅力だと思います。　大前提として、何歳になっても可愛いもの、美しいものをまといたいという気持ちを肯定したい。でも人生を重ねていくうちに、単一的なデザインだと奥行きがなく、似合う人物像の幅が狭くなります。ときめくような華やかさにどんな要素を掛け合わせたら、リアルな日常になじむだろうかというのは重点的に考えている部分ですね。ありきたりかもしれませんが、人間は多面的だからこそ魅力的だし、僕の創造の源でもあるアイドルやDIVA（歌姫）たちにも、危うさがあるから惹かれる——そういう感覚がシーズンのキーヴィジュアルやショーの雰囲気に出てくるんだと思います。メンズ拡大も変わらぬ精神——4シーズンぶりにショーを行った2026年秋冬コレクション「Hitting the Star」では、ドラマチックなドレスやローブが目を引いた一方で、スウェットやシャツといった日常的なアイテムも多く、ブランドの幅が広がったように見えました。　「憧れのスター」と言いますが、アイドルやDIVAは手が届かない存在として強く輝いていますよね。僕自身も彼らのようになりたいと思うけれど真似したいわけではなくて、精神性やエネルギーを糧にして生きたい、ということだと思っていて。だからこそ、着なくても見るだけで心が掴まれるようなドレスアップ向けのものと、着るだけでスッと立ち上がれるような毎日を支えてくれるもの——そのどちらも作りたかったんです。——ショーの会場は約100年の歴史を持つ三越劇場。歌舞伎界の巨匠や銀幕のスターたちによる公演が行われてきたこの場所で発表することにも、意味があったのでしょうか。　会場はショーディレクターの酒井さん*に提案していただいて即決しました。三越劇場のように、人の手で作られた装飾や美しさへの狂気じみた情熱が生み出したものを"浴びる"と、心が燃えるんですよね。ただ今回は、この会場の格式に気圧されることなく、着る人の日常になじむデザインのバランスを取るのが難しかったです。　ショーをするシーズンは、「会場に対して、こんなドレスを作らなければ！」とショーピースが自然と湧いてくる。手が動くので作ってしまう。そんなアイテムが意外と受注会でオーダーが入る。そういうことがあると素直に励みになります。*国内のデザイナーから信頼が厚く、さまざまなショーの演出を手掛ける「VISIONS AND PARADOX」の酒井文章。  ——2026年秋冬から本格的にメンズの提案を強化していますね。　立ち上げから2年目くらいに装飾を施したスーツを作ってSNSに上げてみたら、スタイリストの方からリースの依頼（衣装としての貸し出し）が殺到したんです。自分が作りたかっただけなのですが、こういうムードの服をまとったメンズに魅力を感じる人が意外と多いんだと気がついて。そこからメンズも着られるアイテムを徐々に増やして、メンズモデルを起用したルックも多くなりました。ここ数年、国内外の卸先からメンズサイズのリクエストが目立ってきたこともあり、このタイミングで思い切って拡充しようと。　でも、デザインするときは特にメンズ・ウィメンズの区別はしていなくて、「ユニセックス」と言うのもしっくりこないんです。刺繍やビジューのついたジャケットを男性が着ると幻想的でデコラティブな強さが際立つし、女性が着るとロマンティックでもあり、アーマーのようなハードな印象にも見える。結局は着る人の個性によって服の印象は変わるので、楽しむ幅のあるアイテムが生まれるといいなと思っています。「DIVA」は服作りのエンジン——2026年秋冬コレクションは特に目立っていましたが、タナカ ダイスケのインスピレーションを語る上で「DIVA」という言葉が印象的に出てきます。　僕にとってのDIVAは、単なる「歌姫」以上にライブ会場の空気を完全に掌握するエネルギーを持っている人たちのこと。ビヨンセ（Beyoncé）、リアーナ（Rihanna）、ケイティ・ペリー（Katy Perry）、レディー・ガガ（Lady Gaga）、ニッキー・ミナージュ（Nicki Minaj）……名前を挙げたらキリがないですが、とにかく衣装にしろレディ・トゥ・ウェアにしろ、自分の服作りのエンジンのような欠かせない存在。DIVAたちは表現に妥協しないからこそパワーを発揮していると思っていて、自分もそういう突き詰めたクリエイションを届けなければと奮い立たされます。——憧れのDIVAを、自分の手で着飾る機会が衣装制作ですよね。　スタイリストさんやアートディレクターの方と話していると、外から見たブランドの個性を知れるのが新鮮なんです。例えばG-DRAGONさんの衣装でお世話になったスタイリストのジウン（GEEEUN）さんには、色使いや装飾性を魅力的に感じてもらえてるんだと思います。日本のアーティストの方だと、モノトーンにクリスタルやビジューを装飾したスーツなどの依頼が多いです。衣装の場合は着る人が特定されているのがレディ・トゥ・ウェアを製作する時との明白な違いですが、その中でどう自分らしさを潜ませながら、本人にしか似合わないデザインに仕上げ、尚且つ観客を"沸かせる"ものができるか、と燃えてきます。——G-DRAGONの衣装は過去3回制作していますが、最初のきっかけは？　韓国のセレクトショップに卸していたジャケットをたまたまジウンさんが見つけて、ブランドを知ってくれたそうです。実際に衣装を作ったのは2025年のワールドツアーが最初ですね。ジャケットは2025年秋冬シーズンのカーディガンをベースに、本人の着用を想定してボリューム感や装飾を整え、ジャケットにパワーアップさせました。王冠を作ったことはありませんでしたが、ヘッドアクセサリーはよく作っていたので、依頼を受けた時は「自分なら絶対いいものができる」という謎の自信がありました。  実際に衣装で提供したジャケット（左）と2025年秋冬シーズンに登場したカーディガン（右）Image by: tanakadaisuke——衣装制作とコレクションが影響し合うことはありますか？　時々あります。衣装の時は複数のパターンを提案することがありますが、そうなると採用されたもの以外はボツということになる。自分としては傑作と思っていたり、もっとタナカ ダイスケらしくしたら日常的にも楽しめるんじゃないかと感じて、次のコレクションで出してみることはあります。  衣装用に制作した王冠（赤）と、その後の2026年秋冬シーズンに登場した王冠（シルバー）。衣装とコレクションのアイデアは良いバランスで相補的になっているというImage by: tanakadaisuke  2026年8月にBIGBANGデビュー20周年記で公開されたデジタルシングル「BiiiG」のMVで着用されたジャケットとパンツ。羽をスパンコールやクリスタルで施し、BIGBANGのシルエットモチーフや、メンバーの名前を意味するハングルをあしらったImage by: tanakadaisuke素朴で純粋な可愛いものへの憧れ——今年は設立5周年を記念して、表参道ヒルズでポップアップ「Star Haven」を開催。店名に込めた意味を教えてください。　「Star Haven」は「星の安息地」や「星たちの避難所」という意味です。星はタナカ ダイスケのアイコンモチーフのひとつで、これまでビーズやビジュー、スパンコールのほか刺繍やプリントなど多様な方法で表現してきました。2026年秋冬のシーズンテーマ（Hitting the Star）にも入っていて、いろいろなアイテムに落とし込んでいます。5年という節目でブランドらしさを改めて提示したかったというのもありますが、同時にここを一区切りとして、次へ進むためにも一度出し切ろうと思ったんです。　ポップアップの会場も、これまでの軌跡を辿りながら今シーズンへと繋がるような空間を設計。店内の至る所に、僕が収集した星モチーフのアンティーク品を散りばめ、併設したエキシビションでは週替わりで各シーズンを象徴するルックを展示し、肌でブランドの世界に浸れる仕掛けを追求しました。◼️tanakadaisuke LIMITED STORE「Star Haven」開催概要期間：2026年8月21日（金）〜9月27日（日）会場：表参道ヒルズ本館 地下1階 HILLS BOX所在地：渋谷区神宮前4−12-10時間：11:00〜20:00——将来的に実店舗をオープンする計画もありますか？　将来の夢のひとつです。ただ、会社（パッチワークス）には「店をやるなら相当お金がかかりますよ」と伝えてあります。服のデザインで追求している刺繍や細かい装飾の世界観をお店規模でも作り込みたいです。今回のポップアップは、お客さんに「いつかタナカ ダイスケのお店が見たい」と期待してもらうきっかけにもなれば、という気持ちで企画しました。 星のモチーフは幼少期に好きだった「美少女戦士セーラームーン」や「キキララ（リトルツインスターズ）」に登場していたため、自然と愛着が湧くという。取材前に新調したというネイルも星柄服そのものに一目惚れしてもらえるように——田中さん自身はものづくりに対して情熱があり、刺繍作家や職人をリスペクトしていると感じています。ブランドを成長させることで、ものづくの背景や職人の仕事にスポットを当てる意図もあるのでしょうか。　たくさんの工場や職人の方に支えられているのは重々承知していますが、製作にどれだけ時間がかかったか、どんなテクニックが詰まっているのかといった情報を発信していくことには、慎重でいたいと思っています。何百時間かけて作ったものでも、手に取った人が魅了されるかどうかは一瞬で決まる。強いクリエイションは言葉で補わなくてもそれだけで人を惹きつける力があると信じてるし、だからこそ服そのものに一目惚れしてもらえるようなものを生み出すのが僕の仕事なんだろうなと。　とはいえ、アトリエの職人さんやスタッフさんたちがいなければ、当たり前だけれどブランドは成り立たない。同志のような気持ちで、コレクションの完成時や、著名人の着用など良いことはすぐにみんなに共有して、一緒に喜びを分かち合うようにしています。 ——物価高やウルトラファストファッションの台頭、そもそもファッションに対する熱量が下がっていることなどでデザイナーズブランドにとって簡単な時代ではありません。田中さんは生まれ変わってもファッションデザイナーをやっていると思いますか。　ファッションかは分かりませんが、もし来世でビジネスを何も気にしなくて良いとしたら、ただ作りたいものを作って、販売もせず物撮りだけで満足するかもしれないです。自分の手で、自分の好きなものが生まれる瞬間の快感が、たぶん人より多いんでしょうね。——最後に、今後の目標や夢を教えてください。　本当に「夢」みたいなことで言えば、今まで衣装を担当したり、タナカ ダイスケの着用歴があるアーティストを集めたフェスが見てみたいです。アイドル、アーティスト、バンドなど年齢も性別も国籍もかなり幅広くてカオスな集まりかと思いきや、きっとどこかでブランドの世界観に通ずるところがあると思うので。　より現実的なことを語るなら、若手の世代からもっとファッション業界全体で盛り上げられたらなと思っています。一つのブランドだけが光っていても弱くて、各所でムーブメントが起こらないと伝播していきません。フェスではないにしても、僕は結構エンタメが得意なブランドだと思っているので、良い形で貢献できる形はないかなと考えています。　ブランドだけのことでいうと、今はこれまでの自分らしさに固執せず、そう遠くないうちに新しいタナカ ダイスケを確立させたいです。👗2026年次世代クリエイターズ特集🎨