インサイド

フェミニニティが漂うデザインに更新 　長く続いたオーバーサイズの流れから、テーラードジャケットのシルエットに変化の兆し。2026年秋冬のランウェイでは、ウエストシェイプのデザインや身体のラインに沿うコンパクトなフォルム、ペプラムやフリルのディテールなど、女性らしい要素を加えたジャケットが存在感を増した。手持ちのテーラードジャケットも、レースやシアー系のフェミニンなアイテムと組み合わせれば、今季らしいバランスに更新することができる。ウエストコンシャスが最旬　ウエストをきゅっと絞ったシルエットや、腰から下の裾が広がるペプラム、コンパクトなクロップド丈が今シーズンの狙い目。「アライア（ALAÏA）」のように、ウエストをファーで切り替えた大胆なデザインも登場。ボトムはすっきりとしたパンツやスリムなスカートを合わせて、メリハリのあるバランスを意識して。短めの丈を選んだり、ボタンの留め方でシルエットを調整するなど、いつものジャケットスタイルに変化を。肩の力を抜いた着こなしに　かっちりとしたジャケットを端正に着るだけでなく、気負わずエフォートレスに着こなすのも今季の気分。ソフトな素材やボックスシルエット、デコルテや素肌をのぞかせるスタイルなどで、リラックス感を漂わせて。インナーを軽やかにしたり、袖をラフにまくったりして、きちんと感をほどよく崩すのがポイント。フェミニンなアイテムを差し込む　ランウェイでは、ロマンティックなアイテムを掛け合わせるアイデアも多数。レースやランジェリーライクなワンピース、ボウタイブラウス、華やかなスカートなどを組み合わせることで、緊張感を和らげた今季らしいバランスに仕上がる。「グッチ（GUCCI）」や「マイケル・コース（MICHAEL KORS）」をお手本に、ワントーンでまとめるのがおすすめ。まずは手持ちのジャケットにレースやツヤのあるアイテムを差し込んで、マニッシュとフェミニンのコントラストを楽しんで。アウター計画 2026〜2027

Fashion

今秋の本命「テーラードジャケット」の着こなし方【アウター計画・10月】

SCENE1：@Piazza Velascaブルータリズム建築とモダニズム。異形の塔と伊勢谷友介　普段ベルリンで音楽ジャーナリストとして活動する私にとって、初めてのミラノ。初めてのファッションウィーク。ランウェイなどこれまで生で体感したことはない。私はどこか緊張と旅の高揚感で落ち着かない気持ちでいた。そんな心配をよそにこの日、颯爽と撮影現場に現れた伊勢谷友介はあくまで肩の力が抜けて自然体だった。　「50歳になったけど、ミラノの街にまた新しい刺激があるのか、今から楽しみ」そう口にしている彼の目はディーゼルの世界が体現するような自由と野心、気持ちのいい奔放さに溢れていた。　まず訪れたのは、ヴェラスカ広場。イタリア・ミラノの中心部にある、街の歴史と近代建築が融合した象徴的な広場（スクエア）だ。ミラノの象徴である「ドゥオーモ（ミラノ大聖堂）」からもほど近く、市民からは「サスペンダー（あるいは骨組み）付きの塔」とも呼ばれ、戦後のブルータリズム建築を代表する歴史的建造物にも指定されている。足早に駅へ向かう人々に混ざっても一段と目を惹く伊勢谷は、こうした街のディテールにも早速目を留める。 　「日本でトラムの横で撮影していたら、怪訝な顔をされかねない。でもこの街の人は『ああ、ファッションウィークで撮影しているのね？』って具合で気にも留めないおおらかさがある。それでいてスーツを着てサングラスをかけた運転手が、裸足に革靴で涼しい顔をしてこちらを見てる。余裕があって、人生を謳歌していて、素晴らしいな」撮影中も街を全身で捉え、素直に感じて、言葉を紡ぐ。その姿にこちらまで触発されていく。オーストラリア出身のフォトグラファーと撮影中、英語でサーフィンの話をする様子や冗談を飛ばし合う様子からも、次第に親密で暖かな空気が彼を中心に自然と生まれていく。SCENE2：@San Lorenzo Maggiore歴史と今が共存する路地で待ち合わせ　続いて訪れたのは、サン・ロレンツォ・マッジョーレ聖堂の前に並ぶ16本の古代ローマ列柱。もとは2世紀頃の神殿か公共浴場の一部だったとされ、4世紀にこの地へ移設された。ミラノがメディオラヌムと呼ばれた古代ローマ帝国の要衝だった時代を伝える、数少ない遺構のひとつだ。日中は観光客で賑わい、夜になると近隣のバーに繰り出す若者たちの溜まり場にもなる、この街でもっとも"生きた"史跡と言えるかもしれない。列柱を手前に、行き交うトラムを眺め街に溶け込む。過去だけに価値があるわけではなく、積み重なって新しい形に変化する——。そしてまた街に新しいドラマが生まれるのだ。 　「グラフィティのクオリティがびっくりするぐらい高くて。歴史的な石畳の隙間に、今のストリートカルチャーが当たり前みたいな顔をして入り込んでいる。過去と今、どちらかだけを大事にするんじゃなくて、両方がちゃんと共存できている。それがすごく人間的で、歴史を背負った街の美しさのひとつの形なんじゃないかな」ミラノの街をそう語る伊勢谷自身もまた、同じように時間の蓄積を抱えながら、"今、この瞬間"に対峙している——そんな熱量を感じさせた。SCENE3：@Darsenaミラノの"出口"だった水辺に沈む夕陽の穏やかさ　一日の終わりに我々が歩みを進めたのは、2つの水流が合流する水辺、ダルセナ（Darsena）。かつてミラノでもっとも賑わう内陸港のひとつで、16世紀からドゥオーモを建てるための大理石を運ぶ船がここに着岸していた。運河を航行可能にした水門の設計には、当時ミラノに滞在していたレオナルド・ダ・ヴィンチも関わったと伝えられている。　1960年代に港としての役割を終え、長らく荒廃していたこの一帯は、2015年のミラノ万博を機に大規模に再整備され、遊歩道とカフェが立ち並ぶ、街でもっとも開放的な水辺へと生まれ変わった。今では昼夜を問わず人々が行き交い、日没時には空の色を映した水面がひときわ美しい。犬を散歩している女性や散歩にでかける人たちもどこか長閑だ。こうした人々が放つエネルギーによって、夕刻には一日の終わりにふさわしい穏やかさをたたえる。 　かつて大理石を積んだ船を送り出した、ミラノの"出口"でもあったこの水辺で、長い一日を歩き終えた伊勢谷の視線は、静かに水面の先を見つめていた。穏やかなミラノの日常のワンシーンを体感した私たちは明日、一転してランウェイの熱狂に包まれることになるのだ。RUNWAY：@Superstudio
  Maxi混沌と創造。グレン最後のショー、その熱狂を目撃　翌日、9月22日。伊勢谷が招かれたのは、グレン・マーティンス（Glenn
 Martens）が6年にわたり率いてきた「ディーゼル」のショー。その最後のコレクションの発表の場として選ばれたのが大型スペース「Superstudio
 Maxi」だ。2020年の就任以来、ディーゼルをもう一度世界のファッションの会話の中心へと引き戻してきたマーティンスは、この2027年春夏コレクションを最後に退任し、兼任してきたメゾン マルジェラ（Maison Margiela）での仕事に専念することが発表されている。ミラノファッションウィークの始まりを告げるディーゼルのショーは、毎シーズン規格外のスケール感で会場そのものをひとつのインスタレーションに変えてしまうことで知られる。　前日まで歩いてきた歴史的建築や雑踏の日常的なムードとは対照的に、会場には世界中から集った何百人ものセレブリティを含むゲストと熱気が渦巻いていた。会場に向かう車から眺めるとK-POPスターを待つ夥しい群衆。それから、シャッターを切る人たち。凄まじい場所にきたと思った。しかしいざなかに入るとインダストリアルな鉄骨がむき出しの空間に重低音が鳴り響き、大型のファンが起こす風と、薄く照らし出される赤い光。テクノレイヴさながらの空気のなか、緊張と興奮が否応なく高まっていく。これはまるでベルリン、ホームグラウンドじゃないか？ そんな思いがよぎった。重低音が会場を揺らし、期待と熱視線を一身に浴びながらショーは幕を開けた。　モデルたちが着る服は、どれも挑発的だ。隠すべきところがむき出しになり、オーキッド（蘭）の花柄で境界が覆われ、コラージュされる。計算し尽くされたダメージ加工。はみ出すような口紅。そしてその熱に侵されたのか会場の至るところでキスをしたり、絡み合う多種多様な人々。ランウェイだし、ミラノだしこういうものなのか？だが中盤に差し掛かると、ドナ・サマー『Love to Love You Baby』が、テンポを落とし官能さが増していく。さながら繋ぎ合わせた服のように何度も裁ち直されていく。レイヴの終盤でDJがレコードをスクリューするように、ゆっくりと引き伸ばされたかと思えば、一気に回転速度を上げる。——そんな縦横無尽なリミックスに乗せて、座席に紛れ込んでいた200人がヘッドバンギングをする。やられた！そう思えるサプライズのパフォーマンスだったのだ。　序盤から中盤に来場者が感じたであろう「どこまでが仕込みで、どこまでが本当なのか」という気持ち。その戸惑いすらエンターテインメントに変えてしまう手腕に、自由で挑戦的なディーゼルらしさを見た。目と耳、そして感情までいい意味で振り回された末、最終的には、私も音に乗り、パフォーマーに乗せられるがまま踊った。今この瞬間を祝うようだった。最後には誰が始めるともなく最前列のセレブリティから最後列のオーディエンスまで、スタンディングオベーションの大喝采が起こる。初のランウェイは最高に楽しかった。　熱狂の中心にはグレンがいた。彼のクリエイションがこの街でどれだけ愛され、リスペクトされているか、その熱量を目の当たりにした一日だった。＜DIESEL SS27 RUNWAY SHOWの全ルックはこちら＞演出、創造、自由な「ディーゼル」に感化される伊勢谷友介　熱狂の最前線。フロントロウの席に身を置いた伊勢谷もまた、興奮気味だった。　会場の熱気が冷めやらぬなか、バックステージに招かれた伊勢谷は、この日「ディーゼル」での最後のショーを手掛けたグレン・マーティンスと言葉を交わした。「どう着ていいかもわからないくらい、形が想像できない服が、モデルが歩いた瞬間にものすごく美しくなる」——率直な感想を伝えると、グレンは素直に喜び、「Because I want to make youhappy（ハッピーな気持ちにさせたいから）」と冗談めかして返してきた。そしてまた、ワッと笑い声が上がる。構築と破壊が連続していくような、隙のない彫刻的な完成度。ファッションやアートの空間だからこそ提示できる"完璧"には、気持ちよさがある。——かつて自身もランウェイを歩いた経験を踏まえ、伊勢谷はそんな分析も口にした。　これが6年間グレン・マーティンスが率いたディーゼルでの最後のショーだった。祝祭のような熱気に満ちたバックステージで、伊勢谷はこの旅で取り戻した感覚について語った。「僕のなかからこの規模感での芸術活動に対する"興奮"がなくなっていたんだと思う」。日常や社会への問いを草の根から投げかける活動に魅力を感じていた時期に、その真逆の世界で真っ向からの本気を見せつけられたのだ。言葉はさらに熱を帯びていく。　「服だけじゃない。演出の隅々にまで、見る者を飽きさせない工夫が詰め込まれていた。気づけば、ショーではない何かを見ていた瞬間さえあった。あの空間とあの時間をチーム一丸となってつくり出した演出こそ、面白かった。ランウェイというフォーマットでのエンターテインメントの底力を見せつけられた感じがする。ダメージ加工も含めて、隠すべきとこが見えている。音楽と共にカオスのなかにあるエロスと美が打ち出されたコレクションの自由なムードに自然と体が乗せられた。そこに一番感動できた」　「ディーゼルほど規模が大きなブランドは、マーケットに対して『これが今かっこいいんだ』と価値観を打ち出せるメディアとしての役割を持っている。そのダイナミズム、規模感、パンチ力、すべてにエネルギーを感じたね。そこにグレンのカリスマ性と、元々ブランドの持つ力とが重なったショーだった。そこがエキサイティングな部分なのかなと。そしてなにより素晴らしいのは、彼のクリエイションが若者でも頑張れば買えるということ。それも含めてディーゼルの創造性、魅力なのかもしれない」　充足感に満ちた表情で、送迎車に乗り込む伊勢谷。街を歩き、人と触れ合い、ショーの熱狂に身を委ねた2日間を振り返る。「ショーで言えば、エロスとか本能の解放というか。『衣食住』というくらい、服は誰しもが着るもの。みんなが楽しめるファッションを体現している、ディーゼルの創造性、そしてミラノの"バイブス"にやられました。自分もまた前向きなメッセージを創造していかないといけない」　会場を後にするも、既に視線は日本へ向かい、決意を新たにしている姿が印象的だった。 おわりに：　実は伊勢谷にとって、ミラノは初めての街ではない。遡ること約30年前にランウェイモデルとして招待されたという。今回の取材のために当時使っていたイタリア・リラの硬貨を、記念品として取材陣に持ってきてくれた——もう二度と使うことのない通貨を、懐かしそうに手のひらで転がしながら。　「当時はまだリラが使われていた時代。もうあの頃のミラノはどこにもない。これをユーロに換金しても安い。でも物の本当の価値ってそういうことじゃないよね？それが面白いんだって。よかったら記念に持って帰ってよ」　好奇心の赴くまま、聞き手が求めること以上に言葉が溢れ出る。知性と無邪気さ、そしてクールさ——取材前に頭のなかで浮かんでいた3つのレイヤーは、最後までそのまま伊勢谷友介という人のなかに同居していた。そしてロマンを忘れていなかった。「Because I want to make you happy」そう語ったグレンともどこか重なるというのは言い過ぎだろうか。　「この年齢になると、慣れがくる。そのなかでも、まだ見たことないものを見せてくれる楽しさに改めて触れられた」と総括したミラノでの2日間、新鮮に今この瞬間のインスピレーションを大事にする人柄に魅了された私もまた、今後の彼の表現を追い続けていきたいと、自然と思えた。LOOK1：ジャケット ¥132,000 | シャツ ¥50,600 | パンツ ¥91,300 | サングラス ¥28,820 | ベルト¥23,100 | スニーカー ¥30,800LOOK2：レザージャケット ¥165,000 | ニット ¥61,600 | パンツ ¥102,300 | ローファー ¥64,900 | バッグ ¥118,800LOOK3：デニムジャケット ¥80,300 | シャツ ¥111,100 | デニムパンツ ¥56,100 | ベルト ¥23,100 | ブーツ ¥102,300※すべて税込、着用アイテムはこちらphotography: Harry Miller, video direction: Masaya Kato, video camera assistant: Akira Ohori, creative direction & writing: Hiroyoshi Tomite, hair & make: Yohei Kuroshima | editing: Yuui Imai, project management: Tomoya Sasaki(FASHIONSNAP)

Still Curious・童心と成熟：伊勢谷友介 × DIESEL

episode 1. 今季のミラノを貫いた、さまざまな官能性のかたち　今季のミラノで特に印象に残ったのは、ブランドごとに異なる「センシュアリティ（官能性）」の表現。「ディーゼル（DIESEL）」では、かなり刺激的で度肝を抜くショー演出に会場が沸き（詳しくはショーレポートで）、「フェンディ（FENDI）」では、反射や視界の歪みを生むセットによって、見る側と見られる側の関係を意識させられることに。どちらもアプローチは違えど、ショー演出で異なる官能性の形が提示され、ファッションウィーク序盤のハイライトに。　ランウェイルックで気になったのが、ランジェリーの存在。ここ数シーズン続く「ランジェリーコア」は、ブラやスリップ、レースなど、下着の要素を普段の装いに取り入れるトレンドとして、マーケットにも浸透してきましたが、今季のミラノではその提案がさらに多彩に。服の下からのぞかせるだけでなく、ブラそのものをトップスとして着たり、形や素材を変えてスタイリングの主役にしたり。下着を見せる大胆さに加えて、どんな形で、何と合わせて着るか。ランジェリーが、ワードローブの一部として扱われているように感じます。　ただし、「肌を見せる＝官能的」というわけでもありません。「グッチ（GUCCI）」では、シャツのボタンを外して露出を調整したり、華奢なインナーとボリューミーなアウターでバランスをとったり。「マルニ（MARNI）」は、服の内側の構造を表に見せたり、カットアウトやプロポーションの変化で遊んだり。どこかユーモラスで、気負わず着られそうなところが魅力的でした。　見せるか隠すか、どう身につけるかを、着る人に委ねる——そんな多様かつ主体性のある官能性の表現が印象に残りました。episode 2. プラダのスカートにときめきが止まらない　「プラダ（PRADA）」では、全63ルックがスカートルックだったことも話題に。もはやミウッチャ・プラダ（Miuccia Prada）のユニフォームでもあるスカートですが、「スカートの魔術師」の称号を与えたいほど、プラダの提案は、シーズンを考えるうえでも外せないものでした。　丈や形だけでなく、素材、装飾、重ね方まで変えて見せた63ルック。同じアイテムが続くのに、見飽きるどころか、次はどんなスカート？　と前のめりになってしまうほど。大胆な色や装飾、実験的なプロポーションといったデザインと、そして何よりも「着たい！」と思わせるリアル目線が両立していたことが、見る人をときめかせた理由なのでしょう。　展示会でもメディア陣が「自分ならどれを着たいか」と話していたのも、まさにその感覚。ということで、私的に気になったスカートTOP3を選んでみました。あなたはどのスカートが好き？episode 3. ミラノの若手で気になる「INSTITUTION」　毎シーズン、海外のPRエージェンシーからも怒涛のショー案内メールが届くのですが、今回は珍しく個人宛に「多分好きだと思うよ！」とのメッセージが。（前日だったので、おそらくシートの空き状況でSOSの意味とも理解）それをきっかけに足を運んだのが「INSTITUTION」です。　デザイナーのガリブ・ガサノフ（Galib Gassanoff）は、同じくミラノでコレクションを発表する「アクト ヌメロウーノ（ACT N°1）」の共同創設者のひとり。2016年にルカ・リン（Luca Lin）とブランドを立ち上げ、2023年に離脱した後、2024年に「INSTITUTION」を発表しました。新しいブランドではありますが、服づくりの経験を重ねてきたデザイナーによる、次なる挑戦でもあります。今年のLVMHプライズもファイナリストに選出されました。（ACT N°1はセミファイナリストに）　今回の会場は教会。装飾に囲まれた厳かな空間で披露したのは、正方形の布を出発点に、袖やケープ、ドレープへと展開したコレクション。平面の布が身体を通すことで立体になり、歩くとその形が変わっていく。建築を思わせるボリュームがありながら、動きを妨げない柔らかさもあり、教会の空気も相まって、さらに神聖なムードを漂わせていました。　大手メゾンばかりが注目されがちですが、こういった新しい出合いと発見があるのが、現地取材の醍醐味です。episode 4. ショーのあともプラダ。「Prada Galleria」を巡る　ミラノ中心地のアーケード、ガレリア・ヴィットリオ・エマヌエーレⅡ世にあるプラダ本店。買い物欲を刺激してくれるブティックですが、「Prada Galleria」としてリニューアルしたと聞いて早速訪問。　ウィメンズ館の上のフロアの常設展示「Pradashere」（事前予約制）では、1913年の創業からプラダ家所有の品々やアーカイヴから、アート、建築、映画、カルチャー、スポーツとの数十年に及ぶ関わりまで紹介し、懐かしい過去のキャンペーンなどを通じて、ブランドの軌跡をたどることができます。（写真の中に金城武の姿も発見！） 服だけでなく、プラダが関わってきた世界の広さにも改めて驚かされます。　新作コレクションが発表されたあと、その発想が生まれたクリエイティブの根源に触れられるのも嬉しい点。実際、2004年の展覧会「Waist Down: Skirts by Miuccia Prada」に関する展示は、今回の「The Skirt」コレクションを考察する上でも、一つのヒントとなってくれました。　ガレリア内のプラダ本店は、中央の広場を挟んで対角線上にメンズ館（Uomo）とウィメンズ館（Donna）が出店しているのですが、今回のリニューアルでなんと店舗が地下通路でつながり、地上に出なくても行き来できるように！　しかも、その名は「Passaggio Segreto＝秘密の通路」。名前からしてちょっとわくわくしませんか？　通路にもブランドの歴史を紹介する展示があり、見るものが尽きません。　プラダグループ傘下のカフェ「マルケージ1824（ Marchesi 1824）」、完全予約制のサロン空間「The Studio」、プラダ財団の展示施設「Osservatorio」など、計8フロアからなる、まるでプラダのテーマパーク。買い物のつもりで入っても、それだけでは終われなさそうです。episode 5. 「ザラ×バイージ＆グァダニーノ」に気分ぶち上がり！　ショーの合間に訪れたイベントで、思わずテンションが上がったのが「BAISI GUADAGNINO for Zara Home」の2日間限定ポップアップ。「君の名前で僕を呼んで」や「チャレンジャーズ」で知られる映画監督のルカ・グァダニーノ（Luca Guadagnino）と、同氏とさまざまな作品でタッグを組むプロダクションデザイナー兼建築家のステファノ・バイージ（Stefano Baisi）が手掛けた「ザラ ホーム（ZARA HOME）」とのコラボレーションです。　会場はミラノの「La Pelota」。2人がデザインした、家具や照明、テーブルウェア、テキスタイル、アパレルがシネマティックなインスタレーションの中に並び、その数、200点以上。ザラ ホームのコラボレーションとしても最大規模というだけあって、見応えたっぷりです。受注販売を含め全て購入可で、価格帯は2290円〜197万9900円。　そしてホームコレクションがメインと思いきや、当初の構想にはなかったものの2人の思いつきで製作されたというアパレルコレクションがかなり秀逸！　メンズスーツを起点にしたボリューミーなシルエットのアウター類や、フォーマルルックからデイリーアイテムまで、センスの塊である2人のコレクションをザラ価格で買えるとなると、物欲にも拍車が。お披露目のレセプションはクローズ10分前に滑り込んだのですが、あまりの可愛さに翌日、試着も兼ねて再訪問してしまうほどでした。　パリでは、ジョン・ガリアーノ（John Galliano）とのコレクション「Re{form}」も話題になり、ますますザラの勢いが止まりません。どちらも日本のオンラインストアで購入できるので是非チェックしてみて。 episode 6. ジル サンダーにミケーレ、マルニにベロッティ。客席で見つけた交流　ショー会場のフロントロウで気になるのは、セレブリティだけではありません。「あの人も来てるんだ！」と目が向いたのが、他のブランドを手掛けるデザイナーたちでした。　「ジル サンダー（JIL SANDER）」には、アレッサンドロ・ミケーレ（Alessandro Michele）の姿が。そして「マルニ（MARNI）」の会場には、そのジル サンダーを手掛けるシモーネ・ベロッティ（Simone Bellotti）が来場していました。普段はそれぞれのショーの最後に登場する人が、別のブランドでは観客として座っている。その光景が、なんだか新鮮です。　現役デザイナーとしてどんなところを見て、何を感じているのだろう——。デザイナー同士の横のつながりを垣間見られるのも、この業界に身を置く人間としては、現地取材ならではのときめきポイントです。　今シーズン、デザイナー間の交流が見れたのは、初日にガレリアで「VOGUE WORLD: Milano」が開催されたことも大きな理由に。アレッサンドロ・ミケーレ（VALENTINO）、ドナテラ・ヴェルサーチェ、ピエールパオロ・ピッチョーリ（BALENCIAGA）、デムナ（GUCCI）、ミウッチャ・プラダ、ラフ・シモンズ（PRADA）、ピーター・ミュリエ（VERSACE）、ドメニコ・ドルチェとステファノ・ガッバーナ（Dolce&Gabbana）がフロントロウに並ぶ光景は、一瞬AI動画かと思ったほど。何を話していたのか気になります。episode 7. J.LOとの再会から、話題のホットカップルまで　もちろん、セレブリティからも目が離せません。プラダでは、ユマ・サーマン（Uma Thurman）と娘のマヤ・ホーク（Maya Hawke）がそろって来場。親子で一緒にショーを見に来ているという光景がなんとも微笑ましい！　「イタリアの宝石」の異名を持つイタリアの大女優モニカ・ベルッチ（Monica Bellucci）のお姿はフェンディで発見。最近は娘のディーバ・カッセル（Deva Cassel）がファッション界で活躍中ですが、60歳を超えても溢れる色気は、銀幕からそのまま出てきたかのような佇まいです。 　そして、ジェニファー・ロペス（Jennifer Lopez）は「ドルチェ＆ガッバーナ（Dolce&Gabbana）」のショーに来場。J.LOをファッションウィーク中に生で見るのは、「ヴェルサーチェ」2020年春夏コレクションのフィナーレに伝説のジャングルドレスで登場して以来、2度目。2000年代を彷彿とさせるキャスケット姿は、アメリカのポップミュージックシーンど真ん中を通ってきた筆者にとって、思わずテンションが上がりました！　終盤に話題をさらったのは、「ボッテガ・ヴェネタ（BOTTEGA VENETA）」でランウェイと客席での2ショットを披露したビッグカップル。フロントロウに座るブランドアンバサダーのジェイコブ・エロルディ（Jacob Elordi）の目線の先には、ラストルックに登場した交際中のモデル ケンダル・ジェンナー（Kendall Jenner）が。フィナーレでは、周囲の観客らが2人を同じ画面に収めようと必死でした。筆者もその1人。episode 8. 厳重な警備の中心にいた超重要人物　そんな大物セレブたち以上に、今シーズン印象に残った人物が。ケリング傘下のブランドのショーに来場していた、同社CEOのルカ・デメオ（Luca de Meo）です。　複数の警備スタッフに囲まれ移動する姿を見て、思わず「ゴッドファーザー」のテーマ曲が脳内に流れ、「政府の要人？」と思ったほど。どの傘下ブランドのショー会場でも、誰よりも手厚くアテンドされ、グッチのショー会場では同ブランドのCEOであるフランチェスカ・ベレッティーニ（Francesca Bellettini）ですらこの様子。　デメオは自動車業界で長年経験を積み、2025年9月にケリングのCEOに就任。妻のサルマ・ハエック（Salma Hayek）とともに華やかな姿を見せるフランソワ・アンリ・ピノー会長とはまた違うオーラで、緊張感がありました。episode 9. 長年の取材で鍛えられた、セキュリティを華麗にかわす術　昨今、ショーに招待されるセレブリティ人気の過熱とともに、華やかであるはずのランウェイはショー前後、戦場と化します。セレブの姿を抑えたいメディア VS それを止めたいセキュリティ陣。両者の溝は、ここ数年深まるばかり。理不尽な対応につい愚痴をこぼしたくなりますが、これも我々の仕事のひとつ。屈強なセキュリティに突き飛ばされながらも、冷静かつしたたかに、ベストショットを狙います。特に序盤の「プラダ」と終盤の「ボッテガ・ヴェネタ」は、ミラノ2強。今回、Metaグラスを使ったPOV視点で、コレクション取材で鍛えられた華麗なる（？）セキュリティかわし術の一部始終をご覧あれ。（2倍速▶︎▶︎）episode 10. なんだかんだ「和」しか勝たん　そんな殺伐としたミラノファッションウィーク期間中、心を癒してくれたのは2つの「和」でした。ひとつは、毎シーズンお馴染み、宿泊ホテルの近くにある日本食レストラン「SAGAMI」のうどん。そしてもうひとつが、中盤に訪れた「セッチュウ（SETCHU）」のアトリエです。　ミラノを拠点とするセッチュウでは、昨年ローンチされたフレグランスとシルバージュエリーのコレクションを紹介するオープンデーを開催。メンズ・ファッションウィーク期間中のショー会場としてもお馴染みの自社アトリエを、デザイナーの桑田悟史さんが直々に案内してくれました。製作中の別注品から、コレクションのスケッチや生地のスワッチ、サヴィル・ロウで培った伝統的な仕立てへのこだわりまで。服が生まれる現場を見ながら話を聞くと、セッチュウのものづくりがぐっと身近に感じられると同時に、その一着に注がれる技術と情熱には、背筋が伸びる思いもしました。　玄米茶や柚子、鮎釣りの記憶、畳、檜風呂など、日本の風景を思わせるフレグランスも、どこかほっとする香り。さらに、1週間前に迎え入れたばかりというイタリア語で「銀」を意味する、愛犬「アルジェンタ」もお出迎えしてくれました。毎日、桑田さんの自転車に乗ってアトリエへ通うそうで、そのキャリーバッグもお手製。仕立てへのこだわりは、愛犬の通勤バッグにまで。忙しない滞在中、思わず頬が緩む貴重なひとときでした。

ときめきと緊張と、今日も心拍数高め　ミラノ現地取材録＜27年春夏＞

服と身体の間に生まれた風の通り道　トロッターにとって、ボッテガ・ヴェネタでの3回目のショー。ミラノで季節をひと巡り経験したことが、今季の出発点となった。冬の身体を守る装いから、春、そして夏へ。「包み込むことから、解き放つことへ」という変化が、服の重なりや素材の軽さに顕著に表れている。　幕開けには、白のシャツドレスにベージュのロングコートを重ねたルックが登場。首元からはマクラメのレースが覗く。黒のジャケットも、肩の輪郭とウエストのラインはありながら、柔らかく生地感たっぷりのパンツを合わせ、続く軽快なルックの方向性を決めた。　特に目を引くのは、身体にゆとりを持たせたテーラリングと、軽くしなやかなレザーだ。トレンチコートやレザーのアウターも身体を締めつけないシルエットで、素材の持つ硬質さではなく、布のような柔らかさを感じさせる。手をポケットに入れたモデルたちの姿も含めて、丁寧に作られた服を普段のまま着る感覚がある。身体を覆いながらも、風が通り抜けるように見えるシルエットが、今季の開放感を印象づける。花が開くように色が広がる　序盤の白、ベージュ、黒から、やがてピンクやイエロー、パープルの彩りが加わる。ピンクのトップスにはイエローのパンツ、パープルのジャケットには淡いピンクのパンツ。親しみのあるシャツやテーラリングを、色の組み合わせで軽快に見せた。　季節の移ろいは、服の表面にも表れている。花柄のセットアップでは、細い糸状のフリンジが長く垂れ、束になって丸みのあるスカートを形作り、歩くたび弾けるように表情を変える。イエローのシャツに合わせたスカートも、裾を内側へ巻き込むようなボリュームが特徴だ。装飾を加えるだけでなく、その動きや集まり方によって見え方や、シルエットまでも変化する。　花の表現にも立体感を加え、視覚的な奥行きを生み出した。細かな編みを複雑に縫い上げた薄手の白のニットドレスの胸元には赤い花が咲き、別の花に覆われたドレスでは、ラバー素材が一部混ざり、不規則な揺れをルックに与えた。レザーで作られたフラワーコサージュは、ブランドが得意とする素材で、植物の柔らかな質感を表現。花が開き、季節が移ろっていくイメージが、クラフトを通して表現されていく。「編む」を広げる、人間の手仕事　ブランドの中核にあるイントレチャートは、今季も重要な役割を担う。レザーの表面だけに収まらず、ラフィアやマクラメ、透かし編み、フリンジへと表現を広げ、隙間や毛羽立ち、不揃いな端にも手仕事の痕跡が残る。　白い編み地のトップスには、密度の異なる編み目が混在。レザーとラフィアを使ったバッグや帽子も、素材の質感を残した仕上がりが印象的だった。　コレクションノートでは、手仕事に宿る知性や感情に加え、作り手の所作が生む不完全さまで、目に見える形で残すと説明している。ここでの「不完全さ」は、技術の欠如や手間を省くことではなく、クラフトマンシップをもってこそ実現できる遊び心のある表現だ。空間にも残された、人の手の痕跡　ショー会場にも、同じ考え方が貫かれていた。客席に置かれたのは、アーティストのイリヤ・ゴールドマン・グービン（Illya Goldman Gubin）による「Karton Hocker」。自らの身体で抱え込み、押しつぶした段ボール箱を原型とし、樹脂でコーティングしたスツールだ（販売は現時点で未定）。組み合わされた箱のふたはイントレチャートを思わせ、表面のしわやへこみには、身体を使って形を変えた痕跡が残る。　招待状のポスターにも、グービンやブランドで働く人々が実際に手を加え、一枚ずつしわをつけた。会場では席にひとつずつ手作業で仕立てたレザーの花を配置。チューリップ、シャクヤク、ユリといった花々が、ショーに先立って季節の高揚感を伝えていた。 　ショー前にはフロリアン・ヘッカー（Florian Hecker）の音響作品が空間を満たし、本編にはマーク・レッキー（Mark Leckey）のサウンドトラックが添えられ、リズミカルな音楽は観客の身体を揺らした。異なる作家や表現を組み合わせることも、ボッテガ・ヴェネタにとっては「編む」という行為の延長にあるのだ。　服も空間も、緻密な仕事を幾重にも重ねながら、受け取る側には軽やかさを感じさせる。今季のボッテガ・ヴェネタは、重厚さに結びつきやすいレザーやクラフトの印象を、風を含む服へと変えた。素材を薄くし、編み目をほぐし、裾を遊ばせる。その工夫の積み重ねが、まとうことの喜びを感じさせ、外へ出かけたくなるワードローブを作っていた。

風を含む服、手仕事がほどく軽快な「ボッテガ・ヴェネタ」

紙飛行機に込められたメッセージ　招待状として届いたのは、透け感のある封筒に収められた水色の紙飛行機だ。マルニで回収した素材を用い、ローマ美術アカデミーで紙素材を研究する「Aula9」と協働して、3週間、100時間以上をかけて手作業でつくられたという。紙飛行機を選んだ理由は、その形が持つ矛盾にある。それは「ほとんど重さがないにもかかわらず、重力に打ち勝つための機械から形を得ている」ということ。もとは別の目的でつくられた素材を、新たな形にすることで、今季のキーワードである“変化”を体現した。　会場はブルーのライトに照らされ、デザインスタジオ「フォルマファンタズマ（Formafantasma）」とともに手掛けたウッドピースがランダムに配置された。技法そのものを装飾として見せる演出で、“つくること”と“新たに組み立てること”の楽しさを空間でも表現されていた。見せすぎないカットアウト　ロッゲがヒントを得たのは、マルニ2004年春夏のビキニトップや、建物を切断して内部を露出させた作品で知られるアーティスト、ゴードン・マッタ＝クラーク（Gordon Matta-Clark）、1960年代のアメリカで服と身体の関係を問い直したデザイナー、ルディ・ガーンライヒ（Rudi Gernreich）らの作品や思想。ファーストルックから続いたのは、胸元に円形のカットアウトを施したドレスのシリーズだ。手刺繍で縁取られた開口部から肌をのぞかせながらも、見せすぎない絶妙なバランスに仕上げた。 新しいレイヤードの提案　ランジェリーの要素も随所に見られる。ブラジャーの輪郭を服に組み込み、本来は内側にあるものをあえて表へと反転。ビスチェとスカートを重ねたように見えるルックは、実は1枚仕立てのドレスだ。 　こうしたフェイクレイヤードがある一方で、新たな重ね方も提案。ショーツの上に柔らかなコットンジョーゼットのパンツを重ねたスタイリングや、背中の開いたホルターネック風のベストをシャツに重ねたルックが、軽やかで新鮮な印象を残した。 紙のように軽い素材　春夏らしい“ライトネス”も今季のキーワードだ。リアルレザーを薄く加工した“ペーパーレザー”のジャケットは、驚きの軽やかさ。ブランドの原点のひとつであるファーには、食肉の副産物であるベビーゴートを用い、軽さとラグジュアリーな存在感を両立させた。昨シーズンから続くスキーウェア由来のスポーティな要素も、今季は軽やかな色柄のミックスでアップデートされている。 懐かしさをモダンにアレンジ　色は、創業者コンスエロ・カスティリオーニ（Consuelo Castiglioni）の時代を思わせるパープル、グリーン、ブラウン、グレーといったダークトーン。どこか懐かしさを帯びた色合いに、初期のマルニの記憶が重なる。本来は工業的な縫製であるトリプルステッチは、コントラストカラーで際立たせた。アーカイヴからヒントを得た巨大なスパンコールを用いたドレスのほか、ビジューをあしらったミニドレスにはあえてシワ加工を施し、華やかさにラフな表情を加えている。 遊び心あるアクセサリー　シューズは、シースルーのソックスを履いているように見えるブーツ、バイカラーのトングサンダルやラバーのようなカラフルなサンダルも目を引いた。 　エキゾチックレザーのような表情を持つ型押しバッグは、意外性のある色の組み合わせがポイント。アイコンバッグの「トランケット（Trunkette）」は、スエード素材のイーストウエスト型など、より軽やかなフォルムで登場。ラバーのような質感の丸いモチーフを連ねたジュエリーも、新鮮な表情へとアップデートされている。 定まり始めた“ロッゲのマルニ”　招待状の紙飛行機には、「過去の記録ではなく、未来へ向かって動き続ける素材」という言葉が記されていた。その言葉に重なるように、今季のコレクションでは、かつてのマルニを思わせる色や素材、ディテールが新たなかたちへと再構築された。実験的でありながら、そこにはポジティブなエネルギーと遊び心がある。2シーズン目にして、ロッゲが描く新しいマルニの方向性は、より説得力を増している。

MARNI

2シーズン目で鮮明になるメリル・ロッゲの「マルニ」　アーカイヴを開いて再構築

セラピーのような再構築　「"完璧さ”というものは、脆いものです。それが永遠に続くことは、ほとんどありません。だからこそ、不完全さにはこれほどの魅力があり、人を惹きつけ、心を誘い、そして躍動感に満ちているのでしょう」とベロッティ。 　その言葉通り、今季はブランドへのリスペクトを土台にしながら、崩して再構築することに挑んでいる。ブランドに根付く「ユニフォーム」の厳格さの中に柔らかさや遊び心を差し込むことで、新しいジル サンダーの軽やかさが見えてきた。　「コレクションをつくることは、セラピーに通うようなものです。自分が何を残したいのかを理解するために、いったん物事を解体する。そして、もう一度それらを組み立て直すのです」。ひねりを効かせたテーラリング　テーラリングは、ミニマルな佇まいを保ちながらも、随所にひねりを効かせた。シルエットはコクーンのように丸みを帯び、もともと小ぶりな襟はさらにコンパクトに首元へと詰め、ボタンをあえて高い位置に2つ配したオーバーサイズのジャケットや、掛け違えたようにフロントが開いたジャケットなど、見慣れたテーラリング全体のバランスに変化を加えた。 　クラシカルなアーガイルニットもアレンジ。柄部分だけをモヘアに切り替え、生地が引き上げられたような独特の表情を生み出している。 シワとボリュームがもたらす軽やかさ　今季の代表的なディテールがシワ加工だ。キャミソールドレスにシースルー素材を波打つシワが出るように重ねて身体を覆うドレスや、トラウザーにプリーツのようなシワを施したピースなど、整ったものをあえて崩した。 
　ブランドの象徴的なアイテムであるシャツも、新たな展開に。抜き襟のオーバーサイズで、バックスタイルに余分な生地をデザインしているものなど、リラックスしたシルエットとなっている。理想化された日本の風景を崩す　ニュートラルカラーが続くショーの中盤、鮮やかな色柄が現れた。古い日本画に着想を得た風景で、ベロッティはこれを“理想化された平穏”の象徴として用いている。その風景をプリントしたスカートには、同じイメージを原色やドットで抽象化したニットトップスを合わせた。コレクションノートでは、こうして突然現れる鮮やかな色柄を、スマートフォンに届いた通知が思考の流れを遮る様子に例えている。「一見脈絡のないものに直面してこそ、自分が求めているものがより鮮明に見えてくるのです」とベロッティは語る。　身体を包み込むようなバルーンドレスは、圧倒的なボリュームと軽やかさを両立させた。ぬいぐるみのようなふわふわした風合いのニットドレスに肩パッドを入れるなど、新鮮な素材使いも見られた。 新顔のシューズとバッグ　足元は、ドレスにローファーやフラットシューズを合わせたこれまでから一転、パンプスが中心に。同系色のグレーのストッキングを合わせたヴィンテージ調のスタイルが目立った。　バッグの新作「フォロ（FORO）」は、裏地をめくって見せられるバイカラーのデザインが特徴的で、閉じればマチのあるトートとしても使用することができる。“不完全さ”が見直される時代　ジル サンダーらしいミニマルなシルエットや緻密な仕立てといった軸は保ちながらも、シワや歪みなど意外性を持ち込み、ベロッティらしい遊び心が感じられた。 　テクノロジーの進歩によって整った美しさがあふれる今、不完全さや人の手にしか生み出せない質感に、あらためて価値を見いだす声も高まっている。今季のジル サンダーは、常にデジタルを通してものを見る私たちに、リアルな質感の豊かさをあらためて気づかせるような問いかけにも感じられた。

JIL SANDER

2027年春夏コレクション

「ジル サンダー」不完全のエレガンス　秩序を崩す挑戦

集大成の“パーティー”　約6年間にわたりディーゼルのクリエイティブを率いてきたマーティンスが、集大成となるコレクションのキーワードに挙げたのは昨シーズンに引き続き、「パーティー」だった。「ディーゼルは、いつだってパーティーが最優先。そこにあるのは、インクルーシビティ、自己表現、喜び、そして誰もが同じように体験を楽しめるという民主性。このコレクションはディーゼルそのもの。破壊的で、セクシーで、流動的で、楽しい。僕たちはみんな、この瞬間を一緒に生きている。もう一度、一緒にこの旅を楽しもう」と語る。200人の“サクラ”パフォーマー　ショーでは、マルセイユを拠点とするアーティスト・コレクティブ「(LA)HORDE」のパフォーマー200人が観客に紛れ込んでいた。開始直後は一般の来場者と見分けがつかず、ほかのゲストと同じようにショーを鑑賞。しかし、ドナ・サマー（Donna Summer）の楽曲「Love to Love You Baby」が流れ始めると、官能的で挑発的なパフォーマンスを開始し、ショーが進むにつれてその絡みは激しさを増していった。キーモチーフはオーキッド　今季のキーモチーフとなったのは、オーキッド（蘭）。最新フレグランス「Only Desire」を象徴する花でもあり、コレクション全体に散りばめられている。レザージャケットとブレザー、トラックスーツの襟とシャツの袖口など、異なるアイテムを重ね合わせ、その境界にはオーキッドをかたどったカットアウトを施した。ポロドレスやニット、パンツ、Tシャツも大胆に切り込み、肌を露出。花びらが生地を侵食したような表現や、極端なローウエストのシルエットで官能性を強調した。 得意の“トロンプルイユ”　マーティンスの得意とするトロンプルイユ（だまし絵）も健在。ツイードコートや厚手のウインタージャケットを軽やかなシャツにプリントし、春夏のワードローブとして提案。過去のコレクションにも登場したアウターも、プリントで再現。デニムのボンバージャケットには、ベースボールジャケットやバイカージャケットに見えるフォイルプリントを施し、あえてひび割れさせている。 　たくし上げたTシャツを縫い合わせてブラトップやバンドゥ、ドレスへと再構築し、“激しい夜を過ごした後、大急ぎで服を着た”ようなカオスを表現した。 最初と最後のルックをまとったエラ・スナイダー　ラストルックを飾ったのは、マーティンスのディーゼルでのデビューコレクションでファーストルックを務めたアーティストで、トランスジェンダー人権活動家のエラ・スナイダー（Ella Snyder）。ヒップが大胆にのぞくマイクロなデニムショーツで登場し、始まりと終わりをつなげてみせた。約6年間の物語を結ぶ、象徴的なフィナーレとなった。 “ファッションの民主化”を掲げた約6年間の功績　マーティンスは約6年間にわたり、ディーゼルのスローガン「For Successful Living」を独自に解釈しながら、“ファッションの民主化”を掲げてきた。振り返れば、その姿勢は一貫している。ファッションを一部の人だけのものにせず、多くの人が参加できる体験へと広げてきた。 　ショーやプレゼンテーションでも、既成概念を覆すアイデアで見る者を驚かせ続けた。一般客や学生を含む約5000人を招いた大規模ショーをはじめ、コンドームの山をランウェイに出現させてセーフセックスを啓蒙し、デニムの残布の山を舞台にアップサイクルを打ち出したことも。一般客も招いたレイヴの開催や、3日間にわたるショーの舞台裏の生中継も実施。ミラノの街中に卵型カプセルを設置し、街全体をランウェイへと変えたこともあった。　主軸であるデニムは多彩な加工でユニークに表現しながら、ブランドが本来持つセクシーでやんちゃな、遊び心のある世界観を発信。オーガニックコットンやリサイクル繊維などの採用を進め、サステナビリティの取り組みも推進したこともまた、彼がディーゼルに残した大きな功績の一つだろう。名残惜しい幕引きとマルジェラ専念への期待　デニムや大胆な再構築を得意とするマーティンスと、ディーゼルの相性は抜群だっただけに、この続きがもう見られないのは名残惜しさもある。ただ、マーティンスは現在「メゾン マルジェラ（Maison Margiela）」のクリエイティブディレクターも務めており、2つのブランドを両立させる負担は相当なものだったはずだ。 　メゾン マルジェラは、ウィメンズとメンズ、オートクチュール（アーティザナルコレクション）までを抱えるメゾンであり、二足のわらじで手掛けるのは難しいポジション。現在、就任から1年が経つが、メゾン マルジェラで独自のスタイルを確立できたとはまだ言い難い。彼のキャリアを考えれば、今こそメゾン マルジェラに専念すべき重要な局面といえるだろう。破壊的で、セクシーで、自由で、楽しい。最後まで“マーティンスのディーゼル”を貫いたラストショーだった。

DIESEL

観客が激しく絡み合う!?　グレン・マーティンス集大成の「ディーゼル」ラストショー

夏の装いに羽織るだけで季節をスイッチ 　秋のムードをひと足早く取り入れるなら、軽やかに羽織れるシアーアウターが最適。2026年秋冬のランウェイでは、定番のオーガンジーやシフォンに加えて、艶やかな質感の素材や繊細なレースなど、透ける素材のバリエーションがさらに広がった。デザインも、ジャケットやブルゾンからロングコートまで多彩。夏のコーディネートの上に重ねるだけで、涼しさはそのままに秋らしい装いに更新できる。今季らしいロング丈で秋仕様に　まず注目したいのが、ロングタイプ。軽やかな透け感はそのままに、膝丈近くまで長さを持たせることで、存在感のあるレイヤードスタイルへと進化した。暑さも残るこの時期は、Tシャツやノースリーブといった夏トップスにさらりと重ねるだけでOK。ブラックやブラウンなどダークカラーを選べば、涼しさをキープしながら秋らしいムードを上乗せできる。上級者は「プラダ（PRADA）」のように色や柄を透けさせたり、ソックスを組み合わせたりして、モードなアクセントを加えてみて。スポーティーな着こなしのお手本は「マメ」　シアーアウターを気負わず取り入れたいなら、スポーティーな要素を取り入れた「マメ クロゴウチ（Mame Kurogouchi）」がお手本。アノラックやブルゾン、フーデッドコートをモノトーンでまとめれば、繊細なシアー素材にも挑戦しやすい。インナーやボトムを同系色でつなげると、透け感が自然になじんで印象もまとまる。まずはシアー感が控えめな素材から取り入れるのもおすすめ。秋のレースは甘く着ない　ランウェイでは、レースをジャケットやコートに落とし込んだデザインが目を引いた。ポイントは、フェミニンにまとめすぎないこと。シャープなペンシルスカートやスラックス、リラックスパンツを合わせることで、レースの華やかさを残しながらモダンな着こなしにシフト。ブラックのワントーンスタイルもおすすめだ。いつものパンツスタイルにレースジャケットを一枚羽織って、甘さを抑えた秋の装いを楽しんで。

初秋に活躍する「シアーアウター」の着こなし方【アウター計画・9月】

MODERN DUFFLE　トラッドを更新するダッフルコート　トラッドアウターの定番、ダッフルコートがランウェイにカムバック。昔ながらのスクールライクな一着ではなく、鮮やかなカラーや大胆なプロポーションなど、モダンにアップデートしたデザインが目立つ。定番アイテムだからこそ、装いのトーンをそろえて洗練されたムードにまとめるのがポイント。NOSTALGIC KNIT　色と柄で楽しむレトロなニット　どこか懐かしく、温もりを感じる柄やクラフト感のある編み地のニットが豊作。フェアアイルやアーガイル、ノルディックなど、トラディショナルなモチーフを取り入れた色鮮やかなニットが今季のランウェイを彩った。端正なスラックスやレザーパンツ、スカーフなどと組み合わせて、都会的に着こなして。NEW SLIM　細身パンツでシルエットを更新　ワイド＆オーバーサイズが主流だったメンズのシルエットに変化の兆し。今季はボトムスを中心に、すっきりとした細身のシルエットが存在感を増している。かつてのスキニーのように身体に吸い付くフィットではなく、適度な余白を残し、細く長いラインを描くのが特徴。ニットやトップスをインしたり、ロングコートを羽織ったりして、縦長シルエットを強調するのが今季らしい。まずは細身のストレートパンツを、ボトムスの新たな選択肢に加えてみて。POWER RED　一点投入で効かせる鮮やかなレッド　秋冬の装いに鮮烈なインパクトを添えるレッドが今季のキーカラー。目の覚めるようなヴィヴィッドな発色が特徴で、ランウェイではアウターやボトムスなど、大胆に取り入れたルックが目を引いた。グレーやブラウン、ネイビーといった秋冬の定番色とも好相性。まずはキャップやソックスなどの小物で一点投入するだけでも、新鮮な印象に。「ロエベ（LOEWE）」のようにレイヤードで赤を効かせるテクニックにも注目して。PLAYFUL TIE　ネクタイをもっと自由に楽しむ　ルールに縛られない自由なネクタイの着こなしが広がった。ナローからスカーフタイまで、デザインもバリエーション豊富。スーツを端正に仕上げるためだけではなく、遊び心を添えるファッションアクセサリーとして取り入れるのが新しい。ニットやカジュアルなアウターと合わせたり、素材や柄でアクセントを効かせたりと、楽しみ方もさまざま。

今年のトレンドは？　秋冬ファッションを更新する5つの着こなし【メンズ】

TOTAL BLACK　素材の対比で楽しむオールブラック　秋冬の定番、ブラックの着こなしが今季はさらに存在感を増している。ファーストルックにブラックのワントーンコーディネートを採用するブランドも多く、ランウェイを象徴するスタイルの一つに。全身をただ黒一色でまとめるのではなく、シアーやレース、レザー、ウールなど異なる質感を重ねて、奥行きのある表情を生み出すのがポイント。肌をのぞかせたり、シルエットにメリハリをつけたりすることで、重くなりがちな黒に軽やかさをプラスして。SOFT TAILORING　テーラードはしなやかに着こなす　端正なテーラリングに、しなやかさとリラックス感を加えた装いが台頭。かっちりと身体を構築するようなパワースーツとは異なり、柔らかな素材やゆとりのあるシルエット、デコルテを見せる着こなしなど、ほどよく力を抜いた提案が相次いだ。ペプラムが揺れる短丈ジャケットはデニムなどカジュアルアイテムにも合わせやすく、スタイルアップが叶う一着。抜け感のあるテーラードスタイルを楽しみたい。CHECK ON CHECK　大胆に重ねるチェック・オン・チェック　秋冬トラッドの王道であるチェック柄は、異なる柄を大胆に重ねるスタイリングへと進化。「ディオール（Dior）」のようにジャケット×ボトムで色柄の違うチェックを掛け合わせたり、「オーラリー（AURALEE）」のように小物までチェックをミックスしたりと、あえて“揃えすぎない”バランスが新鮮。「アクネ ストゥディオズ（Acne Studios）」のブルーチェックをお手本に、色のトーンを合わせると柄物もまとまった印象に。PLAY WITH SHIRTS　シャツのレイヤードに遊び心をのせて　着こなし方で少しの違和感や変化をつけたシャツのレイヤードスタイルがトレンドに浮上。襟を片方だけジャケットやニットから出したり、フレンチカフスを袖口から大胆にのぞかせたりと、ほんの少しの“ずれ”を楽しむテクニックがランウェイに登場した。手持ちのシャツも、襟や袖口の見せ方を変えるだけで今季らしい表情に。まずはジャケットやニットからチラ見せして、いつもの着こなしに遊びを加えて。SOCKS IN PUMPS　ソックス×パンプスで足元を更新　パンプスにソックスを合わせる足元のレイヤード提案が、数多くのブランドで見られた。ポンテッドトゥやレースアップにソックスを掛け合わせることで、ドレスアップした足元に軽やかなアクセントが加わる。カラー、シアー、リブなどバリエーションも豊か。小花柄を刺繍した「プラダ（PRADA）」やフリルがついた「イザベル マラン（ISABEL MARANT）」など、ソックスで甘さをひとさじ加えるのが今季らしい。リアルに取り入れるなら、まずはモノトーンやベージュといったベーシックカラーがおすすめ。パンプスとソックスを同系色でつなげれば取り入れやすく、カラーソックスを差せば、着こなしのアクセントにも有効。SLENDER LINE　細く長く描くスレンダーシルエット　ワイドシルエットが主流だったボトムスから一転、身体のラインに沿うスレンダーなドレスやスカートが存在感を増している。縦にすらりと伸びるドレスやペンシルスカートが、多様な色と素材でランウェイに登場した。ロングドレスは深めのスリットからストッキングや素足がのぞき、センシュアルなムードが漂う。まずは手持ちのニットやシャツに、タイトスカートなど細身のボトムを合わせてチャレンジを。上下を同系色でつなぐと縦長シルエットが際立ち、華奢なパンプスで仕上げればいっそうシャープな印象に。

今年のトレンドは？　秋冬ファッションを更新する6つの着こなし【ウィメンズ】

モード界の潮流を読み解く5つのキーワード　フィレンツェ・ミラノ・パリで行われたランウェイや展示から見えたトレンドキーワードを振り返りながら、しなやかに現代を生きるためのリアルなワードローブ像を紐解いていく。…記事を読むウェア、バッグ、シューズ...2027年春夏メンズのファッショントレンドを先取りアイテム / スタイル編　最新アイテム /スタイルのトレンドを、6つのテーマでピックアップ。プレッピースタイルを解体・再構築していくデザインなど、既存のジャンルを再定義するクリエイションが目立った。…記事を読むカラー / マテリアル編　主要コレクションのランウェイから、カラー /  マテリアルのトレンドを分析。ナチュラルな色味から、レッドやラベンダーピンク、ミントグリーンなどの鮮やかな色彩まで豊富に提案された。…記事を読むバッグ編　2027年春夏メンズでは、「旅」や「リゾート」のムードを高めるバッグが目立った。ジェンダーフルイドの流れはスタイルのアクセントとしても現れており、トップハンドルバッグの提案が増えている。…記事を読むシューズ編　シューズトレンドの大きな潮流は、ソールが薄くすっきりとしたシルエットのフットウェアを指すロープロファイルシューズ。ボリューミーなスニーカーは数を減らし、代わりに控えめなデザインが台頭している。…記事を読むアクセサリー編　2027年春夏メンズで目を引いたのは、スタイルのアクセントとなる新たなウエストマーク。シルクやレザーなど多様なマテリアルを用いて腰周りを装飾するスタイリングが台頭している。…記事を読む“若手デザイナーのゆりかご” ロンドンで出合う、次世代ニューカマー　2027年春夏パリ・メンズファッションウィークでは、大手メゾンだけでなく、ショールームやプレゼンテーションを通じて、数多くの新鋭ブランドが存在感を示した。アップカミングな4ブランドを紹介。…記事を読む5つの視点で厳選　ミラノ・パリのベストブランド5　1. コンセプト（思想・メッセージ）、 2. スタイル（型・構図）、 3. キャラクター（作家性・手ぐせ）、4. コンテクスト（歴史・文脈）、5. アティチュード（振る舞い・スタンス）という5つの視点から、現地取材を通じて実際に目で見て触れる価値を感じさせた5ブランドをピックアップ。…記事を読む国内有力ショップのバイヤー9人に聞く　2027年春夏メンズの見立て　国内有力ショップのバイヤーにアンケートを実施。2027年春夏メンズコレクションで気になったトレンドや良かったブランド、買い付け予定のブランド・アイテムなどを調査した。…記事を読む

フィレンツェ・ミラノ・パリ総覧「2027年春夏メンズトレンド」全9記事まとめ

アンケートに回答してもらったバイヤー1. バイイングの軸は？阪急メンズ東京 日比野智之：プロダクトとしてのクオリティや、クリエイションとしての背景を軸に、リアルな価格や実用性のバランスも意識したいと思います。 ユナイテッドアローズ 内山省治：軽さ柔らかさのあるジャケット、ショート丈アウター、トラウザーズ。 伊勢丹新宿店 梅本優太：長期化する夏に向けて、春夏らしいカラーリングのリゾートスタイル。 アマノジャク 小山逸生：引き続きそれぞれのブランドらしい"コアスタイル"を表現することを基軸に、軽やかな素材や新しさを感じるアイテム・提案を大事にしていく。 リステア 浅野康行：先シーズンから引き続き、ブランドのジャンルやカテゴリを問わず、タイムレスなワードローブとシャープネス。その融合。 GR8 高橋善将：数字で見ると「リック・オウエンス（Rick Owens）」、「バレンシアガ（BALENCIAGA）」、「アクネ ストゥディオズ（Acne Studios）」等のいわゆるハイブランド中心に、ここ2、3年で成長してきたブランド、もちろん新しいブランドもバイイングの軸になってくると思います。 スーパー エー マーケット 磯久純一：気分の上がるような華やかな色、柄をセレクションしようと考えています。 エストネーション 川本純也：エストネーションの「上質・上品・リラックス」は引き続きベースに、日本の環境、気温などに合う素材と「心地いいのに崩れないクラス感あるシルエット」を追求したい。大人がファッションを純粋に楽しめる、エッジの効いたカラーやデザインでの「ファッションとしての高揚感」を掛け合わせてバイイングしていきたい。 インターナショナルギャラリー ビームス 井上透 ：快適でいて、ファッションを楽しめるアイテム。　バイイングの軸として共通していたのは、上質さや実用性、価格とのバランスを見極める姿勢。軽やかな素材やリラックス感、鮮やかな色柄など春夏らしい高揚感を取り入れつつ、夏が長期化する日本の気候やライフスタイルに寄り添い、長く愛せるワードローブを重視する傾向が見られた。2. 一番良かったブランド阪急メンズ東京 日比野智之：「ドリス ヴァン ノッテン（DRIES VAN NOTEN）」。素材のテクスチャーの良さ、力の抜けたエレガンスさ、また魅せる美しさだけでなく機能美まで高次元で両立しており、現代の価値観を象徴するようなコレクションに感じました。 ユナイテッドアローズ 内山省治：「コム デ ギャルソン オム プリュス（COMME des GARÇONS HOMME PLUS）」。ポジティブなコレクションと共にランウェイショーの持つ意義を改めて感じさせてくれた素敵なショーでした。 伊勢丹新宿店 梅本優太：「エレヴァン（erEvan)」。南仏サントロペのライフスタイルを感じさせる世界観が魅力です。コレクション全体の統一感が高く、ブランドのストーリーを売場で表現しやすい点に惹かれました。 アマノジャク 小山逸生：「ヨーク（YOKE）」。強みであるテーラード系のアイテムは完成度高く感じられ、レザーウェアには新しいアプローチが際立った。 リステア 浅野康行：引き続き「サカイ（sacai)」。全カテゴリ・全方位型で毎シーズン進化し続ける商品ラインナップと、話題性のあるコラボレーション。 GR8 高橋善将：「RANZE」。新規のブランドで展示会に行きました。ここ最近、ファッションブランドが全体的に飽和している感じがしていて、その中で自分たちは常に新しいブランドを探しているんですが、見た瞬間にシンプルですが『めっちゃいい！！』となりました。トレンド感と自分達の好きなことが反映されていて、何より展示会でブランドのデザイナー含めてチームが細かく説明してくれたり、いいエナジーを感じたのでそこが非常によかったです。クオリティ、プライスポイントもしっかりしていて、そこもいい点でした。 スーパー エー マーケット 磯久純一：「ドリス ヴァン ノッテン（DRIES VAN NOTEN）」。シーズンテーマとショーの構成のマッチングがとても良かったです。落ち着いた色から始まり、徐々にトーンが暗くなっていくグラデーションのようなショーでした。順序通りに歩いていたモデルが最後に交差するように歩き、色が混ざりあう姿に感動しました。 エストネーション 川本純也：「ドリス ヴァン ノッテン（DRIES VAN NOTEN）」。ステファヌ・マラルメの詩『半獣神の午後』から着想を得たという背景を聞いた上でランウェイを実際見させていただいて、ストーリーとカラーパレットが自然に重なり、コレクションの世界観をより深く感じられた点が非常に印象的でした。 インターナショナルギャラリー ビームス 井上透：「Morgane Kricher」。テーラードが軸にある女性デザイナーのブランドを気にして見ていた中で、出会えて個人的にすごく良かったです。全てフランス製の丁寧で緻密なパターンや、ブランドのムードも素敵でした。ヴィジュアルもデザイナー本人が撮っていて、ブランドの世界観、ムードづくりに一貫性がありました。アトリエもおしゃれでデザイナーのMorganeさんもすごく素敵でした。　展示会やショールームで発表したブランドを含めて「一番良かったブランド」については、引き続き「ドリス ヴァン ノッテン」に支持が集まった。一方で、新鋭ブランドや国内ブランドへの注目も高い。評価のポイントとして共通していたのは、ブランドの哲学がコレクションに一貫して落とし込まれていること。さらに、ショーの演出や色彩、プロダクトの完成度、価格とのバランスまで含めた説得力が高く評価された。3. 今季を象徴するアイテム阪急メンズ東京 日比野智之：テーラードジャケット、スリムパンツ、バミューダショーツ、アクセサリー(小物)。 ユナイテッドアローズ 内山省治：リネン素材のアイテム。 伊勢丹新宿店 梅本優太：カラーシャツ。今シーズンは、各社が夏素材を用いてバリエーションを拡充しており、軽やかさと色彩を取り入れた提案が目立った。 アマノジャク 小山逸生：ナポレオンジャケット、スリムフレアボトム。 リステア 浅野康行：ツイストの効いたパンツ。デイリーに着用できながらちょっとした変化を与えられるもの。 GR8 高橋善将：「ソウシオオツキ（SOSHIOTSUKI）」のショーで使用していた「アシックス（ASICS）」のシューズが絶妙なデザインでキーアイテムになりそうだなと感じました。 スーパー エー マーケット 磯久純一：シャツとショーツ。着られる季節も長くスタイリングの幅が広がるアイテムがキーに感じます。 エストネーション 川本純也：シアーレイヤード、シアー素材をテーラリングと合わせるスタイル。また、メンズにおける装飾性の高まりとしてアクセサリーが印象的でした。ベルトバッグやスカーフ、チャーム、カマーバンドなど、特に腰回りにアクセントを加え、視線を集めるアイテムが多く見られました。 インターナショナルギャラリー ビームス 井上透：膝上ショーツ。　世界的に記録的な暑さが続く近年の気候を反映して「軽さ」が今季を象徴するキーワードに。夏素材を用いたカラーシャツやショーツ、テーラードジャケット、細身のパンツなどが多く挙がり、軽快さと上品さを兼ね備えたアイテムに注目が集まった。さらに、レイヤードで提案するシアー素材やアイキャッチなアクセサリー雑貨が、装いに新鮮さをもたらすキーアイテムとして浮上した。4. 買い付けたいブランドとアイテム阪急メンズ東京 日比野智之：「ガブリエラ コール ガーメンツ（GABRIELA COLL GARMENTS）」のコットンボイルジャケット。「コルボ（Colbo）」のセットアップ。ユナイテッドアローズ 内山省治：「ソウシオオツキ（SOSHIOTSUKI）」のサファリジャケット。「ドリス ヴァン ノッテン（DRIES VAN NOTEN）」のサファリタイプジャケット。伊勢丹新宿店 梅本優太：「ソウシオオツキ（SOSHIOTSUKI）」のジャケット、「エレヴァン（erEvan)」のビスコースシャツ。アマノジャク 小山逸生：「ヨーク（YOKE）」のデニムトロンプルイユレザージャケット。「アン ドゥムルメステール（ANN DEMEULEMEESTER）」のナポレオンジャケット。「キミノリ モリシタ（kiminori morishita）」のブザムシャツ。リステア 浅野康行：「サカイ（sacai)」のビッグポケットパンツ。「アワー レガシー（OUR LEGACY）」のプリントデニム。「Maharishi x Aitor Throup」のショーツ。GR8 高橋善将：「ジヨンキム（JIYONGKIM）」のRe Worked Denim。「ERL」のコーデュロイチノパンツ。「RANZE」のクロップドトラックスーツ。スーパー エー マーケット 磯久純一：「ドリス ヴァン ノッテン（DRIES VAN NOTEN）」の刺繍シャツ。ドリスらしい柄や刺繍などインパクトのある商品が多く、それらを中心に買い付けしました。「WILLIAM FREDERICK」のアイリッシュリネンのシャツ。「SIX 95」のコイン付きバッグ。エストネーション 川本純也：「ジバンシィ（GIVENCHY）」。サラ・バートンによる初の本格的なメンズコレクションとして、ブランドの新たな方向性と今後の可能性を強く感じました。テーラリングを軸にしながら、デコンストラクションや装飾性を加えたコレクションは、今シーズンを象徴するムードとも重なり、改めて提案したいブランドだと感じました。「MORJAS」のシューズ。スカンジナビアデザインに基づく普遍的で洗練されたデザインと、上質なものづくりに魅力を感じ、買い付けました。クラシックなスタイルへの回帰が見られる中、現代のワードローブにも自然に馴染むシューズとして、エストネーションの新たなスタイル提案に繋がるブランドだと感じています。「ジョンストンズ オブ エルガン（Johnstons of Elgin）」はスコットランドの風景やアートから着想を得た、軽やかでモダンなムードが印象的でした。ブランドが持つ伝統的なクラフツマンシップをベースに、ニュートラルカラーと鮮やかな色を掛け合わせた色彩や、素材の軽さ、繊細なテクスチャーに新鮮さを感じました。歴史あるブランドの新たな側面を提案できるコレクションだと感じ、買い付けました。インターナショナルギャラリー ビームス 井上透：「テクラ（TEKLA）」のパジャマショーツ。「Morgane Kriche」のプルオーバー。「KRISTIAN KRISTIAN」のブーツ。　買い付けたいアイテムとしては、サファリジャケットやナポレオンジャケット、リネンシャツ、デザイン性のあるパンツなど。素材の表情やテクスチャー、クラフツマンシップ、ブランド独自の世界観が感じられるプロダクトにも関心が高まった。長く愛用できる普遍性と、店頭で映える新鮮さを兼ね備えたアイテムが支持される結果に。5. 気になったトレンドは？阪急メンズ東京 日比野智之：ソフトなテーラリング、落ちる素材、透ける素材。 ユナイテッドアローズ 内山省治：ソフトなテーラーリングウェア。 伊勢丹新宿店 梅本優太：シルエットの変化。 アマノジャク 小山逸生：グランジ・ロック。 リステア 浅野康行：スキニーシルエット。スキニーとまではいかずとも、現在のルーズなシルエットからの反動。 GR8 高橋善将：全体的に共通したトレンドはあまり感じませんでしたが、みんなが着ているのを見て受動的にトレンドとなるより、4で挙げたようなアイテム自体が良くて着る人が自然と増えて、トレンドになってくれたらいいなと思いました。 スーパー エー マーケット 磯久純一：プレッピー、レイヤードスタイリング。 エストネーション 川本純也：「プラダ（PRADA）」に見られたようなタイトシルエットが気になりました。現在エストネーションで主流となっているシルエットから大きく逸脱するのではなく、今後のスタイリングの中に新たなエッセンスとして少しずつ取り入れ、提案していきたいと考えています。 インターナショナルギャラリー ビームス 井上透：リゾート、快適さ。　ソフトなテーラリングや落ち感のある素材、シアーなど、「軽さ」を感じさせる提案がトレンドキーワードに挙がった。加えて、オーバーサイズからタイトへのシルエットの変化に焦点が当たっている。スタイルでは、プレッピーやグランジ・ロックに注目するバイヤーも。6. 期待のニューカマー阪急メンズ東京 日比野智之：「YEARLY PLAN」。 ユナイテッドアローズ 内山省治：「WILLIAM PALMER」。 アマノジャク 小山逸生：「DSM Kei Ninomiya」。ブランド初のショーとなるピッティでのランウェイはパワーを感じた。 リステア 浅野康行：（全てニューカマーではなくカムバックですが）「ゴーシャ・ラブチンスキー（GOSHA RUBCHINSKIY）」「アイター スロープ（Aitor Throup）」「クレイグ グリーン（CRAIG GREEN）」。 GR8 高橋善将：「RANZE」。 スーパー エー マーケット 磯久純一：「A SHELL」。イタリアのブランドでデッドストックのファブリックを使用。デッドストックファブリックならではのクオリティに対して値段が安く選ぶ素材にセンスを感じました。 エストネーション 川本純也：「フィキ（FICHI）」。コペンハーゲンを拠点に、スカンジナビアの感性と地中海のリラックスしたムードを掛け合わせたブランドで、特に色や素材感を活かしたアンダーウェアの提案が印象的でした。 インターナショナルギャラリー ビームス 井上透：「TOWERS」。ニューカマーに挙がったブランドに共通していたのは、独自の世界観やクラフツマンシップ、素材使いへのこだわり。ピッティで存在感を見せた「DSM Kei Ninomiya」やコペンハーゲン発の「フィキ」など。デッドストック素材を使用した「A SHELL」のサステナブルな視点を取り入れたものづくりも評価され、期待が寄せられた。2027年春夏メンズコレクション・トレンド特集

2027年春夏メンズ バイヤーアンケート──国内有力ショップは何を買い付ける？

ドリス ヴァン ノッテン（DRIES VAN NOTEN）1. コンセプト（思想・メッセージ）： フランス近代詩人ステファヌ・マラルメの詩「半獣神の午後」をインスピレーション源とし、現実と想像の境界が溶け合うような官能美を表現。ブランドのアーカイヴを無難になぞるのではなく、現実よりも美しい幻想に身を委ねるというポエティックなアプローチを選択し、ブランドの核である知的なエレガンスを引き継いだ点が最大の評価ポイントである。2. スタイル（型・構図）： 無防備で親密な心地よさを追求。本来は実用的なハンティングジャケットを極上のシルクやウォッシュドビスコースで仕立て直し、スパゲッティストラップやメンズでは珍しいバレリーナシューズを合わせることで、重力から解放されたかのような浮遊感と“脱ぎかけ”の色気を引き出してみせた。3. キャラクター（作家性・手ぐせ）：
ジュリアン・クロスナー（Julian Klausner）の作家性を象徴するのは、ドリスから受け継いだ「スポンテニアス（自然発生的）」な精神のもと、より直接的に身体を見つめるアプローチだ。自身の直感とパーソナルな物語を投影し、深いネックラインといった肌見せのディテールを、重厚なメンズウェアの中にためらいなく滑り込ませる。ウィメンズのバックグラウンドを持つ彼ならではの繊細な感覚が表れている。4. コンテクスト（歴史・文脈）： ドリスの「詩情」という目に見えないDNAを、現代の最前線である「ジェンダーフルイドな官能性」へと翻訳することで、創業者不在のメゾンがいかにして魂を継承し進化できるかを、コレクションの完成度をもって証明してみせた。クロスナー自身の絶対的なシグネチャーをどう打ち立てるかによって、さらに評価は高まりそうだ。5. アティチュード（振る舞い・スタンス）： ロゴやKOLマーケティングで注目を集めるのではなく、あくまで「詩情」と「エレガンス」という知的な美学を貫く振る舞い。スタイリストのロビー・スペンサー（Robbie Spencer）と共に、内面的な成熟や親密さを提案した同コレクションは、トレンドに迎合しない「クワイエットで文化的なメゾン」としての揺るぎないスタンスを改めて印象付けた。シモーン・ロシャ（Simone Rocha）1. コンセプト（思想・メッセージ）：
男性に対する優しさと、マスキュリニティの解体を時代に合わせて行うのではなく、デザイナー自身の内発的な必然性として表現。映画「眺めのいい部屋」をインスピレーションに、アイルランドからフィレンツェへ旅する主人公の物語を紡ぐことで、単なる服の発表を超えた奥深いキャラクター研究へと昇華させた。2. スタイル（型・構図）：
メンズウェアの古典的コードに敬意を払いつつ、それを「少し混乱させ、乱す」デザインを実践。イブニングスーツのパーツを大胆に切り抜いてエプロンに変容させたり、スポーティなラグビーシャツにパール付きのバレエシューズを合わせたりと、労働者や芸術家の「人生のユニフォーム」を新しいプロポーションで提示した。3. キャラクター（作家性・手ぐせ）：
シモーン・ロシャ（Simone Rocha）自身の「手ぐせ」である、パール、リボン、オーガンジーといった過剰なまでのロマンティックモチーフの配置。今季はそれを、スポーツジャージーのアシンメトリーなフリルや、オックスフォードシューズのピアスディテールなど、メンズの無骨な実用着の「予期せぬ場所」に執拗かつ美しく寄生させる特有の作家性が通底している。4. コンテクスト（歴史・文脈）：サルトリアの伝統と権威の象徴である「ピッティ・ウオモ」の舞台で、ウィメンズを出自とするデザイナーが伝統的なスーツを解体し、男性の脆さを肯定してみせた意義は大きい。一方で、このマスキュリニティの解体が、今後どれほどの持続力を持つのかが鍵になる。5. アティチュード（振る舞い・スタンス）： 歴史あるペルゴラ劇場という「隔離された空間」に観客を招き入れ、独自の世界観へ深く没入させる演出は、シモーンならではのブランディングに通底する。大量消費されるファストなトレンドとは一線を画し、「繊細でパーソナルな物語」を大切にするブランドとしてのインディペンデントで真摯なスタンスを提示した。セリーヌ（CELINE）1. コンセプト（思想・メッセージ）：アーティスティック・ディレクターのマイケル・ライダー（Michael Rider）が掲げた「世界が開く。たとえ小さくても、閉ざさない」というマニフェスト。際立ったのは、完成された衣服の形式をあえて解体し、個人の主観や自由を求めた服作りを提示した点にある。表面的な「美しさの提示」にとどまらず、服と共に生きた証や記憶を重んじる「本物のリアリティ」をラグジュアリーの舞台で堂々と肯定してみせた。2. スタイル（型・構図）： 鋭利でタイトな緊張感から解放された、計算された無造作さと身体の躍動。「良い時間を過ごしたシャツ」に刻まれた深いシワや、ビッグサイズニットにレギンスを合わせた身軽なレイヤードが光る。また、安易なリラックスウェアを訴求するのではなく、ウエストを極端に絞ったテーラリングやカマーバンド、身体にピタリと沿うトレンチコートを衝突させることで、気品をひけらかさない絶妙なエレガンスを構築してみせた。3. キャラクター（作家性・手ぐせ）：
ライダーの真骨頂は、衣服に刻まれた記憶やダメージを「愛着のある装飾」として肯定し、完璧な装いの中に意図的なミスマッチを仕込む点にある。彼自身が愛用する肘に穴の開いたミリタリーシャツのように、破れや汗ジミさえも美しい記憶として捉える独自の感覚が特徴だ。「美しい服の下に人々が抱える、複雑で少し混乱した内面」と語る通り、今季は深いシワが刻まれたシャツ（彼が呼ぶところの“楽しい時間を過ごした記憶”）をあえてラグジュアリーとして提案した。そこに、安全ピンやプリミティブな木の球のネックレス、機内用ネックピローといったユーモアとDIY精神に溢れるギミックを、格式高いテーラリングへとパーソナルな温度感で見事に融合させている。4. コンテクスト（歴史・文脈）：セリーヌのメンズと言えば、エディ・スリマンが築き上げた「スリムで退廃的なロックスター」というシルエットが支配的だった。ライダーのメンズコレクションは、完成された「権威性」から、着る者の自由やカスタマイズを許容する「民主的なワードローブ」へと、セリーヌというブランドの方向性を大きく刷新してみせた点で非常に意義深い。5. アティチュード（振る舞い・スタンス）：
ラグジュアリーブランドでありながら、「リーボック（Reebok）」のスニーカーやDIY的な安全ピンといったストリート・日常の要素をシームレスに混入させる振る舞い。権威的な近寄りがたさを脱ぎ捨て、より軽やかで風通しの良い「コミュニティに開かれたモダン・ラグジュアリー」へとメゾンのブランディングを刷新していく鮮やかなスタンスである。ソウシオオツキ（SOSHIOTSUKI）1. コンセプト（思想・メッセージ）：
今季の出発点となったのは、デザイナー自身が経験したことのない「リゾートへの郷愁」と、厳格な父親が旅先で見せる「崩れ」。完璧を求める人間が非日常で見せる隙を、単なるだらしなさではなく「愛嬌と人間らしさ」として肯定し、それをダリの「記憶の固執」というテーマに重ね合わせて表現した知的なストーリーテリングは評価すべきポイントだ。2. スタイル（型・構図）： 独自の「ソフトテーラー」の概念と、水分を失ったかのような乾いた色彩。最大の評価ポイントは、襟の飛び出しやトランクスが覗くといった「着崩し」をスタイリングの力に頼るのではなく、湾曲したラペルや歪んだベルトなど服の構造そのものに組み込んだ点にある。着用者の「無意識の言い訳」までをもプロダクト内にあらかじめ設計するアプローチに、デザイナーの感性が光る。3. キャラクター（作家性・手ぐせ）：大月特有の「手ぐせ」は、昭和のバブルファッションといった、どこか泥臭く洗練とは言い難い日本の土着的な男性像を、高度なテーラリングで美しくハッキングしてしまう点にある。着物や伝統技術といった表層的な「和」ではなく、日本のリアルなファッション史の記憶を掘り起こし、独自のダンディズムへと昇華させる偏愛とユーモアこそが彼の真骨頂であり、今季も遺憾無く発揮された。4. コンテクスト（歴史・文脈）： 80年代以降、日本人デザイナーは「西洋カルチャーのカウンター」によってパリのファッション史に名を刻んできた。しかし同コレクションは、破壊するのではなく、日本の産地が誇る最高峰の生地と仕立て技術を極め、安易に日本的な柄やデザインを訴求するのではなく「日本人の哀愁」を落とし込んだ。日本人による、現代におけるパリでの戦い方を提示したコレクションであった。5. アティチュード（振る舞い・スタンス）： LVMHプライズ受賞を経て、ピッティやパリといった華やかな海外の表舞台に立ちながらも、決して浮き足立つことなく、ショーの後には自ら日本の産地へ足を運び、オリジナル生地の開発に没頭するというストイックな姿勢。徹底的な品質とテーラリングの追求をもって日本のインディペンデントブランドの真価を世界へ問いかける、誠実かつ力強いアティチュードがソウシオオツキにはある。一方、ブランドがグローバル規模で飛躍するための課題も明白だ。山崎潤祐率いるMATT.やグローバルセールス大手のTomorrowなど、外部には強力なチームが組成できている半面、ブランドの核を支える社内の人材が手薄な状態にある。ストイックなクリエイションをビジネスとしてさらにスケールさせるためにも、組織としての足腰をどう鍛え上げるかが今後の大きな鍵となる。ラルフ ローレン パープル レーベル＆ポロ ラルフ ローレン（Ralph Lauren Purple Label／Polo Ralph Lauren）1. コンセプト（思想・メッセージ）：
古き良きカレッジスタイルやスポーツマンシップを背景に、冒険の旅で見つけた名品たちや遥か異国の地の魅力を映画のような世界観で表現。最大の評価ポイントは、「クラシックでさえも、その境界は押し広げることができる」というラルフ・ローレンの揺るぎない信念のもと、既存の枠に安住せず、次世代のアメリカンプレッピーを力強く提示してみせた点にある。2. スタイル（型・構図）：
パープルレーベルでは、ニュートラルカラーのシルク混スーツにヴィンテージのロデオバックルを合わせるウエスタンなスタイルや、レーシングの黄金期を思わせるアールデコ調のディテールを提案。一方のポロでは、スリーピーススーツでエレガンスを表現する傍ら、アウトドア用パフォーマンスギアと定番スタイルを掛け合わせるなど、対極にある要素を見事なバランスで調和させるスタイリングの妙が光る。3. キャラクター（作家性・手ぐせ）：ラルフ・ローレンという巨匠の永遠の「手ぐせ」は、対極にあるカルチャーを強引かつ優雅に同居させる「ハイ・ローのミックス」にある。最高級のスーツに泥臭いヴィンテージのバックルを合わせたり、王道のアメカジであるバーシティジャケットに手刺繍を施したりと、細部に至るまで徹底してロマンティックな物語を宿らせる服作りこそがラルフ・ローレンの作家性である。4. コンテクスト（歴史・文脈）：
長らく白人富裕層の特権的なスタイルであった「アメリカン・プレッピー」の歴史において、日本の東北地方の刺し子職人「サシコギャルズ」の手仕事を融合させたことは、ブランドの進化を示す象徴的な取り組みだ。アメリカの伝統が、国境を越えたローカルなクラフトマンシップを吸収し、プレッピーの概念をグローバルでインクルーシブなものへと押し広げた。5. アティチュード（振る舞い・スタンス）： 多様なブランドラインを束ねる巨大帝国としての、緻密かつ強かなポートフォリオ戦略が透けて見える。最高峰の「パープル レーベル」で希少なローカルクラフトを取り入れて富裕層に向けたエクスクルーシブを提示し、同時に「ポロ」では実用的なプレッピーとしてマス市場の憧れをけん引する。単なるアパレルの販売にとどまらず、豊かなライフスタイルそのものを強固なビジネスモデルとして世界へ輸出し続ける、アメトラの雄ならではのスタンスである。2027年春夏メンズコレクション・トレンド特集

DRIES VAN NOTEN

Simone Rocha

SOSHIOTSUKI

RALPH LAUREN

CELINE

2027年春夏メンズトレンド　ピッティ・ミラノ・パリの必見ブランド5選

CACHÍ　カチ　フランス人のエリーズ・ジロー（Élise Girault）と、アルゼンチン出身のベレン・フリアス（Belén Frias）が手掛ける、パリ発のメンズウェアブランド「カチ（CACHÍ）」。2人はパリとブエノスアイレスの服飾学校で学び、「ランバン（LANVIN）」などで経験を積んだ。2023年には「AMI × IFM Entrepreneurship Award」を受賞し、2026年に初のコレクションを発表している。　ブランドが掲げるのは、フランスの精密さとアルゼンチンの感性をつなぐこと。クラシックなシャツやジャケット、パンツといったワードローブをベースに、現代的なバランスへと再構築するクリエイションが特徴だ。　ボクシーなジャケットやワイドパンツなどによって見慣れたプロポーションをわずかにずらしながら、ハイウエストや彫刻的な袖、刺繍、襟、カフス、位置を移動させたラインなどの巧みなディテールワークを合わせることで、新鮮な印象を生み出している。　キーワードは「ラテン・ラバー」。フランスとアルゼンチン、両国の職人技を現代の男性像へと落とし込み、クラシックと官能性が共存する独自のメンズウェアを提案している。CACHÍ：InstagramWILLIAM PALMER　ウィリアム パーマー　2025年に自身のブランドを立ち上げた英国人デザイナー、ウィリアム・パーマー（William Palmer）。セントラル・セント・マーチンズのMAファッションを卒業し、卒業コレクションで「ロレアル プロフェッショナル クリエイティブアワード 2025」を受賞。2026年の「ITS Contest」では3部門を制した。　英国郊外の日常や1990〜2000年代のメンズウェア、ラッドカルチャーを起点に、誇張したプロポーションや意表を突くディテールを用いて、伝統的な男性像をユーモラスに揺さぶる。　2027年春夏コレクション「Brief Exposure」は、新聞の事件記事を模したルックブックで発表。バス停に集う会社員や通勤者などを登場人物に見立て、日常着の中に英国的な皮肉と遊び心を忍ばせた。巨大なピンストライプコート、パンツの役割を担うロングシャツ、行き場を失ったネクタイなど、テーラリングの構造を誇張しながら解体している。WILLIAM PALMER：InstagramAGAIN　アゲイン　フランス人デザイナー、バジル・ダドー（Basile Dadaux）が2022年に設立した「アゲイン（AGAIN）」。ダドーはパリでファッションデザインとパターンメイキングを学び、「ジャンポール・ゴルチエ（Jean Paul Gaultier）」や「エルメス（HERMÈS）」で経験を積んだ後、独立。故郷であるジュラ地方に広がる自然や季節の移ろいを着想源に、テクニカル素材と天然素材を組み合わせたアウターやニット、シャツなど、快適さ、機能性、均整の取れたプロポーションを備える日常着を展開している。　2027年春夏シーズンのテーマは「MOSS AFTER RAIN」。夏の雨上がりに立ち上る苔やシダの香り、木漏れ日の暖かさと冷たい影が共存する一瞬を、湿気を帯びたような褪せた色彩で表現した。　軽やかな素材と粗い質感、端正な仕立てと時間の痕跡を思わせる表面を組み合わせ、コーティングリネンのトレンチやレザージャケット、流動的なパンツに静かなリラックス感をもたらしている。AGAIN：InstagramAXEP　アクセップ　「アクセップ（AXEP）」は、パリで育ったアナ・ゼニア・エネ・ピエネスク（Ana Xenia Ene Pienescu）が2022年に設立したアクセサリーブランド。アナは「メゾン マルジェラ（Maison Margiela）」と「フセイン チャラヤン（Hussein Chalayan）」でレディ・トゥ・ウェア、「バレンシアガ（Balenciaga）」と「ロエベ（Loewe）」でレザーグッズやアクセサリーの経験を積んだ。　ブランドコンセプトは「JEWELRY FOR YOUR OUTFIT」。ジュエリーを身体ではなく、ボタンホールやベルトループ、破れたデニムや虫食いのニットなど、衣服そのものに装着するジュエリーを提案している。素材には、シルバー、ヴェルメイユ、真鍮、エナメル、半貴石、ガラスなどを使用。パリとリモージュの職人によって、一点ずつ丁寧にハンドメイドされている。　既存の服に新たな用途と表情を与えながら、装飾とリペア、ファッションとプロダクトの境界を横断する。その自由な発想がブランドの大きな魅力だ。AXEP：Instagram2027年春夏メンズコレクション・トレンド特集

2027年春夏パリメンズ注目株　アップカミングブランド4選

ブローチ　胸元のアクセサリーといえばネックレスが定番だが、今季はブローチの存在が高まった。ミニマルな金属造形からクラフト感あふれるデコラティブな意匠まで、デザインは多岐にわたる。「ディオール（Dior）」 はシャツと同系色のフラワーモチーフで、ブラウンとピンクのツートンスタイルに華やぎをプラス。「ドリス ヴァン ノッテン（DRIES VAN NOTEN）」は、ペールトーンのニュアンスカラーでまとめたフェミニンなルックの胸元にリーフモチーフのブローチをあしらい、ロマンティックなムードを加えた。「ルメール（LEMAIRE）」は、ブラックのジャケットパンツにフラットシューズといったシンプルなスタイリングに無機質なシルバーを合わせ、装いに品格を添えている。華やかなウエストマーク　バッグのトレンドでウエスト周りに視線が集まったが、アクセサリーとしても注目したい。ベルトの代わりにシルクからレザーまで多様なマテリアルを用いてウエストマークし、スタイルに新鮮なフックを加えている。「プラダ（PRADA）」は、カラフルなスカーフを重ねて腰に巻き付け、プレイフルなスタイリングに、さらに色彩を追加。「アイムメン（IM MEN）」は、グリーンのワントーンルックに深い同系色のレザーコードを巻き付け、全体の印象をシックに引き締めた。「セリーヌ（CELINE）」は、スカイブルーのファブリックをカマーバンドのようにあしらい、スタイルアップを叶えている。シャツと同化するタイ　近年、メンズファッションにおけるクラシック回帰の流れに伴いタイドアップの提案が増えている。中でも、シャツとネクタイを同系色でなじませるスタイルが多かったのは今季ならではのポイント。フォーマルな品格を保ちつつ、主張を削ぎ落としたミニマルで洗練された佇まいへと導いている。「シュタイン（ssstein）」は、シャツと同素材であるイタリアの名門繊維メーカー カノニコやデルフィノのスーパーライトウールを用いてネクタイを製作。「ターク（TAAKK）」は、ビジューをあしらったシャツとハーフパンツのセットアップに同色同素材のダイアゴナル・ストライプネクタイをあしらい、コーディネートに統一感をもたらした。キッチュでユーモラスなアクセサリー　そのほか今シーズン注目したいのが、ユーモラスな遊び心を加えたアクセサリーだ。おもちゃのようにキッチュな印象にも映るが、上質なウェアやモダンなスタイリングに取り入れることで、仕立ての良さを際立たせている。「オーラリー（AURALEE）」は端正なヘリンボーンジャケットの袖口にフルーツモチーフのビーズコードを巻き付けることで今季のテーマであるリゾートムードを想起させ、「メゾン キツネ（MAISON KITSUNÉ）」はシックなブラックのアクティブウェアに大ぶりの貝殻ネックレスを斜め掛けし、プレイフルな愛嬌をプラスした。2027年春夏メンズコレクション・トレンド特集

2027年春夏メンズトレンド　アクセサリー編──ドレスアップとウエストマーク

ロープロファイル　今季多くのブランドがロープロファイルシューズを打ち出した。2010年代後半からデムナ（Demna）による「バレンシアガ（BALENCIAGA）」をはじめ広がりを見せた厚底シューズの反動もあるだろう。「ドリス ヴァン ノッテン（DRIES VAN NOTEN）」はシューレースを足首に巻き付けるソフトレザーのバレエシューズを提案し、「シモーン・ロシャ（Simone Rocha）」はリボンのディテールを配したクラシックなメリージェーンを取り入れた。また、「ルイ・ヴィトン（LOUIS VUITTON）」や「アイム メン（IM MEN）」などが発表したスニーカーも薄底が中心となっている。ポインテッド／スクエアトゥ 　つま先が細く尖ったポインテッドトゥや、四角いつま先のスクエアトゥも今季数を増やした。ポインテッドトゥでは、「ヴェトモン（VETEMENTS）」のようにグランジライクなデニムパンツに、ビジューがきらめくサテン地のポインテッドトゥを取り入れたジェンダーレスなスタイルが新鮮だ。ルーズなボトムスの足元にシャープなつま先を差し込むことで、着こなし全体に心地よい緊張感とモダンな色気をもたらしている。　スクエアトゥでは、「ディオール（Dior）」が煌びやかなゴールドのパイソン柄レザーにスクエアトゥを掛け合わせ、スラックスの足元に違和感をプラス。「サカイ（sacai）」は、タッセルをあしらったクラシックなローファーのつま先を角張らせることで、トラディショナルな足元をモダンに再解釈した。トングサンダル　ストリートで流行中のトングサンダルが、今季のランウェイルックを象徴する足元に。ソールは極力薄く作られ、ビーチサンダルのようにバカンスムードを高めるデザインが豊富に提案された。「ドリス ヴァン ノッテン」はパステルカラーの花柄パンツにダークトーンのレザートングサンダルを合わせることで、リラクシングな抜け感を演出。「エゴンラボ（EGONlab.）」はホットパンツの足元に白いステッチを効かせた赤のレザートングを合わせ、サマーシーズンらしい軽快な肌見せスタイルを完成させた。　そのほか、「サカイ」による「ビルケンシュトック（BIRKENSTOCK）」とのハイブリッドなコラボレーションモデルや、「セリーヌ（CELINE）」によるオープントゥを追求したデザイン、「セッチュウ（SETCHU）」が全ルックに採用した下駄など、開放的なフットウェアにも豊富なバリエーションが見られた。コラボシューズも豊富に　今季も多くのコラボシューズが注目を集めた。「リック・オウエンス（Rick Owens）」は「アディダス（adidas）」とソックスライクなデザインのブーツスニーカーを打ち出し、「ウィリー・チャバリア（WILLY CHAVARRIA）」は「アグ（UGG®）」とのバイカーブーツを披露。「ソウシオオツキ（SOSHIOTSUKI）」と「アシックス スポーツスタイル（ASICS SportStyle）」の新作シューズ「GEL-AXIS FF」は、レトロとモダンが同居した佇まいが新鮮だった。2027年春夏メンズコレクション・トレンド特集

2027年春夏メンズトレンド　シューズ編──ロープロファイルとつま先のアクセント

ボストンバッグ　ランウェイで存在感を強めたのは、収納力のあるボストンバッグだ。「オーラリー（AURALEE）」や「トム ブラウン（THOM BROWNE）」などが、日常からバカンスまで対応するボストンバッグを提案した。レザーだけではなく、ファブリックを用いるなどして軽量化を図っている。「旅」がメゾンの原点である「ルイ・ヴィトン（LOUIS VUITTON）」からは、アイコンバッグの「キーポル｣や「スピーディ P9」がさまざまなバリエーションで登場。総ビーズやパイソンといった、プレミアムな素材や仕様のモデルも。スーベニア風のチャームで飾るなど、自由なアレンジで旅を彩る。レクタングルバッグ　ウィメンズが主流のトップハンドルバッグが、ジェンダーを問わないデザインでメンズコレクションに登場。長方形のフォルムで、肩にかけられる長めのハンドルがついたレクタングルバッグが、新鮮なアクセントとなった。「オーラリー」はミニマルなデザインの円柱型バッグに鮮やかなレッドを取り入れ、「フェン・チェン・ワン（Feng Chen Wang）」はデニム生地にフラップポケットをあしらったカジュアルな佇まいで、ひねりを効かせたデイリーウェアと合わせた。ソフトバッグ　2026年秋冬シーズンから引き続き、しなやかな質感のソフトバッグもトレンドの一つとなっている。「ドリス ヴァン ノッテン（DRIES VAN NOTEN）」では柔らかなレザーと脱構築的なシルエットがリラックスしたエレガンスを提示し、「メゾン ミハラヤスヒロ（Maison MIHARA YASUHIRO）」ではふっくらとしたボリューム感がアクセントに。身体のラインや動きにフィットし、スタイリングにエフォートレスな大人の余裕を漂わせている。ウエストコンシャスなバッグ使い　そのほか今シーズン注目したいのが、ウエスト部分に目線を誘導するバッグ使いだ。「プラダ（PRADA）」は太めのベルトに金具でナイロンポーチを取り付け、「ソウシオオツキ（SOSHIOTSUKI）」は、薄型のクラッチバッグを差し込むスタイリングにより、最小限の荷物で自由に生きる男性像を想像させた。「カラー（kolor）」 は、パープルをベースにしたスポーティなモックネックTシャツとグレンチェックのショーツのカジュアルな組み合わせに、ブラックのウエストバッグを合わせることで全体の印象を引き締めた。2027年春夏メンズコレクション・トレンド特集

2027年春夏メンズトレンド　バッグ編──リゾート気分とジェンダーフルイド

カラー編デザートカラー　ブラウン、サンドベージュ、オフホワイトといったデザート（砂漠）カラーは2027年春夏シーズンの軸となりそうだ。今季はこれらの乾いた色彩をメインに据えた、落ち着いた印象のルックが主流に。「オーラリー（AURALEE）」や「プラダ（PRADA）」などが打ち出した、ナチュラルなパレットにピンクやイエロー、オレンジといった明るい差し色の組み合わせが新鮮に映った。レッド × ブラック 　定番のブラックと合わせるカラーとして、2026年秋冬はバーガンディが多く見られたが、今季はレッド系の色味がより強く、鮮やかさを増している。「ヨウジヤマモト プールオム（Yohji Yamamoto POUR HOMME）」「ジュンヤ ワタナベ マン（JUNYA WATANABE MAN）」「ジバンシィ（GIVENCHY）」「ヴェトモン（VETEMENTS）」「エゴンラボ（EGONlab.）」「ウィリー・チャバリア（WILLY CHAVARRIA）」など、多くのブランドが取り入れた。ウェアのスタイリングだけでなく、ネクタイやキャップなどの小物でこのアクセントを効かせたルックも多かった。クールトーン　アクセントカラーはピンク、イエローなどの色味が目を引いたが、多くに共通していたのがほのかに青みがかったクールトーンだ。「コム デ ギャルソン オム プリュス（COMME des GARÇONS HOMME PLUS）」ではストライプのセットアップに涼しさを孕んだラベンダーピンクを用いることで鮮やかで都会的な印象を残し、「ジバンシィ」ではやや肉感のあるバルマカーンコートにレモンイエローを取り入れることで春夏らしい爽やかな雰囲気に仕上げた。ミントグリーン　酷暑のヨーロッパで清涼感を与えたミントグリーン。「メゾン キツネ（MAISON KITSUNÉ）」や「シンヤコヅカ（SHINYA KOZUKA）」は上下を同色系でまとめ、「ソウシオオツキ（SOSHIOTSUKI）」はニュアンスを変えたカラーで抜け感のあるアンサンブルを提案。ダークトーンやトラッドなアイテムと掛け合わせることで堅苦しさを中和し、肩肘張らないラグジュアリーを提案している。マテリアル編レザー　季節の境界は曖昧になり、レザーが年間通して楽しむ定番マテリアルとして存在感を強めている。2026年秋冬のトレンドとしてもピックアップしたレザーだが、春夏シーズンである今季も引き続きバリエーションを広げた。「プラダ」「ルイ・ヴィトン（LOUIS VUITTON）」「アクネ ストゥディオズ（Acne Studios）」など定番のブラックやブラウンが多い中、「オーラリー」の鮮やかなスカイブルーが目を引いた。薄くしなやかなレザーが多く、スリムシルエットの潮流を捉えたコンパクトなサイジングは今季ならではのポイント。アウターからショートパンツまで、多彩なアイテムが披露された。パッチワーク　クラフトマンシップを宿したマテリアルとして、パッチワークが多様な魅力を伝えた。「ラルフ ローレン パープル レーベル（Ralph Lauren Purple Label）」が「クオン」との協業で打ち出したインディゴや藍染めのファブリックを取り入れたものから、「コム デ ギャルソン・オム プリュス」による迷彩柄をブライトカラーでアップデートしたものまで、表現は幅広い。異なる質感や柄、色をファブリックの中で衝突させることで、スタイルに偶発的な陰影をもたらした。刺繍　マテリアルを彩る要素としては、刺繍をあしらったアイテムに注目。「ルイ・ヴィトン」は会場に作り出した砂浜のムードに溶け込むヤシの木のビーズ刺繍をベストに施し、「ジバンシィ」はミリタリーライクなブルゾンに大輪のフラワーモチーフを立体的に描写。「トム ブラウン（Thom Browne）」はクラシックなブレザーに蜂の巣をデザインし、精緻な手仕事を披露した。2027年春夏メンズコレクション・トレンド特集

2027年春夏メンズトレンド　カラー／マテリアル編──デザートカラーとクラフトマンシップ

ネオプレッピー　今シーズンの主要スタイルのひとつが、プレッピーだ。「ラルフ ローレン（Ralph Lauren）」「ケンゾー（KENZO）」「ルイ・ヴィトン（LOUIS VUITTON）」をはじめ、「ジバンシィ（GIVENCHY）」や「アクネ ストゥディオズ（Acne Studios）」「アミ パリス（AMI Paris）」「トム ブラウン（Thom Browne）」「シモーン ロシャ（Simone Rocha）」「エゴンラボ（EGONlab.）」といった多くのブランドで見られた。近年続いているベーシックやスタンダードを新解釈していく流れを背景に、プレッピースタイルを解体・再構築していくデザインが目立ち、落書き風のチノパンツやレトロなカレッジカーディガン、あるいはクリケットセーターをアレンジしたトップスに軽快なショーツを合わせるなど、ノンシャランな着こなしの提案が目を引いた。スポーティハイブリッド　アクティブな機能性と日常着が交差するスポーティなスタイルも目立った。「ジュンヤ ワタナベ マン（JUNYA WATANABE MAN）」「リック・オウエンス（Rick Owens）」「マリアーノ（Magliano）」「ダブレット（doublet）」「ルイ・ヴィトン」「ケンゾー」「アミ パリス」といったブランドが、スポーツに由来するコードをそれぞれのフィルターを通して再解釈した。トラックスーツやジャージートップといった普遍的なアクティブウェアをベースにしたデザインが目立ち、クチュール的な装飾やストリートのユーモアを融合させるなど、ハイブリッドな提案もトピックの一つ。象徴的だったジュンヤ ワタナベ マンは、「Kappa（カッパ）」のトラックスーツに大粒のパールやチェーンをミックス。本来はカジュアルで実用的な記号であるスポーツウェアを大胆に着崩すことで、アヴァンギャルドな装いに変換した。スリムシルエット　前シーズンに「プラダ（PRADA）」や「ディオール（Dior）」が印象づけたスリムシルエットの潮流。今季はその流れがさらに拡大し、身体に沿うカッティングや、肌に吸い付くセカンドスキンのような薄手素材が目立った。「セリーヌ（CELINE）」や「リック・オウエンス」「サンローラン（SAINT LAURENT）」といったブランドが、細く絞り込んだシャープな縦長ラインを追求。「ラルフ ローレン（Ralph Lauren）」は気品あるグレンチェックのスリーピースをスリムシルエットで表現した。とはいえ、ボリュームのあるワイドパンツや、ゆったりとしたリラックスシルエットを維持するスタイルは依然として多く、シルエットの二極化が進んでいる。ホットパンツ　ボトムスのトレンドにおいて、今季急速に勢力を伸ばしたのがホットパンツだ。「エゴンラボ」「ドルチェ＆ガッバーナ（Dolce&Gabbana）」「ジャンヌ・フリオ（Jeanne Friot）」「リック・オウエンス」「ドリス ヴァン ノッテン（DRIES VAN NOTEN）」「オーラリー（AURALEE）」「ナマチェコ（NAMACHEKO）」といった多くのブランドで極端に丈の短いボトムスが提案された。ショーツは春夏の定番アイテムだが、トップスとの丈のバランスによって新鮮な印象に映る。今回のメンズファッションウィークは熱波で40℃超えが頻発したことも記憶に新しいように、少しでも涼しさを求める意識もあるかもしれない。特にエゴンラボでは端正なタイドアップシャツにデニムのホットパンツをコーディネートしたファーストルックを筆頭に、ほとんどのルックをホットパンツで構成。開放的なサマースタイルに新たな選択肢をもたらした。　そのほか今季はホットパンツ以外にも、膝〜膝下丈のパンツで構成するルックが多く、夏の代表的な装いであるショーツにバリエーションが広がっている。メンズスカート　ジェンダーの境界線を越え、メンズワードローブの新たな選択肢として定着しつつあるメンズスカート。「セッチュウ（SETCHU）」「シモーン ロシャ」「ジャンヌ・フリオ」「エゴンラボ」「アイムメン（IM MEN）」「ヨウジヤマモト プールオム（Yohji Yamamoto POUR HOMME）」「フェン チェン ワン（Feng Chen Wang）」など、多くのブランドが独自のバランスで取り入れた。パンツとレイヤードするスタイルも見られ、コーディネートに新鮮なニュアンスを加えている。また、プリーツやフレアシルエットによって、一見するとスカートのようなショーツも多い。セッチュウはナチュラルで粗野や風合いのシャツに光沢と立体的な折り目が特徴のプリーツボトムスを合わせ、「エゴンラボ」はドレッシーな刺繍シャツとパンツのスタイルに、膝下丈のスカートをミックス。各ブランドが独自のコントラストを表現した。動物モチーフ　プリントや刺繍のモチーフでは、動物など生き物が目立った。「トム ブラウン」はクラシックなジャケットにキリギリスの刺繍を施し、「シンヤコヅカ（SHINYAKOZUKA）」や「スリー.パラディ（3.PARADIS）」「ヨウジヤマモト プールオム」はそれぞれの世界観で鳥のモチーフを表現。アミリによるゴールドの龍の刺繍も印象を残した。2027年春夏メンズコレクション・トレンド特集

2027年春夏メンズトレンド　アイテム／スタイル編──既存のコードを再定義

目新しく映る「ジェンダーフルイド」の提案　今季、新鮮かつ自然な形で提案されたのが、ジェンダーの境界を越える表現である。これまでの「ウィメンズウェアを実験的に着てみる」という段階を終え、ジェンダーフルイドはより本質的な領域へと到達した。「ドリス ヴァン ノッテン（DRIES VAN NOTEN）」が描いた脆さと力強さが同居するファブリックの重なりや、「シモーン・ロシャ（Simone Rocha）」が見せた、レースや繊細な装飾を男性の体の上に違和感なく着地させる手腕は、強固な男性像の枠組みを解放するものだった。分断や対立が深まる世界において、旧態依然とした「男らしさ＝強さ」という呪縛を解き、個人の色気や弱さをもありのままに肯定する様は、新しいロマンティシズムと言えるだろう。なお、この両ブランドともに、スタイリングをロビー・スペンサー（Robbie Spencer）が務めていたことも、こうしたムードが生まれた理由の一つとして挙げられる。権力の誇示から脱却した「テーラリングの柔和化」　「解放」の精神は、長らく男性の社会的な権威を象徴してきたテーラリングの解釈にも変化をもたらしている。「ジョルジオ アルマーニ（GIORGIO ARMANI）」が体現し続ける流麗で優美なシルエットは言うまでもなく、「ディオール（Dior）」や「ソウシオオツキ（SOSHIOTSUKI）」においても、スーツは権威を誇示する硬い制服から、着る人を優しく包み込み、体の動きに寄り添う服へと変化した。従来のピリッとした緊張感から解き放たれ、自然体で風通しの良いエレガンスを漂わせている。そこにあるのは、他者を威圧する攻撃性ではなく、自身を労わるような優しいテーラリングである。威圧的な鎧としてのスーツはもはや時代遅れとなり、しなやかな適応力こそが現代における新たな強さの象徴となっているのだ。スキニー旋風くるか？「プロポーションは細く、薄く」　ビッグシルエットの終わりを決定づけるかのように台頭したのが、「プラダ（PRADA）」の2026年秋冬メンズコレクションから続く、極端にコンパクトなシルエットの登場である。「プラダ」が2027年春夏で披露した袖も丈も極端に短いデニムジャケットや、「セリーヌ（CELINE）」が提示した袖の短いテーラードジャケットと5分丈パンツの組み合わせは、サイズが合っていないかのような違和感を生み出していた。過剰な大量消費社会へのアンチテーゼや、年々過酷になる猛暑への現実的な対応として、これまでの「正解」のバランスをあえて崩すことで、服の中に隠されていた「着る人の身体」そのものを生々しく浮き彫りにする。ファッションのルールで遊ぶ、極めて知的なアプローチと言える。　こうした体と精神の解放を足元から支えているのが、靴のトレンドにおける大きな変化である。「ルイ・ヴィトン（LOUIS VUITTON）」をはじめとする多くのメゾンが、底の薄いロープロファイルなスニーカーやフラットシューズをこぞって提案した。これは、デムナ（Demna）による「バレンシアガ（BALENCIAGA）」がけん引して大流行した分厚いソールの靴や、ランニングシューズに代表される前傾姿勢を強いるデザインに対する明確な反動であろう。大地を足の裏で直接感じ取るような薄底の靴は、情報が溢れ、SNSなどバーチャルな空間に浮き足立ちがちな現代社会において、もう一度確かな現実の地面を踏みしめようとする本能的な欲求が現れているのかもしれない。日常を拡張する洗練された「ユーティリティ」　服が体に寄り添い、軽さを手に入れれば、それに伴って動きも自由になる。機能性や実用性を意味する「ユーティリティ」は、今季、過酷な環境に耐えるためのギアとしてではなく、日常の振る舞いをより身軽で優雅にするためのディテールへと洗練された。プラダは、バッグやポシェットをベルトに直接固定することで、手ぶらの快適さとモダンな装飾性を両立。また、「エルメス（HERMÈS）」の紐パンツや、「チャーチ（Church's）」、「トッズ（TOD'S）」といった老舗が発表した踵が踏めるフラットシューズやローファーは、現代の男性たちが求めるリラックスした気分を素直に表している。ちなみにトッズはローンチメトリックスの分析でも、オウンドメディア戦略等で高いデジタルインパクトを誇ることが示されており、現代の多様なライフスタイルに寄り添うこうした提案が、ブランドの強力な発信力に繋がっていることが窺える。郷愁とモダニティが交差する「プレッピー」の復権　不確実な社会に対するもう一つの回答として、ランウェイに清涼な風を吹き込んだのが、安心感や普遍性の象徴である「プレッピー」スタイルの台頭である。「ポロ ラルフ ローレン（Polo Ralph Lauren）」は、ブランドの真骨頂であるトラディショナルなブレザーや爽やかなストライプを惜しみなく披露し、次世代のアメリカンプレッピーを提示した。一方で「サカイ（sacai）」は、伝統的なプレッピーのコードを独自の技術で解体・再構築し、単なる昔のスタイルのリバイバルではなく、現代の日常着へとアップデートした。伝統をベースにしたこれらの提案は、大人に不可欠な知性や上品さを担保しつつも、現代的なストリートの抜け感をシームレスに調和させている。ドレスアップとカジュアルダウンの境界線が曖昧になる中で、その双方を1着で満たしてくれる高い汎用性こそが、2027年春夏のプレッピーが持つ最大の強みである。まとめ　ジェンダーの境界を飛び越え、プロポーションで遊び、プレッピーを再解釈して服を日常のくつろぎへと引き寄せ、足元から大地と繋がる。2027年春夏メンズコレクションのキーワードとして現れたのは、これまでの「男らしさ」の枠から解放された、しなやかで自由な男性像である。服が人間の精神や生活といかに美しく、誠実に調和できるか。不確実な時代において、2027年春夏のファッションは日常をより身軽にし、しなやかに生きるためのリアルな選択肢に満ちている。2027年春夏メンズコレクション・トレンド特集

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