インサイド

Day1：It's a show day!10:30am : Finishing make-up ☑️ 　ショー本番当日の朝。メイクと衣装のフィッティングを終え、準備完了。グッチのリップ「ルージュ ア レーヴル」で最後のお直し。ショーに選んだ特別な一着は、軽やかなシルクシフォンが美しいドレープを生み出すヌーディなミニドレス。絶妙なヌーディーカラーとシフォンの繊細さが美しいドレスに、キャッチーなグリーンのグラディエーターサンダルと合わせ、見事に着こなしているのはさすがです。 11:30am : Getting ready to the show ☑️　「グッチの服をまとうと、いつもと違う自分の一面を見たいなと思うし、見てもらいたいな、という気持ちにさせてくれます。今回のドレスは、鮮やかなグリーンのシューズと、柔らかなドレスのコントラストが好きで選びました」とコメント。ショーへの期待に胸を弾ませ、招待状とブラックの「ジャッキー 1961」ミニバッグを添えていざショー会場へ。 1:20pm : Mingling with fans and guests ☑️　多くのファンが待ち構えるショー会場「GUCCI HUB」に到着。ファンや各国のインフルエンサーなどとの交流もショー参加の一大イベントです。中には「AYAKA!」と掛け声をかけるファンの姿も。Netflix作品などへの出演を通じて、海外からのフォロワーも日を追うごとに増えているのだとか。積極的にファンサービスにも応えます。　そして会場内のセレブリティのウェイティングルームには、すでに来場ゲストたちの姿が。ショー開始を待つひとときにはゆっくりゲストたちとグリーティング。イタリア・ローマから生まれたスーパースター、日本でも人気のロックバンド「マネスキン（Måneskin）」とのショットもキャッチ。ショーまでの束の間の時間を過ごします。1:50pm : Shooting at the venue ☑️　会場内は熱気と賑わいが広がります。今回ゲストも豪華で、これまでグッチのフレンズと呼ばれてきたセレブリティが各国から集います。グローバルアンバサダーを務めるNewJeansのHANNIやシャオ・ジャン（肖戦）をはじめ、ダコタ・ジョンソン、フローレンス・ウェルチ、エイサップ・ロッキーの姿も。　会場を覆うのは渋いグリーンのカラーのカーペット。また、今回のコレクションを象徴するエレベーターのセットが四方に設置。ようやく席についてショーのスタートを待ちます。 2:30pm : Show time!　ショーの様子はこちらから。3:00pm : Afterglow of the show ☑️　ショー後、余韻に浸りながらも「ルックもドレッシーで煌びやかなものもあれば普段なカジュアルなスタイルにも取り入れられそうなものもたくさんあって、歴代の作り手に対するリスペクトや遊び心ののようなものもあったし、時代の融合というような物語を感じられたのが素晴らしかったです。最後にクリエイティブチームのみなさんが出てきた時には本当に胸が熱くなり、エモーショナルな気持ちになりました」と三吉さん。興奮気味に会場を後にし、本日の撮影は終了です。Day2：Milan holiday10:30am : Breakfast at the Pinacoteca di Brera ☑️　2日目の朝は、1800年初頭にナポレオンによって美術館として整備された、ブレラ絵画館からスタート。館内の「Caffè Fernanda」で朝食です。夢中になるほど美味しかったというサーモンとアボガドのトーストを頬張って1日の始まりにお腹を満たします。イタリア人の朝には欠かせないエスプレッソももちろんオーダー。ミラノの朝のひと時を満喫します。ルネサンス様式の美しい建物を背景に、朝の日差しを浴びてシューティング。ピンクのセットアップとホワイトの「グッチ バンブー 1947」が荘厳な雰囲気にもマッチします。 11:30pm : Walking through Madonnina ☑️　ブレラ絵画館からすぐのマドニーナ通りやその周辺は小さなブティックや飲食店が並ぶ路地。石畳の路地は趣き満点で、歩みを進めるのが楽しくなるほど。 12:00pm : Enjoying Milan historical landmark ☑️　歩いて行くと、ミラノの一番の観光名所であるドゥオモが見えるメルカンティ広場へ。中世の街並みを残した広場は、子ども向けの劇が行われるなど賑わいを見せています。 12:20pm : Window shopping ☑️　広場を抜けると、地元ミラネーゼからも愛される、量り売りをしている老舗のお菓子屋さんやイタリア食材が並ぶお惣菜屋さんなどが軒を連ねます。ウィンドウショッピングをしながら気になったお店で、お土産を物色。12:40pm : Lost in the Biblioteca Ambrosiana 　本日の最終目的地であるアンブロジアーナ図書館へ。1609年に世界初の公共図書館として開館され、絵画館や美術院も併設する落ち着いた佇まいの空間です。モザイク画で飾られた大理石の階段や美しい回廊で静寂なひと時を過ごします。14:00 pm : Heading to next distination with Gucci Trolley ☑️　ミラノでの滞在を振り返り、「ミラノは初めててではなかったのですが、また少し違った印象でした。ショーも素晴らしかったですし、こんなに海外のファンの方と触れ合ったのも久しぶりで、懐かしいような嬉しいようなあたたかい気持ちになりました」と三吉さん。ショーでの体験を活力に、次なる目的地へと向かいます。旅のお供は「グッチ サヴォイ」のトロリーバッグと「グッチ ホースビット 1955」のハンドバッグで。Photo & movie: Koji HiranoHair&make-up: MiKi Masue (Hair), Nishi Yuuka（Make）/ Day1 Alessandro Rocchi / Day2Composition & text: Yuui Imai（FASHIONSNAP）

Fashion

三吉彩花 グッチと過ごす ON/OFF in ミラノ

「未来派」の彫刻家のシルエット　会場には古代ローマの「走る人」のブロンズ像（紀元前1年）、そしてボッチョーニ（Umberto Boccioni）による未来派の作品「空間における連続性の唯一の形態」（1913年）が置かれており、まるで美術館の中のような雰囲気。“ボッチョーニ”シルエットを生み出すカッティングはブレイジーのデビューコレクション（2022年ウィンター）から継続し、今回さらに発展させたもの。変幻自在に動き回り、日常から非日常へと旅する、変身中の登場人物の原型を表しているという。 日常から非日常のパレードへ転換　「着替える、変身する」というアイデアを探求した今回のコレクション。ショーは、朝の支度をイメージさせるシュミーズとベッドソックスを組み合わせたルックでスタート。ピンストライプのナイトシャツをまとった女性や、グレーフランネルに見せかけたナッパレザー製のパジャマをまとった「おしゃれにこだわる実業家」も登場し、現代の日常風景を思わせる。　後半はより幻想的に、絵画の登場人物やクリーチャーたちがランウェイを闊歩。司祭やプレイボーイ、夢遊病者、街角の娼婦、銀幕の美女、古代の海のセイレーンなどが行き来し、ドレスアップの楽しさをアピールする。ボッティチェリ（Sandro Botticelli）の名画「プリマヴェーラ」（1482年）に描かれた春の女神フローラと大地の女神クロリスのルックなども登場し、イタリアの芸術文化とクラフトマンシップを称えた。個性あふれるキャラクターたちが集う　ブレイジーは「誰に出会うだろう？ 角を曲がったところには何がある？ あなたを驚かせるのは誰だろう？ その出会いの驚きこそが重要」と語り、「イタリアのパレードというアイデアがとても気に入った。行列や摩訶不思議なカーニバル。どこからともなくたくさんの人たちがやって来て、どういうわけか皆その場に収まり、同じ方向へと向かっていく。階級に関係なく、誰もが参加できる場所に人々が集まるのはなぜなのか、見つめたいと思った」とその意図を説明する。巧みなレザーワークと新作バッグ　また、ボッテガ・ヴェネタならではのラグジュアリーなレザーグッズも存在感を放つ。彫刻的なハンドルを持つ「サーディン バッグ」は、半透明のムラーノガラスを採用した新作がラインナップに加わった。また、造形的なフォルムのバッグや、鮮やかな色合いのサイハイブーツも装いにモダンなアクセントをプラスする。「イタリア」三部作を完結させ、新たなチャプターの始まりをも予感させるコレクションとなった。  　会場にはBTSのRM、女優のサルマ・ハエック（Salma Hayek）など、豪華な顔ぶれが来場。セレブリティを一目見ようと、会場周辺には多くのファンたちが集まった。

「イタリア」三部作のラストを飾る「ボッテガ・ヴェネタ」2023年ウィンター

　ショーは、ビョーク（Björk）の楽曲「All Neon Like」をBGMにスタート。序盤に登場したレザーのバイカージャケットは縦にエンボスでブランドロゴが入れられ、この斜線の書体はビョークのアルバムからインスパイアされたものだという。黒×白×青のスポーティーなバイカーパンツや、ポケットがたくさんついたユーティリティベスト、ファスナーがデザインされたジャケット、パンツのルックなどはルーク・メイヤーが手掛けるメンズブランド「オーエーエムシー（OAMC）」からの影響を色濃く感じる。　メンズ・ウィメンズともにオーバーサイズで、ボクシーでストレートなシルエットが続く中、ウエストがシェイプされた彫刻的なプロポーションは新鮮。アームは丸みを帯びたシルエットが強調され、ボリューミーなスリーブのドレスにも応用されている。中盤にはウールにインターシャ編みされたり、デニムやフェルトにプリントされたチェリーやキャンディのモチーフアイテムが登場し、グラフィカルなインパクトを放っていた。シルク、リサイクルポリエステル、モヘアをはじめ、イタリア製や日本製のウール、フェルトといった多様な素材づかいと、原色、メタリックカラー、エレクトリックカラー、明るいイエロー、グリーン、レッド、ブルーを中心に、パステル、ホワイト、バター、ペールイエロー、ピンク、グレー、ブラックなどのカラーパレットで様々な質感、表情が表現されている。　フィナーレにかけてはグラデーションのバラ柄のプリントドレス、繊細なシークイン刺繍が施されたドレスなどが登場し、華やかなムードでショーを締めくくった。　バラクラバやグローブといったアクセサリーはフューチャリスティックなムードを演出し、モデルに抱えられたバッグの数々はビックサイズのトートバッグやクラッチバッグなどバリエーション豊富に登場。いずれもパーソナライズし、組み合わせの無限の楽しさをルックで提案しているようだった。

プロポーションとシルエットの遊びを提案する＜ジル サンダー 23年秋冬＞

　ミウッチャ・プラダ（Miuccia Prada）とラフ・シモンズ（Raf Simons）がコレクションを通じて行ったのは、服に目的を見出し、それにより衣服がただの服でなく、意義を与えられワードローブへと昇華されるプロセスを試みること。ミウッチャは「ファッションには、グラマラスなものだけが重要だという考え方がありますが、私はそれが嫌いで、いつもそれと闘ってきました。今回のコレクションは、あらゆるところに美を見出すこと、さまざまな種類の美を見出すことをテーマにしています」と話す。そして今シーズン、心づかいの美しさを表現するために「ユニフォーム」に着目した。　序盤に登場したのは「日常のウェディングドレス」。プラダらしい丸首のシンプルなリブニットとくたっと感のあるジャケットスタイルに合わせられたのは純白のスカートで、繊細なレースや花のコサージュが取り付けられていたり、ミディ丈やミニ、ボリューミーなロングフレア丈と様々。日常の何気ないユニフォームに加え、逆に一日のためだけに作られたウェディングドレスが登場したのには、「この愛を称える日が、なぜたった一日のことなのか？」というラフの疑問がベースにあったという。　続いて登場したのは、第二次世界大戦のミリタリーウェアを連想させるルック。デザイナーの2人が一年が経った現在も厳しい状況下に晒されているウクライナ情勢に心を痛め、平和への祈りを込めて「愛」を象徴する花のコサージュをさりげなくデザインしている。　ジャケットに取り付けられたシャツ襟は2023年秋冬メンズとも共通するデザイン。パテッドされた白のセットアップも同じくメンズで登場したアイテムで、身体を保護する＝思いやりのある気遣いや安全を保つ行為、という意味合いを持たせている。白いシャツドレスは看護師の白衣からインスパイアされたアイテムで、「誰かを気づかうケアという行為は美しいものです。『ケア』を表現するユニフォームを美のユニフォームに変えたいと思いました」とミウッチャが説明するように、機能的な作業服を美しいファッションルックに昇華してみせた。　今シーズンのプラダは、「典型的なユニフォームを再考し、称え、重要性をもたらすことは、それを着ている人や彼らの行動、生活までも大切にするということ」とラフが話すように、外見だけではない、内に込められた優しさや愛情、思いやりのメッセージをコレクションを通じて伝えた。それは天井が昇降し、百合の花の香りが徐々に会場に立ち込める演出にも見てとれ、日常生活にある何気ない「豊かさ」への気づきを与えてくれるかのようだった。　「現実は豊かなものです。現実の生活はどんなファンタジーよりもはるかに豊かであり、だからこそ、より重要なのです。 日々の暮らしには、美しいものがあって然るべきです。人生は一日一日が大切で、おろそかにできないのですから」（ミウッチャ・プラダ）

ユニフォームに着目したプラダ23年秋冬　日常のウェディングドレスを提案

　会場となったGUCCI HUBは、イエローがかったグリーンのレトロチックなカーペットが敷かれ、ワークスペースをイメージした空間に。中央に2つの円形のくぼみは「循環」を意味し、ブランドの中核をなすデザイナーと職人が共有するエコシステム、1世紀以上にわたり受け継がれ進化を遂げてきたクリエイティブの過去と未来の交錯の象徴だという。　2000年代のブリトニー・スピアーズ（Britney Spears）の楽曲のイントロを彷彿とさせるBGMが繰り返し流れ、ショーがスタートした。モデルは四方に設置されたエレベーターから登場。これもまた、「これまで」と「これから」の時空を行き来するタイムマシーンのような役割を担い、ランダムにモデルが出たり入ったりを繰り返す。コレクションのベースには1990年代（トム・フォード期）、2010年代（アレッサンドロ・ミケーレ期）から今日に至るまでの、時代を重ねて構築されてきたグッチのヘリテージが散りばめられた構成に。　トム・フォード期のセンシュアルでグラマラスさ、ミケーレ期の色の組み合わせや装飾、フェティッシュな要素はコレクションを通じて随所に垣間見えた。デザインチームの中には20年以上にわたりグッチに在籍しているデザイナーもおり、ベテランと若手のメンバーがアイデアを出し合ってコレクションを制作したという。　ショーはクリスタルがあしらわれたGGメタルのマイクロブラルックからスタート。エコファーを使用したカラフルでボリューミーなアウターや、ボーイフレンドライクなオーバーサイズのシャツ、コート、ジーンズの組み合わせ、スカートは膝丈、ショート丈といずれもタイトなトップスや胸元が開いたシャツと合わせてグラマラスな印象に。グリーンのモヘアセーターはオーバサイズでニットドレスとして登場したほか、縁がビーズで刺繍された丸やドロップ模様はスカートやコート、パニエドレスやショートドレスにあしらわれた。ランジェリーやシアーな透け素材、ビーズメッシュ、レースはセンシュアルで、ビロードやモヘヤ、エコファーなどの素材と対極の軽やかさと煌びやかさで、コレクションに華やかさをプラスした。　グッチのアイコンモチーフであるホースビットを拡大しデザインしたラウンドがかった台形シェイプのバッグが多数登場。パテッドやシアリング、クリスタル、レザーといった様々な素材と色のバリエーションで披露された。また実用性のありそうな、柔らかな素材のビッグサイズ「ジャッキー」も登場した。　今年9月に行われる2024年春夏コレクションでは、ミケーレの後任、サバト・デ・サルノ（Sabato De Sarno）のデビューコレクションが披露されることが決まっている。今シーズンはデザインチームにより、今一度ブランドのヘリテージを振り返り、新しいグッチへ向かおうとする転換期を象徴するコレクションとなった。フィーナーレでは、チームのメンバーたちが一同に登場し、観客からは温かい拍手が送られた。　また、会場には日本から橋本愛、三吉彩花などが来場。海外ではNewJeansのハニ、中国人俳優のシャオジャン（肖戦）、ダコタ・ジョンソン、A$APロッキー、フローレンス・ウェルチ、ジュリア・ガナー、マネスキンなど豪華な面々がフロントローを飾り、ショーを見届けた。

グッチ、23年秋冬で示したのはトム・フォードやミケーレ期を経たブランドの現在地

　デルフィナはシルヴィア・フェンディ（Silvia Fendi）の娘で、現在ブランドのジュエリー部門のアーティスティック ディレクターを務め、同じクリエイティブを作り上げるいわばチームメイト。過去のフェンディのアーカイヴアイテムを取り入れたルック通りではない彼女ならではの着こなしに感化されたキムは、コレクションの成り立ちについて「すべてはデルフィナから始まりました。ファッショナブルで優雅な彼女のこだわりとフェンディにもたらす“ひねり”がとても好きなのです」と話す。　今シーズン、キム・ジョーンズは切り込みや歪みといった手法を用い、「さりげない破壊」を表現し、古典主義やエレガンスを探求した。強い光線がランウェイに"光のトンネル"を映し出し、ファーストルックは首元の切り込みや捻り、アシンメトリーなデザインのカーディガンにレザースカートとサイハイレースアップブーツを合わせたシンプルなルックでショーはスタート。　ジレベストは前後ろに縫い付け、肩を露出させケープのように仕立てた。合わせたのは取り外し可能なプリーツスカートが、前と後ろに取り付けられたパンツ。メンズフォルムのマックコートの裏地には、歩くとさりげなく煌めくシークインを施し、メンズライクなシャツにはレースのランジェリーをオーバーレイさせるなど、マスキュリンとフェミニン、ラフな着こなしとエレガントな着こなしといった二面性を示唆しながら、絶妙なバランスでルックに落とし込んでいる。　黒やネイビー、レッドといったカラー展開で頻出したのは、アシンメトリーなタートルネックの"つけ首"。首に巻きつけたり、インナーとの重ね付けを楽しんだり、一つでスタイリッシュなスタイルに仕上がる、ワードローブのアクセントとして取り入れたいアイテムだ。　コレクションのキーカラーとなったブルーとブラウンというカラーもデルフィナが初めて仕事場に足を踏み入れた日に着ていた組み合わせだという。それほどまでにデルフィナの着こなしはキムとって魅力的で、クリエイションへのインスピレーションを与えてくれる存在、ということなのだろう。そんなキムが敬愛するデルフィナが手掛けた"FFロゴ"を耳にロッキングしたジュエリーの数々は間違いなく、ルックの完成度を高める役割を果たしていた。　新作バッグとしては、カバンの口を中に折ったり、開いたりマルチな使い方ができる「フェンディ オリガミ（FENDI ORIGAMI）」が多様なサイズ、カラー、素材が、コレクションのテーマである二面性に呼応して登場した。

「フェンディ」23年秋冬はキムが敬愛する創業家四代目の着こなしから着想

1. ディオール（DIOR）　2023年秋冬メンズシーズンで、一押しブランドは間違いなく「ディオール メン（DIOR MEN）」。ディオールのアイコニックなウィメンズのアーカイブを現代の男性が着る服に落とし込んだ、とてもソフトで美しい、完成度の高いコレクションだ。　特に裾が折り返され、襟ぐりが二重になっているジャケットや、まるでギリシャ神話から出てきたようなアシンメトリーなニット、キュロットのようなショートパンツやキルト風スカートなど、フェミニンとマスキュリンの融合、エレガントな雰囲気の中にもシンプルでエフォートレスな感じがとても現代的でいい。女性でも着られそうなアイテムが沢山あって嬉しいところ。　ウィメンズウェアに見られるドレープやクチュール要素が至る所に散りばめられた今シーズンのテーマは「再生と若返り」。創設者クリスチャン・ディオールが急逝後のメゾン ディオールを、若干21歳の若さで後継者になったイヴ・サンローランの1958年春夏デビューコレクションと、イギリスの詩人T.S. エリオットの長編詩『荒地（The Waste Land）』やテムズ川とセーヌ川のふたつの川をモチーフに、変化と変遷の中で、古い世界とあたらしい世界が出会う場所である荒地と川のイメージを重ねて表現している。　メンズコレクションのクリエイティブ ディレクターでイギリス人のキム・ジョーンズ（Kim Jones）は、メゾンのその深い歴史と現在、そして未来を見据えながら新しい服のあり方を模索。彼にとって高く評価されるべきコレクションの一つとしてカウントされるだろう。２. ロエベ（LOEWE）　20世紀までに服のデザインやシルエットはもう出尽くしたと言っても過言ではなく、世界中のデザイナーが次世代の服作りの方向性を決めあぐねている感のある昨今のファッションシーンにおいて、クリエイティブ ディレクターのジョナサン・アンダーソン（Jonathan Anderson）は挑戦することをやめない、稀有な存在だ。　羊皮紙、ベルベット、レザー、サテン、ウールといったさまざまな素材を使い、製帽の技法や、皮革工房として創設された「ロエベ（LOEWE）」の職人技術を用いて、非常にミニマルで明瞭なシルエットのコートやジャケット、Tシャツ、ボトムスなどを制作。彫刻家エリー・ヒルシュ（Elie Hirsch）と共作した銅板で形作られたメタルジャケットやセーターに生えたメタルの天使の羽は、ニュートラルカラーといくつかのアクセントカラーパレットで軽やかに、そして明快に作り出されている。　一見、触れるのも躊躇してしまいそうなほど前衛的だが、意外と着やすいかもしれない、と思わず試着してみたくなる。この実験的なシルエットの数々が近い将来、リアリティを増して少しずつ一般市場に浸透していくのを感じずにはいられない、そんなコレクションだ。3. ドルチェ&ガッバーナ（Dolce & Gabbana） 　今シーズン、黒メインのモノトーンカラーと完璧なカッティングでひときわ美しく輝いていたコレクションがイタリアを代表するラグジュアリーブランド「ドルチェ&ガッバーナ（Dolce & Gabbana）」だ。デザイナーのドメニコ・ドルチェ（Domenico Dolce）とステファノ・ガッバーナ（Stefano Gabbana）が掲げたテーマは「ESSENZA（エッセンザ）」、日本語で「本質」を意味するイタリア語だ。　ドルチェ&ガッバーナの「本質」は、イタリアの卓越した職人技や、国の豊かな歴史と文化遺産の価値にある。地元の選び抜かれた上質な素材や、彫刻のようなテーラードカットやパターンメイキング、刺繍などの手仕事が、ブランドの根元にある。その本質に迫るために今シーズンは「不要なものは全て取り除いた」という。　ドメニコもステファノも、世界中のありとあらゆる大量のイメージやモノに圧倒され、彼らもまた（私たちが思うように）、彼らが何者であるかの本質に迫る必要性を強く感じているようだ。ここ数シーズンは過去のコレクションを振り返り、再構築する旅を続けているが、今シーズンはブランドの1999-2000年秋冬メンズコレクションからのディテールを採り入れ現代風に解釈、アレンジしている。　特筆すべきことは、フェミニンな要素を積極的に取り入れ、それらをジェンダーレスな時代のメンズウェアに見事に昇華させているところ。コルセットやガードル、カマーバンドでウエストを強調し、ウエストラインをぐっとシェイプし、ヒップに丸みを持たせたシルエットの構築的なテーラードジャケット、そして刺繍やスパンコール、レースやシースルーの素材や装飾ディテールの、この完璧な美しさはイタリアの熟練した職人たちの技による賜物だ。4. LGN ルイ・ガブリエル・ヌーシ（LGN LOUIS GABRIEL NOUCHI）　フランス人のルイ＝ガブリエル・ヌーシ（Louis-Gabriel Nouchi）が2017年に創業した同ブランドの今シーズンのテーマは『アメリカン・サイコ（American Psycho）』。1991年に出版されたブレッド・イーストン・エリスの長編小説だ。ヌーシは毎シーズンのテーマやアイデアをありとあらゆる文学から採用、幼少期からの読書好きの側面を覗かせる。　ファーストルックの、フィット&フレアで超ロング丈のチャコールグレーのダブルブレステッドコートがミステリアスだがとても美しい。イタリア仕込みのテーラリングのカッティング技術はこのコレクションに遺憾無く発揮され、体に沿ってねじられた柔らかなTシャツやトップとのコントラストが上手くマッチしている。とてもクールでモダンだ。　ラテックスとシアーレザーの素材は、まるでこのサイコ・ホラー小説の身も凍るような気味の悪さを表しているようにも見えるし、コートやシャツの下に履かれたニーハイブーツも、ジキルとハイドのような主人公、パトリック・ベイトマンの狂気じみた二面性と、常軌を逸したサディスティックな側面を象徴しているかのようだ。　ルイ＝ガブリエル・ヌーシは医学や法律を学んだ後、ブリュッセルのラ・カンブル国立美術学校（La Cambre）でファッションを学び、Vogue Parisとラフ・シモンズ（Raf Simons）のデザインチームで研鑽を積む。その後仕立ての技術を磨くためイタリアに移住、2014年デザイナーの登竜門イエール国際フェスティバルにてCamper賞とPalais de Tokyo賞をダブル受賞。そして2017年同ブランドを設立。今後の活躍が期待されている、注目の若手メンズデザイナーである。5. サンローラン（Saint Laurent）　アントニー・バカレロ（Anthony Vaccarello）が、2016年４月にサンローランのクリエイティブディレクターに就任してはや7年が経とうとしているが、今シーズンのメンズは彼の今までの作品の中で最もエレガントでシックな、ムッシュ サンローランのエスプリを継承したコレクションのひとつであることは間違いない。　まず目につくのは顔にかかりそうなまでの大きなボウタイ、胸元のドレープが際立つブラウスやトップの数々はシフォンやサテン素材で、女性の私でも着てみたいアイテム。頭部を覆うフードが付いたトップスや口元を覆うスーパーハイネックのニットやコートなどは北アフリカを思い起こさせる。黒を基調にニュートラルカラーでまとめられ、足元まで覆い尽くす全体的にスリムなシルエットはシックでとても優雅だ。　ブランドの創設者であるイヴ・サンローランが、ウーマンリブで男性と同等の権利を主張するようになった1966年にマスキュリンスタイルの先駆けとなる「スモーキング」コレクションでパンツスーツを発表、センセーションを巻き起こした。　2023年のアントニーはそのプロセスを逆転させ、ウィメンズのディテールをメンズウェアに上手く融合させることで、「ジェンダーレス」な現代のメンズスタイルを実現させている。まるで男性が「男性」であること、そして女性が「女性」であることが、ほとんど「重要」でなくなってきていることを象徴しているかのようだ。（日本ではAnthonyの名前を「アンソニー」と表記されるが、敢えて「アントニー」と書くことにした。彼の長年のパートナーである私のランバン時代の同僚や、私自身も日常的にこう呼んでいるからだ）6. ゼニア（ZEGNA）　アーティスティックディレクターのアレッサンドロ・サルトリ（Alessandro Sartori）は、同ブランドが設立、管理するイタリア北西部の自然保護区「オアジ ゼニア」で生産されるカシミアに焦点を当て、ランウェイで使われた衣服の70%が、羊毛牧場から紡績工場、製造販売に至るまで完全なトレーサビリティ管理の元で織られたカシミア製の生地で作られた革新的なコレクションを発表した。　カシミアといえば、本来はニットウェアの糸、いわゆる毛糸として使用されてきたもの。職人たちはその熟練した技術で繊維を織り、カセンティーノやパイル、丈夫なブークレ、耐水性のあるメルトンやフランネル、ジャガードなどの生地へと変貌させ、ジャケット、コート、パンツ、シャツ、ベルトに至るまでありとあらゆるアイテムの製作が実現した。　ダブルフェイスのコートやジャケット、ゆったりめのシルエットのパンツなど、シンプルで重ね着も可能な、着心地の良さそうなスタイルばかり。カラーパレットはニュートラルカラーのグラデーションがとてもシック、差し色に赤やブルーやイエローなどを効かせて全体的に若々しく、ソフトな印象のコレクションである。次回もカシミアが続くのか、今後の素材選びにも注目だ。7. ターク（TAAKK）　素材といえば、森川拓野が2012年に設立したメンズブランド「ターク（TAAKK）」が開発したさまざまな生地のレイヤーリングは印象派の絵画や抽象画のようで、まるで美術館鑑賞をしたかのような気分になる。　一番気になったのは、チェックや無地のウールが途中から少しずつエコレザーに変わっていく素材のコートやブルゾンだ。ハードとソフトがグラデーションでマッチしている。　肩から胸まではテーラードジャケット、胸から下はボマージャケットのブルゾンや、シャネル風ジャケットも、カーゴポケットのついたニッカポッカ風パンツと合わせて独特のシルエットを作り出していて面白い。　その印象どおり、今シーズンのインスピレーションは「抽象絵画」。沢山の実験的なテクスチャーの集合体で作られたコレクションなのに決してクラフト過ぎることなく、全体的にバランス良く仕上げているところがすごい。8. マリアーノ（Magliano）　今シーズンは若手のデザイナーの活躍が目立っていたが、イタリア ボローニャ出身のルカ・マリアーノ（Luca Magliano）もそのひとり。ジャーナリスト兼建築家のバルバラ・ネロッツィ(Barbara Nerozzi)のもとで経験を積んだ後、20歳の若さで「マリアーノ（Magliano）」を設立した。　労働者やミリタリーの定番服などを、切りっぱなしにしたり、ねじったり、三つ編みにした布をぶら下げたり、つぎ合わせたり、髪の毛のベルトで、元型を再構築することによって生まれたハイブリッドなアイテムたちは、一見不均衡なようで微妙なバランスを取っている。また古い軍用ブランケットやカシミアのニットを使用してアップサイクリングも試みている。　ダスティカラーやグレイッシュなカラーパレットも、一瞬くすんだ色のように思えるが、私にはとても洗練されて見える。実はとても計算されているコレクションなのだ。　コレクションのテーマは「マリアーノからのNo」。マリアーノがどんなに成功しても現状に甘んじてルールや規則に素直に従うようにはならないことを覚えておいて欲しいというマニフェストである。一筋縄では行かなさそうなデザイナーの、若いエネルギーとセンスの良さを感じるコレクションだ。9. ナマチェコ（NAMACHEKO）　イラク クルド地域出身のディラン・ルー（Dilan Lurr）とレザン・ルー（Lezan Lurr）兄妹が、移住先のスウェーデンで2015年にスタートしたナマチェコ（NAMACHEKO）はとてもクールな「中年」のグランジルックを発表した。　どことなく90年代前半を彷彿とさせるコレクションで繰り返し目につくのは、胸のあたりでツイストされたカーディガンや、同じく胸の中心のナプキンリングのようなアクセサリーによってパピヨンのように広がるニット、透かし編みのロングニットドレス、そしてカーマインやイエローにオーバーダイされたブラックのケミカルウォッシュデニムといったアイテム。　騎士団やジョスト（中世のヨーロッパで広く行われた騎士の一騎討ち競技）が着ている鎧をイメージした装飾が散りばめられていたり、アースカラーと黒を基調としたカラーパレットは故郷イランのロレスターン州の自然の色からインスピレーションを受けているのかもしれない。　ミニマルでソフトでクリーンなシルエットを作るブランドが多い今シーズン、ノスタルジックな装飾的パンクでなかなか良い味を出している。良いコレクションだ10. ヘド・メイナー（Hed Mayner）　2017年からパリ ファッションウィークの公式カレンダーに参加しているイスラエルのデザイナー、ヘド・メイナー（Hed Mayner）の今シーズンは、原型はクラシックなテーラリングやベーシックなアイテムで構成されているが、子供がお父さんやおじいさんの服を着たときの、また大人が子供のジャケットを着たときのプロポーションの変化、デフォルメの加減を楽しむコレクションとなっている。　とはいっても滑稽過ぎるほど大きいわけでもなく、小さすぎるわけでもなく、ちょうど良い塩梅すれすれのところでバランスを保っている。フォルムはギリギリのところを攻めるとちょっと尖って、モダンに仕上がるものだ。　大きく肩が落ちた「背広」に無造作に見せかけてプレスされたしわ風プリーツやダーツ、ラペルの返り、背広の「ダボダボ」ズボンやレザーパンツにもしわプレスが施されているのも良い。　ウエストの高い位置をきゅっとシェイプさせたタキシードジャケットやクロップドパンツが中性的な雰囲気も醸し出していて今のムードにぴったり。まだまだ粗削りの部分はあるが、今後も期待大のデザイナーであることには間違いない。

押さえるべきメンズブランド10 - 熟練の技と若手の台頭　2023年秋冬ミラノ＆パリメンズコレクション

【3月31日】「ディオール（DIOR）」日本時間：3月31日0:00〜（予定）　ウィメンズ アーティスティック ディレクターのマリア・グラツィア・キウリ（Maria Grazia Chiuri）による「ディオール（DIOR）」が、 2023年フォールコレクションをインドのムンバイで発表します。「ディオール」2023年秋冬コレクションはこちら「ディオール」これまでのコレクションはこちら【3月6日】「ルイ・ヴィトン（LOUIS VUITTON）」日本時間：3月6日22:30〜（予定)「ルイ・ヴィトン（LOUIS VUITTON）」が2023年秋冬コレクションを発表します。「ルイ・ヴィトン」2023年春夏コレクションはこちら「ルイ・ヴィトン」これまでのコレクションはこちら【3月6日】「ヴァレンティノ（VALENTINO）」日本時間：3月6日4:00〜（予定)　クリエイティブディレクター ピエール パオロ・ピッチョーリ（Pierpaolo Piccioli）による「ヴァレンティノ（VALENTINO）」が、2023年秋冬コレクションを発表します。「ヴァレンティノ」2023年春夏コレクションはこちら「ヴァレンティノ」これまでのコレクションはこちら【3月3日】「ロエベ（LOEWE）」日本時間：3月3日19:30〜（予定）　ジョナサン・アンダーソン（Jonathan Anderson）による「ロエベ（LOEWE）」が、2023年秋冬ウィメンズコレクションを発表します。「ロエベ」2023年春夏ウィメンズコレクションはこちら「ロエベ」これまでのコレクションはこちら【3月2日】「ジバンシィ（GIVENCHY）」日本時間：3月2日23：30〜（予定）　マシュー・M・ウィリアムズ（Matthew M Williams）による「ジバンシィ（GIVENCHY）」が、2023年秋冬ウィメンズコレクションを発表します。「ジバンシィ」2023年春夏コレクションはこちら「ジバンシィ」これまでのコレクションはこちら【2月28日】「ディオール（DIOR）」日本時間：2月28日22:30〜（予定）マリア・グラツィア・キウリ（Maria Grazia Chiuri）による「ディオール（DIOR）」が2023年秋冬コレクションを発表します。「ディオール」2023年春夏コレクションはこちら「ディオール」これまでのコレクションはこちら【2月26日】「ボッテガ・ヴェネタ（BOTTEGA VENETA）」日本時間：2月26日4:00〜（予定）　クリエイティブディレクター マチュー・ブレイジー（Matthieu Blazy）による「ボッテガ・ヴェネタ（BOTTEGA VENETA）」が、2023年秋冬コレクションを発表します。「ボッテガ・ヴェネタ」2023年春夏コレクションはこちら「ボッテガ・ヴェネタ」これまでのコレクションはこちら【2月26日】「バリー（BALLY）」日本時間：2月26日0:00〜（予定）「バリー（BALLY）」が2023年秋冬コレクションを発表します。「バリー」2023年春夏コレクションはこちら「バリー」これまでのコレクションはこちら【2月25日】「フェラガモ（FERRAGAMO）」日本時間19:30〜（予定）　マクシミリアン・デイヴィス（Maximilian Davis）による「フェラガモ（FERRAGAMO）」が2023年秋冬コレクションを発表します。「フェラガモ」2023年春夏コレクションはこちら「フェラガモ」これまでのコレクションはこちら【2月24日】「スポーツマックス（SPORTMAX）」日本時間：2月24日19:45〜（予定）　マックスマーラ（Max Mara）が展開する「スポーツマックス（SPORTMAX）」が2023年秋冬ウィメンズコレクションを発表します。「スポーツマックス」2023年春夏コレクションはこちら「スポーツマックス」これまでのコレクションはこちら【2月24日】「トッズ（TOD'S）」日本時間：2月24日17:30〜（予定）　クリエイティブディレクターのヴァルター・キアッポーニ（Walter Chiapponi）による「トッズ（TOD'S）」が、2023年秋冬ウィメンズコレクションを発表します。「トッズ」2023年春夏ウィメンズコレクション「トッズ」これまでのコレクションはこちら【2月24日】「モスキーノ（MOSCHINO）」日本時間：2月24日3:00〜（予定）　クリエイティブディレクター ジェレミー・スコット（Jeremy Scott）が手掛ける「モスキーノ（MOSCHINO）」が2023秋冬ウィメンズコレクションを発表します。「モスキーノ」2023年春夏コレクションはこちら「モスキーノ」これまでのコレクションはこちら【2月24日】「ブルマリン（Blumarine）」日本時間：2月24日2:00〜（予定）　「ブルマリン（Blumarine）」が2023年秋冬ウィメンズコレクションを発表します。「ブルマリン」2023年春夏コレクションはこちら「ブルマリン」これまでのコレクションはこちら【2月23日】「エトロ（ETRO）」日本時間：2月23日4:00〜（予定）　クリエイティブ・ディレクター、マルコ・デ・ヴィンチェンツォ（Marco De Vincenzo）による「エトロ（ETRO）」の2023年秋冬ウィメンズコレクションを発表します。「エトロ」2023年春夏コレクションはこちら「エトロ」これまでのコレクションはこちら【2月14日】「トリー バーチ（TORY BURCH）」日本時間：2月14日9:00〜（予定）「トリー バーチ（TORY BURCH）」が2023年秋冬コレクションを発表します。「トリー バーチ」2023年春夏コレクションはこちら「トリー バーチ」これまでのコレクションはこちら

各国の2023年秋冬コレクションを配信【ウィメンズ】

世界でもっとも美しい駅へ　中世の面影が残る街、ミラノ。「ミラノ・チェントラーレ」と呼ばれる中央駅は、建築家フランク・ロイド・ライトが「世界でもっとも美しい鉄道駅」と称した場所。重厚感のある駅構内には、国内外から集まった多くの乗降客が行き交います。沈みかけた夕陽を背に、一人の男性が佇んでいました。グッチのスーツをまとった、俳優の上杉柊平さんです。異国の文化を肌で感じて　高校時代をオーストラリアで過ごした上杉さんは、海外文化に慣れ親しんでおり、今回の滞在中も各国から集った人々やミラネーゼたちとスムーズに交流。「ミラノは人があったかくて、素敵な街ですね。周りの人がすごく優しいから、僕もフランクでいられます。やっぱりどこに行っても、街を作っているのは人なんですよね」。　ヨーロッパを訪れるのは3回目。「海外には国内とは全然違う高揚感がありますね。様々な言語が聴こえてきたり、建物に使われている建材・素材が違ったり、その土地の文化が肌で感じられます」と、美しいミラノの街並みを眺めながら語ってくれました。　今回のミラノ滞在は、グッチのFALL WINTER 2023MEN’S COLLECTIONへの出席を含め、とても刺激的な日々になったよう。「東京では同じ人と会って同じことをしていたりするから、あっという間に一日が過ぎちゃうんです。『え、気づいたら月曜じゃん』みたいな。ミラノではまだ3日目だけど、すごく濃くて長い3日間。もっと一日一日を大事にしたいなっていう気持ちになりましたね。いつもと違う環境も体験してみたいです」。香水とタバコだけバッグに入れて　普段から、ドラマや映画の撮影などで移動が多い上杉さんですが、移動の際にこだわるのはバッグだそう。「やっぱり自分の好きなバッグを持つとテンションが上がります。欠かさずに持ち歩いているのは、香水とタバコくらいなんですが。でも海外に行く時は色々と心配になって、クローゼットごと持っていきたくなります（笑）」。　ミラノのガレリアにあるグッチのブティックでは、プライベートでショッピングも楽しんだ模様。「以前から気になっていたトラベルバッグが並んでいたので、これからロケもあるし、ゴルフにも使えそうだなと思って買っちゃいました。長く使えそうなデザインで、使い続けてヘタってきたとしても、それが味になる気がします」。 価格は忘れても品質は残る　ミラノで耳にして印象に残っている言葉は「Quality is remembered long after price is forgotten.（価格は忘れるが、品質は生涯残る）」。ブランド創業者グッチオ・グッチの言葉だそうです。「自分がちゃんとずっと好きでいられるもの、長く使えるいいものを選ぼうって、年齢的にも思うようになりました。そういうものほど高いけど、そのために頑張るとかモチベーションにもなりますし」。　「ショッピングをする時、だいたい僕は1000日計算をします。100万でも、1000日で割ったら1日1000円でしょう？（笑）2000日も使ったら、その頃にはもうプライスを忘れています。でも思い出と物は残るじゃないですか。僕はそれがいいなと思うんです」クラシカルなデザインだからこそ　今回の旅の相棒は、グッチのラゲージ コレクション「Gucci Savoy」。実際にミラノの街を歩きながら、そのクラシカルなデザインがどんな装いや場所にも溶け込むのを実感したそうです。「まさに“ザ・グレイテスト・オブ・オールタイム”という感じ。スーツはもちろん、デニムやTシャツにもばっちり合いそうじゃないですか。それこそ車のバックシートにポン、って置いてあっても馴染むだろうな」。 人生の転機になる旅を　旅はかけがえのない体験や出会いを与えてくれ、時に人生の大きな転機にもなります。今回の滞在も、上杉さんにとって一つのターニングポイントになったのかもしれません。「これまでは、なかなか自分からネットワークを広げずにきたんです。でもミラノに来て『広げてみたら面白そう』と思いましたね。東京に帰ったら、もうちょっと街に出ようかな。色々な人に会いに行くのもいい。今回はそういうきっかけになった気します。これからも日本だけに留まらず、旅を続けていきたいと思っています」

グッチのバッグとともに、ミラノへ

上杉柊平と「Gucci Savoy」コレクション——旅で得られる出会いと可能性

ミラノ滞在記: DAY 1     カメラを手にドゥオーモ広場へ　ミラノを訪れた人が必ず立ち寄るのがここ、ドゥオーモ広場。街の中心に位置し、荘厳な大聖堂を見上げれば、その存在感と繊細な装飾美に圧倒されます。　広場の中心でカメラを構える坂口さん。「実はカメラはまだ詳しくなくて」と話しながら、心が惹かれるまま自由にシャッターを切っていました。　初日のランチは、約200年の歴史がある老舗カフェ「マルケージ」のガレリア店へ。プラダグループとのつながりがあり、プラダ本店の2階に位置しています。坂口さんは、クラブハウスサンドのハムの美味しさに感動したそう。     招待状がヒントに？　ホテルの部屋には、翌日にショーを控えたプラダからの招待状が届いていました。箱の中身は、ふかふかのクッションと、肌触りの良いコットンのクッションカバー。これらが何かのヒントになるのでしょうか？ 明日への期待が高まります。ミラノ滞在記: DAY 2     プラダをまとってショー会場へ　1月15日。プラダのショーに出席するため、ホテルの部屋で身支度を整えます。坂口さんのこの日の装いは、スーパーファインウールのタートルネックセーターとスリムフィットのパンツ。そしてアイボリーカラーのドリズラージャケットをオーバーサイズで羽織って。シンプルながら絶妙なサイズバランスで、動いた時のシルエットが印象的なスタイルです。　ショー会場は、プラダの本拠地である「Fondazione Prada（プラダ財団）」。周辺には豪華な来場セレブリティらを一目見ようと、多くの観衆が集まっていました。ゲストが通るたびに、大きな歓声が上がります。　敷地内にある倉庫の一角がランウェイに。コンクリート剥き出しの壁と床、グレーのキューブ型の椅子と、無機質な空間が広がります。ランダムに照らされたスポットライトと低く迫った天井が、少しミステリアスな雰囲気。      各国のセレブリティと交流　続々とセレブリティやゲストらが到着し、フォトコールがスタート。会場内のあちらこちらでカメラのフラッシュが光り、華やかな雰囲気です。　坂口さんは、タイ人俳優ウィン（メータウィン・オーパッイアムカジョーン）さんとともに、プラダのアンバサダー同士のツーショットを撮影。韓国のアイドルグループ ENHYPENのメンバーらと交流し、メンバーの中で唯一の日本人で隣の席になったNI-KIさんとツーショットを撮影するなど、アジアのセレブリティらと親交を深めました。     ミニマルでユニークな新作メンズコレクション　ショーのスタートと同時に、天井が少しずつ上昇。閉塞感のあった会場にシャンデリアのように輝くライトが出現し、ガラリと雰囲気を変えました。　素肌にまとうスリムフィットのスーツスタイルからスタートしたコレクションは、削ぎ落としたり誇張したりと、シルエットの変化が印象的。付け襟などのディテールや、カラーの組み合わせがモダンなスタイルに仕上げます。　コレクションタイトルは「LET’S TALK ABOUT CLOTHES（服について語ろう）」。ミウッチャ・プラダとラフ・シモンズの対話によって生み出された2023年秋冬メンズコレクションは、本質的でミニマルなデザインと、そのユニークなアレンジが際立ちました。　フロントロウの坂口さんが気になったというホワイトのパファージャケットは、招待状として送られてきたクッションのようなボリューム感。クッションカバーのプリント地も、付け襟の素材としてコレクションルックに用いられていました。見事に伏線を回収する仕掛けです。　プラダのランウェイを初めて生で見た坂口さん。ファッションショーならではの高揚感とともに、刺激的な体験となりました。ミラノ滞在記: DAY 3     新作コレクションを間近で　翌1月16日も、坂口さんの姿はFondazione Pradaにありました。ショーが行われた倉庫で開催されている、Re-See（リシー）と呼ばれる展示会に立ち寄ります。ランウェイに登場したばかりの新作ルックを、間近で見ることができるチャンス。　坂口さんが手に取った新作のトートバッグは、なんと水筒付き。様々なカラーやテクスチャー、実際に持った時の感覚などを確かめます。     プラダ財団のアートを見て体験　ここFondazione Pradaは、プラダの本拠地というだけではなく複合施設として開放されており、ミラノに訪れたら必ず立ち寄るべき名所のひとつ。　蒸留所をリノベーションし、レム・コールハース率いるOMAがデザインを手掛けた建築はそれぞれ異なる7棟で構成され、様々な空間と素材が混在しています。　広大なギャラリーとなっている館内は、見るだけではなく体験型の作品も多く設置。全身で現代アートに触れた坂口さんは、作品を鑑賞しながら「どんな人が作ったのだろう」と想像力をふくらませます。　歩き疲れたら、敷地内にある映画監督ウェス・アンダーソンが手掛けたカフェ「バー・ルーチェ」で一休み。まるで映画のワンシーンのような世界観に溶け込んでいきました。     夕暮れの街へ　この日の坂口さんの装いは、ラフなシルエットのカットソーとパンツに、あたたかそうなカルガンラムのファーブルゾン。「プラダ シンボル」のショルダーバッグを肩にかけ、夕暮れの街に繰り出します。　ドゥオーモから程近く、世界でも美しいアーケードと称されている「ガレリア（＝ガレリア・ヴィットリオ・エマヌエーレⅡ世）」へ。 色とりどりのモザイクタイルの床と、高さ55メートルの天蓋ドームを持ち、イタリアを代表する壮大な近代建築のひとつとされています。この十字型のアーケードの中央に、プラダの本店が位置しています。　ガレリアを散歩しながらスカラ座の方に足を向ければ、石畳の道にトラムが行き交うミラノならではの光景が広がります。旧式のトラムは木製の内装がレトロなムード。坂口さんは、あかりが灯り始めた街並みを車窓から眺めながら、ミラノでの滞在を振り返ります。「ミラノの少し乾いた涼しい空気と、それぞれが自分たちの時間を大切にして楽しんでいる様子が、自分に合っている気がします。今回はプラダのファッションとアート、そしてイタリア料理も楽しみました。一番美味しかったのはチーズリゾット。トラムから見る雨上がりの街は、キラキラしていて素敵ですね」 スペシャルムービー坂口健太郎 | KENTARO SAKAGUCHI東京都出身の俳優。ドラマ「競争の番人」など出演作多数。2018年「64-ロクヨン- 前編/後編」で第40回日本アカデミー賞・新人俳優賞を受賞。大河ドラマ「鎌倉殿の13人」では主人公の愛息・北条泰時を演じた。行定勲監督が企画＆プロデュースする映画「サイド バイ サイド 隣にいる人」は2023年4月公開予定。傷ついた人を癒やす主人公を演じる。プラダ公式サイトphoto & movie: Koji Hiranohair & make up: Rumi Hirosecomposition & text: Chiemi Kominato（FASHIONSNAP）

プラダ 2023年秋冬メンズコレクション

坂口健太郎 with PRADA　ファッションとアートに触れるミラノ滞在記

BOSS　「ボス（BOSS）」は、ヴェロドロモヴィゴレッリ競輪場のスタジアムでショーを開催。「パワースーツの新解釈」をテーマに掲げたショーは、1990年代のボスのキャンペーン画像からインスピレーションを受け、過去数十年のパワースーツを"盾"ではなく、"個性や自己表現となる服"として登場させた。特定のキールックを定めず、様々なシルエットを用意し、それらのバリエーションを披露するために、ショーでは様々な体型やバックグラウンドの多種多様なモデルを起用。　ナオミ・キャンベル（Naomi Campbell）をはじめ、ボクシング界のスターであるアンソニー・ジョシュア（Anthony Joshua）や陸上選手のアリカ・シュミット（Alica Schmidt）などアスリートも多数出演し、素材やプロポーション、リラックスフィットからシェイプされたデザインまで、個を主体としたテーラードスーツを中心に提案した。 　モーターサイクルのパワースーツからもインスピレーションを得たといい、プロテクションのデザインをディテールに取り入れたアウターや、バイカージャケットやパンツといったアイテムも登場。ショー中盤には、ランウェイに設置された球体の中でバイカーが縦横無尽に回転するスリリングなパフォーマンスが披露され、ショーを盛り上げた。TOD'S　「トッズ（TOD'S）」がショー会場に選んだのは、「ピレリ（Pirelli）」のかつての工場で同社が所有する展示ギャラリー「ハンガービコッカ（Hangar Bicocca）」。ランウェイが行われたスペースには「The Seven Heavenly Palaces」というインスタレーションが常設されており、コンテナが積み重なったような箱型の塔が7つそびえ立つインダストリアルな空間が広がっている。　ファーストルックを飾ったカーラ・ブルーニは、ピンクベージュのワントーンルックで登場した。コレクションを構成するのはヌーディーなカラーを中心に、パウダーピンク、ダスティベージュ、レンガ色といった落ち着きのあるナチュラルな色味。ミニマルなスタイルの中に光るのはクラフトマンシップを感じさせるレザー使いで、レザーのシャツドレスはウエストがシェイプされており、体のラインにぴったりと沿う布のようなしなやかさが印象的。 　コルセットとレザーシャツをドッキングさせたデザインや、シルクシャツにカマーバンドでウエストマークをしたパンツスタイル、ベルトでウエストを絞ったレザーコートなどフェミニンなシルエットを強調するルックが多く登場した。　シューズとバッグの新作として、コントラストの効いたペブルを配した「バブル バレリーナ」がイエローやパープルといったアクセントカラーで足元を彩ったほか、異なるレザーを手編みしアップサイクルされた「ディーアイ バッグ」がラインナップした。PRADA　「プラダ（PRADA）」の今シーズンのテーマは「Touch of Crude（粗い手触り）」。会場の内装には黒の紙を部屋の仕切りとして使用（6月のメンズでは白だった）。くり抜かれた窓からは「ネオンデーモン」や「ドライヴ」などの作品で知られるデンマーク人映画監督のニコラス・ウィンディング・レフン（Nicolas Winding Refn）が手掛けたショートフィルムの断片的なシーンが投影され、同氏の視点を取り入れた没入型の空間を作り出した。　シャツ生地にも関わらずレギンスのように体にピッタリ沿うボディスーツは、冒頭をはじめコレクション随所に登場。「紙」はキーテーマとしてコレクションにも呼応しており、紙を素材として取り入れた生地は一連のドレスに使用された。裂け目やシワ、折り目やねじれなど人間の動作の痕跡が記憶されたかのような平面的な布は、モデルが袖を通すことで生命が吹き込まれ「衣服」として形を成す様を捉えている。 　デイタイム／イブニング、ミニマリズム／デコレーション、特別なシーン／日常、夢／現実といった相反するものがコレクションに反映され、コートの上にオーガンジーを重ねたドリーミーなナイトガウン、夢の儚さを視覚的に表現したかのようなシアーなセットアップ、バラのコサージュがついたTシャツドレスなど、コンセプチュアルなルックが現実の境界線を曖昧さを印象付けた。VERSACE　「ヴェルサーチェ（VERSACE）」は「DARK GOTHIC GODDESS（ダークゴシックの女神）」がテーマ。切り裂かれたようなカッテングを大胆にデザインしたドレスやフリンジが袖にあしらわれたレザージャケットといった冒頭のブラックのモノトーンルックに続き、パープルやフーシャピンクのカラードレスが続いた。　フラワープリントとゼブラ柄、連続するVERSACEロゴを組み合わせたソフトで軽やかな素材のドレスシャツには、フレアパンツにタフな厚底シューズやポインテッドヒールを合わせ、チョーカーのアクセサリーや強めのアイラインでハードロックなムードを演出。　終盤は、ランジェリー風のウエディングドレスが、パープル、ピンク、イエロー、ブラックといったカラーで登場。フィナーレではピンクグリッターのミニドレスをまとったパリス・ヒルトンがサプライズでウォーキングを披露し、会場を沸かせた。 BALLY　「バリー（BALLY）」は、ルード（RHUD））」のルイージ・ビラセノール（Rhuigi Villaseñor）がクリエイティブディレクターに就任してから初のコレクション。ブランドにとってショー形式での新作発表は20年ぶり。コレクションではマニラで生まれ、LAを拠点にするデザイナーのレンズから見たヨーロッパのラグジュアリーを追求した。　メンズとウィメンズで構成されたコレクションは、センシュアルでグラマラスなムードが全体的に流れ、ベルベットのスーツをはじめ、ダブルブレストテーラードジャケットや太ももの付け根までスリットが入ったセクシーなシャツドレス、パイピングパジャマ、サファリテイストのセパレーツ、アビエイタージャケットなどリラクシーでクラシックなワードローブに、ビラセノールならではの現代的なひねりを加えた。 　ブランドのレザークラフトマンシップを感じさせるバッグは、フレームバッグやソフトポーチ、ホーボーバッグが登場。アーカイヴから考案された「フィギア8デバイス」をデザインしたアクセサリーなども、様々なサイズやアイテムに応用された。

華やかさを取り戻したフィジカルなランウェイ＜2023年春夏ミラノコレ特集 vol.2＞

DIESEL　グレン・マーティンス（Glenn Martens）が手掛ける「ディーゼル」2023年春夏コレクションのテーマは「ディーゼル・デモクラシー」。アリアンツ・クラウド・アリーナで行われたショーには、「ファッションショーに行ったことのない人たちにもディーゼルを知ってもらいたい」というデザイナーの思いから、4800人のキャパシティのうちファッションを学ぶ学生1600人を含む一般客3000人以上が招待された。ギネス記録を更新したという人型のバルーンが絡み合う巨大なインフレータブル・スカルプチャーはインパクト大。　コレクションでは最も"民主的"なファッションアイテムの一つでブランドの代名詞でもあるデニムをグレン流に追求。透け感のある下地をベースにデニムを織り込んだデニムデヴォレ、何年も日差しにさらされたような日焼け加工やダメージ加工、断ち切り、プラスチックコーティングなど、あらゆる手法を用いてデニムの多様な表情を引き出した。 　ユーティリティベスト、カーゴパンツといったワークウェアをドレッシーに仕立てたセットアップをはじめ、フューチャリスティックなメタリックドレス、ひび割れ加工のニット、1万5000枚以上のディーゼルのラベルにダメージを施しファーに見立てたコートなど。Y2Kムードのスタイリングと相まって、グレンの実験的なエネルギッシュさが際立った。MAXMARA　会場壁面の鮮やかな地中海ブルーが印象的な「マックスマーラ」のショーは、ゆったりとした音楽にのせてリゾートムード溢れるコレクションとなった。コレクションでは、太陽が降り注ぐ地中海一帯のリヴィエラに集ったボヘミアンたちに着目。中でも”リヴィエラ・スタイル"を体現した女性として、写真家ジャック＝アンリ・ラルティーグ（Jacques-Henri Lartigue）のミューズであり恋人のルネ・ペルル（Renee  Perle）とインテリアデザイナーで建築家のアイリーン・グレイ（Eileen Gray）の2人をフィーチャー。 　ベージュ、オフホワイト、ブラックを中心に構成されたコレクションでは、クロップド丈の半袖タートルネックやホルターネック、チューブトップに、リネンのロングスカート、ドレス風に仕立てたトレンチコート、生地をたっぷりと使ったセーラーパンツを合わせ、洗練さとしなやかさを兼ね備えたハンサムウーマンを表現。優雅な雰囲気を漂わせるつばの広い帽子や、スイムキャップ、ヘアバンダナなどの小物使いも、リゾート感を助長するアクセントとして取り入れられた。DSQUARED2　18世紀の建造物パラッツォ チッテリオを会場にショーを行った「ディースクエアード」は、ビーチサイドを彷彿させるアクティブで遊び心に満ちたコレクション。透けるほど薄手の素材をレイヤードすることで見えてくる斬新で奇抜な色や柄の組み合わせは、それぞれ強烈な個性で観客の目を引いた。 　淡い長袖のビーチ風トップスにチェックのシャツにベイビーブルーのレースを重ね、フィルムのように薄いテクノチュールのプリントスカートを合わせたファーストルックでショーがスタート。ウエットスーツをベストに仕立てたり、スイミングパンツをチューブトップや膝下パンツにデザインしたり、マイクロミニのビキニとPVC素材の透明ジャケットを合わせるなど、マリンスタイルを随所に取り入れ、スポーティーなラグジュアリースタイルを提案。　大きめのサングラスやクリア素材のアクセサリー、アクセントカラーが大胆に引かれたアイラインやリップもビーチムードの演出に効果的に用いられた。ANTEPRIMA　来年30周年を迎え、節目となるショーを開催した「アンテプリマ」。「UNBOUNDED ENERGY（溢れ出すエネルギー）」をテーマに、真夏のような太陽光が差し込む中、2023年春夏コレクションを発表した。モノクロのグラフィックはイタリアの建築家でグラフィックデザイナー、マルチェロ・モランディーニ（Marcello Morandini）とのコラボレーションによるもので、今回のために制作されたオリジナル。ストライプや幾何学的なパターン、モノクロにイエローやレッド、ブルーといったアクセントカラーでコントラスを効かせた配色で、ビーチスタイルやジャケットスタイルなどシンプルな中にもエレガンスが光るルックを披露した。 　フリンジを垂らした編み込みのバッグや、ブランドのアイコンでもあるワイヤーバッグはマイクロサイズでアクセサリー感覚で取り入れられ、スタイリングに軽やかさを添えた。

エレガントなビーチスタイルとY2Kムード＜2023年春夏ミラノコレ特集 vol.1＞

満島ひかりのミラノ日記。—Photo diary of GUCCI TWINSBURG show—

ショーへの期待は前夜から　フェラガモのショー本番前日、ミラノの街ではショーに先駆けて数日前にお披露目されたばかりの新ロゴが5つのロケーションで投影されました。ロゴはこれまでの筆記体の「Salvatore Ferragamo」から、太古の石刻文字からインスパイアされたというゴシック風で大文字の「FERRAGAMO」に刷新。デザインを手掛けたのは、これまでにも多くのブランドのロゴをデザインしてきたグラフィックデザイナーのピーター・サヴィル（Peter Saville）です。赤の背景に黒のロゴが、なんとも印象的。　今回、日本からはよしミチさんがマクシミリアンのデビューコレクションを見届けるために現地入り。ミラノの街の一角を染める真っ赤なウォールを背景に、特別なシューテングを行いました。少しミステリアスでクールなムード。　ミチさんは母親からフェラガモのアイテムを譲り受けたことがあるというエピソードを交えながら、「フェラガモというと、リボンのモチーフだったり上品で可愛らしいイメージでした。でも新しいロゴは少し違う感じ。どう変わるのか、想像がつかないですね」とコメント。明日のショーに向けて期待が高まります。 真っ赤に染まったコレクション会場に到着　ショーの当日、ミラノはあいにくの雨。直前まで徹底して明かされなかった会場のロケーションに選ばれたのは「Seminario  Arcivescovile  di  Milano」という特別な場所。元々は神学校として使われ、バロックから新古典主義建築までの模範とされるほどの格式高い歴史的建造物です。長らく閉鎖されていましたが、今後「ポートレート・ミラノ」として生まれ変わるのだそう。ホテルのほか、ブティックやレストラン、ガーデンなどを併設した複合施設となる予定で、ミラノの新しいランドマークになりそうです。　柱と回廊に囲われた中庭が今回のショー会場。足を踏み入れると、真っ赤な砂が敷き詰められた異空間が広がっていました。よしミチさんは会場入りと共に、目の前に広がる光景に驚いている様子。砂の上を歩く感触、そして予想外の雨ですら、フィジカルショーならではの醍醐味として楽しみます。TWICEのメンバーも！豪華ゲストが来場　新ディレクターによるデビューコレクションは、ファッションウィーク期間中でも重要なトピックの一つ。今回のショーにはメディア関係者や顧客、セレブリティやインフルエンサーなど世界中から500人以上のゲストが招待されました。ショーが始まるまでの間、よしミチさんは世界的に有名なファッションブロガーのBryan Boyともグリーティング。会場にはそのほか、TWICEのメンバーであるチェヨンも来場し、会場周辺にファンが詰めかけるなど盛り上がりを見せます。　インフルエンサー同士の交流もファッションウィークならでは。自己紹介を兼ねてアカウントをフォローし合うのがお決まりです。期待に胸を膨らませながらショースタートの瞬間を待ちます。いよいよショーがスタート　独特の緊張感が会場を包み、いよいよショーがスタート。赤い砂地のランウェイをモデルたちが力強くウォーキング。鮮やかな「赤」はフェラガモの新しいブランドカラー。その赤で彩られた砂は、マクシミリアンのルーツの一つでもあるカリブ海をイメージしているそう。クリスタルがあしらわれた全身レッドのウェアと創業デザイナーの妻の名を冠した「ワンダ」バッグのルックは、ハリウッドの靴職人であった創業デザイナーがマリリン・モンローのために作ったきらめく赤い靴へのオマージュであり、新生フェラガモを印象づける象徴的なスタイルです。　赤と黒をキーカラーに据えつつ、その2色を中和するようなベージュ、彩度が際立つグラデーションカラーで構成。中には体温で変色するハイテク素材を使ったユニークなピースも。　フェラガモといえば、気になるのがシューズとバッグ。ブランドのアイコンモチーフである「ガンチーニ」をヒール部分に取り付けた造形的なシューズや、カットアウトしたレザーからキャンバス地が覗くコントラストの効いたバッグなど、目を引くアイテムが続々と登場。「アーカイヴをじっくりと見直し、何が今の時代にフィットするかをより深く考え構築した」とマクシミリアンが語るように、ブランドのレガシーをフレッシュに蘇らせます。　ショーのフィナーレ。観客は若きデザイナーの新たな門出を祝福し、暖かい拍手を送ります。フェラガモの新たな歴史の幕開けが、ブランドカラーの赤とともに観客の記憶に刻まれました。翌日はアイテムをじっくりチェック　新生フェラガモがベールを脱いだ翌日。2人はRe-see（リシー）と呼ばれる展示会へ。ショーで披露されたばかりの新作を手に取って見ることができる貴重な機会です。ブランドのショールームで、新作アイテムとご対面。　前日のショーを振り返り「フェラガモは女性のイメージが強かったんですが、昨日のショーは男女がミックスされていて中性的なかっこよさを感じました。赤一色のルックが特に印象的でしたね」とミチさん。よしあきさんは、「フェラガモは母親が持っていたこともあって少しハードルが高いのかなと思っていたけれど、デザイナーがミチの3つ歳上ということで親しみを感じました。ショーではすぐに着てみたいカジュアルなウェアもたくさんあって、イメージが変わりましたね。新しさの中にアーカイヴを取り入れていたり、ブランドへのリスペクトも感じました。個人的にはショートパンツのセットアップに挑戦してみたいです」とコメント。2人とも実際にアイテムを手に取ることで、コレクションの魅力をよりリアルに感じたようです。　今回発表された2023年春夏コレクションが店頭に並ぶのは来年ですが、ローンチに先駆けて11月にはショーで披露されたアイテムの一部が銀座本店およびECサイトで限定先行販売予定。注目のアイテムを一足早く見ることができるチャンスです。　マクシミリアン・デイヴィスによる新生「フェラガモ」。ファーストコレクションを皮切りに、彼がどのようなビジョンで今後ブランドを変革していくのか、目が離せません。

新ロゴからデビューショー、注目アイテムまで　よしミチが体感する新生「フェラガモ」

カリフォルニアのエッセンス　今季の着想源になったのは、「理想郷としてのカリフォルニア」。クリエイティブディレクターの2人は、「カルフォルニアは、思想や自由という概念において、進歩的で、幅広い可能性のある新しく異なる世界」とし、「ヒッピーの思想からシリコンバレーのフューチャリズムまで、新しいもの、異なる生き方への願望を表す場所」とプレスノートに記した。ブランドらしいミニマルなテイストを生かしながらも、昼と夜や、労働と娯楽、機能性と華やかさといった対比をキーワードに、西海岸のエッセンスを融合。ワークウェアやハリウッドの華やかな装いまでをミックスして、ジルサンダー流に現代的なウェアとして提案してみせた。 キーアイテムはジャケット　ショーの序盤はジャケットとワイドシルエットのパンツのセットアップが続く。アイボリー、スモーキーグリーン、イエロー、ピンクなど、華やかながら落ち着いたカラーパレットがポイントだ。メンズもウィメンズと同様に、ジャケットのセットアップや、ノースリーブのトップやドレスを提案している。ブランドらしく、一見ミニマルだがパンツの裾にビジューを装飾したり、トップスには華やかにスパンコールを施していたりと、ジル サンダー流のハリウッド・グラマーが表現されている。 ミニマルなデザインに映えるハリウッドグラマー　中盤には、風になびくフェザーのスカートや、スパンコールを総刺繍したパンツなどをグラマラスな要素をプラス。雲のような形をした小さなミラーのカットワークを刺繍したトップスやボトムスも目を引いた。キーディテールは、切りっぱなし。上品なシェニール織のミニドレスはウエスト部分や裾を大胆にカットして、ほつれた糸が装飾に。 ラストルックにベラ・ハディッド　終盤には、スパンコールのフリンジを流れるように装飾したトップスやスカート、ドレスなどが、歩くたびにダイナミックに揺れ動いた。ラストルックには、ベラ・ハディッド（Bella Hadid）が登場。スリーブレスジャケットと、フリンジスカート、スニーカーの今季の代表的なアイテムを着こなした。ジル サンダーがセレブリティモデルを起用することはごく稀だが、コレクションの着想源になったカリフォルニア・ロサンゼルス出身の彼女を起用することは、イタリア・ミラノでショーを披露する上で必要なエッセンスだったのかもしれない。 素材のバリエーションが豊かなスニーカー　 足元は、底がゴムで覆われたバルカナイズドスニーカーがスタイリングのポイントに。キャンバスやレザーのほか、ウェアと共布のテキスタイルの豊富なスタイルでそろう。他にもレザーサンダルやチェルシーブーツ、丸みのあるソールが特徴的なロングブーツなどもお目見え。 カラフルな新作バッグ　バッグはカラフルで、新作が豊作。ゴールドやシルバーのチェーンをハンドルに用いたハンドバッグや、レザーのドローストリングバッグは、レッドやイエロー、グリーン、パープル、ブラックなど多色で展開する。またスパンコールがついた糸で編み込んだショッピングバッグや、フェザーをあしらったクラッチバッグ、カリフォルニアの夕空を表現したようなグラデーションの色が映えるバッグなども目を引いた。 　この5年間、別々に発表してきたウィメンズとメンズは違和感なく、美しく融合されていた。ルーシーとルークの2人の描く、エレガントで洗練されたデザインに、ハリウッドの煌びやかさが加わり、より一層ドラマチックで華やかな印象が強まった。

ジル サンダーが5年ぶりのメンズ＆ウィメンズ合同ショー　着想源はカリフォルニア

双子モデルがミラノに大集結　ミラノ拠点の「スンネイ（SUNNEI）」のショーは、客席に普段着のモデルがしれっと紛れ込んでいて、人をかき分けてランウェイに登場。回転扉で奥に捌けた瞬間に同じ人物（双子もしくは容姿が似たモデル）がコレクションをまとって現れるという、オーディエンスの意表を突く演出。　モデルが至る所から出現し、隣の観客だと思ってた人が突如立ち上がったり、後ろからひょっこり出てきたり「まさか、お前もか！」状態のオンパレードでした。ショーの様子はこちらから↓。　直前の「グッチ（GUCCI）」のショーも双子がテーマだったので、おそらくイタリア中（ヨーロッパ中？）の双子がミラノに集結してたはず。ミラノの交通事情に心が折れる　パリス・ヒルトンのサプライズ登場で興奮冷めやらぬ「ヴェルサーチェ（VERSACE）」のショー会場から別の撮影案件へ。いくら現地のアプリでタクシーを呼んでも永遠に捕まらず、なんだか嫌な予感...。ファッションウィーク中はただでさえ道が渋滞するのですが、この日は市街のデモでトラフィックが全く機能せず。トラムと徒歩とタクシーとを乗り継ぎ、途中心が折れそうになりながら1時間以上かかって現場に到着。　撮影チームと合流後、無事シューティングが終了。撮影に参加してくれたよしあきさんとミチさんの労いの言葉が、疲れ果てた心に沁みいります（泣）。撮影の全貌は近日公開。ビッグデビューを飾った2人の新進デザイナー　晴天続きのミラノでしたが、あいにくこの日は雨。今日は5つの展示会と4つのショーがスケジュールされています。「フェラガモ（FERRAGAMO）」と「バリー（BALLY）」は新しいクリエイティブディレクターを迎えて初のコレクション。フェラガモのマクシミリアン・ディヴィス（Maximilian Davis）は27歳、バリーのルイージ・ビラセノール（Rhuigi Villaseñor）は30歳とどちらも若くしてディレクター職に抜擢された期待の新進デザイナーです。色々な重圧を受けてのデビューショー。フィナーレの観客からの拍手は一段と温かく、会場はハートウォーミングな空気に包まれました。どちらも歴史あるブランドに新たな風を吹き込む担い手としてこれからの活躍に期待です。 1万8000人の群衆に道を遮られる　ミラノでの最後のイベントとなるドゥオモ広場で行われる「モンクレール（Moncler）」のショーへ。ですが、会場付近に降り立ったものの広場は一般客ですし詰め状態。身動きが取れず先に進めません...プレス席にも辿り着けないまま、雨も強くなってきたので仕方なく断念することに。宿へとぼとぼ歩いて戻る途中、真っ白なダウンを着た何人もの出演者たちが出番に向けて準備していました。イベントはブランド70周年を祝うため、総勢1952人のアーティストが集まりパフォーマンスを披露するという壮大な演出で、周辺には約1万8000人もが集まったそう。オフィシャル写真はこちら↓ミラノコレ完走...！休む間も無くパリへ移動　これにてミラノコレの全スケジュールが終了！この5日間で計18のショー、11の展示会を周り、総歩数は7万3176歩にのぼりました（！）。取材は足で稼ぐものとはこのことでしょうか。コロナ禍ですっかりなまってしまった体に鞭を打ちつつ、休む間も無くパリへと移動します。体は疲労困憊、眠気はMAXですが一つ一つのショーにどれだけの人が関わりコレクションが出来上がっているのか、その過程を考えると、そんなこと言ってられません。ミラノ・パリのコレクションサーキットはようやく1／3に差し掛かったところ。次回からはパリからお届けします！最新コレクション情報はこちらからtext & photo: Yuui Imai

双子だらけのミラノ、デモで交通麻痺も【ミラノコレ日記 vol.4(完)】

　その稽古の題材になったのは、イーゴリ・ストラヴィンスキー（Igor Stravinsky）の最高傑作である「春の祭典」。生贄の少女が倒れるまで踊り続けるという、前衛的な音楽と振り付けで知られる作品だ。ショーでは、音楽家のウラジーミル・シャル（Wladimir Schall）による指揮により、オーケストラによる生演奏を披露。演奏がスタートすると、バレエダンサーに扮したモデルたちが客席から登場した。バレエの練習着にヒントを得たアイデア　ファーストルックは、黒いレザーのドレスコートの上に、キャミソールを折り曲げて重ねているのがポイント。このアイデアは、ショーを通して多用されており、ウィメンズモデルはコルセットのように、メンズモデルにはカマーバンドのようにスタイリングされている。 　またバレエのレッスン着からヒントを得たウェアも目を引く。レオタードのようなボディースーツをはじめ、ボレロやアームウォーマーなどの小物使いが特徴的。カットソーやボトムスには、穴あきのダメージ加工を施していたり、白いリブニットは包帯のように裾がほつれていたりと、美しいパフォーマンスの裏に隠された、過酷なトレーニングを表現しているようだ。 機能性も抜群の「サロモン」コラボ　さらに「サロモン（SALOMON）」とのコラボレーション第2弾も披露。ポケットの付いたショート丈のランニングベストや、スニーカーソールになったニーハイブーツなど、スポーツブランドの機能性が加わったユニークなアイテムがそろう。 　足元は、トゥシューズを再現したスクエアトゥーのフラットシューズが、ピンクやブラックなどの色合いで登場。またジャージー素材のストッキングと一体化したオープントゥーのロングブーツなども特徴的。　バッグは、ストラップがリボンになったバレエシューズそのものを象ったバッグなどもアイキャッチだ。また折り紙のような形が特徴的な定番バッグの「ジャパニーズバッグ」は、サテン素材、ミニトート型など、様々なバリエーションを展開。スタッズ付きのチョーカーやベルトもコーディネートのアクセントになった。 　今季はジェンダーの異なるモデルを起用し、オールジェンダーで誰もが好きなように着用できるという提案。バレエを題材にエレガントな美しさと、タフな強さの2つの側面を日常着に表現してみせた。

MM6はバレエの舞台裏を表現したショー　サロモンのコラボシューズ第2弾も登場

エスプレッソは立ち飲みで　ミラノコレクションの取材中は、時間があればエスプレッソスタンドで一服。イタリアで「caffe（カッフェ）」といえばエスプレッソのこと。立ち飲みなのでサクッと5分程度ですが、アドレナリンが放出されっぱなしのファッションウィークでは、深呼吸して気持ちを落ち着かせるためにも大切な時間です。気がついたら朝から何杯も、カフェイン摂取過多になりそうなほど飲んでしまう日も。フェンディの帯ベルトが気になる　ショーの翌日には「Re-see」と呼ばれる展示会が開催され、発表されたばかりのコレクションピースを実際に手に取ってじっくりと見ることが出来ます。　「フェンディ（FENDI）」では、ランウェイで気になった"帯ベルト"がどのような作りになっているのかをチェックしたり、ショーでは気付けなかった細かいディテールを見つけたり。　遠目ではプリントにも見える花のモチーフは、薄手のレザーを切り貼りした上にシュレッダーのように切り込みが入れられていました。レザーが縒れることもなく、美しい裁断面に驚きです。ヘアスタイルの裏話　「グッチ（GUCCI）」のショー会場では、竹取物語を再構築したキャンペーンムービー「Kagura By GUCCI」に出演した満島ひかりさんに遭遇。ショーの前に、今日のヘアスタイルについてのお茶目なエピソードを披露してくれました。ぜひ音声ONでチェックしてみて！　満島さんのミラノ滞在中の様子を綴ったフォトダイアリーを後日公開予定なので、そちらもお楽しみに。最新コレクション情報はこちらからtext & photo: Yuui Imai

エスプレッソとグッチを着た満島ひかり【ミラノコレ日記 vol.3】

招待状と共に届いたオブジェ　ファッションショーは招待状（インヴィテーション）も楽しみのひとつ。紙のレターだけではなくギフトが同封されていたり、新作コレクションのヒントが隠れていたり、ショーが始まる前から期待が高まります。　ミラノファッションウィークの幕開けを飾る「ディーゼル（DIESEL）」から届いたのは、ガラスのオブジェ。コレは・・・？　ショー会場に向かうと、前回のコレクションに引き続きフロアの中央に巨大な人型バルーンが設置されていました。世界最大のインフレータブル・スカルプチャー（空気の入った彫刻）として、ギネス記録を更新したそう。なんだかすごい体勢で複雑に交わっていて迫力があります。　ショーの後、あのガラスのオブジェについてブランドの担当者に確認すると、特別に作られたSex Toy（！）だそう。ゲストはどこ？　ショーにどんなゲストが来ているのかをチェックするのも、コレクション取材の大事な仕事。セレブリティも続々とミラノ入りしています。　「フェンディ（FENDI）」のショーには韓国ドラマ「梨泰院クラス」でもお馴染み、ブランドアンバサダーの女優キム・ダミさんの姿。　そして「オニツカタイガー（Onitsuka Tiger）」のショー会場では山下智久さんを発見。快く撮影に応じてくれました。　会場には各国から多くの招待客が集まっているので、主要なゲストをキャッチできると、ミッションを果たしたような少しホッとした気持ち。ショーのスタート直前は、いつも独特な雰囲気です。最新コレクション情報はこちらからtext & photo: Yuui Imai

ショー会場でゲストを探すミッション【ミラノコレ日記 vol.2】

パンデミック後のミラノの街　ファッションウィーク初日の9月21日、ミラノは晴天。日差しは強いものの、ヨーロッパ特有のカラッとした空気が過ごしやすい季節です。中心地のドゥオーモ周辺は人通りも多く、街ゆく人はみなマスクを外して観光や買い物を楽しんでいます。（地下鉄などの公共機関ではマスクの着用が義務付けられていて、着用率は8割くらいでした）　街角で「グッチ ビューティ」のポップアップを発見！日本でも発売したばかりのメイクアップコレクション「GUCCI BEAUTY Flora Collection」を取り扱っていました。パレットの花柄がキュート。ジャレッド・レト似の店員さんが案内してくれました。　歩道の脇にはシェアサイクル「バイクミー（BikeMi）」。アプリを登録すればミラノ市内で使用できます。ピンクやイエローといったカラーリングがおしゃれ。　ヨーロッパではよく、工事中の建物の養生幕をキャンバスのように活用した巨大な広告を目にします。「ブルマリン（Blumarine）」が人気スタイリストのロッタ・ヴォルコヴァ（Lotta Volkova）と写真家のペトラ・コリンズ（Petra Collins）を起用して撮影したことで話題になった、2022年秋冬キャンペーン広告が目立っていました。　ミラノで最近人気だというフードのひとつが「POKE」。ハワイ発祥で、海鮮と野菜をサラダボウルのように盛り付ける料理です。店内はポップなデザインで写真映えしそう。イタリアといえば！の定番グルメ　嵐の前の腹ごしらえ。ハードなコレクションウィークを乗り切るべく、ミラノの名物料理であるカツレツ（いわゆるミラノ風カツレツ）をオーダー。日本のトンカツと違って薄いので、軽くぺろっと食べられちゃいます。（とはいえ最後の方はソースが欲しくなってくる・・・）　デザートは、これまたミラノ定番のジェラート！プラダグループ傘下の老舗洋菓子店で、日本未上陸の「マルケージ」へ。ウェス・アンダーソンの映画のような世界観の内装でした。濃厚なピスタチオと爽やかなストロベリーのダブルをセレクト。価格は4ユーロ程度です。　お腹を満たして、いざコレクション会場へ！最新コレクション情報はこちらからtext & photo: Yuui Imai

特集一覧タグ「ミラノ」の記事一覧

特集一覧タグ「ミラノ」の
記事一覧