インサイド

　同ブランドは、元来コンフィデンシャルなクチュール・メゾン。10年近く前にデザイナーのマークアントワーヌ・バロワが、調香師のカンタン・ビッシュ（Quentin Bisch）と出会って意気投合したことから、香りのコレクションもスタートした。程なく、同世代（現在40代前半）のデュオが繰り広げる新しいタイプの香水やキャンドルで、マークアントワーヌ・バロワはニッチなフレグランス・ブランドとしてはトップクラスに数えられるようになった。特に2019年に発表された「ガニメド（GANYMEDE）」は、フレグランス業界でそのオリジナリティが高く評価されて数々の賞を獲得し、根強いファンも多く数える。 　今回発表されたアルデバランは、レザー系の香りをシグネチャーとする同ブランドとしては例外的に、昨年の、“エンドレス・サマー”をイメージした爽やかな「ティリア（TILIA）」に続く、2つ目のフローラル・セント。バロワ氏は言う。「ある時いくつかのフローラル・セントを試し、嗅いだことのなかった香りにとても惹かれました。光輝く香り、言うなれば太陽。でも昼ではなく、夜。これは一体なんだろう？と」。　するとビッシュ氏が言葉を添えた。「マークアントワーヌからこの話をきいた時、バカンス先での至福の時を思い出したんです。ベッドのすぐ後ろにチュベローズが生けてあって、一晩中芳香に包み込まれていたことを。チュベローズの香りには、実にさまざまな面があります。それで、複雑なコンビネーションではなくソリフルール（シングルフラワー）と言うアイディアで、この花の芳香自体の複雑さを引き出すことにフォーカスしました」。　チュベローズは“白い花の中のディーヴァ”なる異名を持つほど、濃厚で妖艶な香りで他の花とは一線を画している。ただしビッシュ氏はむせるような甘いフローラルに徹するのではなく、パプリカのアコードとマテ、トンカビーンの配合によるシャープでメタリックなアクセントで、既存のジャンルに属さない香りを創りあげた。“オプティミストで光輝く香気”として、フレグランス界の新しいアイコンとなること請け合いだ。　ネーミングのアルデバランは、牡牛座の星座群の中でも最も明るい恒星（太陽に比べて大きさはその45倍、明るさは500倍以上）に由来する。前述のガニメド（小惑星の名前）に見られるように、マークアントワーヌ氏とビッシュ氏が星と香りを関連づけるのは初めてではない。今回彼らはミステリアスな宇宙の世界への関心を突き詰め、フレグランスの完成にあたって天体物理学者にも意見を仰いで、アルデバランが発するバイブレーションや温度も着想源としたとか。　またこれまでマークアントワーヌ・バロワのブティックの内装にも関わっているアーティスト、アントワーヌ・ブイヨ（Antoine Bouillot）とのコラボレーションにより、フォーリサローネ（FUORISALONE。ミラノ・デザインウイークの核を成すミラノ サローネのオフ・イベントの一連として、複数の会場で開催）の一環として、一般のビジターにもイマーシブな体験を提案。サローネ・デイ・テスーティ（Salone Dei Tessuti）に設置されたインスタレーション、名付けてミッション・アルデバラン（MISSION ALDEBARAN）は、ティザー動画でも提示された香りのストーリーテリングにちなんで、暗い森をさまよった後に突如現れる光の泉を体現している。　ビジターはまず黒のフリンジから成るカーテンを押し退け、真っ暗なスペースの中を光を目指してそぞろ歩きすると、白が眩しいスペースに到達。そこにはアルデバランが香る白のチュベーローズが咲き乱れ（実は繊細な紙細工）、上方には光の球体が煌々と輝いている。聞こえてくるのは、トマ・ルセル（Thomas Roussel）によるオリジナルの環境音楽。こうしてチームワークで完成したこのアート作品は、ミラノ・デザインウイークの最終日に、フォーリサローネでのベスト・インスタレーションの名誉に輝いた。　またバロワ氏はブイヨ氏とのコラボレーションをさらに広げて、この機にはじめてのファニチャー・コレクションを発表。チュベーローズ畑然としたインスタレーションを取り巻いたのは、海辺で見つけた小石を再解釈・拡大し、彼らが共に構想した石のベンチやスツールだ。また、着想源からインスタレーションとファニチャーの制作背景、そしてドローイングまでが、作品と同名の一冊の本「ミッション・アルデバラン」にまとめられた。今回のアートとデザイン界への進出は、彼の香水ブランドに新たな価値観を加えることになるだろう。

Beauty

パリ発「マークアントワーヌ・バロワ」から新フレグランス　アートインスタレーションと共に発表

プリントファブリックとの新たな出会い　ファブリックルームには世界中の文化や土地から収集され、厳選されたエトロのアーカイヴをはじめ、ヴィンテージファブリックの一部がテーマごとに隙間なく棚に並んでいます。前回訪れたライブラリーが"クリエイティブの源泉"としてインスピレーションを"探す"ことが目的なのに対し、このファブリックルームはテーマをさらに"深掘り"していく用途で使われる部屋です。例えば「ハワイアン」や「アニマル」などのテーマに応じたファブリックのサンプルが収集され、創作のヒントとなっていくのです。　前回訪れたライブラリーでは、職人の手描きによるプリントの原画を食い入るように見ていた髙橋さん。その柄が実際に生地に落とし込まれたものを手にし、「職人さんがこだわって描き上げたアートがそのまま生地に映し出されています。プリントとなってもなお、手描きの繊細なタッチだったり、一筆一筆に込めた描き手の魂がしっかり表現されていて。プリントで勝負しているのがすごく伝わります」と興奮気味に言葉を紡いでいきます。ファブリックが製品へ　別の部屋に用意されていたのは、製品前の状態の生地とブティックで展開されている実際の製品。コットン100％の生地はコットンとは思えないほど滑らかな肌触りで、「この生地に包まれて寝たいくらい（笑）」と髙橋さん。エトロには「ピアッツァータ」と「オールオーバー」と呼ばれるプリント技法があり、ピアッツァータは決まった位置に決まった柄を左右対称に配置する柄位置指定のプリントのため、技術的にも高度かつ金額も高価になるそう。オールオーバーはいわゆる総柄。オールオーバーのプリントのパターンを引く際も、柄が綺麗に見えるように裁断してから服に仕立てるといい、エトロのプリントに対する細部へのこだわりを感じさせます。 　「この生地をそのまま服に仕立てるわけじゃなく、どの柄をどこに使うかを考えながら服に仕立てていくんですね。（ペイズリーシャツを手に取りながら）この左右の襟のところに同じ柄が来るように配置するってことか。そう考えると、すごく計算し尽くされてる！」＜エトロのプリントの中でも一目でわかるデザインコードとしてブランドを象徴するペイズリー。しずく型のモチーフは長年にわたり無数の解釈が生み出されているが、元々は中央アジアで誕生し、ナツメヤシの花の象徴とされ、豊穣、繁栄、生命の恵みを意味する＞　無数の個性的なプリントファブリックを扱うファッションブランドだからこその知られざるノウハウを学んだ髙橋さん。今回の旅ではエトロのファブリックの強さを改めて感じたといいます。　「ショーを見せてもらった時にもめちゃくちゃ感動したんですけど、ファブリックがモデルの体に沿ってふわりとなびいて揺れ動いたり、光の当たり具合で違った光沢や質感を見せたり、立体的に動いてるのがまるで"生きているアート"みたいなんですよね。だから僕はよくエトロの服を"着飾るアート"と表現していて。着ることでそのアートを自分のものにできてるから、モデルさんたちも気持ちよく歩けるんだろうな。自分もそんな感覚になるから、よくわかります。エトロがアーティストの方々の想いを大事にして、リスペクトを持っているということが、自分も絵を描くので、とても伝わってきます。ファブリックの強さだったり、色味だったり、着ることを楽しいと思わせてくれるブランドですし、改めて好きだなと感じました」Special Movie

Fashion

髙橋海人を魅了する「エトロ」　無限に広がるプリントの世界

変化を乗り越え、着実に成長した7年間⎯⎯ プランシーを立ち上げて7年が経ちましたね。これまでの歩みをどのように振り返りますか？　2018年のデビューから好調なスタートを切ることができました。勢いがあって、ある種のブームを作っているような感覚もありましたが、その後、新型コロナウイルスのパンデミックによる影響を受けました。それでも私たちは歩みを止めることなく、少しずつ成長を続けてきたと思います。最初はレディ・トゥ・ウェアだけだったラインナップも、今ではバッグやシューズ、そしてメンズコレクションへと広がっています。ゆっくりではありますが、これからはライフスタイルブランドとしての方向性をより確立したいと考えています。⎯⎯ この5年間で新型コロナウイルスのパンデミックや戦争、テクノロジーの進化など、世界は目まぐるしく変化しましたね。　とても厳しい時期でした。プランシーは、年に2回のコレクションを発表する小規模なブランドとして始まりました。そのおかげで、コロナ禍においても大きく戦略を変える必要はありませんでしたが、規模を縮小したことで売上には影響が出ましたね。また、ロシアは私たちにとって大切なマーケットでしたが、戦争の影響で事業を停止せざるを得なくなった。加えて、物価も高騰しました。それでも価格には反映させず、利益を抑えることで乗り越えています。⎯⎯ 以前カロリーナさんにZoomインタビューをさせていただいた際、スキーをしにスイスを訪れていたことが印象に残っています。　あの時期は、さまざまな変化に対応する必要があり、心理的な影響も大きかったと思います。そんな中でも、私は家族との時間を大切にし、できるだけ日常の楽しみを見つけるようにしていました。スキーは今も続けていて、スキーウェアのデザインがコレクションのインスピレーションとなっています。 パーソナルなデザイン哲学⎯⎯ デザインする上で大切にしていることは何ですか？　プランシーはとてもパーソナルで、私自身の経験や感性をベースにしています。デザインする上で大切にしているのは、クオリティ（品質）、ディテール（細部）、そしてクリエイティビティ（創造性）の3つです。私たちは常にユニークな素材を探してリサーチを重ね、着る人が特別な気持ちになれるような日常着を提案したいと考えています。例えば、2025年春夏コレクションでは、コットン素材にフォーカスし、より自然素材を重視しながらも、一見しただけでは気づかないような特別な質感や個性を感じられるデザインに仕上げました。毎日着られる服でありながらも、配色やシルエットに少し遊びを加えることで、洗練されたクリエイティブな要素を楽しめる服づくりを心がけています。 ⎯⎯ 素材選びに関して、サステナビリティも考慮されていますか？　ファッションのサステナビリティを語るのはとても難しいテーマだと感じています。私たちは年2回のコレクションに絞ることで、過剰な生産を避けるようにしています。またすべてのアイテムがイタリア製なので、これもサステナビリティやブランドの価値の一部だと考えています。イタリアには優れた職人がいる小さな工房がたくさんあり、伝統を守りながら、クオリティの高い製品を作ることができる場所です。また日本に向けて、特別にアーカイヴテキスタイルを使ったバッグを販売しました。このような取り組みも一例です。日本顧客待望のメンズへの挑戦⎯⎯ 2025年春夏には、ピッティ・イマージネ・ウオモ（Pitti Imagine Uomo）で初のメンズコレクションを発表されました。母であるコンスエロさんとカロリーナさんが手掛けていた時代の「マルニ（MARNI）」には男性ファンも多く、待望のローンチと感じられます。メンズとウィメンズのデザインは、どのように異なりますか？　日本では、男性のお客さまがウィメンズのプランシーを購入してくださることも多く、メンズコレクションの要望が高まっていました。ウィメンズは自分自身を投影して作っていますが、改めてメンズウェアを作るとなると、どのようなアプローチで始めるべきか当初はとても悩みました。その時に思い出したのが、普段コレクションを製作する際によくメンズのユニフォームや作業着を扱う店舗に行って生地やディテールをリサーチし、その要素を女性向けの服に落とし込んできたことで。だったら、“その逆をやろう”と思いたち、私たちのアーカイヴから最もメンズらしいシルエットのアイテムを選び、このコレクションが生まれました。 　プランシーは、もともとマスキュリンな要素とフェミニンな要素をミックスしているので、メンズコレクションも自然に溶け込みました。実は、今日私はメンズジャケットとシャツを着ているんですよ。メンズとして販売していますが、ジェンダーを問わず共有できるワードローブを提案したいと思っています。家族経営の強みと受け継がれる美意識⎯⎯ プランシーは家族経営ですね。それぞれどのような役割を担っていますか？　はい、私たちのブランドは家族で支え合っています。父のジャンニ（Gianni）はCEOとして経営を担い、世界中の販売店やサプライヤーと強い関係を築いています。弟のジョバンニ（Giovanni）は主に生産と物流を、そして私はクリエイティブ全体を統括しています。 ⎯⎯ 母であるコンスエロさんも携わることはありますか？　母はアドバイスをくれる存在です。実は、母はプランシーの上顧客で、時には1店舗分の注文以上の個人オーダーをしてくれることもあります（笑）。いつも私がデザインした服を着てくれていますね。⎯⎯ 娘のマルガリータさんによるイラストも継続してデザインに取り入れられていますね。彼女も将来はデザイナーを目指すと思いますか？　プランシーのアイコンとなったフィリッポとビアンカのイラストは、マルガリータが5歳の時に描いたものでした。その彼女も11歳になり、今はファッションよりもアートに興味があるようです。⎯⎯ カスティリオーニ家の美意識はどのように受け継がれているのでしょうか？　祖父はシーウィーファーズ（Ciwifurs）という毛皮会社を経営し、大手ブランド向けに毛皮を生産していました。その後、1990年代に父と母が独自の毛皮を用いたファッションブランド「マルニ」を立ち上げ、それが成長して大きなビジネスへと発展。私は幼少期からアトリエを訪れて、美意識に触れ、またシーウィーファーズからマルニのビジネスが転換してく過程を見てきました。家族の中でとても自然に受け継がれ、私のブランドもその延長線上にあると思います。⎯⎯ プランシーの店舗やショールームに行くと、家具や壁紙といったインテリアにもブランド独特な世界観を感じられます。　私はアートとデザインに非常に強い情熱を持っています。ショールームはゲストを迎える家のような温かい雰囲気を大切にしています。インテリアは、個人的に蚤の市で見つけたものを取り入れたり、素材や色のバランスに気を配ったりしています。異なる要素を組み合わせることが好きで、コレクションと同じように直感的に選んでいますね。また明るい色と暗い色を交えたり、光沢とマットの質感を組み合わせるなど、コントラストも大切にしています。⎯⎯ 日本のファッションや文化についてどのように感じていますか？　日本は私にとって特別な場所です。日本の女性の美意識や、人々が自由に組み合わせる個性ある着こなしが参考になりますね。ライフスタイルブランドとしての未来⎯⎯ これからデザイナーやクリエイターを目指す人にアドバイスするとしたら、何を伝えますか？　常に自分の直感を信じるということですかね。ファッションビジネスにおいて“アイデンティティ”はとても重要で、その軸がないと埋もれてしまいます。あとは信頼できる人たちと一緒に働くことも大切です。⎯⎯ プランシーでの今後の目標はありますか？　ライフスタイルブランドとして成長していきたいと考えていて、今はホームウェアの新しいカテゴリー開発に取り組んでいます。ミラノで9月に発表し、キャンドルなどのアイテムを年末のクリスマスには販売する予定です。また、ミラノに初の店舗をオープンするプロジェクトも進行中なので、是非楽しみにしていてください。カロリーナ・カスティリオーニ（Carolina Castiglioni）「マルニ（MARNI）」創業家の娘として生まれ、同ブランドではスペシャルプロジェクト・ディレクターとしてフラワーマーケットの企画などを手掛け、キャリアを積んだ。2018年に独立し、ミラノで「プランシー（Plan C）」を立ち上げる。

「プランシー」は新たなステージへ⎯⎯カロリーナ・カスティリオーニが描く“ライフスタイルブランド”の未来像

SCENE 1：In the Hotel Room　ミラノのホテルの一室。メンバーのいない1人の海外で経験する未知なるイベントに、いつもとは違う緊張感を抱きながら1日がスタート。日本での多忙なスケジュールから一旦離れた異国の地で時差ボケも相まって夢見心地のなか、ルームサービスで朝食をつまみながら朝のルーティンをすませていく。　部屋でまとうのはディーゼルのアンダーウェアにデニムのバギーパンツとタンクトップを合わせただけのシンプルながら、松田のありのままの姿を映し出す服。普段からファッションが好きで、センスの光る着こなしもファンの間では知られている。 　「自分らしくいられるファッションが好きですね。その時の自分のテンションや気分で色味やシルエットとか着るものを選ぶのが自分のスタイルな気がします。割と何でも挑戦するので、この世の服全て好き系男子です（笑）。　ディーゼルは色やデザインも自分好みで、背伸びせずに自分らしくファッションを楽しめるのが好きで普段から着ています。デザイナーのグレン・マーティンスの作るディーゼルの世界観も大好きなので、お会いできたら直接感謝を伝えたいですし、ショーを通してディーゼルの服の魅力を生で感じられたらいいな、と思っています。今の気分を一言で表すと『ガチマジでやばい！』」　普段バラエティなどで見せる茶目っけのある話し方で愛嬌を振りまきながら、ひとたびレンズを向けると鋭く色気のある視線で大人びた魅力を放つ。このギャップこそが、松田元太が男女問わず大衆人気を惹きつける理由の一つなのだろう。SCENE 2：In the Show Venue　準備を終え、いざショー会場へ。会場となったアリーナに足を踏み入れると、目に飛び込んでくるのがグラフィティ・インスタレーション。今回のショーのために特別に制作されたグラフィティは、3.2kmに及ぶ生地に世界中からプロアマ問わず約7000人の"アーティスト"がそれぞれ思い思いに描いた超大作。日本からは高校から専門学校、大学まで美術系の学生が参加した。ディーゼルのショーではお馴染みとなった巨大なインフレータブル・スカルプチャー（2023年春夏コレクションで登場）もグラフィティでペイントされ、圧倒的な視覚効果をもたらし会場全体が一つのアートとなった。 　ショー前にはグレン・マーティンスとのグリーティングを果たし、促されるがままに会場内に今回の招待状となったスプレー缶でペイント。「GENTA」と「TJ」の文字を描き、ショー会場に名を刻んだ。フロントローでは、ブランドアンバサダーを務めるSEVENTEENのホシとも初対面し、お互いの決めポーズをそれぞれ教え合う微笑ましい一幕も。2人とも2025年春夏コレクションからディストレス加工が施されたデニムセットアップを着用し、リンクコーデを披露した。DIESEL 2025FW COLLECTION SHOW  　デニム、ツイード、ユーティリティ、ポップの要素をミックスし、襟なしテーラリングをはじめ、極端なローカットデザイン、ボンディングネオプレンのスーツなどが登場。千鳥格子を霞ませたジャカードは破壊されたような織りが施され、プラスチック加工されたデニムなど伝統的なシルエットを実験的かつ挑発的に解体し再構築した。SCENE3：At the After Party　自由に表現し主張する人たちやその人たちの作り出したものは見るもの全てが新鮮で刺激的。グレン・マーティンスの作り上げるディーゼルの周りにはそんなクリエイティブな人々が自然と集まってくる。求められた役割によってさまざまな表情を見せる松田元太もその一人。世界を視野に入れるTravis Japan 松田元太として、活動の原動力とはなんなのか。　「応援してくれるファンの人たちの期待に応えたいという気持ちが一番にあります。そして、自分たちもパフォーマンス留学をしてたくさんのことを経験させてもらう中で、日本に限らず世界には色々な景色や魅力がたくさんあるんだなっていうことを少しずつ学んでいる段階です。よりTravis Japanがグローバルに活躍できるグループになれるように、日々トレーニングを積んでいます。ファッションも一つの武器だと思うので、今回のような機会も一瞬一瞬を大事に楽しんで、世界を目指していきたいです」ショー体験を経て、松田元太の見据える景色はさらに広がった。Special Movie

松田元太がまとう「DIESEL」スピリット

モードな佇まいの「パッロンチーノ」 パッロンチーノ（オーロラ トラスパレンテ W25×35cm）5万7200円、パッロンチーノ（オーロラ トラスパレンテ W32×50cm）7万7000円、トップス 6万2700円、ジャケット 10万8900円、パンツ 7万7000円　イタリア語で風船を意味する新作ワイヤーバッグ「パッロンチーノ（PALLONCINO）」は、ふんわりとしたラウンドシルエットが特徴。アート作品のような美しさと、ハンドルが一体化したミニマルなデザインが魅力です。そのモダンな佇まいは、モードなスタイルにもぴったり。堀田さんは、2025年春夏のシアーなトップスとジャケットをレイヤードし、ワイドパンツを合わせたクールなスタイリングに、オーロラ色に輝くパッロンチーノをサイズ違いで2個持ちして、ミラノの歴史ある小道や運河を巡りました。バッグの持つ柔らかな質感と、抜け感のあるスタイルが洗練された都会的な雰囲気を演出します。 パッロンチーノ（オーロラ トラスパレンテ W25×35cm）5万7200円、パッロンチーノ（オーロラ トラスパレンテ W32×50cm）7万7000円　堀田さんはアンテプリマのワイヤーバッグについて「不思議な魅力のあるバッグ」と語ります。「品があって、きちんとした場にも映える上、カジュアルなコーディネートにも合わせられるところが好きです。アンテプリマ独自のワイヤーコードをニッティングすることで伸縮性があり収納もしやすく、チェーンの長さが変えられるため、見た目だけではない実用性が備わっているところも素晴らしい。そして絶妙に透ける素材感も可愛く、持っているだけで気分が上がります」。定番ミニバッグはレイヤードスタイルが旬 ルッケット ミニアトゥーラ（左からマスタードイエロー、マットグリーン W10×H7.5cm） 3万5200円、スタンダード ミニアトゥーラ（シルバー W18.5×16cm） 3万6300円、ワイヤー ストラップ（マットフラミンゴ×マットアッチャイオブルー 124cm）3万800円、ジャケット 13万7500円、トップス 12万4300円、スカート 7万1500円　アンテプリマのロングセラーである「スタンダード ミニアトゥーラ（STANDARD MINIATURA）」と「ルッケット ミニアトゥーラ（LUCCHETTO MINIATURA）」。手編みで仕立てられ、光の角度によりジュエリーのようにキラキラと輝く身に付けるだけで上品でラグジュアリーな印象を与えてくれる逸品です。ミニバッグは、好みの色を2個持ちしてスタイリングするのが旬。華やかなピンクのアウターをミニドレスのように纏い、ジェラートを楽しみながらミラノの石畳の道を散策しました。ルッケット ミニアトゥーラ（左からマットグリーン、マスタードイエロー W10×H7.5cm） 3万5200円、スタンダード ミニアトゥーラ（シルバー W18.5×16cm） 3万6300円　「ミラノを訪れるのは4回目。訪れるたびに、街の人々の美意識の高さにもハッとさせられ、刺激を受ける場所です」と堀田さん。アンテプリマのショーに初参加 コンフェット（シャンパンブルー W22×H11×D7cm）4万7300円、トップス 3万6300円、シャツ 6万6000円、スカート 7万1500円　堀田さんは、2月27日にミラノで開催されたアンテプリマの2025年秋冬コレクションのランウェイショーに出席。会場に到着すると、今季のコラボレーションアーティストである現代美術家の加藤泉による作品を用いたパネルが展示されており、ショーが始まる前からコレクションのムードを楽しむことができました。新作バッグ「コンフェット」を携えてコンフェット（シャンパンブルー W22×H11×D7cm）4万7300円　堀田さんは2025年春夏コレクションから、爽やかなブルーのシアートップスとスカートをレイヤードし、新作バッグ「コンフェット（CONFETTO）」を合わせたコーディネートを着こなしました。イタリアで愛されるアーモンドの砂糖菓子に由来するこのバッグは、アーモンドのようなオーバルシェイプと、トレンド感のある横長シルエットが特徴です。そのかわいらしい見た目だけでなく、間口が広いため開閉がしやすく、必需品が収まる実用的な収納力も備え、日常使いにもぴったり。堀田さんは、ミニサイズの華やかなブルーのカラーをチョイスしました。2025年秋冬ランウェイショーを鑑賞　アンテプリマの2025年秋冬コレクションのテーマは「PARADOX」。クリエイティブ・ディレクターの荻野いづみは、加藤泉のアート作品が持つ神秘的なエネルギーに魅了され、それを三次元のファッションへと昇華させています。作品からヒントを得た、グリーンやブラウン、ディープパープルなどのダークカラーを使用し、ノスタルジックでありながら現代的な雰囲気を演出しました。　素材はアニミズムの影響から直感的に選ばれ、遊び心と深みを感じさせるデザインになっているのが特徴。例えば、オーバーサイズでゆったりとしたシルエットのアルパカ混セーターは、丸みを帯びた肩とアームホールが印象的で、モヘア混紡のバミューダパンツと組み合わされています。このデザインは加藤の絵画に登場するオシドリやエイリアンの顔、波、木々などのモチーフに着想を得たもの。忘れかけていた子ども時代の世界へと誘い、優しさと不気味さ、神秘的な存在に満ちた感覚を呼び起こすコレクションとなっています。レイヤードが印象的でした。さまざまな色や質感、形を合わせることで、ファッションをより楽しめることが伝わってきました。日常にも取り入れやすいような提案が多く、見ていてとてもスタイリングの勉強になりました。（堀田茜）堀田茜（ほった・あかね）1992年10月26日生まれ。東京都出身。モデル活動をはじめ、「世界の果てまでイッテQ！」（NTV系）などのバラエティ番組やCM、女優としてドラマ・映画でも活躍。毎週土曜日14:00～「ENEOS FOR OUR EARTH～ONE BY ONE～」（J-WAVE）のラジオナビゲーターを務め、雑誌「CLASSY.」「BARFOUT!」では連載も行っている。現在ドラマ「まどか26歳、研修医やってます！」（TBS系）に出演中。また、6月6日公開の映画「見える子ちゃん」にも出演。アンテプリマ 公式オンラインサイトphotography: Keisuke Ogawa, hair & makeup: Megumi Sekine, stylist: Miku Ogawa | edit & text: Mami Osugi, project management: Mizuki Okuhata（FASHIONSNAP）casting: Takashi Sasai（FASHIONSNAP）

堀田茜がミラノで魅せる　アンテプリマの新作ワイヤーバッグ

　ジル サンダーの歴史は、ドイツ出身のジル・サンダーが1968年にドイツ・ハンブルグに、ブティック「ジル サンダー」をオープンし、ジル サンダー社を設立したところから始まる。1973年に、パリファッションウィークに進出してデビューを果たし、1985年に活動拠点をミラノに移行。ジル・サンダーの無駄を削ぎ落とし素材やカッティングを引き立てる「装飾のないデザイン」は、シンプルの先にあるミニマルの次元まで衣服を押し上げ、多くの人を魅了した。その後、ミラン・ヴィクミロビッチ（Milan Vukmirovic）、ラフ・シモンズ（Raf Simons）、ロドルフォ・パリアルンガ（Rodolfo Paglialunga）がクリエイティブディレクターに就いた後、メイヤー夫妻が率いることとなった。2017年4月のことだ。　メイヤー夫妻の「ジル サンダー」と言えば、随所に見られるプロダクトクオリティへのこだわり。ファブリックファーストで、主に上質なイタリアや日本のテキスタイルを用いてきた。中でも、恐らく日本の尾州で作られたものであろう目の詰まった硬質なウールギャバジン地のコートやジャケットは人気の商品で、定番化されている。　自然や職人技を思わせる色使いと有機的なシルエットで、ミニマリズムに新しいニュアンスを加え、無機質ではなく、感情や温かみを感じさせるエモーショナルな服作りが両氏の特筆すべき点。近年のジル サンダーのキャンペーンヴィジュアルの作りを見ても明らかだが、メイヤー夫妻は血が通いづらいミニマルなデザインに、時代の感覚に左右されるファッション性をしっかり担保してきた。　真摯なプロダクトへの向き合いがある一方、メイヤー夫妻はさまざまな新しい試みにも挑戦してきた。2018年には、月曜日から日曜日まで、1週間のライフスタイルに合わせてさまざまなシャツを纏うことをコンセプトにした「7 DAYS SHIRTS COLLECTION」をローンチし、2019年秋冬シーズンにはメインコレクションを補う新ライン「ジル サンダー＋（Jil Sander＋）」を立ち上げ。ジル サンダーとして強化ポイントであったアクセサリーカテゴリーも、ハンドメイドストラップが付属する「タングル（TANGLE）」やアイコンバッグ「カンノーロ（CANNOLO）」が人気を集めるなど、着実に売り上げを伸ばしてきた。　功績をあげると枚挙に遑がないメイヤー夫妻だが、2025年秋冬コレクションショーを最後に、クリエイティブディレクターから退く。最後のジル サンダーで、両氏が表現したものは、美しく、華やかで、洗練されたものでありたいという優しい願いだった。　ピンクのライトに照らされた会場に、英国のDJ Benji Bによって再構成されたサウンドとボイスが流れてショーがスタート。黒を中心カラーにストラップレスドレスやトレンチコート、ラップスカートなどに黒いフリンジをあしらった一連のルックが続き、衣服全体に施された鋼のスタッズやアイレット、そしてブラック、ホワイト、レッドに染まるポインテッドトゥのシューズやブーツなどで深黒の中に浮かび上がる光を表現した。これは、メイヤー夫妻が「闇という、今日の時代に浸透するような色合いを、光へと変えること、その輝きを手に入れるよう私たちを誘うこと」を意図したもの。終盤ではボタニカル柄が黒へとグラデーションで変わるデザインを取り入れ、光と闇の対比をより鮮明に表現。また、艶があり滑らかな梳毛ウールのジャケット、一方でソリッドで硬さのあるロングコートなど、ファブリックファーストによる高品質な素材使いは今季も健在で、レザーやフェイクファーをあしらったアイテムもあった。一見、パンクが着想源と思われるアイテムの数々は、タフタやシルク素材のドレス、リボンをあしらったワンピース、レースを用いたスカートなどで情緒を加え、相反するもの、異なる質感と触感の間に生じる緊張感を描いてみせた。　約8年、ビジネス、クリエイション両面でジル サンダーの発展に貢献してきたメイヤー夫妻は今後、まだ小さい子どものためを想い、さまざまな国を転々とする計画があるという。引く手数多の両氏の動向にも注目しつつ、まだ発表されていないジル サンダーのクリエイティブディレクターの後任についての続報を待ちたいところだ。

JIL SANDER

ジル サンダー　メイヤー夫妻が最後まで貫き通した美学

繊細さと強さを併せ持つ現代のグッドガールたち　これまでも柔剛のコントラストで二面性を表現してきたオニツカタイガーらしい、儚くも逞しいMIXスタイルでコレクションを構成。コレクションには、英国伝統のテーラードからカントリー、ウエスタン、パンクまで、さまざまなエッセンスを取り入れた。スリップドレスにはフリース風のダブルフェイスブルゾンを羽織るなど、ブランドらしいアクティブでスポーティーな要素を織り交ぜていく。　センシュアルなスカートには、コーティング加工を施すことでハリと光沢をたたえたハンティングジャケットを。スラックスには、シンセティックレザーのボンバージャケットを重ね、エネルギッシュな力強さを内包した女性像を描いた。自分らしい、自然体な着こなし　リラックスしたムードを強めた春夏とは一線を画し、ジャケットはシャープなコンパクトフィットにシフト。コートもナローシルエットの提案で、いっそう端正な雰囲気に。首元からはシャツの片方の襟だけをのぞかせたり、裾からは柔らかなプリーツスカートをふわりとはためかせたりして、カタすぎない抜け感も漂う。　オーバーサイズのハンドニットカーディガンやケーブルニットは、ユニセックスの提案。コンテンポラリーでありながら親しみやすさも忘れず、自然体の着こなしで自分らしいコーディネートを謳歌しているよう。ウィメンズ、メンズともにキーアイテムとして多用したのは、竹ビーズの刺繍で柄をあしらったカウボーイモチーフのブルゾン。ポリエステルウールの生地から仕立てまで日本製のアイテムで、華やかさと強さを加える象徴的なピースになっている。スタッズが彩るアイコンモデル　ウィメンズで注目の新作シューズはブーツ。くしゅっと弛ませた表情がスラウチーなヒールブーツを、スラックスにインしたりミドル丈のスカートにつないで提案。　都会のネオンの煌めきを彷彿とさせるスタッズ使いもポイント。アイコンモデルの「MEXICO 66」は、クリスタルスタッズをアッパーにのせたブラックスニーカーに再解釈。メリージェーンのようなストラップつきのバレリーナフラットシューズ、クラシカルなレースアップシューズにモディファイしたウエイトリフティングシューズにも、スタッズを散りばめている。　ボウリングバッグにインスピレーションを得たハンドバッグもクリスタルをたっぷり装飾。大きなストラップがついたミニポシェットは、無造作に持つだけでアイキャッチな新作バッグだ。世界各国のセレブリティーがランウェイに集結　ショーには、ブランドアンバサダーを務めるTWICEのMOMOを筆頭に、タイ人俳優のガルフ・カナウット（Gulf Kanawut）、韓国人俳優ウィ・ハジュン(Wi Ha Jun)ら各国で活躍するセレブリティーが来場し、ランウェイを華やかに彩った。また、ショー会場はオニツカタイガーオリジナルの香りに包まれ、この香水は来場者へもギフトとして贈られた。

「オニツカタイガー」2025年秋冬　二面性を内包した現代のアーバン・シック

本能の表現。根本的な創造性のツールである、人間の本性や基本的本能を模索しています。それは、学ぶことなく自然に身に付いたリアクション、そして自動的な応答であり、原始的な衝動でもあるでしょう。- コレクションノートより　ミウッチャ・プラダとラフ・シモンズによる「本能の表現」とは。今シーズンは最も自由に、制限なく2人の異なるクリエイションが混在するシーズンと言えるかもしれない。「本能的なものの中に、新しい洗練や、飾らないエレガンスを発見することができる」とし、純粋で無秩序、美の概念をも揺るがすアプローチは、ミウッチャが1996年春夏コレクションで発表した「アグリーシック（醜い洗練）」のコンセプトにも通ずる。ここにラフの大胆なアイデアが加わることで、奇異なシルエットと野趣あふれるスタイルが打ち出された。ミニマルなフォルムとシアリング　注目のファーストルックは、削ぎ落としたミニマルなユニフォーム。半袖ニットのタイトなフォルムは、先シーズンから続く極端に小さいサイズの提案で、肌に吸い付き第二の皮膚のよう。そこに、ボディピアスのようなスタッズとチャームが縫い付けられている。ボトムは細身のテーパードパンツで、つま先が汚れた花柄のブーツの形が浮き出るほど裾が絞られていた。まるで古着屋で見つけた服を無造作に着ているかのように、どこか親密な懐かしさを感じさせる。　今シーズンの特徴のひとつは、多様なシアリング使い。素肌にまとったコートの襟やベストに施された、野生的なカットのリアルなシアリングが目を引く。また、シアリングをジャケットやシャツのインナーに用いたスタイルが新鮮だ。なお、プラダは2019年からファーフリーを打ち出しているが、食肉生産の副産物と考えられるシープスキンやカーフスキンなどのレザー製品は引き続き使用している。偶発的なコントラスト　シルエットの提案はミウッチャもラフも得意とするところで、意外性のあるフォルムや素材は近年のプラダのクリエイションの特徴でもある。今シーズンは偶発的なコントラストを探求。パジャマ風のストライプパンツに仕立ての良いテーラードコートやビッグシルエットのデストロイニットを合わせたり、ブラックのスモーキングスーツにデニムコートを羽織ったりと、ユニークな組み合わせが散りばめられた。パジャマ風のセットアップをレザーで仕立てるなど、見る者を惑わせるトロンプルイユの仕掛けも。　コントラストは、ショーの空間デザインにも反映されていた。会場は例年と同じくレム・コールハースが設計した複合施設「フォンダツィオーネ・プラダ（プラダ財団）」だが、今回はその内部に建造物を作り上げ、美しい絨毯とインダストリアルな金属製のパイプが異空間を形成。そこに集う人々の影も演出となり、現実を惑わせるようなパラレルワールドを作り上げていた。

PRADA

プラダの"アグリーシック"を大胆に　ミウッチャとラフが本能のままデザインした2025年秋冬メンズ

　2025年秋冬ファッションショーの会場は、ミラノ郊外にあるボクシングジム。イタリア半島とバルカン半島のあいだの海域であるアドリア海の冬の夜、深い青の空、湿った砂といった情景をショーで描写した。砂が積まれたランウェイを歩くのは、ストリートハンティングしたであろう老若男女のモデルたちで、マリアーノ特有のくすんだカラーパレットと野暮ったさは今シーズンも健在だ。　2024年秋冬、2025年春夏で、コンテンポラリーな身体とクラシックな服のユニゾンを目指したルカ・マリアーノは今シーズン、アドリア海に集まる者たちの開放的なスタイルからヒントを得て、身体に最も近い衣服である下着に着目。下着をアウターとして重ね着するスタイルは既に一般化しており、特段新しいアイデアではないが、ルカ・マリアーノは下着を表に出すことと共に、裸への渇望に視線を向ける。モデル兼アーティストの双子姉妹Giulia VenturiniとCamilla Venturiniのブランド「メディア（Medea）」とコラボレーション製作したブリーフで覆われたハンドバッグはテーマをわかりやすく表現するキャッチーなアイテムだが、下着は隠すものという固定観念を転換させ、"服装の逆転"を試みたという。　マリアーノが得意とするおじさん風のルーズシルエットのスラックスを軸に、ジャケットはパットで作る肩を張り出したフォルムで、チェックシャツとのレイヤードやジャージーパンツにベルトを巻いたスタイリングなどで独自性をみせ、ウィメンズのルックではアンダーウェアを重ねテーマを反映。スワロフスキーのクリスタルで飾られたニットカーディガンは、アドリア海の月光をイメージしたといい、継続展開しているイタリアの安全靴ブランド「ユーパワー（U-Power）」とのコラボレーションシューズも登場した。　コレクションを全体を通して、目新しさに欠けたマリアーノの今シーズン。イタリアの数少ない若手ブランドとして期待を集め、ブランドのアイデンティティも確立されてきているが、だからこそ求められる新しい提案は影を潜めた。ジャーナリストで建築家のバルバラ・ネロッツィ（Barbara Nerozzi）に師事した経歴を持ち、考古学的見地でクリエイションを行うルカ・マリアーノの今後の引き出しの多さに期待したいところだ。

MAGLIANO

マリアーノが描くアドリア海の情景　下着の価値を再定義

Ⅰ. At the libraryヘリテージの香り漂うクリエイティブの源泉　まず髙橋さんが向かったのはエトロのアーカイヴプリントを収蔵する本社のライブラリー。1968年にジェローラモ・エトロ（Gerolamo Etro）により創業されたエトロは、ブランドの代名詞でもあるペイズリーをはじめとする様々なプリントが魅力のブランドです。エトロファミリーや、現クリエイティブ・ディレクターのマルコ・デ・ヴィンチェンツォ（Marco De Vincenzo）も足しげく通い、デザインの構想を膨らませるお気に入りの場所なのだとか。19〜20世紀のアンティークファブリックのスワッチが貼り付けられた本、デザインやテキスタイルにまつわる蔵書などが陳列された部屋、これまでのエトロのアーカイヴプリントが保管されている部屋など、まさにエトロが"クリエイティブの源泉"と位置付ける場所。足を踏み入れると誰もがその創造性と世界観に浸ることができる空間です。  　棚に並ぶ本や資料を目の前にして「何時間でも過ごせる！」と興奮気味の髙橋さん。中でも熱心に時間をかけて見ていたのがペイズリーの原画です。これまでエトロのためにドローイングアーティストが手描きした原画を一枚ずつじっくり鑑賞。自身で絵や漫画を描いたり、アーティスティックな一面を持つ髙橋さん。描き手ならではの感性で、見れば見るほどペイズリーの世界に魅了されていきます。　「エトロのペイズリーって一見すると幾何学模様のように整って見えるんですけど、よく見ると必ずしも規則的ではなかったりするんです。それが自分の中でのペイズリーの楽しみ方なんですが、実際に原画を見てさらに納得したというか。近くで見ると絵からすごいパワーを感じるんです。色彩感覚も独特ですごく勉強になります。自分でも描いてみたくなりますね。緻密さとインパクトが混ざっているのがドキドキしちゃいます。しかも全て手描きで。筆圧で濃さが変わることによって柄としての迫力が増すんだろうな。ここまで緻密だと、描いている人のバックグラウンドまで気になっちゃいますね。こんなに細かな模様をずっと描いている姿を想像したら、すごく整理整頓が得意な人なのかな、歯磨きもものすごく丁寧なんだろうな、とか（笑）」ベスト 32万4500円、フーディ 15万6200円、ジーンズ 21万3400円、ヴェラ バッグ 55万円、ピアス 7万1500円、シューズ 10万4500円（全て税込）Ⅱ. At ETRO's Boutiqueペイズリーの新たな魅力を発見　ライブラリーを後にし、次に向かったのはラグジュアリーブランドのブティックが立ち並ぶモンテナポレオーネ通りにあるエトロ本店です。店内を彩る2024年秋冬シーズンのアイテムは、King & Princeのアルバムのジャケットなどでも着用したそうで、「これ着た！」「あれも着た！」と髙橋さん自身、思い入れのあるコレクション。アイコニックなペイズリーもウェアからバッグ、スカーフまでさまざまなバリエーションで展開されています。「原画を見た後にお店に並んでいるペイズリー柄のアイテムを見たり着たりすると、より重みがあるというか、自分にとってまた違った意味を持ちますね」　ウィメンズウェア、メンズウェア、バッグ、シューズなどのアクセサリーやフレグランスまでフルラインナップが揃うブティックをくまなく見て回る髙橋さん。エトロのラインナップではメンズに限らず、時にはウィメンズのアイテムを選ぶこともあるといい、自由なマインドでコーディネートするのが髙橋海人流ファッションの楽しみ方です。III. Dialogue with Marcoクリエイティブな2人の対話　そしていよいよエトロのクリエイティブ・ディレクターであるマルコ・デ・ヴィンチェンツォとの対面の時がやってきました。マルコは2023年春夏ウィメンンズコレクションからエトロのクリエイティブを指揮し、ウィメンズ、メンズ、ホームコレクションに至るまでブランド全体を統括。実はこの対談、ショー当日のリハーサルの合間を縫って組まれたもの。ショー直前とあって殺伐とした雰囲気かと思いきや、マルコの人柄を表すような温かい笑顔が髙橋さんを出迎えます。　今回の旅の中で、マルコとの対談を楽しみの一つに挙げていた髙橋さん。ライブラリーでの体験や、エトロへの想いを巡らせ、緊張しながらも自身の言葉で紡いでいきます。　インタビューの最後には、日本から持参した万年筆をマルコにプレゼントするという粋なサプライズも。常にクリエイティブなアウトプットを仕事にしているマルコへ、髙橋さん自ら贈り物を選んだそう。そんな髙橋さんの思いやりのある行動に、マルコも万年筆を手に取り「本当に美しい。ありがとう」と、繰り返し感謝の言葉を伝えていました。Ⅳ. Street in Milanインスピレーションの旅を振り返って　初めての欧州。初めてのイタリア。初めて触れるエトロの真髄。そしてそこで出会った人たち。たくさんの刺激を受けた旅を振り返り、今回の経験を髙橋さん個人、そして永瀬廉さんとのKing & Princeのグループ活動にも活かしていきたいと語ります。「2人体制になったKing & Princeとして、まだまだ未知の世界をどう切り拓いていくかということを、僕自身すごく楽しみにしているところなんです。仕事だけじゃなくプライベートでも一緒に海外に行ったりとかもしてみたい。それこそイタリアはとても素敵な場所だなって。廉ってほんと面白い人で、彼が物事を受け取る角度って人とはちょっと違ったりするんです。 彼の視点から見るイタリアはどんな街なのかな、というのも気になる。今回のような個人の活動も、廉とこれから一緒に経験することも、色々なインスピレーションが合わさってこれからの自分たちの作品にどんどん反映されていくんだと思います」ポロシャツ 15万5100円、パンツ 14万8500円、ピアス 7万1500円、ベルト 13万2000円、シューズ10万4500円（すべて税込）　「今回の旅を通じて、今まで以上にエトロを身近に感じましたし、よりアートや歴史、作り手の想いを着るという意識が強まって、それがファッションなんだな、って改めて思いました。これからもエトロを着てどんどん自分の主張をして、ファッションを楽しんでいきたいと思います」V. Special Movie旅のハイライトをスペシャル動画でプレイバックVI. Kaito in Milanミラノ滞在中のプライベートショットをFASHIONSNAP限定で公開。エトロ公式オンラインサイト髙橋海人1999年4月3日生まれ、神奈川県出身。2018年、King & PrinceのメンバーとしてCDデビュー。俳優としても活躍しており、2018年の日本テレビ・シンドラ『部活、好きじゃなきゃダメですか？』にて初主演を務め、その後もドラマ・映画『ブラック校則』（19年）、TBS・日曜劇場『ドラゴン桜』（21年）、テレビ朝日系木曜ドラマ『未来への10カウント』（22年）、映画『Dr.コトー診療所』（22年）などに出演している。23年の日本テレビ系日曜ドラマ『だが、情熱はある』や、24年テレビ年東京開局60周年連続ドラマ「95」でも主演を務める。2024年12月11日にKing & Prince 6th ALBUM「Re:ERA」が発売予定。現在はそのアルバムを引っ提げた全国コンサートツアーを公演中。

クリエイティビティを刺激するミラノでの出会い

King & Prince髙橋海人  「エトロ」を知る旅

最大限のインプットを即興的に楽しむ旅　俳優やヒップホップクルーとしての活動はもちろん、自身のYouTubeでは家具や車好きの一面も公開している上杉さん。「映画も音楽も、それ以外のことも、全部自分の中から生まれることしかやっていないし、どうやっても全てが勝手につながってきます。だからなるべく多くのインプットをするようにしています」。　今回はまずミラノから旅がスタート。旅は計画を立てすぎず、即興的に楽しむタイプだそう。「あまり予定どおりに行かないんですよね。『明日は◯時に起きて、◯◯に行って』と決めていても、夜中の3時まで飲んじゃったりして」と笑います。さて今回は、どんな発見や出会いがあるのでしょうか。①マルニのファッションショーに出席したい　以前からマルニを愛用しているという上杉さんは、今回スーツケースに詰めた服も全てマルニ。「僕は着ているものによってけっこう気分が左右されるんです。鏡に映る自分を見たときにテンションが下がったりしないように、ふだんから何を着るかは大事にしています。マルニはシンプルだけど、シルエットにちゃんとこだわった服を毎シーズン作っていますよね」。　今回の一番の目標は、ミラノファッションウィークのショーに出席すること。そのために選んだ勝負服は、フロックド加工を施したグラフィックジャケット。「アンダーグラウンドの要素を感じさせるシルエットで、ちょっと悪そうなイメージがあって、これはカルチャーを背負っていないと着こなせない。フロントに立って何かをやるなら、自分に一番フィットしたものを選ぶ責任はあると思うので、こういう機会でもなるべく自分に近いものを着たいなと思っています」。 　ショー会場はマルニのショールーム。真っ白な空間の中に椅子がランダムに置かれ、3台のグランドピアノが配置されています。会場では全米で絶大な人気と影響力を誇るラッパー／プロデューサーのフューチャー（Future）とも会場で出会い、言葉を交わすシーンも。ここでは俳優・上杉柊平ではなく、「KANDYTOWN」のMC・Holly Qとしての表情が垣間見られました。 　今シーズンのマルニは、美を「庭を駆け回る白いウサギ」に例え、それを追い掛ける「速度」を表現。華やかなバラのプリントや、本のページを貼り付けたドレスなど、ユニークなルックが次々と登場しました。3人のピアニストがデヴ・ハインズ（Dev Hynes）の曲を奏でる中、客席をジグザグに歩いていくモデルたちは、まるで深い森に迷い込んだかのよう。ウサギの姿を追い掛けているうち、いつしか見知らぬ場所に迷い込んでしまったような不思議な世界観が描かれました。　ショーの後「このシンプルな空間にものすごく複雑な動線を張り巡らせて、でもその中でちゃんとファッションに目が行くように計算されていて圧巻でした。コレクションの服はレディ・トゥ・ウェアと違って『見せにきている服』がたくさんありますね」と語る上杉さん。バックステージではクリエイティブ・ディレクターのフランチェスコ・リッソ（Francesco Risso）との対面を果たし、「素晴らしいショーに招待してくれてありがとう。今度東京に来るときは一緒に遊びましょう」と話しかける場面も。クレヨンフロック コクーンジャケット 68万3100円、コットンサテン カーゴパンツ 15万6200円、“DADA DERBY” ダービーシューズ 12万7600円②ミラノの高級ブティック街で買い物したい　次なる上杉さんのウィッシュリストはショッピング。ミラノのモンテナポレオーネ通りにあるマルニのブティックは、フランチェスコ・リッソとウィルソン ブラザーズ アンド ブリンクワース（The Wilson Brothers & Brinkworth）によって考案されたもの。マリンブルーのカーペットと鏡面のタイルで覆われた空間に、ブランド独自のガーメントレールが美しい曲線を描きます。　ショッピングするときは直感を大事にするという上杉さん。「ぱっと見て、いい柄、いい素材と思ったものは試着して、シルエットに問題がなければ買います」。店内で様々なアイテムを試着した結果、一番気に入ったカーディガンを購入しました。マルニでは購入アイテムをメンディング（刺しゅう）でパーソナライズできるイベントを不定期で開催しているため、後日それを利用する予定だそう。ダブルフェイスシャツ 27万2800円、コットンギャバジン チノパンツ 10万6700円、PABLOスニーカー 10万7800円③おいしいローカルイタリアンが食べたい　今回の旅では、もちろん食事も大事な要素です。旅先では、絶対にローカルのものを食べるという上杉さん。「カツレツも、シンプルなチーズのパスタも美味しかったし、薄くスライスしてズッキーニをマリネしてリコッタチーズとレモンを加えた前菜は、バジリコのペーストが入っていてめっちゃ美味しかった」とグルメトークが止まりません。料理好きの上杉さんにとって、イタリアはやはり特別な国のようです。「僕、お酒はそんなに飲まないんですけど、こっちのワインは保存料が入っていないから、1本飲み切っても全然二日酔いもない。やはり食に強い街ですね」。 トロピカルウール メンディングシャツ 11万6600円④ヴェネツィア国際映画祭の開催地に行きたい　ミラノでの滞在を満喫した後は、ヴェネツィアまで足を伸ばし、そこから水上バスで離島を巡ります。リド島は、カンヌ、ベルリンと並んで三大映画祭の一つとされるヴェネツィア国際映画祭の開催地。出席者たちが常宿にしているベルモンド ホテル チプリアーニ（Belmond Hotel Cipriani）はレストラン付きのウォーターフロントホテルで、ヴェネツィアの街を対岸から眺めることができます。「ウェス・アンダーソン（Wes Anderson）監督の映画みたいなパステルカラーがきれいで、すごくかっこいい。いつか泊まってみたいな。やはり俳優としてちゃんと責任を持って映画祭に参加してみたいし、目標の一つにはなった感じがします」。⑤水の都・ヴェネツィアを散策したい　そしてヴェネツィアの風景もしっかりと目に焼き付けます。この街は、かつてナポレオンが「ヨーロッパで最も美しい広場」と称したサン・マルコ広場やサン・マルコ寺院、ドゥカーレ宮、その周辺の老舗カフェなど見どころがたっぷり。また、この街には「バーカロ」と呼ばれるヴェネツィア独特の立ち飲みスタイルもあり、気軽にお酒を楽しみながら様々なおつまみが楽しめます。「欲しかったヴェネツィアンガラスを買って、川沿いでお酒を飲みました。ヴェネツィアはやっぱり景色が美しくて、歩き回れて楽しかったです」と満足そう。デニムジャケット 21万8900円、メンディングヘムデニムパンツ 12万9800円、クルーネックTシャツ 5万9400円、PABLOスニーカー 10万7800円4日間でファッション観が変わった理由　ミラノからヴェネツィアまで、たくさんのインプットを得た今回の旅。「イタリアは、ファッションをエンタメや商業だけで捉えていない感じが好き。ファッションウィークの存在が、日本でいう『お盆』くらいの感覚で市民に浸透していますよね。この4日間でファッション観もすごく変わりました。日本にいるとバタバタして『スウェットでいいや。どうせ現場に行って着替えるし』という気分になりがちだけど、今回みたいにおしゃれをして外に出ると毎日楽しいなと思って。あと、イタリアでは街を歩く人が『見ろよ、俺の服』というアティテュードで着こなしているのがかっこいい。帰国したら断捨離から始めます。カジュアル過ぎる服は、もう着ないな」。ダブルフェイス ウールコート 37万700円　叶えたかったウィッシュリストは全てコンプリートできたと思いきや「あ！ 叶えたいことがもうひとつ、赤いベスパで街を走りたかった。でもこっちで使える免許がないから、まだ無理か」と笑う上杉さん。次回は国際免許を取得して、有名なイタリア製スクーターに乗って街を巡ることになるかもしれません。　今回の旅の様子はYoutube「上杉柊平の3rdPlace」でも近日公開予定。こちらもお楽しみに。

MARNI

カルチャーを着る旅へ　上杉柊平が「マルニ」とイタリアで叶える5つのウィッシュリスト

飯豊まりえとファッション　近年、映像作品への出演で俳優としての印象が強いが、この世界に足を踏み入れたのはモデルがきっかけ。「実は小学生のときから、モデルをやらせて頂いていて、ファッションは小さい頃から身近な存在でした」。長くモデルのキャリアを積む中で自然と自身のファッションスタイルも構成されてきた。「自分の好きなスタイルってあまり変わっていないんです。コンサバやモードな服も着ますが、自分はベーシックなスタイルが変わらず好き。トッズの雰囲気や良質なレザーの経年変化を楽しむといった向き合い方が、自分の好きな方向性とマッチしていると感じていて。デザイン性や色、シルエット、素材、スタイリングといった毎シーズンの提案が、私のファッションの世界をもっと広げてくれるんです」とブランド愛を語る。 カシミア ミックス ジレ 16万8300円、コットンシャツ 14万6300円、ウール パンツ 18万5900円、T タイムレス バッグ 25万6300円、T タイムレス ローファー 11万6600円海外で受ける刺激　日本を拠点にしている俳優にとっても、昨今はストリーミング作品の世界配信などで活躍の場はボーダレスになりつつある。飯豊まりえは俳優として海外でどんな刺激を受けるのか。「演技をする上でやはり色々経験することは大事。海外で見る景色や体験から自分という人間がどんどん形成されていって、それを何かしらの形で発信することで誰かにエネルギーを与えられるようになりたいですね。人とのコミュニケーションの取り方も日本は慎重になりがちだけど、海外ではもっと自由でいいんだ、と思うことが多々あって。人とのつながりが一気に広がっていく。ショー会場の外でも名前を呼んでくださる方がいて、びっくりしました」。彼女の天真爛漫な笑顔は言語を超えて、自然と人との距離感を近くする。初めてのミラノコレクション　海外のコレクションでショーに出席するのは今回が初めて。人だかりや無数のフラッシュ、メディア対応、フロントロウといったショー体験。「これまでもトッズとは縁があり、一緒にプロジェクトをさせていただいたり、イベントなどに参加することもあったんですが、今回トッズ フレンズとして楽しみながらも責任感を感じながら参加させていただきました。初めてのミラノコレクションでしたが、（榮倉）奈々さんや町田（啓太）さんがいてくださってとても心強かったです。ショーというもの作りの集大成、ファッションの最前線が発信されるその瞬間をリアルタイムで見られたのは興奮しました。その場に世界中から色々な人が集まっていて非日常的な感じもドキドキでした。そんな空間に参加できたことは本当に特別な経験でした」と振り返った。コットントレンチコート 62万5900円、コットンシャツ 14万6300円、デニムパンツ 7万5900円、ディーアイ フォリオ バッグ 25万6300円、ゴンミーニ ヨーキー 15万2900円/ 全てトッズ

飯豊まりえ 「トッズ」と訪れる初めてのミラノ

儚さと強さを併せ持って現代を生きるありのままの姿　テーマは「アーバン・ビート（＝都会のリズム）」。クリエイティブ・ディレクターのアンドレア・ポンピリオ（Andrea Pompilio）は、都会で生み出されるさまざまな鼓動に翻弄されながらも力強く生きる人々にインスピレーションを得た。大人の階段を登る若者たちが人生における次のフェーズを受けることで生まれる、複雑な感情。自分らしさを保ちながらも都会のリズムに調和しようと葛藤する姿をコレクションにのせた。　コレクションは、アンドレアの「引き算の美学」によって装飾を極力削ぎ落としたミニマルなルック。モノトーンを主軸に、ブラやキャミソールドレスといったアンダーウェアをあえて見せるスタイリングを多用した。昨年からミラノのランウェイでもストリートでも見られる注目トレンドだ。　レースの透け感やシルクサテンの艶めき、大胆なスリットをアクセントに効かせて、ヘルシーな肌見せを楽しむ。アンドレアならではの端正なテーラリングと融合することで、都会的なリアルクローズに昇華させている。　コレクションの中核を担ったこのアンダーウェアは、オーストリア発ラグジュアリースキンウェアブランド「ウォルフォード（Wolford）」とのカプセルコレクション。強みであるストッキングやドレープの効いたトップス、ボディラインに寄り添うドレスなどを披露。ニュアンスが異なる多彩なヌードカラーのバリエーションで見せた。都市の生活をエフォートレスに乗り切るワードローブ　世界的に気温上昇が続く現代のアーバンライフにおいて、快適な着心地は欠かせない。リラックスしたフィットと軽さはコレクションの重要なキーワードになっている。　ジャケットは、ゆったりとしたバナナスリーブで肌離れのよいボックスシルエット。素材も流れるように軽く、柔らかい。カーゴショートパンツやサファリジャケットといったデイリーワードローブを組み合わせた。　レイヤードでたびたび登場したのはタキシードベスト。涼やかなワンピースと重ねて、軽やかにエレガンスを両立。素材の柔剛でコントラストをつけて、繊細な儚さとタフなエネルギーのどちらも内包した若者の揺れ動く心境を描いている。ポロシャツは、フリンジのようなスパンコールが動くたびに波打ちキラキラと揺らめく。大人の安定感をもたらすクラシックシューズ　目まぐるしく変化する日常で新たな一歩を踏み出す人々の足元は、チャンキーソールのシューズからフェイクファーをあしらったボリューミーなスリッポン、サンダル、スクエアトゥのパンプスまで、バリエーション豊かだ。いずれもクラシカルな佇まいで、ソックスにインするスタイルを提案。足元は肌を露出しないことで、都会的なムードをキープしている。MOMOをはじめ世界のトップインフルエンサーが来場　ショー会場にはTWICE MOMOや俳優の磯村勇斗など豪華ゲストが集結。韓国人俳優のウ・ドファン（Woo Do-hwan）、タイ人俳優のバイフォーン＝ピムチャノック（Baifern
Pimchanok）らも駆けつけ、フロントロウを盛り上げた。

「オニツカタイガー」2025年春夏　都会のリズムと共鳴するエフォートレス・エレガンス

　プラダ、特にラフ・シモンズは本当にいつも早い。ダッドスニーカーと言えば、こちらもデムナのバレンシアガというイメージを持つ人が多いと思うが、2013年にアディダスとのコラボコレクション「アディダス バイ ラフシモンズ（Adidas By Raf Simons）」で「OZWEEGO」というシューズを発表しており、実はこれがダッドスニーカーブームの発端とされている。ラフ・シモンズの提案は時代の三歩先を行っている場合が多く、市場に浸透するまで数年の経過が必要となるケースがしばしばだが、今は売上高が伸長し続け絶好調のプラダ（2023年12月期売上高が前期比7.3％増の34億8800万ユーロ）に籍を置き、ミウッチャという強力な後ろ盾もある。ならば、ラフのアイデアが市場を動かすまでの時間も短くなるのではないだろうか。　6月にミラノで発表された2025年春夏メンズコレクション「CLOSER」は、真実を疑い、再考し、物事をより近くで見ることを提案したというコレクションで、キッズサイズのようにタイトなニット、ベルナール・ビュフェの絵画がプリントされたTシャツなどが登場。その中でも、コレクションの軸として提案されたのが腰で履いたパンツとベルトのコンビネーションだ。2000年代にエディ・スリマン（Hedi Slimane）が手掛ける「ディオール オム（DIOR HOMME）」により爆発的ヒットとなったスキニーローライズパンツとは異なり股上は深く、裾は余らせてはいるがルーズさはそれほど感じさせない。ウエストバンドの下にベルトがプリントされたスラックスはタックインまたはショート丈のトップスを着ることを強制させるディテールで、トップスとベルトの間にできるスペースはメンズファッションではそう見ることがないデザインだ。同じくミウッチャがスタイリストのロッタ・ヴォルコヴァ（Lotta Volkova）と組んで提案した「ミュウミュウ（MIU MIU）」のアンダーウェアをチラ見せするスカートとのレイヤードスタイルに通ずるものがある。ウエストに着目したデザインをメンズで提案するなら、ミウッチャとラフが出した答えはベルト位置を下げトップスの丈を短くし、更にレイヤードさせることだった。　ジョナサン・アンダーソンもまた、「ファッションはシルエットへ」と声明を出すほどプロポーションを刷新することに目を向け、実践する稀代なデザイナーの一人。ハイウエストで作るIラインを提案したりと、毎シーズン新しいフォルムを生み出そうとしている。ロエベの2025年春夏メンズコレクションでは「A Radical act of Restraint（ラディカルな節度）」をキーワードに、様々なバリエーションを用意する中で、ウエストにスポットを当てたルックを発表。ファッションのコンテクストを読むことができる天才だからこその到達点か、プラダと同じ方向性のアイデアとして、ベルトバンドがへそ下にくる腰履きでベルトを2本スタイリングしたコーデを提案した。2本のベルトはトップスとパンツそれぞれに縫い付けられており、これまたウエストを露出するデザインに仕上げられている。　「服は肩で着る」というのが通例ではあるが、ビッグシルエットという一大トレンドの次を模索する中で、同じシーズンに発表された腰に視線を誘導させるメンズ服のデザインは、オーバーサイズとは対極のタイトなトップスをどう現代的に見せるかの解として成立するアイデアである。"ピチTシャツ"とフレアパンツのメンズコーデが流行る東京のストリートで、プラダ、ロエベの提案する腰にアレンジを加えた「Iライン」シルエットは、メンズの新潮流として定着する可能性は高そうだ。

LOEWE

プラダ、ロエベからメンズの新潮流を考察

9:00 a.m. ホテルの中庭　季節の花と緑に囲まれたホテルの中庭は、大都市ミラノの喧騒を忘れさせてくれる場所。テラスでアイスコーヒーを飲み、瑞々しい芝生の上を散策します。　「寝起きはよい方です」と坂口さん。目覚めてからだいたい5分で朝の支度が完了するそう。中庭で撮影を始めると、合間に「みなさん、朝ごはんは食べられました？」とスタッフを気遣う姿も。周りの人がきちんと食事をとれているか、いつも気になって聞いてしまうという、温かい一面を垣間みることができました。　ブラウンのコーデュロイ生地のカジュアルなセットアップは、坂口さんの私物。同じ型でネイビーの色違いのパンツも所有していて、「ネイビーの上着の方も買っておけばよかった...」と嘆くほど、着回しが効くのでよく着ているのだそう。 10:00 a.m. ホテルの部屋　ドラマや映画の撮影で地方や海外といった移動が多い坂口さんの持ち物は、意外にもシンプル。普段から持ち歩いているのは使いやすいショルダーバッグで、中にはバケットハットやメガネといった必要最低限のものを入れています。　そして「これが一番大事なものかもしれない」と見せてくれたのはトランプ。レザーケースに2組のトランプカードが入っているプラダのもので、出張先や旅先でいつも夜に同行者らとトランプゲームを楽しんでいるのだそうです。　また、ミラノに来るといつも立ち寄るというプラダ・グループ系列の老舗カフェ「マルケージ 1824」にて、塩味のナッツを購入。バッグの中に忍ばせていました。 11:00 p.m. ブランチへ　ブレラ地区でブランチを楽しんだ坂口さん。イタリア料理は何でも好きで、ミラノに来た時に必ず食べるのは郷土料理のカツレツ。この時期はテラス席での食事が気持ち良く、お腹いっぱいに。 1:00 p.m. 着替えて出発　ショーに出席する衣装に着替え、身支度を整えます。2024年秋冬コレクションからチョイスした、リサイクルナイロン「Prada Re-Nylon」のピンクのシャツとパンツが新鮮な印象。オーバーサイズのツイードコートを羽織り、ショー会場へと向かいます。 1:30 p.m. ショー会場へ　ショー会場は「Fondazione Prada（プラダ財団）」の施設Deposito。周辺には多くの一般客が集まり、賑わいを見せています。「Kentaro!」と呼ぶ大きな声援に手を振って応え、フラッシュを浴びながら会場の中へ。 　アンバサダーや各国のセレブリティが一堂に集い、交流を深めるひとときもプラダのファッションショーならでは。坂口さんは、TWICEのSANA（サナ）さん、そして韓国の俳優ピョン・ウソクさんと並び、フロントロウに座りました。2:30 p.m. ショースタート　ショー会場の奥には白い小屋。そこから続く白い小径が、今回のランウェイとなりました。プラダ2025年春夏メンズコレクションのタイトルは「CLOSER」。共同クリエイティブ・ディレクターのミウッチャ・プラダ氏とラフ・シモンズ氏は、想像の世界に潜む現実の力に着目したそう。　表現されたのは、自由な精神、若々しい楽観主義、そしてエネルギー。丈を意図的に長くしたり短くしたりと誇張されたバランスや、ワイヤーによって躍動感のあるディテール、そしてプリントで施されたベルナール・ビュフェの絵画といった、予期せぬコントラストにより創造的なコレクションとなりました。　坂口さんが気になったアイテムは、パンツとシューズ。「新しいけれど、どこか自分のワードローブにいてくれそうな、ラグジュアリーだけど近くにいてくれる存在のような、そんなところが好きですね」とプラダの魅力について話しました。4:30 p.m. カフェで一休み　ショーの余韻に浸りながらホテルに戻り、シンプルなTシャツに着替えてカフェでひとやすみ。ゆったりとした空間で、ファッションのこと、海外でのドラマ撮影のこと、そして俳優デビューから10年についてなど語りました。 9:00 p.m. ディナーへ　プラダが開催しているカクテルパーティーに参加した後、ミラノ最後の夜を締めくくるレストランへ。数年通っているというお気に入りの店で、仲良くなった名物店員と再会を喜び合います。　「新しいものを見るのは刺激的で、楽しかった」と振り返る1日の終わりに、乾杯！

俳優デビューから10年

坂口健太郎とプラダの特別な1日に密着　ミラノで2025年春夏メンズコレクションへ

Wycon Cosmeticsってどんなブランド？　ワイコン コスメティックスは2009年に誕生。化粧品業界でディストリビューターや起業家として経験を積んだジャンフランコ・サッタと、メイクアップおよびボディケアの専門家で、ブランドのプロダクトマネージャーであるラファエラ・パガノの2人によって作られました。ブランドのモットーは「適正価格で高品質なアイテムを届ける」こと。トレンドを取り入れながら、手に取りやすい価格設定を重要視しているそう。2012年からフランチャイズでも展開し、直営店も含めてイタリアの主要都市に200以上のショップを営業しているほか、ポルトガルやギリシャ、ルーマニア、フランス、コソボ、ロシア、カザフスタン、レバノン、セルビア、マルタ、スイス、ジョージア、中東にも進出するなど、イタリアおよびヨーロッパでは定番といえるブランド。メイクアップからスキンケア、ネイル、つけまつげなどのメイクツール、フレグランスまでたくさんの商品が揃っています。　また、2015年にはチャリティプロジェクト「The Heart of Beauty」をスタート。イタリア拠点の非営利団体などを通じて、困難な状況にある人たちに寄付するなどサポートしています。　前回のKIKO MILANOと同様、ミラノ市内のいたるところにお店があるので、ちょっとしたアイテムを買い足すのにも便利！イタリア旅行ならではのお土産として購入するのも手頃なお値段です。実際に使ってみた！　今回はミラノ市内の地下鉄1号線リーマ駅近くのコルソ・ブエノス・アイレス通りのショップでお買い物。土曜日の夜ということもあり、店内は3〜5組のお客がいて結構混雑していました。あまり店員と話す時間がなかったので、直感でセレクト。セミセルフ形態なので、気になるものは自由に試してOK。英語・イタリア語に自信がなくても問題なく購入できます。宝石を詰め込んだようなラメ入りグロス　リップアイテムは、スティック、ペンシル、リキッド、グロスから、マット、シャイン、グロウ、プランパー機能付きなど、タイプも質感もかなり多くの種類があり、つい目移りしてしまいます。カラーバリエーションも豊富で迷走しかけた時に目に入ったのがこのグロス「LUCID DREAMS」（12.90ユーロ、約2200円）。まるで宝石を詰め込んだようなギラッギラの見た目に惹かれ、和訳すると「明晰夢」を意味する商品名にもビビッとくるものがありました。今回選んだカラー「03 FLIP OUT PINK」は、肌なじみのいいヌーディなピンクをベースに、シルバー、ピンク、ブルー系のラメがぎっしり入っていて、単品・重ね付けのどちらも使いやすそうでした。　テクスチャーは少し重ためで唇を包み込むような使用感ですが、塗った後は思ったほどペタペタしません。かなりラメが詰まっているように見えますが、ザラつきなどのストレスはなし。“ウルトラビニールなデュオクローム”の商品説明の通り、唇の立ちジワなどをカバーしてつるんとしたリップメイクを叶えてくれます。保湿効果のあるビタミンEに加え、少し清涼感をもたらす乳酸メンチルを配合しているとのこと。乾燥は感じにくいですが、プランパーのような清涼感はほとんど感じませんでした。ぼやけるリップラインを狙い撃ちするリップペンシル　どうせなら日本であまり使わないアイテムを、と思い選んだのがリップペンシル「WONDERPROOF LIP PENCIL」（8.90ユーロ、約1500）と「INTENSE LIP PENCIL」（4.90ユーロ、約820円）。　ワンダープルーフは20色展開で、耐久性に優れ、ぼやけやすいリップラインを細かく縁取りできる少し硬さのあるテクスチャーです。塗った直後は指でもぼかせるので、塗り絵のように唇の輪郭をなぞってから内側を埋め、最後にぼかすと今っぽいソフトマットなリップとして使うことができます。ブラウン・ヌード・レッド系の仕込みに便利そうなチェスナットのようなカラー「126 DEEP NUDE」を購入。　インテンスの方は59色展開と多彩なラインナップ。ビタミンE配合で唇の乾燥も防ぎも期待できます。よりなめらかな塗り心地で、こちらもリップカラーとして使うのもOK。店員によると、リップライナーを塗ってからグロスを塗るとよれにくいんだとか。熟れた果実のような深みのある「85 RED PLUM」をチョイス。高発色で遊び心満載のカラフルアイペンシル　アイペンシルもさまざまなタイプがあり、オンラインでも9種を展開。繰り出し式や両方の先端にペンシル・チップがセットされたダブルエンドタイプなど好みに合わせて選べますが、まずはベストセラーの「INTENSE EYE PENCIL」（4.90ユーロ、約820円）を購入。マットな高発色タイプと繊細なパール入りのサテンタイプから、31色が揃っています。　選んだのは、ディープなターコイズカラー「16 PETROL BLUE」と、ホワイトシルバーが輝く「31 IRIDESCENT」の2色。どちらもサテンタイプです。柔らかな芯でするするとラインが引けるのにブレにくく、太さの調整がしやすいです。塗ってから少しの間はブレンドでき、時間が経つとピッタリとフィットするので毛足の短いブラシを使えばアイシャドウとしても使えます。鮮やかなターコイズカラーは目尻のラインに入れると海のような色合いでサマームード全開に。ホワイトシルバーは光が当たると強く輝くので、目頭や涙袋にハイライトとして使うのも良さそうです。ギラギラのホログラムアイを叶えるリキッドアイシャドウ　最後はリキッドタイプのアイシャドウ2種を紹介。「METAL FILM EYESHADOW」（12.90ユーロ、約2200円）は、スーパーメタリックな質感で、まぶたにピッタリと密着して、肌に“輝きのベール”を被せたように面で煌めいてくれます。ビタミンEとマラクジャ オイル入りで、膜を張ったような仕上がりのリキッドアイシャドウにありがちな、乾燥によるひび割れたようなヨレが出にくいのもポイント。　ファビュラスな見た目に惹かれて購入した「CHROMELAND LIQUID EYESHADOW」（16.90ユーロ、約2800円）は、2023年のホリデーエディションでした。こちらもスーパーメタリックで、さらに偏光ラメ入りのゴージャスな仕上がりです。ラメが多いからか、厚塗りにすると肌の膜感が少しストレスに感じたので、塗りすぎ注意です。　メタリックカラーの「104 ROSE」は薄めにまぶた全体に広げたり、目頭や涙袋のハイライトにしたり、使いやすい色味です。輝きが強いため、厚く塗ると少し白っぽい発色になります。広範囲に使いたい場合はブラシの方が相性が良さそうでした。偏光カラーの「03 PINK SUGAR」は優しいベリーカラーとゴールドがホログラフィックに輝くカラーです。

海外コスメゆるレビュー第16回

イタリア発コスメ「Wycon Cosmetics」ってどんなブランド？

Departure to Milan　4月某日。玉森さんの姿は羽田空港にありました。2024年 春夏 メンズ コレクションのウェアを着用し、シックな出立ちで空の玄関口に到着。期待を胸に、経由便でおよそ20時間の長いフライトが始まります。Day 1  At the center of Milan, Duomo　イタリア北部の大都市ミラノに到着し、一息ついてから街の中心地へ。ストライプのオーバーサイズのシャツをタックインしたリラックスした装いでミラノの街を散策します。まず訪れたのは、ミラノ随一の観光スポットで、街のシンボルでもあるドゥオモ（大聖堂）。一歩ずつ近づいていくと、世界最大級を誇る迫力のあるゴシック建築と、精巧な意匠に目を奪われます。　大聖堂広場に隣接する「ガッレリア」は、ドーム状の屋根や床のモザイク画、天井のフレスコ画の装飾が美しいブティックやリストランテ、カフェなどが立ち並ぶショッピングアーケード。道中、ジェラートをほおばったり、ミラネーゼに欠かせない交通手段であるトラムを背に道を歩いたり、「建物一つ一つがおしゃれで日本では見られない景色なので気分が上がります」と玉森さん。異国情緒あふれる街の景色を記憶にとどめます。Shopping at Dolce&Gabbana boutique @Corso Venezia　続いてドゥオモから電車で一駅ほどの距離にあるコルソヴェネツィア通りのドルチェ＆ガッバーナのブティックへ。ここは"ドルチェ＆ガッバーナ通り"と言っても過言ではないほど、ウィメンズ、メンズ、カーサと、ブランドのブティックが立ち並ぶ通りです。　特に2022年にオープンした、ホームコレクション「ドルチェ＆ガッバーナ カーサ」を扱うブティックは、通りがかりの人々も思わず見入ってしまうほど色鮮やかな内装が特徴です。ドメニコの故郷でもあるシチリア島の伝統の飾り馬車「カレット」にインスパイアされた陽気で賑やかな模様は、イタリアが誇る職人技術「ファット ア マーノ」（ハンドメイドの意味）を垣間見ることのできる手描きのプリント柄。華やかさの中に温かみを感じ取ることのできるプリントが、壁やインテリア、キッチン用品などを彩り、その場にいるだけで楽しくなる空間です。　次はメンズのブティックをチェック。3フロアからなる店舗では最新のコレクションから、バッグやシューズ、アイウェアなどのアクセサリーまでが豊富にラインナップされています。特に天井からシャンデリアが吊るされた部屋が連なる3階のフロアは、広々とした贅沢なショッピング空間です。Having a coffee break @DG Martini®　ショッピングの後は、同じ通りにある「DG Martini®」で一休み。ここはドルチェ＆ガッバーナがプロデュースし、イタリアのスパークリングワインメーカー「マルティーニ」社が運営するビストロ・バー。エントランスの真っ赤なアーチが目印です。 　気持ちの良い自然光が差し込む屋根付きのテラス席は、地元のミラネーゼや観光客で賑わいを見せます。デザイナーの2人も常連なのだとか。コーヒー好きでイタリア人が毎日嗜むエスプレッソに興味津々だった玉森さん。ここではDGのロゴが入ったラテで一息。◾️DG Martini®住所：Corso Venezia 15, Milan営業時間：12:00-23:00公式サイト Day 2Getting ready at the hotel　ミラノ2日目はいよいよ本番当日。前日のリラックスした雰囲気とは打って変わって、オールホワイトのスーツスタイルで登場した玉森さん。上品で凛としたフォーマルな出立ちでホテルでの準備を済ませ、今回のメインイベントであるエキシビションのオープニングレセプションが行われる会場へと向かいます。Arriving at Palazzo Reale　会場となったのは前日も訪れたドゥオモ広場に隣接するパラッツォ・レアーレ。13世紀ネオクラシック様式の建物はかつての王宮で、かのナポレオンも統治時代に暮らしていたのだそう。現在は文化センターとして一般公開されています。　日中とは異なりドラマティックにライトアップされたドゥオモを背景に、ゲストたちが次々に来場。オープニングレセプションにはデザイナーのドメニコ＆ステファノをはじめ、ブランドにゆかりのある友人や関係者、各国からアルタ モーダの顧客やセレブリティが招待されました。そこには歌手のシェールやモデルのナオミ・キャンベル、俳優のヘレン・ミレンやデミ・ムーアといった錚々たるビッグネームの姿も。ブルーカーペットに登場した玉森さんは、フォトコールやコンテンツ撮影を行ったほか、周辺に集まったファンへのサインに応じるなど会場の華やかな雰囲気に溶け込んでいきます。　会場内では、韓国から参加したブランドのグローバルアンバサダーNCTのドヨンさんと俳優のムン・ガヨンさんとグリーティング。合間には最近見たドラマや好きな日本語を聞くなど、英語や日本語も交えてコミュニケーションし、イベントならではの交流も。 Touring inside of the exhibition　今回のエキシビションでフォーカスされている「アルタ モーダ」は、職人により一点ずつ仕立てられたフランスの「オートクチュール」のイタリア語の呼称。デザイナー2人の夢だったというアルタ モーダは2012年にスタートし、現在ではアルタ モーダ（ウィメンズ）／アルタ サルトリア（メンズ）／アルタ ジョイエッレリア（ジュエリー）の3軸で発表されています。2人がオートクチュールではなくアルタ モーダを選んだのは、イタリアの自国の文化を探求し、「メイド・イン・イタリー」を一貫させるという強い志があったため。毎年夏に開催されるグランドツアーはイタリア全土の都市を巡り、3〜4日間の日程で行う"お祭り"のようなイベントで、豪華絢爛なアルタ モーダのピースが、スペクタクルな会場や演出で披露され、夢のような世界が繰り広げられます。　会場では貴重なアルタ モーダのピースが10の部屋に分かれて展示されています。キュレーターを務めるのは、数々のラグジュアリーブランドのエキシビションを手掛けたフロランス・ミュラー。レセプション前に行われたプレスカンファレンスに登壇したミュラーは、「これまでのファッションのエキシビションと比べても、イタリアを拠点にイタリアの都市にインスパイアされコレクションを発表し、かつ2人のデザイナーが創業から現在までクリエイティブの指揮をとっているという事実は特筆すべき点でしょう。このエキシビションを通して、イタリアの伝統やノウハウ、アルチザンに基づく素晴らしくパワフルなクリエイションをアルタ モーダのピースから直に感じ取ってほしい」と語ります。　玉森さんも説明を受けながら各部屋に展示されたピースを一点ずつ見入るように鑑賞。それぞれのテーマの世界観が緻密に表現された部屋や、職人の手仕事が感じとれるようなアルタ モーダのピースに圧倒されつつ、ドルチェ＆ガッバーナの美の真髄に触れ、「なかなか見ることのできない一点もののアルタ モーダを間近で見ることができ、職人さんたちのこだわりの詰まった作品を見て刺激を受けました」とコメント。イベント中にも多くのゲストや関係者たちと言葉を交わし、エキシビションの華々しいオープニングを多くのゲストたちとともに祝いました。　ブランド立ち上げから現在に至るまで、様々なアイデアや情熱、夢を胸（ハート）に抱き、それらを職人の手仕事（ハンド）により具現化してきたドメニコ・ドルチェとステファノ・ガッバーナの2人。イタリアへの賛美とともに、ユニークで常識にとらわれないブランドのクリエイティブプロセスを巡るエキシビション「フロム ザ ハート トゥ ザ ハンズ：ドルチェ＆ガッバーナ」は、ミラノを皮切りに世界の都市でも巡回予定です。◾️FROM THE HEART TO THE HANDS: DOLCE&GABBANA会場： Palazzo Reale, Piazza del Duomo 12, Milan 会期： 2024年4月7日（日）〜7月31日（水） 詳細およびチケット予約：https://altamoda.dolcegabbana.com/jp/https://milano.dolcegabbanaexhibition.com/Special movieYuta's photo diary玉森裕太 (たまもり・ゆうた)1990年、東京生まれ。2011年 Kis-My-Ft2 のメンバーとしてデビュー。『オー!マイ・ボス!恋は別冊で』『NICE FLIGHT!』『祈りのカルテ 研修医の謎解き診察記録』など俳優として数多くの作品に出演。2023年には Disney・Pixar 映画『マイ・エレメント』でウェイド役の主演声優も務めた。個人のInstagramアカウントも開設。グループでは、YouTube チャンネルにて毎週土曜19時にコンテンツ配信中。2024年5月8日には、10枚目となるオリジナルアルバム「Synopsis」を発売。6月8日からは3大ドームツアー「Kis-My-Ft2 Dome Tour 2024 Synopsis」もスタート。冬には大人気ドラマ「グランメゾン東京」のスペシャルドラマへの出演も発表された。

ミラノで開催中の展覧会へ

玉森裕太がミラノで出会う　ドルチェ＆ガッバーナ「アルタ モーダ」の世界

リアルなエッセンスを注入したアン・ドゥムルメステール　ステファノ・ガリーチ（Stefano Gallici）による2シーズン目の「アン・ドゥムルメステール（ANN DEMEULEMEESTER）」で同氏は、「これまでとは違うコードを探求」した。アン・ドゥムルメステールというとモノクロの世界観、特にダークでロマンチックな黒の印象が強いが、今シーズンはコレクションを「マインドスケープ（心象風景）」として捉え、パーソナル（＝自由）に表現したという。　アーカイヴを探索しデザインされたグレートコートをベースにしたビッグシルエットはショルダーにシアリングをあしらい、鎧のような存在感。一方でインナーは、ネグリジェにインスパイアされたシルキーなショートパンツのルームウェアやロングドレスといった相反する組み合わせ。レザーなど硬質な黒を中心に、カーキやオックスブラッドレッドといった深いカラーで構成されたコレクションは、ほつれやダメージ加工などブランドを象徴する退廃的なムードは漂う。そこに重厚感やリアルといった"自身の生き方をそのまま表現した"というガリーチのエッセンスが反映されていた。ヴィヴィアン・ウエストウッド、中世のムードとスポーティの融合　「アンドレアス・クロンターラー
フォー ヴィヴィアン・ウエストウッド（Andreas for
Vivienne Westwood）」の2024年秋冬コレクションは、アンドレアス・クロンターラーがヴィヴィアン・ウェストウッドと出会った当時に互いに情熱を注いでいた歴史にフォーカスした。ミラノで見た展覧会にインスパイアされたルネサンス後期の衣装と、時を同じくして偶然友人から貰い受けたスポーツ用プロテクターに繋がりを見出し、1600年代に男性が股間を保護するために身につけたコッドピースをスポーティに現代的に表現。また、女性の胸の形に沿ったパテッド、ショルダーのパテッドなど身体を防護するための装飾や、チェックやストライプ同士の掛け合わせがキャッチーなアクセントとして唯一無二の世界観を作り上げた。ランウェイの中央部で繰り広げられた3人組の体を張ったパフォーマンスと、シンガーのサム・スミス（Sam Smith）がランウェイにモデルとして登場したことも話題となった。不朽のパリジェンヌたちを現在の姿に投影したジバンシィ　マシュー・ウィリアムズ（Mathew Williams）退任後、スタジオ・プレタポルテ・ファム（ウィメンズのプレタポルテ部門のデザインチーム）により、フロアショー形式で発表された今シーズンの「ジバンシィ（GIVENCHY）」。メゾンの核をなす「女性らしさの遊び心と挑発的な側面」を捉え、 ユベール・ド・ジバンシィのミューズであった不朽のパリジェンヌたちを現在の姿に投影している。ネックラインやドレープ、カッティングなど、イブニングウェアの要素をデイウェアのシルエットに落とし込み、重力を感じさせず浮遊しているかのような構築的なシルエット、アシンメトリックなコート丈やスカート丈でエレガンスの中に、捻りやサプライズの要素が取り入れられた。

規範に捉われない自由や遊び心を追求　2024年秋冬パリコレ

デイヴィス就任後4シーズン目となった2024年秋冬コレクションは2月24日、ミラノファッションウィークで開催。フロントローのNCTのジェノや三吉彩花らがパパラッチのフラッシュを浴び、会場外には多くのファンが集まっていた。着想源は1920年代　デイヴィスは今シーズン、「スピリット（SPIRIT）」をテーマにブランドの創業期である1920年代にインスピレーションを得た。第一次大戦後の1920年はアメリカで初めて女性に選挙権が与えられた年であり、女性たちがコルセットを脱ぎ捨て、社会進出を果たし、大きく歴史が動いたとき。その当時の保守的な社会と自由を求めた女性たちの姿を、コレクションを通して描いている。“解放”を示す緩やかなシルエット 　ファーストルックを飾ったモデルのヤスミン・ワルサメは、ミリタリーを彷彿とさせるカーキのジャケットをミニドレスのように着用。肩幅の広いボックスシルエットやワイドベルトで、20年代に解放された女性たちが表現されている。また当時フェラガモの顧客だった女優のジョーン・クロフォードやグレタ・ガルボらが好んだというシアードレスに、フェザーやスパンコールの装飾を合わせているのもポイントだ。“身を守る”ケープ 　フェラガモのアーカイヴにもあるブランケット・ケープをモダンにアレンジ。1920年代のバーなどでは、“身の安全が確保されるまで、ケープで着ているものを隠す”という風習があり、人々がまとっていたものだという。また漁師の仕事着にヒントを得たウェーダーやレザーのアウターなどは、“身を守る”というタフな印象とフェティッシュなデザインがミックスされている。新モノグラムが登場 　フェラガモの象徴的なモチーフであるガンチーニの新しいモノグラムがお目見え。アイコンバッグの「ハグ」のクロージャーにあしらわれたガンチーニの形をヒントにしており、ジャカードのモノグラムで仕立てたジャケットやトートバッグなどが新鮮。レザーグッズよりも手に取りやすいアイテムとして注目だ。シュールレアリスムの影響 　また20年代から活躍したシュールレアリスムのアーティストであるマン・レイ（Man Ray）やライオネル・ウェント（Lionel Wendt）にも影響を受けている。全体的なダークなカラーパレットや、シュールレアリスム風のアートワークの刺繍などに表れている。さらにレザーグッズの老舗ならではの職人技を生かしたコレクションピースも目を引いた。ラミネートレザーのスパンコールを手縫いしたというマーメイド風のドレスやバッグが異彩を放っていた。色気のあるシューズ＆バッグ 　デイヴィスの得意とするセンシュアルなデザインはシューズにも見られる。細いTストラップのスティレットヒールやフェザーをあしらったシューズのほか、光沢感のあるサイハイブーツやサテンパンプスなど、上品でありながら色気のあるディテールが効いている。 　アシンメトリーなシェイプとヴィンテージライターに着想したクロージャーが特徴的な「フィアンマ（Fiamma）」バッグは、グラデーションの新色が仲間入り。創業地フィレンツェのシンボルフラワーであるユリをイメージしたガンチーニをあしらった新作のハンドバッグも登場した。　28歳のデイヴィスによって新しい息吹がもたらされたフェラガモ。レザーの職人技を極めたコレクションピースから、手に取りやすいコマーシャルピースまで揃い、クリエイションに深みが増している。シーズンを重ねてよりそのシナジーが高まっている印象だ。

「フェラガモ」の自由を与える服　女性の社会進出が活発化した創業期の1920年代にフォーカス

地図なき古代の旅へと誘うエトロ　マルコ・デ・ヴィンチェンツォ（Marco De Vincenzo）が手掛けるエトロのテーマは「エトロアクト（ETRO ACT）」。ホメロスの「オデュッセイア」からインスパイアされ、異文化への探究を軽やかなレイヤードの中に表現した。ランウェイにずらりと並んだのは、大迫力の巨大マスク。古代の劇場で感情やキャラクターを表現したモチーフがずらりと並び、まるで遺跡のような雰囲気を醸し出す。　マスクのモチーフはネックレスやイヤリング、ブレスレットなどにも形を変え、コレクションに登場。巻き付くようなスカーフやスカート、厚手の椅子張り生地を使ったショートジャケット、ペイズリーをあしらった「ウォルフォード（Wolford）」のボディストッキングなどを取り入れ、はかなさと強さをあわせ持つコレクションとなった。作家コレットのスタイルを描くマックスマーラ　イアン・グリフィス（Ian Griffith）が手掛けるマックスマーラは、フランスの作家 コレット（Colette）から着想を得て、“人生を自らコントロールできる完璧な女性像”を表現。「インナーライフ（THE INNER LIFE）」と題し、余分なものが削ぎ落とされた、モダンかつスマートな装いを探究した。カラーは、深みのあるネイビーや漆黒、スモーキーグレーといった落ち着いたトーン。コレットがしばしば男性のような格好をしていたことから、黒を多用したハンサムな世界観を打ち出した。　マックスマーラの得意とするパワージャケットのほか、1910年代の日本の影響を受けたという卵形シルエットの新作コートも登場。キモノスリーブで、背中でブラウジングして膨らみを持たせたシルエットが特徴だ。また、幅広のニットバンドと帯のような細いストラップベルトでウエストを強調したスタイルもエレガントなプロポーションを作り出した。デジタル時代の未来を考えるアンテプリマ　荻野いづみが手掛ける「アンテプリマ」のコンセプトは「デジタルエレガンス（DIGITAL ELEGANCE）」。デジタル技術の急速な発展が生み出す暗黒さや不安感をデザインに昇華し、ポジティブなエネルギーを引き出した。「このコレクションを通じて現実世界とは異なる別の可能性を示し、ファッションを楽しむことのできる平和を祈り、未来の在り方について考えるきっかけを与えることができれば」と荻野はその意図を説明する。　会場にはデジタルサイネージが設置され、カラフルなグラフィックを映し出す。モデルたちがまとっていたのはサイバーパンクやY2Kの要素を取り入れた装い。フューチャリスティックな光沢素材を採用し、エネルギッシュかつ知的な女性像を描いた。明るく夜を照らすアルマーニ ウーマン　ジョルジオ・アルマーニ（Giorgio Armani）が手掛ける「エンポリオ アルマーニ」のテーマは「夜光」。待ちわびた夜に躍動する、自由なマインドの女性像を描いた。ジャンプスーツやルーズなテーパードパンツに、かぎ針編みのベストやフェイクファーニットをコーディネート。夜空を思わせるブラックを基調に、モーブ、バイオレット、ジェイドグリーン、グレーなど、“太陽が沈んだ冬の空”を表現した色彩がルックを彩った。　メタリックな装飾、星や月の刺しゅう、そして炎のようなラインストーンのチェーンがきらめきを演出。フィナーレにはモデルたちが雨雪の降る中、傘を手にして登場。弾むような足取りと笑顔が、暗い時代を明るく照らすかのようだった。平凡に抗う自由な女性"スワン”を描くMSGM　マッシモ・ジョルジェッティ（Massimo Giorgetti）手掛ける「エムエスジーエム（MSGM）」は、今シーズン、「ティファニーで朝食を」で知られるトルーマン・カポーティ（Truman Capote）が名付けた1950〜60年代に煌びやかなライフスタイルを謳歌した社交界のソーシャライトたちの呼称"スワン"にインスパイアされた平凡に抗う自由な女性らしさを描き出した。ボウやカクテルドレスなどブルジョアのムードを残しつつ、黒やコンクリート、クリーム、ダストピンクなどの落ち着いたカラーパレットにクリスタルの装飾やジッパー、MSGMらしいアクセントカラーを差し込み、華やかな世界にパンクやダークな要素をちらつかせた。ウエストシェイプのジャケットが登場する一方、オーバーサイズのアウター類も多く、フェミニンとマスキュリンなシルエットが程よく混ざり合った。　ベルギー人アーティスト、Jan De Vliegherが、食器やグラス、クリスタルのシャンデリアといった上流階級の居間の表象をブラッシュストロークで描いたプリントも貴族的なものへの一種の破壊的行為として取り入れられている。タキシードの再解釈で女性らしさ表現したドルチェ＆ガッバーナ　「ドルチェ&ガッバーナ（Dolce&Gabbana）」の2024年秋冬コレクションのテーマは「TUXEDO」。ドメニコ・ドルチェ（Domenico Dolce）とステファノ・ガッバーナ（Stefano Gabbana）はタキシードを「ピュアなスタイルの究極の象徴」と捉え、今回はシンプルでありクラシックなタキシードを再解釈して、女性らしさを際立たせる厳格さと誘惑を組み合わせたスタイルを作り出した。　コレクションはブラックを基調とし、クリスタルの装飾が施されたドレスやレオパード柄のコートなどでアクセントを効かせた。フォルムを際立たせるショート丈のジャケットやカマーバンドなどタキシードのディテールは残しつつ、ネットやヴェール、レースなど、女性の体に透明感を与える素材でマスキュリン、フェミニンさを融合。サルトリアの文化に深く根ざしたタイムレスなエレガンスを提案したという。

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