インサイド

髙島屋は外商向け営業支援システムを導入　髙島屋は、国内百貨店業の営業利益が前期比12.9%減の249億円となり、特にインバウンド売上高が同18%減と大きく落ち込んだ。ただし、足元では中国以外のアジア諸国や欧米からの需要が高まっており、「この傾向は続くと見ている」と、村田善郎社長は語る。　国内消費は下期から持ち直しており、特に10月の高市早苗政権発足後の株高を背景に外商を中心とした富裕層の売上が堅調に推移しているという。同社では、今年2月から外商向けの営業支援システムを導入している。年間で5〜10億円を売るというトップセールスの成約に繋がる特性の見える化と、知見を共有を目的としており、将来的にはAIを活用することも検討している。また、今後の成長ドライバーとして「次世代型SCへの転換」「ベトナム事業」「金融事業」の三つに重点投資を行っていく。　髙島屋が、2026年2月期（2025年3月〜2026年2月）の通期連結業績を発表した。売上高に相当する総額営業収益は前年並みの1兆323億円と、引き続き1兆円規模を確保。営業利益は同6.9％減ながら期初計画を上回る535億円で着地した。⋯記事を読む松屋は外商組織をチーム制に移行　松屋は、免税売り上げが前期の急拡大の反動で停滞。日中関係の悪化に伴う渡航制限が響いたものの、タイや米国など、中国以外からの訪日客による売り上げは想定以上となり、2025年10月に下方修正していた計画値は上回った。今後も、タイの大手小売企業との連携やTrip.comを活用した多言語情報発信などを通し、中国以外の訪日客へのアプローチを強化する　国内客による売り上げは、髙島屋と同様に高市政権発足以降は底堅く推移。直近も「3月の売上高が前年同月比2%増、4月も現時点で同6%増」といい、富裕層によるラグジュアリーブランド需要は根強い。これを受け、2026年3月から外商組織をチーム制に移行、新設したラウンジも活用して接客強化に努める。外商強化の一環として、2027年に新たなロイヤルティプログラムの導入も予定している。　百貨店の松屋の2026年2月期連結業績は、売上高に相当する総額売上高が前期比10.3%減の1230億円、営業利益が同41.2%減の26億円、純利益が同8.0%減の21億円だった。外商顧客を中心に国内売り上げは堅調に推移したものの、免税売り上げが前期の急拡大の反動で停滞。日中関係の悪化に伴う渡航制限も響いた。⋯記事を読むパルコが絶好調なJ.フロント リテイリング　大丸松坂屋百貨店やパルコを擁するJ.フロント リテイリングの百貨店事業は、総額売上高が同0.5%増の8286億円と増収を維持したが、事業利益は同9.1％減の309億円と減益。「堅調な富裕層消費や大阪・関西万博関連需要が下支えしたものの、免税売り上げは12月以降の中国人客の減少もあり、前期に対し15.3%減の1105億円で着地した」。　ショッピングセンター事業は渋谷パルコの大型リニューアル効果やIPコンテンツ強化が奏功し、総額売上高は同6.6％増の3547億円、事業利益は同9.9％増の140億円と増収増益を確保した。パルコ全15店の年間テナント取扱高は同6.7%増の3455億円を達成。うち、7店は過去最高額を更新し、旗艦の渋谷パルコは同15.8%増の509億円で着地した。ほかは、心斎橋パルコが同3.7%増の394億円、浦和パルコが同5.9%増の334億円、仙台パルコが同13.2%増の236億円など。　大丸松坂屋百貨店やパルコを傘下に持つJ.フロント リテイリングの2026年2月期連結業績は、売上高に相当する総額売上高が前期比1.7％増の1兆2904億円と増収を確保した一方、営業利益は同15.8％減の490億円、純利益は同31.7％減の282億円と減益となった。⋯記事を読む

Business

中国旅行客減をカバーする国内富裕層の存在感　髙島屋、松屋、J.フロント26年2月期決算まとめ

渋谷パルコ復活のキーマン、平松有吾が独立して目指すもの　「人口減の地方商業にも、処方箋はある」

アイコンモチーフの一つである「翼」を再解釈 　新作ハイジュエリー「アンヴォル」に採用したのは、メゾンにとって欠かせないアイコンの一つ、自由と自己解放を象徴する翼のモチーフ。1870年代のアーカイヴ作品や2019年の「ル シエル ドゥ ショーメ」、2024年の「アネール ドゥ ショーメ」などから着想を得た。ミッドナイトブルーサファイアにグランフーエナメルという装飾技法を組み合わせ、空の広がりを思わせるデザインに仕上げている。ティアラやブローチ、リングなどで構成し、すべてさまざまな着用方法が可能なマルチウェアラブル仕様になっている。ティアラ／マスク　4通りの着用が可能なティアラは、12人の職人が約850時間を費やして完成。グランフーエナメルの翼とペアシェイプカットのサファイア、さらにブリリアントカットのパヴェダイヤモンドが輝くティアラとしてはもちろん、翼のパーツを外すことでミニマルなエグレットシェイプのティアラとして身につけることができる。　さらに、ダイヤモンドをあしらったステムで目元を覆う翼の部分を固定すれば、マスクとしてもアレンジ可能。翼はそれぞれブローチとしても着用できる。作品は、羽根細工で名高いアトリエ「ルマリエ」の協力による特別なケースに収められる。ネックレス　10.96カラットのマダガスカル産サファイアを配したネックレスは、650時間以上をかけて作られた。　ブルーのグラデーションが美しいグランフーエナメルとダイヤモンドの煌めきが印象的なデザインは、サファイアや翼モチーフを取り外すことで表情が変わり、ブローチとしても身につけることができる。ペンダントウォッチ　機能性と遊び心を兼ね備えたペンダントウォッチは、グランフーエナメルとダイヤモンドで形作られた翼が、ソダライト（深い青色の天然石）の文字盤を優雅に覆うデザインが特徴。サウスシーパール、ブルーエナメル、ダイヤモンドを組み合わせたロングネックレスにつけられ、胸元で繊細に揺れながら輝く。イヤリング　3.84カラットと3.55カラットの2つのオーバルカット マダガスカル産サファイアを中心に、ダイヤモンドと翼があしらわれたアシンメトリーのイヤリング。イヤーカフとしても着用することができる。リング　2種類のリングは、それぞれ複数の着用方法で楽しめるデザイン。6.28カラットと3.61カラットのマダガスカル産サファイアをそれぞれにセッティングし、取り外し可能なシェル（宝石を囲む装飾パーツ）に収めている。グランフーエナメルの翼が指を優雅に包み込むなど、遊び心に満ちた仕上がり。ブローチ　ユニセックスで着用できる2つのブローチは、アメリカ・NYのホイットニー美術館の創設を支援したことで知られるガートルード・ペイン・ホイットニーが所有していた翼のブローチを彷彿とさせるデザイン。　グランフーエナメルのグラデーションとダイヤモンドが織りなす翼は、チェーンの先端に下げればペンダントトップになりネックレスとしても使用できる。

CHAUMET

Fashion

【2026年新作】名門ジュエラーのハイジュエリーコレクションvol.7「ショーメ」編

ハイジュエリーの製法で作られたバッグコレクション 　メゾンが代々受け継いできたハイジュエリーの技法を使って製作したバッグコレクション「ブルガリ アイコンズ ミノディエール コレクション」を発表。レザーグッズとアクセサリーのクリエイティブ ディレクターであるメアリー・カトランズが、「セルペンティ」や「ブルガリ・ブルガリ」、「モネーテ」、「トゥボガス」、「ディーヴァ
ドリーム」という5つのシンボルを再構築。ジュエリーのようなミニバッグを通して、メゾンならではのクリエイティビティを表現した。モネーテ　本コレクションは、メゾンが持つアーカイヴのミニサイズのミノディエール（イブニングバッグ）に着想。オリジナルのフォルムを尊重しながら、SとMの2サイズを展開する。　「モネーテ」は古代ローマのコインをモチーフに、エナメルでふちどったクラシカルな佇まいが特徴。バッグのクロージャーにカボションカットの石をあしらうことで、ジュエリーのような華やかさをまとう。セルペンティ　「セルペンティ」といえば、ブルガリを象徴する蛇のモチーフのコレクション。アイコニックな蛇の頭をかたどったミニバッグは、エメラルドグリーンとゴールドの2色をラインナップ。　これまでも数多くのジュエリーやウォッチに用いられてきたセルペンティのヘッドそのものを、イブニングバッグに再解釈した。ディーヴァ ドリーム　扇形モチーフのエレガントな曲線が美しい「ディーヴァ ドリーム」は、カラカラ浴場のモザイク模様にインスピレーションを得たデザインに、宝石の象眼細工をあしらった。　本コレクションはすべてハイジュエリーと同じ製作手法を取り入れており、アメシスト、タイガーアイ、マザー・オブ・パールやマラカイトの象眼細工からパヴェセッティングまで、繊細な手作業で行われている。ブルガリ・ブルガリ　円筒形のバッグ「ブルガリ・ブルガリ」は、手作業で丁寧に組み込んだマザー・オブ・パールがまばゆい輝きを放つ華やかなピース。トゥボガス　「トゥボガス」は、希少なリザードレザーで作られた卵形のフォルムを包み込むように巻きついた蛇が目を引くデザイン。ブラックとホワイトのエッグに絡みつくゴールドスネークに注目。

BVLGARI

【2026年新作】名門ジュエラーのハイジュエリーコレクションvol.6「ブルガリ」編

ハイジュエリーコレクション「ブラスト」　イタリア・トリノで発祥し、フランス・パリのヴァンドーム広場に本店を置くレポシ。ハイジュエリーコレクションの「ブラスト」は、手作業によって彫刻したゴールドの糸が連なるデザインが特徴。2025年7月に発表した第1章では、ホワイトゴールド、ローズゴールド、ブラックゴールドを使った21ピースが登場。今季の第2章は、ブラストのシグネチャーデザインを再解釈したコレクションとなっている。ピンクゴールドとホワイトゴールドで描く対比　第2章は、オーバル、ペア、クッション、ラウンドなどさまざまなシェイプのストーンがあしらわれたリング、イヤリング、カフを2つのカラーパレットで構成。一つ目は、ピンクゴールドにマンダリンガーネット、ピーチトルマリン、イエロートパーズ、シトリンが彩る、温かみのあるオレンジのトーン。　二つ目は、パヴェダイヤモンドとホワイトゴールドによる幻想的なコントラストに、サファイア、タンザナイト、インディコライトトルマリンの鮮やかなストーンをアクセントに添えたブルーのトーン。メゾンのDNAに刻まれている巧みな色彩表現と、ジュエリーデザインにおける現代的なアプローチにオマージュを捧げている。

REPOSSI

【2026年新作】名門ジュエラーのハイジュエリーコレクションvol.5「レポシ」編

ハイジュエリーコレクション「アン エキリーブル」 調和や均衡を意味する「アン エキリーブル」の第3章として、ラインの純粋さやボリュームの力強さ、色彩のバランスをたたえるコレクションをパリ装飾芸術美術館で発表した。無駄を極力削ぎ落としながら、シンプルさと華やかさ、シンメトリーとアシンメトリーといった対極の要素を探求し、融合させるアプローチが特徴。カルティエのサヴォアフェールとクリエイティビティによって、絶妙なバランス感覚を体現している。ユーフォニア　エメラルドカットを施したルビーとダイヤモンドが、お互いを引き立て合うように連なることで、ストーン同士のハーモニーを表現した「ユーフォニア」。ネックレスは、スクエアカットとバゲットカット、ブリリアントカットのダイヤモンドによっていっそう輝きを増す、抽象的なデザイン。交互に並ぶストーンが力強いリズムを描き出している。背面には、2本のライン上をスライドさせることで長さを調整できるクラスプつき。ネックレスに呼応する幾何学模様のストーンが配されたリングもラインナップ。スプレンデア　34個のダイヤモンドがシンメトリーに調和するデザインの「スプレンデア」ネックレス。メタルパーツがほとんど見えないほど緻密な宝飾細工と石留めの技術は、カルティエのサヴォアフェールの賜物。ストーンを一つづつ精緻に配することで、寄せては返す波のようなリズムと躍動感を描いている。　ハイジュエリー部門のクリエイティブ・ディレクター、ジャクリーヌ・カラチは今回のコレクションについて「ラインを抑制しながらその存在感を際立たせることは、洗練を極めるシンプルさというパラドックスそのもの。物ごとを異なる視点から見つめる技術であり、見るもののバランスを的確に捉える技でもある」と説明する。「カルティエが生み出すハーモニーはメゾンの創造的アプローチの中核をなす、バランスの芸術」。パルセ　シンプルさと洗練を表現している「パルセ」のネックレス。明確なラインや優雅なドレープによって、合計16.59カラットのマダガスカル産ペアシェイプ サファイアの3つの青い雫へと視線が注がれる。3石のストーンは絶妙なバランスを保ちながら一列に並び、そのまわりをカイトカット、ロザンジュカット、ブリリアントカットなどさまざまにカットしたダイヤモンドがリズムを奏でる。オンドラ　20世紀初頭からメゾンが採用してきたカラーコンビネーションによって、カルティエの感性を映し出した「オンドラ」。グリーンの丸いクリソプレーズとピンクのスピネルを組み合わせ、ターコイズとダイヤモンドをさりげないアクセントとしてプラス。　ネックレスの正面と背面には、2つのタッセルがエレガントに揺れる。背面のタッセルは長さを調整することが可能。クラゲの流れるような動きにインスピレーションを得た、優美なしなやかさも魅力。

Cartier

【2026年新作】名門ジュエラーのハイジュエリーコレクションvol.4「カルティエ」編

圧倒的な存在感を放つ31カラットのチョーカーとイヤリング　イギリス発の「グラフ」は、大粒かつ極上のダイヤモンドのみを扱うハイジュエラー。創業者であり会長のローレンス・グラフは“21世紀のキング オブ ダイヤモンド”と称される。最新ハイジュエリーは、その名に相応しい希少な31カラットものエメラルドカットのサファイアと、200カラットを超えるダイヤモンドをセットしたチョーカーとイヤリング。　静かに煌めく水面に、一滴の滴が落ちる瞬間にインスピレーションを得た本コレクション。エメラルドカット ダイヤモンドが幾何学的に連なり、その中央に31カラットの非加熱エメラルドカットサファイアをセッティングしている。さらに、ペアシェイプのダイヤモンドとサファイアを広がるようにあしらうことで、滴が落ちる瞬間の躍動感をまばゆい輝きで描いた。　セットのイヤリングでは、エメラルドカット&ペアシェイプ ダイヤモンドとペアシェイプ
サファイアが連なり、センターには5カラットのエメラルドカット サファイアが存在感を放つ。厳選された極上のダイヤモンドが力強く輝くピースは、熟練した職人が数百時間をかけて一つ一つ精緻に作り上げている。

【2026年新作】名門ジュエラーのハイジュエリーコレクションvol.3「グラフ」編

挑戦を続けた創業者フレデリック・ブシュロンに捧げる4つのストーリー  毎年1月と7月に異なるコンセプトのハイジュエリーコレクションを発表する「ブシュロン」。1月に発表する「ヒストリー オブ スタイル」コレクションは、メゾンが辿ってきた歴史やヘリテージ作品を着想源に、現代的な解釈を加えたクリエイションが特徴。今回、クリエイティブディレクターのクレール・ショワンヌは、メゾンの創業者であるフレデリック・ブシュロンをたたえるコレクションを発表。既存の概念にとらわれず独自のアプローチに挑んだ創業者の人物像を、4つの章を通して描き出している。1.	THE ADDRESS―アドレス　フレデリック・ブシュロンは、パリのヴァーンドーム広場にブティックを構えた最初のハイジュエラーとして知られている。19世紀後半、まだ静かな住宅地区にすぎなかったヴァンドーム広場がチュイルリー公園へと向かう動線上に位置していたことや、1日を通して太陽光が差し込む立地が、宝石の輝きを最大限に引き出す理想的な環境だと見抜いたのがフレデリックだ。　そこでクレール・ショワンヌは、ヴァンドーム広場を俯瞰した八角形の形を想起させるペンダントトップがあしらわれたアーカイブネックレスを再解釈することで、フレデリックの先見性と挑戦にオマージュを捧げた。　「アドレス」ネックレスは、10.01カラット（タイプⅡa）のエメラルドカット ダイヤモンドを中央にセットし、八角形のエメラルドモチーフが幾重にも重なるようにデザイン。構築的な八角形のレイヤリングによって、バゲットカット、ラウンドカット、エメラルドカットのダイヤモンドの美しい輝きと魅力が最大限引き出されるように配置している。ブラックラッカーで輪郭を引き締めることで、モノクロームのコントラストを際立たせた。さらに、242石のバゲットカット ダイヤモンドを、首元のカーブに沿うようにカスタムカット。細部まで職人たちの高度な技術が光る。2. THE SPARK―スパーク　フレデリックは1879年、世界初となるクラスプ（留め具）のないネックレスを発明。人の手を借りることなく、女性が自分で首にすべらすようにしてまとえるネックレスは当時、極めて斬新なデザインとして話題に。疑問符のようなフォルムから、このネックレスは「クエスチョンマーク」と名づけられた。1889年のパリ万国博覧会でグランプリを受賞し、「ブシュロン」を象徴するジュエリーの一つになった。　クレールはこのアーカイヴをもとに、数種類の異なるカットのダイヤモンドを8石連ねることで、革新的なピースをモダンにアップデート。胸元に輝くのは、バゲットカットのダイヤモンドで縁取られた5.01カラットのカイトカット ダイヤモンド（タイプⅡa）。身に着ける人の動きに沿う繊細な可動構造を取り入れるなど、重さとバランスを調整しながらさらに進化させている。3. THE SILHOUETTE―シルエット　織物商の家系に生まれたフレデリックは、高級なシルクやレースに囲まれて育ち、ファブリックの質感や流れるような動き、クチュールの感性を育んできた。ジュエラーとしてもこの独自の視点と感性を活かし、ジュエリーは装いの延長上にあるという考え方のもと、構造的なマルチウェア作品を発表。パーツを外してフォルムを自由にアレンジできることで、女性たちが用途や装いに応じていつでも身に着けられるようになった。　彼の独創的なスタイルと大胆な発想力に着想を得た「シルエット」は、ダイヤモンドとホワイトゴールドが身体の曲線に沿って形を変え、動きに寄り添うマルチウェア。チョーカーと組み合わせた2対のダイヤモンド ストランドが両肩を覆うスタイル、ショルダージュエリーなど、6通りの着用が可能に。4. THE UNTAMED―アンテイムド　フレデリックは自然を愛し、自然のありのままの姿をとらえようと試みてきた。最後の章では、彼のビジョンを体現する植物の一つであるアイビーにフォーカス。クレールは、「クエスチョンマーク」ネックレスの中でも代表的なアイビーのモチーフを再解釈し、ロングシルエットに昇華させた。　ラウンドカットのダイヤモンドをあしらったアイビーの蔓が身体の輪郭に沿ってのびのびと下りる姿は、アーカイブのスケッチを忠実に再現したもの。ロッククリスタルの実や一枚一枚丁寧に仕立てられた葉、それらが風にそよぐような揺れる構造など、まるで本物の植物のように写実的に描いた。アイビーの蔓は取り外しが可能。いくつかのパーツに分けて、ロング「クエスチョンマーク」ネックレス、「クエスチョンマーク」ネックレス、ショートネックレス、ロングブローチ、ロングヘッドジュエリー、ブローチ、ヘッドジュエリーとして、7通りの着用ができる。

BOUCHERON

【2026年新作】名門ジュエラーのハイジュエリーコレクションvol.2「ブシュロン」編

フェミニニティと“庭園の美”に着想した「ベル ディオール」　ファイン ジュエリー部門のクリエイティブ
ディレクターであるヴィクトワール・ドゥ・カステラーヌ（Victoire de Castellane）がデザインした今シーズンの新作「ベル
ディオール」は、フェミニニティと庭園の美、オートクチュールの魅力をたたえたコレクション。　ヴィクトワールがこれまで手掛けてきたアイコニックなブレイド（編み込み）を大胆に再解釈。フリンジがエレガントに揺れ動く57点のピースで構成した。注目は、ムッシュ・ディオールが注いだ占星術への情熱にオマージュを捧げた「Soleil Céleste（天空の太陽）」パリュールだ。ビブネックレスやリング、イヤリング、そしてチョーカーとしても楽しめるブレスレットは、イエローダイヤモンドの星や、ターコイズを重ねたブラックオパールの月をあしらい、フリンジ状に連ねたデザイン。ブローチは、ヘアアクセサリーとしてもまとうことができる。光り輝く星や繊細な花々が揺れる幻想的な世界　フランス語で「色とりどりの庭園」を意味する「Jardins Multicolores」は、さまざまな花々が可憐に咲き誇るネックレスやイヤリングを、ブライトグリーンとパウダーピンクという2つのカラーシェードで表現。高い基準で選び抜かれた最上級の宝石と、アトリエのサヴォワールフェール、卓越した職人技によって詩情的に描かれている。　この二つのカラーシェードは「Dearest Dior」へ継続。タンザナイトを組み合わせることで深みを増し、ミステリアスに輝く。そしてコレクションの最後を飾るのは、6.50カラットのピンク スピネルがあしらわれたリング。センターストーンを囲むように花々をあしらったデザインは、まるで一輪の花のよう。メゾンのエスプリを体現するマスターピースに、ヴィクトワールの色彩感覚が詰まっている。

DIOR

【2026年新作】名門ジュエラーのハイジュエリーコレクションvol.1「ディオール」編

　コレクションのテーマは、尊厳を意味する「DIGNITY」。資本主義社会の中どこかで、厳しい現実を前にしながらも、内に秘めた希望の灯りを絶やさずに日々を生きる。そんな人々の持つ静かな強さや誇りを、ワークウェアの文脈を引用しながら素材や色使いなどを巧みに組み合わせ表現した。　松藤が着目したのはフィンランドの映画監督 アキ・カウリスマキ（Aki Kaurismäki）が手掛けた「労働者三部作」と呼ばれる貧しい労働者の生活を描いた連作。作中で描かれているのは、単調な労働や沈黙の時間。そしてそんな日々の中でささやかな希望を持って生きる労働者の姿。そこには、飾り気のない素朴な毎日と、誇りを手放さない“普遍的な美しさ”がある。会場となった渋谷ヒカリエホールAに、心臓が震えるような重低音が鳴り響く中、ショーが幕を開けた。　ランウェイで目を引いたのは、ワークウェアを引用しながらも、現代的に仕上げたスタイリングの数々。ファーストルックでは、工具や部材を携行するための腰巻き型のワークエプロンに、ギンガムチェックのシャツやローファーといったドレス要素を重ねた。続くルックで登場したのは工場を思わせるマットな質感なヌバックレザージャケット。作業服やジャンプスーツなどで見られるウエストギャザーを採用しながらも、ボトムスはストライプのスラックスを合わせることで巧みにバランスを保っている。このほか、作業服などに用いられるアクションプリーツを背面に採用したジャケットも登場した。　ディテールについて、作業に適したビッグサイズのポケットは随所で散見された。スウェットパンツの前面や、レザージャケットなどに配されている。パーカから着想したカンガルーポケットも目立つ。ニットやステンカラーコート、ストライプシャツに採用されている。また、アノラックのハーフジップを落とし込んだチェックシャツも登場。ボトムスには光沢感を湛えたスウェットを合わせ野暮ったくなりすぎないバランスに仕上がっている。　労働者の動作にヒントを得たかのような着こなしも登場。ケミカルウォッシュ加工の使い古されたかのような様相を見せるデニムジャケットは腕まくりをして着用し、腰にはトップスが巻かれた。インナーのシャツは第2ボタンまで空いており、ついさっきまで働いていたかのようなイメージを思わせる。　中盤には作業着から着想したジャンプスーツが披露。ラフな表地に対比するように、光沢のあるシルク混のテキスタイル裏地に採用し、労働者の内面に秘めた“誇り”を表現したという。このほか、堅牢なウールやコットンにカシミア混の素材を組み合わせたルックも披露。チェックのシャツとショーツのセットアップにラウンドネックのカーディガンを合わせたルックなどがその例だ。松藤は「日常の中にある静かな強さを表現するために、異なる質感の素材を組み合わせ、無骨さと繊細さの両立を目指した」と語った。　このようなコントラストを通じた表現は素材に留まらない。カラーパレットは、ダークトーンでまとめたルックや、グレーのセットアップなどを基調として構成した一方で、インナーにホワイトを差し込んだコーデも提案されている。ラストルックは、その代表例でブラックのステンカラーコートのインナーにはシャツを組み合わせ、袖からそれを覗かせた。「重めの色の中に、無垢な印象のホワイトを差し込むことで、内に秘めるささやかな希望を表現した」と松藤。　先の通り、コレクションではワークウェアの機能や造形を手がかりにしながら、素材や色彩の対比によって、労働者の内に秘める尊厳が表現された。それは、貧困や孤独が人から豊かな暮らしや、情緒的な関わりを難しくしようとも、誇りだけは外的な環境に依存せずに、自分の意思で持ち続けることができる。苦境においても静かな強さでそれを手放さない姿勢こそ、普遍的で美しいものなのだというメッセージに思えた。

MATSUFUJI

貧困や孤独も“尊厳”だけは奪えない　マツフジが示す「静かな強さ」

売上高1000億円超え、さらなる成長へシューズ強化　ザ・ノース・フェイスとサロモンは、ランニング領域では未舗装の山道を走るトレイルラン（トレラン）を主戦場としてきたブランド。しかし、マラソンに代表されるロードランへの本格参入を掲げて、2月末に国内最大規模のランニング見本市「東京マラソンエキスポ2026」に初出展した。ロードランは国内だけでも約758万人の参加人口を抱える巨大市場*。他方、トレラン市場は近年急速に成長しているとは言え、国内参加人口は30万人前後と言われ、その差は歴然だ。2ブランドとも、ロードにトレイルのカルチャーを持ち込むことで差別化を図る。同時に、間口の広いロードランを入り口に強みとするトレランや山岳アクティビティに客を誘い、ブランドとしてさらなる成長を目指す。*笹川スポーツ財団の2024年調査から　ゴールドウインが手掛けるザ・ノース・フェイスは、2月に発売したシリアスランナー向けロードランシューズ「ベクティブ フォワード」（2万7500円）を東京マラソンエキスポで打ち出した。同ブランドは売り上げの約8割をアパレルが占め、シューズは相対的に手薄な領域。しかし、ブランドの中長期成長戦略としてシューズへの期待は大きい。　ゴールドウインのザ・ノース・フェイス売上高は2025年3月期で1015億円となり、1978年に輸入販売を開始して以来、初めて1000億円を突破した。ただし、同社が持つザ・ノース・フェイスの商標権は日韓市場に限られる。地理的な制約の中でさらなる成長を描くには、新たな成長ドライバーが欠かせない。そこで白羽の矢を立てた分野の1つが、手薄だったシューズカテゴリーだ。ゴールドウインは、2024年3月期に約60億円だったザ・ノース・フェイスのシューズ売上高を、2029年3月期までに約100億円へ拡大し、ブランド全体として約1280億円を目指すと昨年発表している。　シューズ強化のため、ザ・ノース・フェイスのMDチームはフレンチアルプスのふもと町、アヌシーにあるシューズ企画会社と協働を始めた。ザ・ノース・フェイスのグローバルブランドホルダーである米VFコーポレーションを通してではなく、ゴールドウインが直接連携する体制を築いている。さらに社内にはシューズ開発経験豊富なデザイナーを中途採用で迎え、開発体制を強化。2025年春には、長年の知見があり、契約アスリートも多いトレランシューズで「ベクティブ 3.0」と呼ぶ3モデルを発売。そして今春、満を持してロードランカテゴリーへ踏み出した。　技術革新が一巡したロードランの市場において、トレイルでつちかったDNAやカルチャーをどう生かし、差別化につなげるのか。その一例が、2022年からザ・ノース・フェイスが協賛している湘南国際マラソンでの取り組みだ。大会としてゴミの削減を掲げ、多くのトレランレースがそうであるように、給水ポイントでの紙カップやペットボトルの提供を廃止。ランナーにマイカップやマイボトルを持参してもらうようにした。その結果、以前は使い捨てていたカップ約50万個、ペットボトル約3万1500本を削減。運営方法を参考にしたいという声が各地のマラソン大会から届いているという。集客できるマラソン大会とできない大会の二極化が進む中、同大会はザ・ノース・フェイスの運営姿勢も要因の1つとなり、人気レースとなっている。　ゴールドウインはシューズ強化のためソフト面のテコ入れも進めている。ザ・ノース・フェイス直営店の大型化を進めると共に、大型店には壁一面にシューズが並ぶコーナーを導入。販売員のシューフィッター資格取得も後押しする。また、ザ・ノース・フェイスとして、今春夏にシューズ単独店の出店予定があることも昨年明かしている。“自己表現としてのランニング”潮流にも呼応　アメアスポーツジャパンが運営するサロモンも、ロードランへの本格参入に合わせて東京マラソンエキスポに初出展した。ブランドとしてロードランシューズは2016年から揃えていたが、開発に2年を費やしたというトップアスリート向けレーシングシューズ「エスラボ ファンタズム3」（3万5200円）を今年1月に発売。これを機に攻勢を強めている。　同モデルは、トレランシューズのソール開発などの知見を応用しつつ、F1カーのボディやタイヤホイール研究を手掛けるスイス企業と共同開発。注目すべきは、サロモンの原点であるスキーをはじめとしたウィンタースポーツシーンでつちかった経験をもとに、ランニングシューズではまだ本格的に研究が進んでいないとされる「空力性能（空気抵抗）」に着目した点だ。そこから、足首まで覆うゲイター一体型の特徴的なデザインが生まれた。　サロモンは先立って2024年から、「グラベルランニング（Gravel Running）」という名称で、ロードとトレイルを自由に行き来するランニングスタイルを提唱している。2025年には国内14ヶ所でグラベルランニングのグループランイベントを実施。タイムや距離をシビアに競うのではなく、仲間と楽しむというグラベルランニングの価値観は、コロナ禍以降世界中で広がった“自己表現としてのランニング”の潮流に連動する。グラベルランニングで耕してきたファンランナーに加え、ここからはシリアスランナーにもアプローチし、ロードラン領域でブランドの幅を広げる。　アメアスポーツの2025年12月期決算によれば、サロモンのグローバルでの年間売上高は20億ドル（約3140億円）を突破し、2024年12月期時点で、サロモンのシューズ売り上げは10億ドル（約1570億円）を超えていたとも報じられている。かつて本格的なトレランシューズだったサロモンの「XT-6」が、今やファッションアイコンとして定着したことを踏まえれば、エスラボ ファンタズム3をはじめとしたロードランのパフォーマンスシューズの開発強化が、将来的にファッション領域にも好影響をもたらす可能性はある。ナイキは「ACG」刷新で「ロードからトレイルへ」　ザ・ノース・フェイスとサロモンの動きは「トレイルからロードへ」だが、「ロードからトレイルへ」という逆の流れも顕著になっている。厚底革命でロードラン市場を変えたナイキは今春、アウトドアカテゴリーである「ACG（オール・コンディションズ・ギア）」の刷新を打ち出し、アウトドア領域への改めてのコミットメント強化を掲げる。国内ではトレイルランナーの甲斐大貴、高村貴子とのアスリート契約を発表した。「アシックス（ASICS）」もトレランカテゴリーでの製品のイノベーションを進めている。フランス・シャモニーを拠点とする世界最高峰のトレランレース「UTMB」で、2025年に優勝した英国人ランナーのトム・エヴァンスが、アシックスの契約選手だったことは象徴的だ。　このように、ロードランとトレイルランの境界はあいまいになっており、ブランドも参加するランナーも両市場をクロスオーバーする動きが今後ますます進む。その中で新しいランカルチャーが生まれ、それがさらに次の参加層を呼び込む。ランニング市場は再定義のフェーズに入っている。

THE NORTH FACE

SALOMON

Sports

競争激化のロードラン市場にザ・ノース・フェイス、サロモンが本格参入　トレランカルチャーで差別化

▪️YUTA：1995年10月26日生まれ、大阪府出身。2012年に大阪で開催された韓国の大手芸能事務所SMエンタテイメントのグローバルオーディションに合格し練習生になるために渡韓。2016年にSMエンタテイメント初の日本人メンバーとしてデビュー。多国籍メンバーで構成されるグローバルグループ「NCT」の派生グループ「NCT 127」のメンバーとして活動を開始。2024年にはソロデビューを果たし、全国ショーケースツアー、トークショーを経てソロライブツアーを開催。日本武道館での公演も実施した。▪️UnBave：「Unbound（解き放つ）」という言葉に、波や揺らぎ、蝶の軌跡を想起させる「Wave」を重ねたジュエリーブランド。固定観念にとらわれず、変化や揺らぎを前提とした生き方を肯定したいという想いが込められている。⎯⎯ これまでは音楽やパフォーマンスという「形に残らないもの」で表現をされてきましたが、ジュエリーという「形に残るもの」を作ろうと思った理由は？　元々ジュエリーが好きということもありますが、仕事でもプライベートでも、ジュエリーは自分のスタイルを完成させる最も重要な最後のピースだと思っています。そんな自分を表現する上で欠かせない存在なので挑戦してみたいと思いました。⎯⎯ジュエリーを愛用してきたYUTAさんが、「着ける側」から「作る側」に回りたいと思ったきっかけはありましたか？　特別なきっかけがあったわけでは無くて、マネージャーさんからお仕事のお話をいただいた瞬間に理屈よりも先に「やってみたい！」と思いました。その直感が一番大きかったです。⎯⎯どのようなプロセスで製作を進めていったのでしょうか？　基本的には僕がデザイン画を描き、それを元にチームの皆さんが忠実に形にしてくださっています。その過程で製作チームとアイデアを交換しながら、細部をブラッシュアップしていったものもあります。⎯⎯チームで製作を進めるなかで、特に意識されたことは？　制作に関わる全員で、「ここだけは大切にする」というテーマを共有することです。何を軸にするべきかを早い段階で理解し合えたことで、ブレずにものづくりを進めることができました。⎯⎯ブランド名の由来にもあるように、今回のブランドでは「揺らぎ」や「迷い」を肯定的に捉えています。ご自身が、そういった一見ネガティブにも見える感情を前向きに受け入れられるようになったのは何故ですか？　揺らぎや迷いも「人生に必要なポイント」だと捉えるようになったからです。今振り返ると、人生で起こる出来事の多くは、後から意味が分かるものだと感じています。そうした節目に寄り添う存在として、ジュエリーに可能性を感じています。⎯⎯ブランドを続けていく上で、「これだけはブレさせたくない」という芯の部分はなんですか？　どんなファッションに組み合わせたとしても、凛とした印象を加えられる“上品さ”は大切にしたいです。また日常でも特別な日でも、つけ方やつけて下さる方次第で楽しみ方が変わるような余白を持たせることも意識しています。⎯⎯YUTAさんにとってジュエリーはどんな存在でしょうか？　今の自分にとっては、モチベーションを与えてくれる存在です。ですが、気持ちを高めたいときもあれば、リラックスしたいときもあります。ジュエリーはその時々の状態に合わせて、そっと彩りを添えてくれるそんな相棒のような存在です。⎯⎯日本武道館でのソロ公演やブランドの立ち上げなど、新しい挑戦が続いています。これからのYUTAさんの展望を教えてください。　挑戦を止めずに進み続けていこうと思っています。それは、アーティストとしても俳優としても、またソロでもチームでも、機会があれば積極的に新しい世界にチャレンジしていきたいです。

「自分のスタイルを完成させる最後のピース」NCT YUTAにとってジュエリーとは？

苔や錆に着想を得た「服の永続性」　「スティル アタッチメント（STILL ATTACHMENT）」は、メインラインとシーズンテーマなどを共有し、それらをより濃縮した”アスピレーション ライン”として創設。メインラインでは採用が難しい高コストな素材や仕様をふんだんに取り入れ、ブランドにおける最高の品質でそのヴィジョンを表現する。　新ラインのデビューシーズンでもある2026年秋冬コレクションは、「Lasting」をテーマに悠久の時を感じさせる苔や錆に着目。榎本は、その永続性を「時間と共に深まる人と物の関係性」と定義し、スティル アタッチメントでは時代を超えてワードローブに残り続ける普遍的なデザインを探求した。付属品としての枠を超え、長い年月を経て着用者の一部となるような服を目指したという。　プレゼンテーションの会場には、韓国・ソウルのデザインスタジオ「ナイスワークショップ（NICEWORKSHOP）」が手掛けたオブジェを設置。同スタジオは、建設現場で生じる廃棄物を作品の素材として再構築する活動で知られており、経年変化や循環の受容、素材との向き合い方に共鳴したことで協業が実現した。シーズンテーマである苔や錆を思わせる質感のパネルをもとに、壁やラック、机を製作。それらの什器に、新ラインのアイテムに用いた生地を展示した。民藝に通じる「愛着のデザイン」　続いて行われたショーは、前半をスティル アタッチメントのアイテムのみで構成。コレクションのメインアイテムとして、ダブルフェイス生地のチェスターコートが登場した。表面にカシミヤ、裏面にウールを配することで、軽やかさと保形力を両立。モデルの動きに合わせて生じる柔らかなドレープと、紳士服らしいシャープなラインのコントラストが印象的だ。襟裏のレザーやコンシールポケットなど、1990年代から2000年代初頭のモードファッションを彷彿とさせる、気の利いたディテールも目を引いた。　スーパー160'sウールのビーバー生地を用いたダブルブレステッドスーツは、ローウエスト・ローゴージの4つボタン仕様でリラックスした雰囲気を演出。滑らかでとろみのある生地を活かした流れるようなフォルムで、素材への深い理解を感じさせるルックだった。この生地は、よりカジュアルなハリントンジャケットとしても登場している。　ウォッシュ加工を施したシルクシャツは、やや肩を落としたフィッティングや襟のデザインも相まって一見カジュアルな印象。しかし、加工によるシワが強調する光沢やドレープは、コットンとは明らかに異なるシルク特有のもので、素材本来の品格が静かに立ち昇る。ボタン開きのものに加え、ジップアップのプルオーバータイプも登場した。　後半は、前半のスタイリングにメインラインの最新コレクションを加えたルックが登場。比較的遊びのあるメインラインのアイテムを加えることで、スタイルに動きとリズムが生まれてくる。中庸で普遍的なスティル アタッチメントのアイテムが、ブランドの創造性の土台となり得ると感じさせる場面だった。ナイスワークショップとのコラボレーションアイテムである、金属製のネクタイや欠損したかのような造形のリングも登場。シンプルなウェアに華を添えるユニークなアクセントとなった。　目にも楽しい上質なアイテムが並ぶコレクションだが、最も印象的だったものは他にある。それは、スーパー160'sウールのジャージーをふんわりと毛羽立たせたTシャツや、裏毛のループにカシミヤを用いたスウェットなど、視覚ではその真価を計り得ないアイテムだ。触覚という着る人だけが知る贅沢にフォーカスしたデザインであり、着ることによってのみ価値が生じる。　オンラインストアとSNSがファッションの主な舞台となり、分かりやすい高級さの記号が求められる現代において、アイキャッチとは決して言い難い今回のコレクションは大きな挑戦である。これらのアイテムはその象徴とも言えるもので、他者の視線が内在するファッションという現象からの脱出とすら映る。その行き先は、人とモノのより本能的でピュアな結びつき、触覚に訴える心地よさが生む愛着のデザインだ。　民藝研究の第一人者である柳宗悦は、著書の中で「人と器と、そこには主従のちぎりがある。器は仕えることによって美を増し、主は使うことによって愛を増すのである」と説いた。華美を嫌い、道具に徹する器を求めた彼の思想に通じるものが、新たなコレクションからは感じられる。スティル アタッチメントは、消費社会の速度や論理への抵抗であり、着用者が真の意味で主体となる被服のあり方への回帰なのだ。この声明は、創業者の熊谷がブランド名に込めた願いの一つの到達点と言えるだろう。デザイナー 榎本が語る「ブランド承継の重要性」⎯⎯ メインラインと新ラインをミックスしたルックが素敵でした。コントラストがありつつ、同じブランドとして馴染んでいた印象です。　新ラインもテイストは大きく変えず、質感やフォルムにフォーカスしていて、混ぜてもハレーションが起きにくいように工夫しています。特に素材が一番の違いになるのですが、アタッチメント全体を格上げする土台のようなコレクションになったと思います。⎯⎯ 新ライン立ち上げはどういった経緯で？　作りたいという欲望に従いました。これまで、コストや工場さんのキャパシティ、売れ行きへの不安などさまざまな問題によって、採用を諦めてきた優れた素材や仕様が多くあった。ただ、アタッチメントが目指すべきもの作りのあり方を思うと、僕はそれらを作らずにはいられなかったんです。そしてアタッチメントというブランドの本質を突き詰めるほどに、シンプルなデザインへと削ぎ落とされていきました。⎯⎯ メインラインとの作り分けについてはどう考えていますか？　メインラインは、手に取りやすい価格を含めた利便性の高さを大切にしています。一方のスティル アタッチメントは、品質と心地良さを追求したもの作り。道具としての服という同じゴールを目指しているのですが、アプローチが違います。ここ数シーズンは、その2つの価値観を1つのコレクションに混ぜ合わせてしまっていて、自分の中に疑問があった。お客さまにとって選びやすい選択肢を用意するという意味でも、作り分ける必要があったと思います。⎯⎯ 確かに近年のコレクションでは、素材使いやテクスチャーの表現などに新ラインに通じる要素が見て取れた気がします。　極論は、利便性も品質も1つのアタッチメントで叶えたいです。ただ、20代から60代まで幅広い世代のお客さまを抱える中で、1つの価値観を押し付けるのは違うのかなと。着る人が主役で服は従するものという考えもあり、それぞれのお客さまに納得して選んでいただけるような、豊富な選択肢を揃えておきたいと意識するようになりました。その取り組み自体が、アタッチメントの本質だとも感じています。⎯⎯ 新ラインの立ち上げを含め、他者から引き継いだブランドを変化させていくことに躊躇いはないですか？　パブリックイメージを超えるような新しいものを見せなきゃという思いと、アタッチメントを守りたいという思いが共存しています。熊谷さんと長く一緒に働かせていただいた経験もありますし、彼のアタッチメントとその思想が好きだったので、それを変な形で成長させたくないという気持ちです。その結果が、今回の新ライン立ち上げでした。アタッチメントの核である「衣服は着用者の付属品である」という考え方はぶらさず、それをより鋭く研ぎ澄ませたものがスティルなんです。なので、変化というよりも純化だと捉えています。⎯⎯ 欧州と比較して、日本ではデザイナーズブランドの承継の例がまだそれほど多くありません。創業者が築いたレガシーを受け継いでいくことの価値と難しさについて、当事者としてどう感じていますか？　ブランドがデザイナーを入れ替えながら長く続いていくことについてはすごくポジティブで、日本のブランドもそういう成長の仕方をするべきだと思っています。その先鞭をつけるという意味で、ある種の使命感を持ってアタッチメントを手掛けているんです。最近は「カラー（kolor）」や「ズッカ（ZUCCa）」など同様の例が相次いでいますが、日本のファッション業界の興盛のためには絶対に必要なことです。ただ、引き継いだ側としてはやはり難しい仕事ではあって。守りながら攻めないといけないですからね。こういう難しい仕事をものに出来る力がつけば、日本のデザイナーのレベルは更に一段上がると考えています。

ATTACHMENT

アタッチメントが純国産の新ライン発表　「着用者の付属品」を超え「着用者の一部」となる服へ

日本　日本の公式ウェアは、今回も「アシックス（ASICS）」がデザインを手掛けました。ウェアのコンセプトは、パリ2024大会から引き続き「パフォーマンスとサステナビリティの両立」。前回大会と同様に「チームジャパン レッド（TEAM JAPAN RED）」と「サンライズレッド」を組み合わせたグラデーションをキーカラーに採用し、日本の伝統的な流水文様をもとに、絶えず流れる水を通して選手の芯の強さを表現した「RYUSUI」グラフィックを用いたデザインに仕上げています。メインアイテムであるポディウムジャケットとポディウムパンツは、アウトドア用とインドア用の2種類のコーディネートパターンを用意しています。イタリア　今大会の開催国であるイタリア代表の公式ウェアは、「エンポリオ アルマーニ（EMPORIO ARMANI）」のスポーツライン「EA7 エンポリオ アルマーニ」が手掛けています。高機能素材を採用し、イタリアのアイデンティティと誇りを表現するディテールを随所に取り入れることで、オリンピック精神とエンポリオ アルマーニが掲げる「スポーティエレガンス」を体現したデザインに仕上げました。　ミルキーホワイトをベースとしたウェアの背面には「Italia」の文字を配し、グリーン、ホワイト、レッドのイタリアカラー3色をインサートやトリミングに使用。アクセサリーは手袋や帽子、バッグ、トロリー、バックパックをはじめ、滑り止め機能付きの防水登山靴やランニングシューズなどを展開しています。　EA7 エンポリオ アルマーニは、オリンピック開会式衣装のデザインも担当。また、ミラノの店舗での期間限定ポップアップの開催や、アルマーニ ホテル ミラノでの大会をテーマにしたカクテルやデザート、朝食メニューの提供など、ミラノ市内の複数拠点でさまざまな取り組みを実施します。アメリカ　チームUSAの開会式・閉会式入場行進用ユニフォームは、「ラルフ ローレン（Ralph Lauren）」がデザイン。同ブランドは10大会連続でアメリカチームにユニフォームを提供しています。　開会式のユニフォームは、伝統的な木製トグルが特徴のウィンターホワイトのウールコートを中心に、インターシャ編みで星条旗を施したウールタートルネックセーターと、テーラードウールパンツで構成。一方、閉会式用ユニフォームは、ヴィンテージのスキー競技キットに着想を得たパファージャケットに、国旗の色を反映したカラーパレットのウールタートルネックセーター、ホワイトのユーティリティパンツを合わせたコーディネートです。いずれのスタイルにも、レッド・ホワイト・ブルーのインターシャ編みニット帽とミトン、レザーベルト、そしてレッドの靴紐をアクセントにしたブラウンのスエード製アルペンブーツを合わせています。フランス　フランスの公式ウェアは、「ルコックスポルティフ（le coq sportif）」が提供。ブランドの象徴である雄鶏が正面を向いたデザインのエンブレムを約100年ぶりに取り入れました。これは、対戦相手に真っ向から立ち向かうアスリートの「闘志」と「自信」を表現しているそう。カラーは「団結」と「多様性」の象徴として、ブルー、ホワイト、レッドといったフランス国旗のカラーを融合。なお、ルコックスポルティフは公式ウェアのほか、競技中に着用するウェアから、トレーニングウェア、リラックスウェア、表彰式の際のセレモニーウェアまで全てのデザインを手掛けています。イギリス　イギリスチームの開会式・閉会式衣装のデザインは、「ベンシャーマン（BEN SHERMAN）」が手掛けました。開会式では、チェック柄の裏地が付いたウールのドッグトゥーストップコートに、浮き彫りのストライプとユニオンフラッグのモチーフを繰り返しあしらったウール混のモックネックセーターを重ね着したスタイルを提案しています。閉会式では、英国代表チームのジグザグイラストと、ベンシャーマンのシグネチャーであるモッズチップの袖口をあしらった厚手のウール混紡ニットのトラックジャケットを着用。インナーには、ネイビーとエクリュのメリノウール製ロールネックベースレイヤーを合わせたコーディネートで登場予定です。　また、プールサイドで編み物をする姿が話題を集めたオリンピック選手トム・デイリー（Tom Daley）とコラボレーション。開会式と閉会式で英国旗を掲げる選手は、トム・デイリー本人が手編みしたスカーフと冬用帽子を着用するそう。　競技中や競技の合間などに着用するウェアは、「アディダス（adidas）」が製作。イギリス国旗に使用されているネイビー、レッド、ホワイトのカラーを使用し、スキーウェアやフリース、ロングスリーブトップスなどを揃えます。カナダ　カナダ代表選手のウェアは「ルルレモン（lululemon）」が提供。カナダ代表チームの公式アウトフィッターとして3回目の参加となります。開会式と閉会式に着用するユニフォームに加え、メディア露出用のウェアや表彰式用のウェアなど様々な種類のアイテムを用意しています。　開会式では、メープルリーフをキルティングで表現したカスタマイズ可能なベストやモックネックトップスを採用。閉会式にはグリーンとブルーを基調としたダウンジャケットを用意し、表彰式ではカナダの地形図をプリントしたジャケットを着用する予定です。メディア露出用では、ジャカードやアルパカウールを用いたニットや再利用素材のジャケットを製作しました。ドイツ　ドイツ代表選手の公式ウェアは「アディダス（adidas）」がデザインを担当。ナショナルカラーであるイエロー、レッド、ブラックを配したカラーリングが特徴で、パーカやTシャツ、フリースジャケット、シェルジャケットなどすべてのアイテムに共通して、「TEAM D」を象徴するDのロゴをワンポイントにあしらっています。スペイン　スペインの公式ウェアは「ホマ スポーツ（Joma Sport）」が提供。ナショナルカラーであるレッドとイエローを使用したウィンドブレーカーのセットアップやTシャツ、パンツなどを用意しています。スイス　スイスの公式ウェアは、「オクスナー・スポーツ（OCHSNER SPORT）」が製作。レッドとホワイトのグラデーションカラーを基調に選手が雪や氷の上に残す跡を表現したデザインを施したジャケットと、ホワイトカラーのパンツを展開しています。スウェーデン　スウェーデン代表の公式ウェアは、4大会連続で「ユニクロ（UNIQLO）」がデザインを担当。開会式と閉会式に着用するユニフォームに加え、移動時やトレーニング、選手村で過ごすときなど、さまざまなシーンに対応する「LifeWear コレクション」を用意しています。開閉会式用のジャケットとパンツには、東レが開発した防水透湿素材「ダーミザクス（Dermizax®）」を採用し、冬の厳しい気候にも対応できるよう品質を高めたそう。このほか、フリースタイルスキーやスノーボード、カーリングの競技ウェアもユニクロが提供しています。ノルウェー　ノルウェーチームの公式ユニフォームは、「クラフトスポーツウェア（Craft Sportswear）」が提供。ネイビーとホワイトを基調としたトレーニングウェアや、フロントに国名をあしらったTシャツ、ダウンベスト、レッドカラーのボディースーツなどを用意しています。　また、1956年から継続的にノルウェーの冬季オリンピック代表チーム公式サプライヤーを務めている「ダーレ・オブ・ノルウェー（Dale of Norway）」のニットも登場。2026年は公式サプライヤー70周年を迎える節目の年で、最初の公式モデル「コルティナ（Cortina）」のオリジナルデザインに敬意を表し、伝統とモダンを融合させたアイテムを提供しています。フィンランド　フィンランドの公式ウェアは、「ルフタ（Luhta）」がデザインを担当。開会式や閉会式、表彰式、移動用のウェアなどあらゆる場面で着用するアイテムを製作しています。デザインは、フィンランドのラップランド地方の自然や静寂のほか、「信じられないほど美しい青い瞬間」から着想。カラーパレットはホワイト、ブルー、ライトブルー、ネイビー、ブラックなどで構成しています。ブラジル　ブラジル代表の開会式・閉会式用ユニフォームは、「モンクレール（MONCLER）」がデザイン。ブランドとしては、約60年ぶりのオリンピック参加となります。ユニフォームはホワイトをベースに、背面にブルーカラーで国名をあしらい、山をルーツに持つ唯一のラグジュアリーブランドとしての世界観を体現したデザインに仕上げました。モンクレールは、ブラジル・スノースポーツ連盟アルペンスキーチームのテクニカルスポンサーも務めます。オーストラリア　オーストラリア代表選手の公式ユニフォームは、「カーボン・スポーツ（Karbon Sports）」が提供。同ブランドは、これまで冬季オリンピックにおいて24年間パートナーシップを結んでおり、今大会は供給アイテム数が過去最大になるそう。ユニフォームには、トレス海峡諸島出身のアーティスト デイビッド・ボースン（David Bosun）と、アボリジニのアーティストであり元ボクシングのオリンピック代表のポール・フレミング（Paul Fleming）両者のアートワークを融合させたデザインを取り入れ、表彰式で着用するジャケットにはポール・フレミングの作品「Walking Together」をあしらいました。カラーは、ナショナルカラーであるグリーンとゴールドを使用しています。　フォーマルウェアは、「スポーツクラフト（Sportscraft）」がデザイン。ホワイトカラーをベースにグリーンとゴールドをワンポイントにしたケーブルニットとジャケットを展開。裏地には、これまでに冬季オリンピックに出場したオーストラリア人選手全員の名前が刻まれています。モンゴル　モンゴルチームセレモニーウェアは、「GOYOL CASHMERE」が提供。デザインは、13～15世紀の大モンゴル帝国の衣服から着想を得ており、移動の自由を可能にするスリットの入った機能的なスカートや寒さから守るための高い襟などを取り入れました。素材にはモンゴルのカシミヤを採用しています。　また、移動時や選手村で過ごす際に着用するカジュアルウェアも同じく「GOYOL CASHMERE」が製作。モンゴルの風景が織り込まれたニットやマフラー、背中に国名をあしらったシンプルなデザインのニットなどを用意しています。ボランティア・組織委員会職員・聖火ランナー　大会中のボランティアスタッフや聖火ランナーのユニフォームは、「サロモン（Salomon）」が担当。ボランティアスタッフユニフォームは、都市と山岳という2つの環境を想定して設計されており、すべてのボランティアとスタッフが快適に業務を行うことができるようバランスを工夫して製作したそう。　聖火ランナーのユニフォームは、ホワイトをベースに、袖部分などにピンクやイエローをアクセントとしてあしらったデザイン。「動き、一体感、連続性」という大会の精神を表現しています。ミラノ・コルティナ財団表彰式用　選手へのメダル授与者のユニフォームは、イタリアにある3つのファッションデザイン学校が参加するコンペティションによって選出。今回はブレラ美術大学のデザインが採用されました。トップス、ボトムス、ハットはブルーで統一されています。■過去のオリンピック・パラリンピックの各国のユニフォーム パリ2024大会 北京2022大会 東京2020大会 平昌2018大会 リオ2016大会 ソチ2014大会

【まとめ】ミラノ・コルティナ2026冬季五輪公式ウェア、各国のデザインを紹介

後継者育成は長年の経営課題　木村社長は1990年に福田屋洋服店（現アンドエスティHD）に入社し、一度独立したものの自身で立ち上げた企業が後のトリニティアーツと経営統合。2011年にトリニティアーツ社長に就任し、以降は福田会長のもとで経営のノウハウを学んできた。2021年にアダストリア（現アンドエスティHD）の代表権のない社長、2022年に代表取締役社長に就任していた。 　アンドエスティHDの前身企業では、過去にも何度かトップ交代が注目を集めてきた。ポイント時代の2006年に社長に就任した石井稔晃氏は、福田会長との経営方針の食い違いから2010年に退任。その後、石井氏は子ども服のナルミヤ・インターナショナルの社長を2023年まで務め、同社を上場に導いた。　2015年には、福田屋洋服店からの生え抜きである遠藤洋一社長（当時）が本人の申し入れにより突然退任*。その後代表取締役COOに就いた弁護士出身の松下正氏も2018年に退任し、後継者育成は同社の長年の経営課題だった。*その後、遠藤氏は2024年に取締役（常勤監査等委員）に就任。「5回目のチェンジ」は完遂なるか　福田×木村体制となった2018年以降は、ピースがうまくはまっているように見えた。コロナの逆風の中でも会社は順調に成長し、特に、木村氏が社長に就いた2021年以降は、自社ECモール強化やOMO施策が奏功。同社は国内アパレルで、ファーストリテイリング、しまむらに次ぐ第3位の規模に浮上し、2024年2月期は売上高、利益共に過去最高を達成した。この時点までは、福田会長も後継者育成に手応えを得ていたはずだ。　しかし、その後は風向きが変わった。2025年2月期は出店効果で増収はしたものの、暖冬対応の苦戦やコスト高を受けて営業利益は前期比13.9%減、純利益は同28.9%減の大幅減で着地。直近の2025年3〜11月期も、増収減益が続く。　2023年にライセンス事業第一弾として始めた「フォーエバー21（FOREVER 21）」は、2025年10月に全店撤退。2024年にスタートしたイトーヨーカ堂の衣料品平場にアダストリアが商品供給する取り組みも、2026年2月での終了が決まっている。訪日客への認知度向上を目指して2025年春に出店した主力ブランド「グローバルワーク（GLOBAL WORK）」の銀座旗艦店も、現時点では成功には至っていない。　茨城・水戸の紳士服専門店が祖業である同社は、70年超の歴史の中で、メンズカジュアル業態への転換、チェーンストア化、オリジナルストアブランドの開始、製販を一体化した垂直統合型SPAへの転換と、時代に合わせて4回のビジネスモデルの転換を行い、成長につなげてきた。今は従来のアパレル小売業からプラットフォーマー業へと転換する「5回目のチェンジ」のときだと、ここ数年、社内外に向けて大きく発信している。　足元の業績は確かに好調とは言えない。ただ、2030年2月期に掲げる売上高4000億円、営業利益率8％に向けての成長痛であり、失敗してからの修正スピードに定評がある会社だけに、5回目のチェンジ遂行に向け、ここからが木村社長の腕の見せどころだと業界内では思われていた。今後は、福田会長×福田泰生新社長の親子体制のもとで、プラットフォーマーへの転換を目指すことになる。

GLOBAL WORK

創業家体制となるアンドエスティHD　国内アパレル3位に浮上も新規事業が苦戦

　ビーミング by ビームスは、ファミリー層に向けたライフスタイルレーベル。メンズ、ウィメンズのオリジナル商品を中心に、キッズ＆ベビーや雑貨まで幅広く展開してきた。直営店の営業終了については、順次各店舗ページおよびSNSで発信するとしている。

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