インサイド

密着 1月25日：パリ・ヴァンヴ蚤の市とコッキのクリエイションの関係性　パリコレ（パリファッションウィーク）期間中の2025年1月25日、フランスはパリ左岸で開かれるヴァンヴ蚤の市の会場に「コッキ（KHOKI）」のブランドディレクター Kokiの姿はあった。名古屋のセレクトショップ「キンク（kink）」のオーナー安田茂と共に、毎シーズン足を運ぶという蚤の市には、コッキのクリエイションに通じるものがあるようだ。　パリ市内には主に3つの蚤の市（フリマ）がある。最大規模のクリニャンクール蚤の市（サン・トゥーアンの蚤の市）、日用品の多いモントルイユ蚤の市、そしてヴァンヴ蚤の市だ。「ピュス・ドゥ・ヴァンヴ（Porte de Vanves）」駅を降りたところにあるヴァンヴ蚤の市は3つの中では最も規模が小さいが、その分治安も良く、路上での宝探しにもってこいのフリマで、Kokiはパリで展示会をする際にはヴァンヴとクリニャンクールに訪れるという。実際に、蚤の市で撮影した写真をプリントしたアイテムを展開したりと、コッキのデザインに蚤の市での体験が反映されることもあった。　「用途不明な、自分の頭の中にないものがここにはある」。Kokiにとって今回で4回目となったヴァンヴ蚤の市は、あいにくの雨で古着の出品は少なかったが、カトラリーや絵画、人形、オブジェ、カセットテープ、仮面、カメラ、アクセサリーなど多種多様なものが販売されていた。「欧州だけでなく、アフリカやアジアのカルチャーが入り混じるこの空間に、温かみを感じ落ち着く感覚を覚えます」。そういうと、Kokiは見知らずの家族の姿がおさめられたネガフィルムを手に取り、「なんかいいですよね、この写真」と目を輝かせる。　蚤の市には実用性はないが、魅力的に映る品々が多い。トランプの絵柄が入ったサイコロは、出品者に聞くと、どうやら振って役を作り、ポーカーとして遊ぶものらしい。ポーカーをしないKokiだが、そのデザインの面白さから購入を決めた。　コッキのクリエイションは、アメリカンキルトの素材使いやインドの手刺繍など、クラフト感や温かみが特徴であるのと同時に、チームのパタンナーによるフォルムの追求やアブストラクトな表現でアバンギャルドな一面も持っている。モードともカントリーともコンテンポラリーともカテゴライズできないコッキの服は、さながら「美しいカオス」を体現するパリの蚤の市に通じるものがあり、クラフトマンシップに基づく細部へのこだわりを集積させることで、差別化を図っている。　ブランドデベロップメント・エージェンシーSeiya Nakamura 2.24のパリショールームに出展したコッキは、セールスも好調だった。いくつもの海外バイヤーとの商談を経て、時差ボケもあるなかそれでも蚤の市に出向くのはクリエイションを研ぎ澄ませたいという欲求からだろう。　「蚤の市を訪れることは、言葉をみつける作業でもあります」。　パリ滞在期間中も、日本のチームとオンラインミーティングを重ね、ショーピースの制作を進めるなど、1月25日時点で、東京でのファッションショー（2月12日開催）の構想はまだまだ決め切れていなかった。2度目の開催に向けて、少しでもファッションショーの完成度を高めたいと、アイデア収集の側面もあったのかもしれない。密着 1月29日：ヘアメイクの打ち合わせを通じて見えてくるイメージ　「（午前）2時に目が覚めて、始発でアトリエに来たんです」。1月29日、パリから帰国して数時間後、Kokiの姿はすでに新宿区のアトリエにあった。　舞台はパリから東京へ。パリで得た新鮮なインスピレーションが最後のピースとなってコレクション制作を加速させる。　パリではセールスに集中し、帰ってきた朝に滞っていた日本での仕事を終えた。パリでの展示会に合わせてショーピース以外のサンプルは揃っている。それでも、現時点でのショーの準備の進捗は「3割」だという。ショー開催まであと14日。コレクションはどのように「ショー」になっていくのか。　そのイメージを具体的な言葉にすることはあえて避けている。「制作を重ねる中で気がつくこともあるので、現時点ではクリアになっていない方が、“綺麗な言葉”になっていくのかなと」。　前回はショーピースに振り切った構成だったが、今回はリアルなコッキも表現したい。「来てくれたお客さんに忘れられない夜を届けたいという気持ちもあります、“それなり”のショーには絶対にしたくない」とKoKiは話す。　20時。前回のショーから継続してヘアメイクを担当しているヘアアーティストの河村慎也（mod's hair）が、1stサンプルを持ってアトリエにやってくる。事前にKokiから河村に伝えた抽象的なキーワードが河村の手によってどう咀嚼されるのか、1stサンプルを起点にすり合わせを行う。　河村がダンボールから取り出したサンプルは、ヴィンテージの黒いレースを組み合わせたスカーフのような形状で、ドゥーラグのように目深に頭部を覆い巻き付ける。吟味しながらコッキメンバーとの対話を通してアイデアを拡張していく。　安易に全ての要素を盛り込んだ華美さも、カジュアルさも、メタリックな素材感や覆面が記号的に与えるパンク的な要素も、求めるイメージとはズレる。　帽子のように頭に被さるものというよりは、ヘアと組み合わせた見せ方もできるのかもしれない。試着を経て、「立体的ではない＝マスク」に対する違和感をすり合わせる。マスク型になると複数ルックが並んだ際の造形のリズム感が崩れる。かといってレースで丸みをある造形を作ると既視感を抱かせそうだ。　iPadにラフを描きながらアイデアを作っていく。　当日は会場が薄暗くなる、ならばあまりにもおどろおどろしいものではなく、若干のポップさやキッチュさを取り入れたい。黒ではない色を検討するため、コッキのアトリエで保存しているヴィンテージレースを取り出す。以前パリのアンティークマーケットで購入したものだ。　やはり元々検討していたような、透け感や軽やかさのあるレースの方が良いかもしれない。方向性を定めつつ、ディスカッションを経てイメージを膨らませる河村。当日までにこの後数回のミーティングを重ね、本番に向けてデザインを完成させていく。密着 2月3日：モデルオーディション　2月3日。キャスティングディレクターのTaka（BABYLON）のアトリエでモデルオーディションが行われた。17時、Kokiたちはオーディションの合間に届いたデリバリーのサンドイッチに口をつける暇もなく、入れ替わり立ち替わり訪れる総勢100人以上のモデルたちを見続けていた。　コンポジを受け取り、正面、左右、背面の写真を撮る。この段階で今回のコレクションのイメージに合うモデルかどうかを決める。通過した候補者にだけブラックのジャケットを羽織らせ、2回のウォーキングをして終了。その時間わずか1分30秒。穏やかな物腰は変わらないが、Kokiの眼差しは鋭い。撮影した写真はその場で出力し、ボードに貼り付けていく。　静かな緊張感が漂うオーディション会場には、ショー音楽を担当した作曲家の中島夏樹によるデモ音源が小さな音で流れている。Kokiからの「怪しげな森のイメージ」というオーダーに対して中島が返したアンサーは、アコーディオンやテルミンの音色を中心としたどこかスペーシーで怪しげな、不思議な生き物や動物たちの演奏する「タンゴ」。このリズムをKokiは気に入ったようだった。　音楽を聴きながら、Kokiの手元にあるのはショールックのラフスケッチ。コレクションの中のストーリー性の強いルックに負けない個性的なモデルや、洋服を魅力的に着こなすプロポーションのモデル。前回同様多国籍なモデルを揃え、ノーボーダーで自由なイメージを表現していく。当初は個性を消したモデルを起用することでルックを際立たせるというアイデアもあったというが、帰国後に最終調整を重ねる中でその考えも変わっていったという。今回が初来日のフレッシュな面々も積極的に起用した。　翌日、翌々日も引き続きオーディションは続く。週末には本格的なスタイリング組みを予定している。逆算すると、この週中にモデルを固めたいところだ。オーディション終盤には今回のショーディレクターである酒井文章（VISIONS AND PARADOX）も合流し、モデル選定は夜まで続いた。密着 2月10日：フィッティング、ショーまであと2日　2月10日、ショー本番2日前のアトリエには意外にも静かで穏やかな時間が流れている。スタイリングのメモに沿って、モデルに衣装を着せ付け、四面図とウォーキングの様子を記録する。　ラストルックとなるコレクションピースの赤いコートは、裾のなびき方を計算するためにモデルの身長に対する裾のあまりを確認。ヘッドピースのフィッティングや歩く際にポケットに手を入れるかどうか、といった細かい点を確認していく。モデルの身のこなしがスタイリングのムードをより際立たせる。　この日に撮影したモデルの着画を元に、モデルの入れ替えや、着替えのあるモデルの出順の調整を行う。現時点での進捗は8割。細やかな調整はこれからだ。密着 2月12日：ショー本番 【9:00】　ショーの舞台となる五反田TOCビルに各種スタッフたちが集合。機材の搬入が行われ、照明の設営が始まる。【9:23】　2トントラック4台分、ダンボール600箱の枯葉が運び込まれる。枯葉はいずれもKokiの実家がある山梨県の山から採集されたもの。秋口の発色が美しい時期に拾い集めた枯葉を、ドライフラワーを製造する家業の乾燥機で乾燥させ、色褪せないように保管していたという。【9:38】　エレベーターいっぱいの紙袋を引きずってコッキチームの第一陣が会場IN。袋の中にはショーの座席として使用するために制作したオリジナルクッションが320個。学生と共に手作りで制作した。【10:00】　600箱の枯葉の搬入が終わり、次々とダンボールが開封されていく。封を開けるとたちまち、会場は森の中と錯覚するような深い緑の香りに包まれた。枯葉は床に積み上げられ、少しずつ客席を作っていく。音響テストを始めるチーム、照明を組み立て続けるチーム、大量の枯葉を地面に敷き詰めていくチーム、大勢が駆け回りながら準備を進める。無機質でがらんどうだった空間は活気を帯び、枯葉の山は、次第に”小さな森”に近づいていく。刹那的に終わっていくファッションショーができるまでに、どれだけの人の手とこだわりが詰まっているのだろうか、思いを馳せずにはいられない。【12:28】　概ね敷き詰め終わった枯葉の上に、客席であるクッションが配置されていく。ランウェイの幅は異例の40cm。クッションは、ブラウンのコーデュロイにコッキの「K」の文字が施されている。ランウェイに立ってみると、客席から眺めている以上に狭く、客席は脚が触れそうなほど近い。しかしこの観客とモデルの距離の近さはKokiきっての希望だ。鑑賞者と被鑑賞者としての関係ではなく、空間全体が「コミュニティに見える」ようにしたい、という思いがそこにはあった。【13:09】　控室にはヘアメイクの河村の姿があった。紆余曲折を経て、筒状に空洞が作られたレースを組み上げた造形にフリンジなどのパーツを載せた立体感のあるヘッドピースが完成していた。次第と控室にフィッター、キャスティング、演奏者たちが集まり始め間も無く皆が本格的に動き出す。【15:18】　微調整が重ねられた枯葉の山はより自然な稜線を描きリアリティを増していた。ランウェイから周辺一体に広がる森の風景を見渡すと、「ノスタルジック」の一言で片付けてしまうのはあまりにも惜しいほどの言い得ないに感情が押し寄せる。童心に返って枯葉の山に飛び込みたくなるようなふとした郷愁や心細さ、自然に対する恐怖と恍惚、そういったものに限りなく近い純粋な服。子どものような好奇心や、ファッションへのただひたむきな情熱で服を作り続けてきたコッキの、ピュアで生々しい衝動衝動がストイックな姿勢の下で形になる。コッキが追求する美しい景色に、そうしたものを重ねた。【15:26】　バックステージではスタイリングの仕上げに入る。コッキチームは前日からアドレナリンが出て眠れずに当日を迎えたという。ファーストルックのモデルは今回が初来日。やや緊張の面持ちだ。ヘッドピースの調整では、パーツをカットしたり、取り外したりと大胆な変更も続く。【17:31】　テクニカルリハーサルやウォーキングテストを終えて、リハーサルがはじまる。　「白樺の木の森」をショー空間で表現するため、当初は木のオブジェを持ち込むアイデアもあったが、白樺の木に見立てた棒状のライトを空間内に林立させるという演出に変化した。刺繍やアメリカンキルトといったクラフトワークが印象的なコッキは、表面的なエッセンスを抽出すると“牧歌的”なテイストに傾きすぎる。しかし、本質はものづくりに対する真摯な姿勢とユーモア。空間やライトで無機質さ、工業的な冷たさを加えることで人間味や温もりを際立たせる。【19:00】　ドアオープン。電気が消えた会場を誘導のかすかな光を頼りに恐る恐る歩く。暗い中で体育座りをして見回す周囲のクッションは岩肌のシルエットのようにも見える。席に案内され、柔らかい枯葉の上にはじめて足を踏み入れると、想像以上に柔らかく、踏み荒らされていない美しい山に入り込んだようである。踏んだ時のカサカサという音、踏んだことでいっそう香り立つ枯葉。クッションに腰を下ろすととても柔らかかった。【20:10】　ショーは40分押しでスタートした。会場には、思い思いにコッキの服を装うゲストが集まり、業界を代表する錚々たるメンバーも集結していた。【20:25】　無事ショーが終わりフィナーレを終えた客席では拍手喝采が起き、バックステージでも拍手が起こっていた。スリリングであり、他で体験することのないランウェイだったからこそ、バックステージに返ってきたモデルたちには安堵の表情が見える。　ショーが終わってからも森の中は熱気を帯びていた。観客たちはコッキからの贈り物となったクッションを大切に抱えながら、余韻に浸り感想を語り合う。各々が各々の想いや湧き上がる感情を噛み締めながら、名残惜しそうに帰路についていった。バックステージには大仕事を終え一息つくKokiの姿があった。　顔を明かさない、謎に包まれたコッキチーム。余計な“言葉”や“イメージ”を介さず、ただ純粋に「服が好き」という想いと情熱が純度を保ったまま、プロフェッショナリズムを貫き通して服になる。彼らのクリエイションが胸を打つのは、創る者だけでなく着る者にとっても「服が好き」という初期衝動が尊いものだということを思い出させるからかもしれない。

KHOKI

Fashion

「コッキ（KHOKI）」ショーの舞台裏、カテゴライズできないクリエイションはどう生まれたのか

映画スターのファッションに夢中だった幼少期　ファッション好きのイメージが定着している滝藤さんだが、服を好きになった背景には、幼少期に見ていた映画の存在があった。「小学校の頃から、映画に出てくる登場人物を真似して、お小遣いをもらったら自分で服を買いに行っていましたね。『バック・トゥ・ザ・フューチャー』でマイケル・J・フォックスがコンバースを履いていたら、地元の服屋で似たような靴を買ったり。そういうところからファッションにハマったような気がします」と当時を振り返る。　「当時は今ほど娯楽がなかったから、何をするにも映画の影響が大きかったんです。「この映画のこの人の真似したい」と、見よう見まねで形から入っていって。ファッションだけじゃなくて、俳優を志したのも、元を辿ればタランティーノや北野武さんみたいになりたいと思ったのが始まりです。なんでも形から入って、真似をしながら続けてきた。だから僕、今でもファッションの深いことは何も知らないんですよ。趣味の植物のことだって、なんなら芝居のことだってあんまりわかっていないんです。ただ、ずっと夢中なだけ。」　今のファッションのルーツとなっているのは、ジャッキー・チェンやエディ・マーフィーといった映画スター。「ジャッキー・チェンが『五福星』で被っていたキャスケットや、エディ・マーフィーが『ビバリーヒルズ・コップ』で着ていたスタジャンなど、そういうものを真似するところから始まりました。中学ではヤンキーブームだったので、短ランにボンタンが流行っていましたね。高校になると、友達もみんな服が好きだったから、暇さえあれば名古屋の街に繰り出して、買えない服を見て回っていたな。お金がないから制服でおしゃれをすることが多くて、学ランのズボンの裾の両サイドを切ってブーツカットにして履いたり、学ランの下に赤いタートルネックやネルシャツを着たり、とにかく制服を使っておしゃれをする工夫をしていましたね」。　「上京したての頃は服を買う余裕はなかったんですが、そんな中でも映画を見てファッションに憧れていましたね。『トレインスポッティング』とか『鮫肌男と桃尻女』とか、当時はかっこいい映画がいっぱいあったんです。若者がファッションや音楽、生き方に影響を受けまくるような映画。」「服は難しい」歳を重ねて生まれた葛藤　この日の衣装は、ストライプシャツやドットのジャケット、軍パンにアシックスのワーキングシューズを合わせたスタイル。ハイセンスな私服で撮影に挑むこともある滝藤さんだが、最近のファッション事情ついて聞くと「服って難しいっすよね」とこぼす。「服って、歳を重ねれば重ねるほど似合うものだと思うんですよ。年輪に比例すると僕は勝手に思っています」。以前は柄物を好んで着ていたが、歳を重ねるにつれてシンプルなスタイリングが増えてきているといい、これからのファッションの方向性に迷いが生じているのだそうだ。「柄に柄を重ねたりするのが好きだったんですが、今は色の方が気になっています。パキッと目が覚めるような色。柄×柄から柄×色ですね。あんまり変わっていないか（笑）」。　そんな滝藤さんだが、今年に入ってから、新たに挑戦したのがシアサッカー素材のボトムス。「これまで、シアサッカーは歳を重ねた方が似合う素材だと思っていたんです。僕には早過ぎると。着られてしまう感覚ですね。なかなか挑戦できなかったんですが、なぜか今年に入って妙に欲するようになって、ワードローブの一つになりましたね」。　アシックスの撮影現場は、神奈川県横浜市に位置する植物農園「PLANTSEUM」。約4万平方メートルの広大な土地に広がる温室や農園、アトリエで炎天下の中、撮影が進む。普段から自宅で植物を育てているという滝藤さんが植物にハマったのは、約10年前。行きつけのショップ「ネペンテス」でエアプランツ「キセログラフィカ」を購入したことをきっかけに、観葉植物のコレクションを始めた。　それでも、植物にのめり込んだ当初は枯らしてしまうことが多かったという。「乾燥地帯の植物を育てるとなると、日本の気候には合わなくて僕の勉強不足もあり、すぐにダメにしてしまっていました。『そういうものだ、仕方ない』と諦めていたんですが、去年、仕事で南アフリカに行った時に過酷な環境の中で生き延びる植物を見て、『彼らは生きたいんだ！生きるために必死なんだ！』と責任の重大さを痛感しました」。　「元々はファッション感覚で、現地から輸入される根付いていない植物を、見た目がかっこいいという理由だけでオブジェのように買い集めていました。でも、南アフリカでの経験を経て、植物との付き合い方が大きく変わりました。植物から学ぶことが多いですね。もはや人生の師匠です」。人がやりたがらないことをやる　この日の着用シューズは、アシックスワーキングシューズの「WINJOB CP604 G-TX BOA」。安全靴のシルエットをベースに、ゴアテックスを搭載した日常遣いもできるモデルだ。最近、私服でも足元はアシックスのワーキングシューズばかりだという滝藤さん。「過去に買ったスニーカーの山は、今は自分の子どもたちが履いて、それこそ穴が開くまで履き潰しています。息子はアシックスのワーキングシューズも履いているんですが、履き潰れることがないのでずっと愛用していますね」。安全靴でありながらシーンを選ばないデザインであることから、「ニードルズ」のジャージーやブラックデニムなど、さまざまなボトムスと組み合わせて履いているという。 撮影風景が見られる特設サイトはこちら　滝藤さんがアシックス ワーキングのモデルを務めるのは、一昨年に続き今年で2年目。滝藤さんにとって、アシックスはどんなブランドなのかを尋ねると「僕が学生の頃からみんな履いていて、部活用のシューズとしても浸透しています。パリオリンピックを見ても、活躍している多くの選手の足元はアシックスでした。実績のあるブランドなので、積み上げてきたものによる安心感を感じます」。　撮影を終えると、颯爽と私服に着替える滝藤さん。この日は、バイオレットカラーのTシャツにブラックデニム、オーダーメイドのベルトに、パナマハットという、滝藤さんが最近ハマっているというシンプルなスタイリングだ。　「今年はもっぱら白Tにブラックデニムの組み合わせをよく着ましたね。『結局、行き着くところは白Tにデニム』なんてよく言われますが、まさか自分にそんな日が来るとは思っていなかったです。最近『オヤジがピチピチのTシャツを着るのはNG』という記事をネットで見かけたんですが、僕は元々ピチピチのTシャツをさらに乾燥機にかけて縮めてますからね。真逆を行っています（笑）。」　ファッションと植物に共通する、滝藤さんのもの選びの基準について尋ねると、「人と被らないもの」というキーワードが浮かび上がった。その考え方は趣味に留まらず、芝居の原動力にもなっているという。　「自分のやっていることを疑い模索し葛藤し続けること。追求し続けることで自分らしさが出るのかもしれません。これだけ歴史がある中で、『こんなの観たことない』と思われるような作品、そういう役、芝居をできたらいいなと思います。洋服の世界もそうですけど、俳優だって山のようにいる中で選んでいただくわけですから。常に危機感を持ち生き残りをかけてサバイブし続けなければならないですね。」　今年の11月で48歳を迎える滝藤さんだが、「120歳まで生きるつもりで、今は人生の3分の1」だと話す。自身がこれまで積み重ねてきた歴史を土台に、俳優業はもちろん、独自のファッションへの道を突き進んでいく。　「外面はどんなに着飾って歌舞いても、白のふんどしを履き続けるような、花の慶次（漫画「花の慶次」で描かれる主人公の戦国武将・前田慶次）のような少し尖った男のかっこよさを追い求めたいですね。たとえ派手でも『頑張っちゃったね』と思われるのではなく、『なんだかよくわからないけど成立しているよね』というスタイルを、これからも追求していきたいです」

シューティングの1日に密着

「服って難しいっすよね」　“オシャレ俳優”滝藤賢一のファッションルーツ

無印良品とリーボック、担当者に聞く共同開発の裏側⎯⎯リーボックと共同開発したスニーカーが発売になりました。初動はいかがですか？　おかげさまで大好評をいただいており、オンラインストアや一部店舗では初回納品分が数日でなくなってしまいました。価格が無印良品のスニーカーのプライスレンジよりも高かった（8990円）ので少し不安はあったのですが、まずは一安心です。⎯⎯リーボックと共同開発に至った経緯を教えてください。　無印良品のシューズカテゴリーでは、10年ほど「疲れにくいスニーカー」というシリーズを定番で展開しているんですが、トレンドでクッション性に富んだスポーツシューズが台頭してきたことで、徐々に売上が落ちてきている現状がありました。「このままではいけない」と我々のウィークポイントである「キレイめシューズ」で次の定番シューズを作ることを課題に掲げていたのですが、なかなか納得いくものが作れていなくて。そんな時にリーボックさんとご縁をいただき、「次の定番品を作る」というヴィジョンが一致したことで共同開発が実現しました。⎯⎯多くのモデルがある中で、ベースモデルとして「クラブC」を選んだ理由は？　理由は二つあります。一つは、「クラブC」のデザインが我々が強化したい「キレイめ」であることです。元々、テニスプレーヤーはクラブハウスに入る時は正装に着替えるため、靴を履き替えなければならなかったのですが、その煩わしさから「コートとクラブハウス、どちらにも対応できるテニスシューズ」として作られたのが「クラブC」。そのため、クリーンなデザインに仕上がっているんです。　もう一つは、40年間リーボックの定番として愛され続けていること。実際に着用している層の割合を見ても、年配や若年層に偏ることなく幅広い世代に選ばれていることが分かりました。これら二つの理由を鑑みて、「クラブC」に無印良品の物作りの考え方を加えることで、我々が目指す“定番”を作り上げられるのではないかと。リーボックさんと話し合いを重ね、ベースモデルに採用しました。オリジナル「クラブC」とどう違う？徹底比較　無印良品とリーボックの共同開発スニーカーはベースとなった「CLUB C 85」とどこが違うのか。デザインや素材、価格などあらゆる面から比較する。価格　まず大きな違いは価格。オリジナルの「CLUB C 85」は品番によって価格が異なるものの、一番リーズナブルなもので1万1000円から。対して無印良品とのモデルは8990円と、オリジナルと比べて手に取りやすいプライスとなっている。素材　オリジナル「CLUB C 85」では、基本的に全てレザーを採用。無印良品とのモデルでは、ベースにはレザーを採用しながらも、部分的に人工皮革を使用している。人工皮革を用いているのは踵のループがついている部分や、サイドの部分。レザー部分は、切れ目に青っぽく革の色が残っているため判別できる。ロゴの有無　他の無印良品の商品と同様、無印良品とリーボックの共同開発モデルには、シュータンやサイドなど、アッパーのあらゆる部分にロゴが入っていない。踵のループ　無印良品とのモデルには、踵部分にオリジナルにはないループがついている。「無印良品はお客様の日常に寄り添うプロダクトを提案しているので、着用時の煩わしさを軽減する工夫としてループを追加した」（担当者）。指を引っ掛けやすいよう、左足は左に、右足は右にループを傾けている。ソール　無印良品とのモデルでは、リーボックの独自技術「DMXマイクロバブルテクノロジー」を搭載した、定番モデル「コートアドバンス」などで使われているソールを採用。カップソールの中に気泡を入れることで反発力を高め、高いクッション性を追求したという。基本的にロゴは使わない方針だが、リーボック社のソールをそのまま使っているため裏面のみ「Reebok」のロゴが入っている。踵内側の生地　同じく着脱時の快適性を向上させるための工夫として、無印良品とのモデルでは踵内側の生地をオリジナルよりも滑りの良い生地に変更。かなりニッチな変更点だが覚えておこう。シューレース　踵内側の生地と合わせて、シューレースも凹凸のないものに変更している。　以上が、オリジナル「CLUB C 85」からの変更点だ。変更点が多いか少ないか、自分の足元やライフスタイルにマッチするか、捉え方は人それぞれだろうが、購入を迷っている人はぜひ参考にしてみてほしい。

無印良品

Reebok

無印良品×リーボック「クラブC」、オリジナルとどう違う？

「史上最もサステナブルな大会」を体現するウェア──まずは、今回長見さんがデザインに携わることになった経緯から教えてください。アシックス デレゲーションプロダクトチーム マネージャー 大堀亮（以下、大堀）：今オリンピック向けの商品を企画する上で、コンセプトに合わせて必要に応じてその道のスペシャリストに協力を依頼しています。ポディウムジャケットについては、企画進行に協力いただいたWhatever Co.を通じて、デザイナーとして長見さんにサポートしていただきました。元々、ファッションの中心地で開催されるパリオリンピックのアイテムは、ファッションに関する知見を持っている方にサポートしていただきたいという思いがあったのと、長見さんはパリに住んでいた経験から、スポーツアパレルに必要な気候についての知見もあるので、適任だと思いました。長見佳祐（以下、長見）：僕自身、普段はほとんどスポーツをしないんですが、オリンピックを見るのは好きで。オリンピック期間中の街全体が一変するような雰囲気が、ハトラの主題である「リミナルウェア」に通ずる「リミナル（境界状況的）」な状態だと常々感じていたので、そんな僕の視点も交えて一緒にものづくりができたら、と参画させていただきました。──どういったところからデザインをスタートさせたんですか？長見：まずは「パリの移ろいやすい天候にどう対応するか」というところからでした。実際に現地で五輪を観戦したんですが、大会初日は最低気温14度、最高気温が21度だったのに対し、日によっては最高気温35度に上がる日もあって。寒暖差の激しさに対して、ポディウムジャケット1枚で対応できるようにするにはどうするかを考えるところからのスタートでしたね。大堀：東京大会はオールメッシュのジャカードだったのですが、パリでも同じ仕様にすると寒暖差のある朝晩は寒く感じる可能性を想定しました。今回は、必要な時に必要な分だけ衣服内の蒸れを逃す形で設計して、素材も今回のために開発した新素材です。リサイクルポリエステル100％で、軽さとハリ感を備えた特殊な4層構造で、着た時の落ち感もしっかり出ます。──パリ五輪は、「史上最もサステナブルな大会」というスローガンが掲げられています。大堀：大会コンセプトに沿って、ポディウムジャケットをはじめとしたデレゲーションアイテムは「パフォーマンスとサスティナビリティの両立」をテーマに開発に当たりました。リサイクル素材を使用したり、自社工場では再生可能エネルギーを使ったりと、さまざまな温室効果ガス排出量の削減施策を行い、ポディウムジャケットとパンツは東京大会からCO2排出量を34％削減しました。また、ソックスを除く全てのアイテムに、材料調達から製造、輸送、廃棄といった各製品のライフサイクルで排出される温室効果ガス排出量（カーボンフットプリント）をプリントしています。本当の意味で“ダイバーシティ”なデザイン──ポディウムジャケットはパターンが複雑ですよね。大堀：アシックススポーツ工学研究所で解析したボディサーモマッピングをもとに、体の動きに合わせて開閉するメッシュ素材を背中や脇などのパーツに施しています。このメッシュは内側の余分な湿気を外に発散する働きを持っているんですが、デザインに大きく関わる部分なので、長見さんと協業しながら、パターンを組み立てました。長見：僕はアシックスさんからの技術面・デザイン面でのフィードバックを反映しながら、3D CGソフトウェア「クロ（CLO）」を用いてデザインしました。今回は、型紙の構造的なトライアンドエラーに加え、東京大会から一貫して日本代表のカラーとして定着している「サンライズレッド」を起点に、開催地パリの日の出をイメージしたグラデーションパターンを数百余り3Dシミュレーションにかけ、フィードバックをいただきながら調整する、という流れを繰り返しました。大堀：3D CGでのデザイン作業について、今回の長見さんとのやりとりは、イメージがしやすくスピード感もあって助かりました。その分、無理をお願いしてしまうこともありましたが...（笑）。長見：CGでのデザインは無数のバリエーションを瞬時に展開できるので、手数とスピードについてはこれまでにはなかったスキームとして提案できたと思います。ハトラでのコレクション製作の経験が活かせましたね。──苦労した点は？大堀：選手が首にメダルをかける際、胸元のロゴやエンブレムが隠れないような位置設定は、シビアに考えました。できるだけ高い位置にロゴがある方が写真やテレビでも映りやすいので、ディテールのバランスを何度も調整しました。事前に五輪メダルのデザインは見せてもらえないので、ある程度推測でデザインした部分はありますが、現状テレビで見る限りロゴやエンブレムは隠れず映し出されていてホッとしています（笑）。長見：実は当初、フード付きのデザインも検討していたんです。ただ、そうなるとメダルのかかり方が均一にはならないという懸念があり、なしになりました。トルソーに着せた時は綺麗でも、パフォーマンス後の興奮した状態や、急いで着替えた時など、どんな状態でも品格を保つための工夫が随所に込められています。──たしかに、ジャージでありながら品のある美しい佇まいですよね。長見：ウェアに対するアスリートからのフィードバックに「表彰台に立つときには品位のある姿でいたい」という意見があったと伺ったので、“品位ある姿”は意識をして製作に当たりました。「スポーツウェアでありながら凛々しい印象をこのフォーマットの中でいかに実現するか」が課題の一つでしたね。大堀：ポディウムジャケットは、特殊なアイテムなんです。開閉会式の式典では、正装として別のジャケットとパンツのセットアップを着るし、競技中はそれぞれの競技用のユニフォームを着ます。このジャケットは、主に表彰台などの公式の場所で着用が義務付けられているウェアなので、見た目の清潔感や格好良さ、機能性の両立を目指しました。──“品位ある姿”を意識した中での、ファッションの面でのこだわりを教えてください。長見：まず大きな特徴として、フロント裾にリブがないことが挙げられます。リブは保湿性を担保するためだったり、服の形を綺麗に整えるために必要ですが、前に持ってくるとボトムスとの上下のプロポーションが分断されて、いわゆる“ジャージ感”が出てしまう。ジャージではなくジャケットのような印象をもたらすために、フロントリブを無くしました。　同様に、脇のポケットも内側に隠れるようにデザインしています。極力削ぎ落としたクリーンな印象を持たせたかったので、縫製仕様面ではアシックスさんに無理を言わせてもらいましたね（笑）。大堀：ファスナーも特殊です。通常のファスナーには「ムシ（エレメント）」と呼ばれるパーツがテープに取り付けられているんですが、このポディウムジャケットはテープをなくして、生地に直接縫い付けています。テープがないことによって、ファスナーを上げ下げする際の抵抗が少ないのが特徴で、少ない力で上げ下げしやすく着脱しやすい仕様になっています。テープがない分、CO2排出量も削減できています。長見：ファスナーのシームラインの存在感がなくなったことで、グラデーションにより、フロントの太いラインが印象に残るような設計になっています。襟元から裾まで一直線に貫くことで、スポーツウェア特有のカジュアルなジャージらしさを緩和し、端正な印象を作り出すことができたと思います。ネクタイにも象徴されるように、フロント中央のデザインは、選手の品格に関わる重要な部分なので、特にこだわりました。──生地のカラーリングはグラデーションになっていますが、モノによって異なるのでしょうか？大堀：はい。意識して見ていただくとわかるんですが、1人ずつ違うグラデーションになっていて、全く同じデザインは一つとして存在しません。それが、今回のデザインテーマの一つである「ダイバーシティ」に通じる点です。「日本という1つのチームだけど、1人1人個性がある」ことを表現したかったんです。長見：もちろん、チーム全体としてのまとまりは重要ですが、選手1人1人にそれぞれの思いや、オリンピック出場にたどり着くまでのストーリーがあるので、それを1つの形で覆ってしまわないようなデザインがしたい、ということは当初から考えていました。選手それぞれを引き立てるデザインをという想いで、1つとして同じものはないグラデーションデザインを採用しました。長見：加えて、背面裾のリブをジャカード組織でグラデーションにしているのもこだわりの一つです。選手が着用するブラックのパンツに馴染むよう、グラデーションにすることで、ウエストやヒップの断面をなくして“1つの身体”としての流れをデザインに取り入れました。──シルエットが全体的にゆったりとしているのも、ダイバーシティというテーマの表れでしょうか。長見：ポディウムジャケットは、選手だけではなくコーチなどのスタッフも着るので、多様な体系をカバーできるシルエットであることは必須条件でした。大堀：今回のジャケットは、前回に比べるとかなりゆったりしています。「アスリートフィット」と呼ばれる定番的なスポーツウェアのフィットは、体に沿った綺麗なラインが出るんですが、中には「ピタッとしたシルエットが嫌」という意見も存在します。ゆったりしているけど動きやすく、だらしなく見えないシルエットに調整した結果、体のラインを拾いすぎないシルエットに仕上がりました。そこはハトラの強みであるパターンメイキングの技術があってこそだと思います。実際、堀米選手（スケボー男子ストリートで金メダルを獲得した堀米雄斗）が表彰式で着ているのを見たら、すごくスタイリッシュで。「（このシルエットにして）良かったな」と感じましたね。──ゴールドの刺繍が気になります。大堀：この刺繍は、本来はポケットが落ちないよう、留めるために必要なステッチだったのですが、開発を進めていくうちにそのステッチが必要なくなって。せっかくなので、デザインとして残すことにしました。長見：着丈が長い分、この位置にラインがあることでウエストマークにもなるので、バランスを保つために採用されました。ゴールドの糸には「常に高みを目指して欲しい」という意味が込められています。大堀：このデザインを受けて、フロントファスナーもゴールドになったという経緯があります。パブリックデザインにおいて重要なものとは？──開発期間を振り返ってみてお互いの印象に変化はありましたか？長見：アシックスは、中高生の頃の体育館履きから通じる日本の現風景のような存在でありながら、近年の「キコ・コスタディノフ（KIKO KOSTADINOV）」とのプロジェクトではファッションの最前線にまでリーチしていて、その硬軟織り交ぜた動きには類を見ないものがあるなという印象でした。　また、アシックスのスポーツ工学研究所で、デジタルシミュレーションを含めたさまざまなことを科学的に検証しているのを拝見して、デジタルを軸にデザインするハトラと根っこにある部分は通じていると感じました。実際に作っていく中でも、デジタルの知見をお借りしてフィードバックを重ねることで、いいシナジーが生み出せたと思っています。大堀：共同作業を通して、ファッション業界の第一線にいる長見さんならではのこだわりと、仕事に対する熱意を感じました。長見さんには、プロダクトに関してオタク気質なところがあって。僕が持っているスポーツアパレルに関するデザイン、技術的な知見や今までの経験と、長見さんの目線を織り交ぜて一緒にものづくりができて、面白かったですね。──ファッション畑の長見さんとスポーツ畑のアシックスが一緒になることで化学反応が生まれた？大堀：我々のように専門分野でものづくりを続けていると、「これはこうあるべし」といった既成概念に囚われてしまうところがあるんですが、長見さんのデザインには、僕からは全く出てこないような発想がありましたし、それこそが一緒にやる意味だと感じています。パフォーマンスを追求すると、どうしても「無」に近づいてしまうことがあるじゃないですか。そうではなくて、ファッションが持つ不必要なものをいかに必要性のあるようなものにしていくか。それが課題でしたし、結果的にデザインにうまく落とし込むことができたと思っています。──昨今、パブリックデザインにはSNSを中心に多様な意見が飛び交います。長見：確かに難しさも怖さもありました。だからこそ、選手がいかに種目に集中できるか、それが全てだと考えてデザインしたんです。大堀：アシックスというブランドを背負っている立場上、世間の声はどうしても気になってしまいます。ただ、長見さんの言う通り、僕らにできることは機能を通じて選手への快適性やパフォーマンスを提供すること。その軸からはブレないよう、長見さんにご協力いただいた何百という数のデザインを精査して、この1着を作り上げました。選手は表彰式の際、着用ウェアを自由に選ぶことはできないわけですから、僕らとしては着用する選手やスタッフが不快に感じないよう、デザインをはじめ、機能面やパターンを追求しました。その結果、選手たちから良いフィードバックをいただけているのが何よりだなと思っていますし、そのフィードバックをもとにまた新たな製品を開発していければと考えています。（聞き手：張替美希）

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パリ五輪でよく見かけたジャケットはどうやって作られた？アシックス担当者とハトラ長見佳祐に聞く、日本代表公式ウェア製作の裏側

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近年、アパレルのEC運営は、需要の高まりとともにアパレル業界でも高い人気を誇る職種ですが、具体的にどんな仕事をしているのかイメージしづらい方も多いのではないでしょうか。この記事では、アパレルECが日々どんな業務をこなしているのかがわかるおすすめYouTube動画をピックアップ。文面で伝わりづらい業務内容も動画だと、より仕事の雰囲気や現場の臨場感が伝わってきます。アパレルECの仕事に興味のある方は、ぜひご覧ください！まずはアパレルECについておさらいアパレルのEC運営とは、主にECサイト・ECモールでの運営業務を行う職種です。商品を販売するために撮影や、お客様の対応を行うことを主な業務としている企業・ブランドが大半です。ECサイト制作や商品・売上管理、商品PRなど幅広い業務があり、 サイトを構築するエンジニアや撮影業務のみを行う担当者など、役職が細かく分かれている場合もあります。アパレルEC運営を知るためのYouTube動画5本ここからは、さまざまなアパレル企業で活躍中のアパレルEC運営の業務紹介動画をピックアップ。動画の内容や見るべきポイントなどをご紹介していきます。店舗から本社へ。一から学ぶ「Kastane」ECスタッフ株式会社パルが運営する「Kastane（カスタネ）」のECスタッフに1日密着する動画です。密着したスタッフは、入社4年目の澤本さん。アルバイトとして入社し、約3年半にわたり販売員として店頭に立ったのち、本社に異動したそうです。そのため、ECの業務についての知識がなく、働きながら業務について知っていったそう。動画内では、メイン業務のPAL CLOSETとZOZOTOWNの商品ページ作成風景だけでなく、商品やYouTube撮影なども幅広く紹介しています。また、澤本さんへのインタビューも豊富。ECの仕事で心がけていることや、店舗とECの仕事内容の違い、一番力を入れていることなどをお話しされています。インスタグラムのフォロワーが3万人を超え、SNSにも注力しているECスタッフならではの1日を視聴できる動画です。28店舗（2023年11月時点）を展開する人気ブランド「Kastane」ECスタッフの裏側をみなさんもぜひご覧ください。「BABYLONE」ECスタッフのルック撮影をこなす秘訣【「BABYLONE」のECスタッフ密着動画はこちら！→】https://www.youtube.com/watch?v=8wHHis6yKTc「BABYLONE（バビロン）」は、株式会社アダストリアの子会社である株式会社エレメントルールが展開するブランド。この動画では、「BABYLONE」のEC・SNS担当スタッフに密着し、ビジュアルルック撮影を行う1日の業務を紹介しています。撮影で使用する商品のスチームがけなど、撮影前の準備から詳しく紹介。インナーの色ごとにコーディネートを分けて作業数を減らす工夫なども細かく紹介されています。ちなみに、撮影時にはスタッフの集中が途切れないよう撮影を進めることが大切なんだそう。ECスタッフとしての仕事の秘訣も知ることができますよ。撮影用の洋服を詰め込んだ大荷物を抱えて移動する姿なども捉えている動画なので、リアルなECスタッフの仕事風景を知りたい！という方にぜひ見てほしい動画です。EC特化ブランド「Eaphi」のECスタッフの仕事とは2022年8月にオープンした淡色系アパレルブランド「Eaphi（エフィ）」。この動画で密着しているのは、入社5ヶ月目のECスタッフのyoshimiさん。これまでにアパレルブランドの販売員としての経験だけでなく、ウェブメディアでのライター業務やコンテンツ作成にも携わった経歴を持つ方です。普段の業務では、ECスタッフの業務だけでなく、展示会の準備など広報の仕事もしているそうですが、この動画では会議やYouTube撮影、オンラインストアの商品ページの作成といったEC関連の業務が紹介されています。また、インタビュー内容が充実しているのもポイント。「Eaphi」に入社したきっかけや、EC画像の物撮りで気をつけていること、ECページを作るうえで気をつけていることなど盛りだくさんの内容です。店舗を持たないECブランドのECスタッフは、どういったことに気をつけて日々仕事をこなしているのでしょうか？ ぜひご覧ください。なんでもマルチにこなす「ROOP TOKYO」ECスタッフEC上でメンズファッションの販売を行う会社、株式会社absoluteが運営する「ROOP TOKYO（ループトウキョウ）」。同ブランドで文章作成を担当するECスタッフの1日が紹介されています。アポイントメント制の実店舗以外は基本的にオンラインで販売しているため、EC業務では新作商品の検品や包装、納品書管理といった入荷・出荷作業も行うそうです。EC上での商品出品作業では、新作の商品名や素材、価格、説明文などを入力。商品説明文の書き方の工夫なども紹介されています。また、WEARやTikTok、YouTubeも自分で撮影・編集を行うそうです。もちろん、この動画もスタッフ一人で撮っています。ちなみに最後にオチまであって面白いです。EC業務だけでなく、プレス業務など幅広い業務を行うECスタッフの様子が詳細にわかる動画です。ポージングの決定まで！「&g’aime」ルックブック撮影におけるECスタッフの仕事とは？老舗アパレル企業である株式会社三澤が運営し、レディース向けのオリジナル商品を販売する「&g’aime（アンジェム）」。この動画では、「&g’aime」のルックブック撮影の様子が紹介されています。どういうイメージで撮影するかや、洋服の雰囲気やディテールがわかるポージングの決定、コーディネート組みなど、撮影がスムーズに進むように準備するところから具体的に説明されます。また、スタジオ撮影では、撮影とモニターチェックを繰り返される風景が。これまでにご紹介した動画とは異なり、この動画ではルックブック撮影の1日に密着しているのが特徴です。ブランドのスタッフではなく、実際にモデルさんが入っての撮影なのでより現場の雰囲気が伝わってきます。作業段階それぞれに説明文が付け加えられているので、内容をしっかり理解しながら知ることができるはず。アパレルECの求人情報アパレル業界に特化した求人サイトを運営する「READY TO FASHION」では、アパレルECの求人を多数公開しています。また、「READY TO FASHION」では、2,000件以上の求人情報の中から新卒や中途、アルバイト、副業などの雇用形態のほか、多種多様な職種・業種軸で自分にあった仕事を探せます。気になっている企業をフォローしておくと、新着の求人情報もゲットできるので、ぜひご登録ください！

READY TO FASHION

アパレル「EC運営」の舞台裏を覗く！ファッション業界のYouTubeまとめ

　EC売上高が500億円超と業界屈指のベイクルーズ。コロナ下もさらに伸ばしたが、最近は実店舗への回帰が鮮明で、伸びではECを超える。古峯正佳取締役副社長は、「店舗での買い物体験に価値を見いだす消費者が多いのでは」と見る。一方で、店頭スタッフは接客だけでなく、SNS投稿や出荷業務など、やることが以前より増えた。客に向かう時間を確保するため、「無駄な業務はどんどんやめさせている」と言う。　来店客数が増え〝本業〟が忙しくなり、スナップなどの投稿が減っている。となると、なるべく本部が促す不要な業務を減らす必要がある。　例えば、日報や週報、月報の類い。店長が記録する目的で残す場合はあるが、「ほとんど読まれない物だから提出を求めないようにした」。かつては励行していた競合店情報の取得も、意思決定に使われることもないためやめさせた。入荷商品の売れ行きに応じて商品を店間移動させる「在庫調整」と呼ぶ業務も、大型店舗はしなくていいようにした。　新しいサービス導入にも慎重だ。店頭で欠品していてEC在庫にあるものを店で購入し、倉庫から客に配送する「おうち受け取り」は評判が良いが、多くの企業が導入する「クリック＆コレクト」には否定的。「販売スタッフの仕事はしっかり接客して買ってもらうこと。（EC決済して店舗で）受け取るだけなのはちょっと違う。これからもしないと思う」。　取り置き（商品予約）機能も、キャンセル率が高く販売機会を失い店の負担になると判断し、休止した。ECと店舗の在庫一元化で、店からの商品出荷が増えたのも頭が痛い問題だ。MD精度の問題に依存するため、需要予測などテクノロジーを活用した解決策を模索する。OMO（オンラインとオフラインの融合）推進の裏側で実店舗の業務改善を急ぐ。

senken plus

ベイクルーズ古峯正佳副社長「無駄な業務はやめた」　鮮明な実店舗回帰で店頭は多忙

ニュース

　伊藤忠商事は、1858年に伊藤忠兵衛が麻の布の行商をしたのが始まり。戦後は繊維だけでなく、航空機や自動車、石油などの取り扱いを伸ばし、総合商社としての地位を確立したが、バブル崩壊で多額の負債を抱え、経営破綻まで囁かれた。その後、岡藤正広社長の時代に「マーケットイン」戦略を推し進め、2021年3月期決算では純利益・株価・時価総額の「商社３冠」を初めて達成。一気に業界トップへと飛躍した。　マーケットイン戦略を実行するのは、多くの総合商社が力を入れている「川上」ではなく、ファミリーマートやバナナで有名なDole、ほけんの窓口などの同社の子会社である「川下」だという。放送では、同社の快進撃の裏側にあったマーケットイン戦略や、学生の就職人気ランキング1位に君臨する同社の強さの秘密について迫る。

Business

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