AI時代、ブランドの最大資産は「ログ」になる　アンリアレイジ森永邦彦が鳴らす警鐘

　連載企画「テクノロジーが拡張するファッション」第2回は、パリコレを舞台に常にテクノロジーとファッションの境界を探ってきた「アンリアレイジ（ANREALAGE）」のデザイナー、森永邦彦にフォーカス。初期のパリコレでの手痛い失敗から、最新コレクションでのAI制御、さらには自身の思考を学習させた「AI森永」の存在、そしてヒューマノイドが服を着る未来まで。テクノロジーを駆使し続ける彼が見据える、ファッションとラグジュアリーの行く末とは。

パリコレの洗礼と「テクノロジーはファッションではない」という壁

──2027年春夏コレクションでパリでのショー開催は25回目となりました。印象に残っているシーズンはいつでしょうか。

　やはり最初の2015年春夏コレクション「SHADOW」ですね。僕らが3年ほど追求していた、紫外線の光によって色が変化する「フォトクロミック」技術を使って、真っ白い服をその場で真っ黒に変えようと挑みました。「黒の衝撃」に対する自分なりのアプローチで、日本でのテストの段階では完璧で自信もあったんです。

　ただ、いざパリに行ったら、同じ服なのに色が変わらなくて。原因は照明でした。パリの機材には紫外線をカットするフィルターが標準で入っていて、同じ強さの光でも紫外線だけがまったく出なかったんです。現地チームからは「言われた通りの照明でやっている、服側に問題がある」と言われ……本番を前にして「これは終わったな」と。

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──絶望的な状況ですね。そこからどうやって乗り切ったのでしょうか？

　ほんの少しだけ、薄いグレーには変化したんです。それを見た僕の師匠であり先輩の神田（keisuke kandaの神田恵介）さんが「グレーでも影は表現できる」と提案してくれて。ただ色を変えるのではなく、手を当てて光を遮り、光が当たらなかった場所に「白い影」をくっきりと残す痕跡の表現に急遽切り替えて、なんとか生き延びました。

2015年春夏コレクション「SHADOW」

　他にも、テクノロジーが上手く作動しなかった例は何度かあります。そして、そもそも当時のパリコレでは、テクノロジーという存在自体がウェルカムではない空気感がありました。ファッションではないものを接続する行為自体が、パリコレの不思議な空気の中でミスを呼んでいるのかなと、当時はかなり落ち込みましたね。

──それでもテクノロジーという軸をブラさずに戦い続けてきた理由は？

　テクノロジーは、今もまだファッションではないとされている印象を持っていますが、時代が進めば必ず社会の当たり前になります。いずれどのブランドも、当たり前にAIをはじめとしたテクノロジーを服に入れる時代がすぐそこまで来ている。だからこそ、それが当たり前になる前の今、先陣を切ってやっておきたいんです。

テクノロジーはファッションのマーケットを変えたか？

──テクノロジーを通じて、ファッションのマーケットを変えたという実感や手応えはありますか？

　僕らがやっていることで市場を変えられたという実感は全然ないですね。ただ、僕がパリに行き始めた頃は、まだショーのフロントロウでスマホを構える人も少なかったですし、SNSやインフルエンサーという軸もありませんでした。それがスマホやタブレットの普及によって、ファッションのあり方に明らかなゲームチェンジが起きたと感じています。

　さらに今では、ゲームのアバターが着るスキンのような実体のない服が、大きな市場を作っています。物理的な服だけの世界にはなかった概念が、バーチャルやデジタル上の人々の欲求を強く満たしている。そういった、今までとは違うファッションの拡張の仕方にはしっかりとリーチしていきたいと思っています。

──昨今、ファッション業界におけるテクノロジー活用というと、端材を減らすためのパターンのシミュレーションや、バーチャルでのサンプル制作といった「効率化」の文脈で語られることが増えました。一方で、「デザインそのものをテクノロジーで変えよう」という熱量は、業界全体でかつてより下がっているようにも感じますが、いかがですか。

　たしかにそうかもしれません。でも、「シーエフシーエル（CFCL）」のようなホールガーメントの技術を使って新しい形を生み出しているブランドもありますし、やはり他社の話になってしまいますが、偉大なのは「イッセイ ミヤケ（ISSEY MIYAKE）」です。製品の状態でプリーツをかけるという1つの技術で、サイズの壁を越えて30年間もクリエイションのマーケットを作り続けている。テクノロジーで服の形や概念を変え、それが日常化するということを教えてくれた、僕にとっても希望のような存在です。

自身の思考を学習させた「AI森永」による自己否定のものづくり

──10月にパリで発表した2027年春夏コレクション「SKIN」でもEインク（E INK）の電子ペーパー「プリズム 3」の技術が話題を呼びました。こういった技術はどう発掘しているのでしょうか。

　ファッションに取り入れているテクノロジーの多くは、実は他の分野では昔から存在しているものです。今回の電子ペーパーも技術自体は電子書籍端末などで以前からあり、知っていた技術ではありました。ただ今回は、僕らがこの2年間取り組んできた「LED」の知見を掛け合わせているんです。

　たとえば、1着に1万個以上のLEDを手作業で埋め込んで液晶画面のように柄を変化させた「SCREEN」コレクション（2025年秋冬）や、「攻殻機動隊」とコラボして光学迷彩のような同化表現に挑んだ「GHOST」コレクション（2026年秋冬）ですね。そこで培ってきた1粒1粒の光をプログラムで緻密に制御する技術を、今回は電子ペーパーに応用しました。1着に1000〜2000個の小さな電子ペーパーを配置し、それを1ピクセルずつ制御することで、ファッションのテクスチャーへと昇華したんです。

　実は、これはAIを活用しなければ実現できないことでした。何番目のピクセルを何秒のタイミングで変えるかなど、すべてAIで制御しています。

Image by: ©Launchmetrics Spotlight

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2027年春夏コレクション「SKIN」

──すでにデザインの現場でもAIをフル活用されているそうですね。

　ええ、僕だけでなく会社全体でフル活用しています。今年の1月にデジタルプラットフォーム事業を展開するABEJAというAI企業と提携し、僕のこれまでのすべてのデータを読み込ませた「AI森永」を作りました。LINEやメールでのやり取り、過去の選択プロセスはもちろん、最近ではフィッティング時の修正データもすべて音声ログで残すようにしていて、「その造形に対して、どういう観点と理由で直したか」をAIに学習させているんです。

──「AI森永」が提示するデザインに従って服を作っている？

　いえ、AIが導き出すのはいかにも僕が作りそうな違和感のない服です。僕がAIを使う理由は、自分の常識や森永らしさの軸を可視化し、それをあえて自己否定して崩すためです。答えのある服を作るのではなく、答えがないところでドキドキ、ワクワクしながらものづくりをしたい。自分の方程式を可視化して壊すためにAIを使っているという感じです。

ファッション業界に欠如している「デザインのログ」の重要性

──ブランドがAIを活用していく上で、業界ならではの壁のようなものは感じますか？

　ファッションブランドが本格的にAIを活用するのは、実はすごく難しいことだと思っています。なぜなら、これまでのファッション業界にはデザインのプロセスやログ（記録）を残す習慣が圧倒的にないからです。

　これまでの服作りは、デザイナーのセンスや感性に頼る部分が大きく、「なんとなくこっちが良い」や「これ、かわいい」といった感覚的なやり取りで進むことが多かった。でも、その「かわいい」という感覚を言語化・データ化して残しておかなければ、AIには学習させられません。

──たしかに、日本ではコレクションを全てアーカイヴしているブランドは多くなく、加えて過程のデータを整理・保管しているブランドはほとんどないでしょうね。海外だと、「ジョルジオ アルマーニ（GIORGIO ARMANI）」が「アルマーニ／アルキビオ（ARMANI／Archivio）」として今年デジタル上で体系的にアーカイヴ化・管理するプロジェクトをスタートさせたりしていますが。

　そうなんです。でも、これから起こりうる「AIナラティブな時代」においては、ログの蓄積こそがブランドにとって一番の資産になります。お金をかけてでも過去の膨大なデータを整理し、ログをしっかりと管理する部署を作るぐらいの投資が必要になってくるでしょう。目算だと、少なくとも3人くらいは専任のスタッフを雇わないと回らないかもしれません。でもそれができれば、ファッションブランドの価値は今後どんどん高くなっていくはずです。

　ただ、それを一企業の予算だけでまかなうのは非常にハードルが高いのも現実です。だから僕は以前、シンポジウムで「国が予算を出してほしい」と提言したんです。アーカイヴデジタル立法のような枠組みで、ファッションブランドが独自のデジタルアーカイヴを構築・維持するための資金を国が支援してくれないかと。そうしなければ、過去の貴重なクリエイション資産がAI時代に活かされないまま終わってしまうという危機感を持っています。

ヒューマノイドに向けたデザインと服の概念の拡張

──クリエイション（創造）とイノベーション（技術革新）、この2つの言葉をどう使い分けていますか？

　イノベーションは、スマホの登場のように新しい技術や仕組みが生まれること。一方でファッションにおけるクリエイションは、既存にあるものをどこに置き換えるか、その境界線を越えたり場所を変えたりすることだと捉えていて、アンリアレイジのデザインアプローチはクリエイションであると考えています。

──そうした考えを持つアンリアレイジが、今後協業してみたいと思っているジャンルは？

　「ヒューマノイド（人型ロボット）」一択ですね。極めて人に近いけれど、性別もなければ肌の質感も、関節の可動域も違う。人の体とずっと向き合ってきたファッションデザイナーとして、ヒューマノイドとファッションは絶対に交わる1つのデザイン対象だと考えています。

──どういう考え方でヒューマノイドの服をデザインをしていく？

　ヒューマノイドを想定してデザインすると、「なぜ人はトップスとボトムスを分けて着ているんだろう？」や「なぜ服をレイヤードするんだろう？」といった前提から問い直すことになります。着脱の機能性すら考えなくてよくなるかもしれない。そうやって服をデザインするベースが変わると、服のあり方そのものが根本から変わるんです。

　アンリアレイジはこれまでも、球体や立方体といった人から離れたフォルムに向けて服を作り、それをまた人間に戻して着ていただくというアプローチをとってきました。だからこそ、「着る主体が変わる」というのはすごく面白いテーマなんです。物理的に服を着るだけでなく、ファッションという概念を拡張した時にデータとしてそのブランドのものを買うとか、例えばラグジュアリーメゾンが作ったヒューマノイドそのものを買うといった広がり方も出てくる。そういった意味でも、物理空間でヒューマノイドをラッピングする時代は必ず来ると考えています。

2018年春夏コレクション「POWER」

Image by: ANREALAGE

2020-21年秋冬コレクション「BLOCK」

Image by: FASHIONSNAP（Koji Hirano）

人間の手が生む「AI不使用」の価値

──今後10年で、ファッションはどう進化していくとお考えですか？

　確実に言えるのは、「高いものが良い」という現在のラグジュアリーの概念はなくなる、あるいは意味合いが大きく変わるだろうということです。今、1着の服が車と同等の価格になっていたりして、「誰が買えるの？」という世界になってしまっている。ステータスとしての価格高騰が行き着くところまで行ってしまい、服本来の価値との乖離が限界を迎えているように思います。

──行き過ぎた価格高騰、そしてAIによる合理化の先に、ファッションはどこへ向かうのでしょうか。

　AIがこのままどんどん進化していくと、5〜6年後には必ず揺り戻しのような反発が生まれるはずです。データによって導き出された、合理的で完璧な美しさが溢れ返った時、人が着るものの本当の価値は、AIが生み出した合理的な美しさではないところにあるんじゃないかと。

　その時、AIを一切使わずに、人間が一から手で作った服にこそ、とてつもない付加価値が生まれるかもしれません。僕は今、行き過ぎたビジネス化によって、ファッション自体の価値が下がってしまっていると感じることがあります。でも、AIが普及しきった世界を一周した先に、人間の手が介在する非合理的なファッションは、アートと同じような位置にまで引き上げられるのではないかなと。

　90年代のように、ファッションが時代や世界を熱狂させ、力強くリードしていた時期がありましたよね。僕は、ファッションが再びその熱量を取り戻し、時代をけん引する存在に戻る未来を強く期待しています。そして、だからこそ今は、誰よりもテクノロジーの最前線を走り抜けておきたいんです。

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