インサイド

スカーフ「カレ 90」　エルメスの代表作の一つ、正方形のスカーフ「カレ 90」。アーティスト河原シンスケ氏によるデザインの「ル・ポミエ・セリエ」は、エルメス5代目のジャン＝ルイ・デュマが、パリのフォーブル・サントノーレ通り24番地にあるエルメス第1号店の屋上に植えたリンゴの木にフィーチャー。河原氏は、馬の鞍に根を下ろしたリンゴの木を描いた。色とりどりのリンゴが春の庭園を訪れるウサギや鳥、リスたちを養っている姿を愛らしく表現。カラーは6色をラインナップ。スカーフ「ツイリー」　細長いスリムなシルクスカーフ「ツイリー」。首元に巻いたりバッグのハンドルに巻いたりと、結び方のアレンジが自在に楽しめる。カラフルなフラッグが装いのアクセントになるエスプリの効いた柄に注目。それぞれに個性が光る6色のカラー展開。ブレスレット　エルメスの頭文字「H」の留め具がアイキャッチなエナメルブレスレット「クリック H」。シルクコレクションの「コロリアージュ・馬着」からインスピレーションを得たデザインは、メゾンで馬の柄の名作を数多く生み出したデザイナー、ジャック・ユデルの馬のデッサンがモチーフ。キーホルダー　馬のモチーフをミニマルに模ったメタリック仕上げのキーホルダー。ユニセックスで使えるシンプルなデザインながら、縁起の良いラッキーモチーフ。お守り感覚で身につけたい。マフラー　馬のモチーフをグラフィックでのせたカシミヤ100％のマフラー。メゾンでシルク製品をデザインしてきたシリル・ディアトキンによるデッサンを、ジャカード織りでリズミカルに描き出している。カラーはベーシックカラーからコーディネートのスパイスになるグリーンやイエローまで展開。ペーパーウェイト　2009年に誕生したチェスゲーム「サマルカンド」。チェスに使用される希少な素材の流通に欠かせない、東洋と西洋を結ぶ交易地にちなんで名づけられた。そのゲームの主役であるナイトを大きくした遊び心たっぷりなペーパーウェイトは、複数色のラッカーを何層も塗装し、やすりがけを行うことで風合いを演出している。ティーカップ＆ソーサー　乗馬にオマージュを捧げた「シュヴァルドリアン」コレクションは、5世紀から16世紀にかけてのペルシャ細密画にインスパイアされ、絹商人の一行や東洋の和やかな雰囲気を表現している。筆によるゴールドのハンドペイントが目を引く、オリエンタルな雰囲気が魅力。

HERMÈS

Fashion

「エルメス」15万円以下で選ぶ、馬モチーフのライフスタイル名品7選

PALETTE 11で自分を彩る楽しさ　色鮮やかなカラーバリエーションが楽しめるストレッチプリーツシリーズの「パレット（PALETTE）」に、シーズンレスな10色（ターコイズ、ブレッド、ローズ、フューシャ、シナモン、キャラメル、ヘーゼルナッツ、レモネード、ブルーベル、ラピスラズリ）が加わった。ストレッチプリーツは、縦と横に細かいプリーツを施すことで全方向に伸縮する、ブランドを代表する素材。体型を問わず、Tシャツ感覚でコンフォートに着られるトップスで、丸首半袖トップ（2万3100円）とハイネック長袖トップ（2万6400円）の2型を展開。かさばらないので複数色をレイヤードしたり、ジャケットのインナーにしてカラーアクセントを加えたりと、多様な着こなしを楽しんで。立体的なフォルムで遊ぶKONBU 12　「コンブ（KONBU）12」はその名のとおり、コンブのようなしなやかさと自立できる硬さのある独特の風合いが特徴。特殊な細い糸を機械で編み上げた無縫製のニットバッグで、中に物を入れたり、手で自由に形を作ったりすることで立体的なシルエットに変化する。裁断や縫製がないため、編地のロスが少ないエココンシャスなアイテムだ。こちらは全12色（オフホワイト、チャコール、ブラック、レッド、ライムイエロー、グリーン、アップルグリーン、ブレッド、ローズ、ブリック、ブルーベル、ラピスラズリ）の新しいカラーバリエーションで登場。サイズは大（2万6400円）と小（2万2000円）の2型展開で、豊富なラインナップから自分のお気に入りが必ず見つかるはず。機能性抜群のTRUNK PLEATS BAG 12　木の幹からインスパイアされた「トランクプリーツバッグ（TRUNK PLEATS BAG）12」は、直線的なラインとアイコニックな持ち手が特徴の定番アイテム。中身を入れるとプリーツが広がり、様々な表情を見せる。12色のカラーバリエーション（オフホワイト、チャコール、ブラック、レッド、ライムイエロー、グリーン、アップルグリーン、ブレッド、ローズ、ブリック、ブルーベル、ラピスラズリ）はいずれも発色が美しく、コーディネートのワンポイントに最適。トートバッグは大（1万1000円）と小（8800円）の2サイズ展開で、長めの持ち手をあしらったショルダーバッグ（9900円）もラインナップ。コンパクトに畳めるので、日常的な買い物から旅行まで幅広く活躍しそうだ。　「PALETTE 11」「TRUNK PLEATS BAG 12」トートバッグ小サイズおよびショルダーバッグの展開店舗は、me ISSEY MIYAKE / AOYAMA、me ISSEY MIYAKE / SHIBUYA HIKARIE、ISSEY MIYAKE GINZA / 445、ISSEY MIYAKE SEMBA、イッセイ ミヤケ公式オンラインストア（一部海外店舗限定）。「KONBU12」の展開店舗は、me ISSEY MIYAKE / AOYAMA、ISSEY MIYAKE SEMBA、イッセイ ミヤケ公式オンラインストア（一部海外店舗限定）。「TRUNK PLEATS BAG12」トートバッグ大サイズは、全国の店舗で展開。me ISSEY MIYAKE / AOYAMAの2階では、12月1日より「KONBU 12」と「TRUNK PLEATS BAG 12」をフィーチャーした特別展示も実施予定。ミー イッセイ ミヤケ公式サイト問い合わせ先：03-5454-1705（すべて税込）

me ISSEY MIYAKE

Greetings! me COLORS 「ミー イッセイ ミヤケ」の選べる新色

リバースウィーブの特徴をおさらい　まずは、リバースウィーブにはどんな特徴や魅力があるのか、改めて確認していきましょう。起源は、1938年のアメリカ。中学校から大学まで、学生に支給されていたアスレチックウェアが発祥となっていることから、今でも大学名や高校名のロゴがプリントされたデザインが流通しています。学校の備品として、アメリカ人の生活と密接に関わってきたリバースウィーブですが、その後、ロゴのないスウェットも一般販売されるようになり、現在に至るまで製造され続けています。　特徴は、洗濯による型崩れを防ぐための編み方。通常のスウェットが生地を縦向きに使用するのに対し、リバースウィーブは逆（リバース）。横向きに使用することで縮みを軽減しています。また、編み方のほかにも「エクスパンションガゼット」と呼ばれるマチのような布を脇部分に仕込むことで、さらに縮みにくい仕様に。こうした特徴から、古着でも製造当時のシルエットを保つことができているんです。タグの変遷　近年高騰しているリバースウィーブの古着を探す前に抑えておきたいのが、タグの種類。リバースウィーブは1930年代から作られていますが、細かい年代ごとに首元のタグのデザインが異なるのが特徴で、そのデザインによっていつ作られたものなのかを判別することができます。とはいえ、細かい違いを全て把握して判断するのは至難の技なんだとか。〜1940年代「デカラン」　まずは、最初期の1938年から1940年代のリバースウィーブに付けられたタグ「デカラン」から解説していきます。「デカラン」とは、タグのサイズが大きく、チャンピオンの他のアイテムにも付けられていた「ランナータグ」と呼ばれる、走っている人型のマークが印字されたもの。「デカいランナータグ」から取って「デカラン」と呼ばれています。当時は、リバースウィーブ専用のタグがなかったことから、他のアイテムと同じタグデザインが流用されていたんだそうです。1950年代〜タタキタグ　1950年代に入ると、リバースウィーブ専用のタグが登場。1960年代までに作られたものには、四方を叩いて縫われる「タタキタグ」が付いています。年代によって、特許の番号が入ったり、サイズ表記の位置が上下したりと、細かいデザインの違いがあるほか、1967年には、社名が「チャンピオンニットウェア」から「チャンピオンプロダクツ」に変更になったため、ロゴの表記も変わっています。また、1960年代から「RN（レジスタード・アイデンティフィケーション・ナンバー）」の発行が始まったため、同じタタキタグでも「RNの表記があるものは1960年代に製造されたもの」「表記がないものは1960年代以前に製造されたもの」という見分け方ができるようになりました。1970年代〜単色タグ　タタキタグの後、1970年前後に登場したのが「単色タグ」。単色タグから、上部分だけを縫う製法に変わり、ロゴが全て青や赤などの単色であしらわれるようになりました。単色タグが登場するまでは、洗濯方法などの表記が入っていませんでしたが、この時代から細かく表示されるようになりました。1980年代〜トリコタグ（プリント）　続いて紹介するのが、プリントの「トリコタグ」。1980年代以降に製造されたリバースウィーブに付けられたもので、「トリコタグ」という名前は文字が3色のトリコロールカラーになっていることが由来となっています。現在、古着として流通しているものの多くがこのトリコタグのモデルで、「プリントタグ」と呼ばれる場合もあります。1990年代にも同じくトリコロールカラーのタグが使われていますが、「プリントが1980年代」「刺繍が1990年代」と判別することができます。1990年代〜トリコタグ（刺繍）　こちらがその刺繍のトリコタグ。1980年代から、トリコロールカラー自体は一貫して同じなので、よりわかりやすくするためにトリコタグではなく「刺繍タグ」と呼ばれる場合もあります。イレギュラー品なのに人気？切られたタグの正体　古着屋でリバースウィーブを探していると、真っ二つに切れ込みが入ったタグを目にすることがありますよね？経年変化で擦り切れたのではなく、意図的に真ん中で綺麗に切られているわけですが、これは製造後の検品ではねられたイレギュラー品だったり、過剰在庫だったりでアウトレット等に流通していたリバースウィーブだという目印。一目でそれとわかるようにタグが切られていたんだそうです。デザインの種類　リバースウィーブの古着といえば、無地か、大学名などの大きなロゴを思い浮かべる人が多いのではないでしょうか？古着市場で流通している、1990年代までに生産されたリバースウィーブは、カレッジロゴ、企業ロゴ、無地の3種類に分けられますが、ここではその中でも特に人気を集めるカレッジロゴについて解説していきます。カレッジロゴの種類　カレッジロゴの種類にはどんなものがあるのでしょうか？ロゴのデザインになるものは、大学名や、大学スポーツのチーム名などがほとんど。一見、どれも同じデザインのように感じられますが、実は、ロゴが1段のみなのか、数段に分けられるのかによっても市場価値は異なり、段数が多いものは人気があるんだそうです。また、年代によってプリントの製法が異なるのも、リバースウィーブならではの魅力の一つ。ここからは、特に人気を集める3種類を紹介します。水性（染み込み）プリント　まず紹介するのが、リバースウィーブでは流通量の少ない「水性（染み込み）プリント」。別名「ウォータープリント」とも呼ばれていますが、生地にインクを染み込ませるプリント方法のことです。デッドストックや使用感の少ないものはザラザラとした質感ですが、洗濯していくうちにツルツルとした質感になっていきます。1番人気で、値段も高騰しているそう。フロッキープリント　続いて紹介するのが、フロッキープリント。ヴィンテージのスウェットではよく見られる手法で、ボディの表面に糊をつけて、その上から粉末を吹き付けることで立体感を出しています。リバースウィーブの中ではかなり希少なデザインで、滅多に見つけられないことから注目を集めています。ラバープリント　1980年代以降、最も多く生産されたのがラバープリントのもの。経年変化で割れたロゴは「ひび割れプリント」とも呼ばれていて、近年では市場価値が上がっているんだとか。ちなみに、色や塗料によって質感が異なるので、ラバープリントだからと言って、必ずしも綺麗にヒビが入るとは言い切れないんだそうです。ロゴのない目無しとは？　リバースウィーブのデザインの中に、「目無し」や「ブックストア」と呼ばれるものがあります。チャンピオンが無地で販売する目的に製造したものは、基本的に胸元に「目」と呼ばれる「C」の刺繍ロゴがあしらわれますが、稀に無地なのに目も付いていない、まっさらな無地のスウェットが見つかることがあり、それらは「プリント用に作られたボディなのに、結局プリントされないで無地の状態で販売された」という背景から、「目無し」の愛称で親しまれています。リバースウィーブは9割がグレー！レアなカラーボディ　栗原さん曰く、リバースウィーブで1番人気の色はブラックだそう。ボディもプリントも、ブラックが使用されている場合には他と比べ値段が倍になることもあるんだとか。　もちろんブラックだけではなく、グレー以外のカラーボディも根強い人気があります。市場に流通しているリバースウィーブの9割を占めるのがグレー。カラーボディは、無地がほとんどなので、カレッジロゴが入っているものはレア度が上がり、人気が高いんだとか。カレッジロゴはアイビーリーグ一強？　一言に「カレッジロゴ」と言っても、そのデザインはさまざま。アメリカにある学校の数だけ、デザインも異なります。中でも、アイビーリーグ（ブラウン大学、コロンビア大学、コーネル大学、ダートマス大学、ハーバード大学、ペンシルベニア大学、プリンストン大学、イェール大学）のロゴが人気ですが、近年は、イェール大学のものが特に高騰しているんだそうです。　また、アイビーリーグをはじめとする名門大学のアイテムは、実際の卒業生の数よりも流通量が多いのが特徴。その理由は、学生の家族が、自分の子どもが名門大学に入学できたことを周囲に自慢するためにグッズを大量に購入し、親戚中に配っていたことに由来しているんだそうです。進化ではなく“退化”？時代ごとに移り変わるデザイン　80年以上にわたって、変わらないスタイルを貫いてきたリバースウィーブですが、実は時代とともに少しずつシルエットが変化しています。栗原さんによると、リバースウィーブは年代と共に作りが大きくなっているそうで、その例として見せてもらったのが、ハーフジップタイプのフーディー。　その他にも、1970年代までは、サイズごとに筒状のボディが編み立てられていて、脇に縫い目がない「丸胴」と呼ばれる仕様で作られていました。手間とコストがかかる仕様だったため、1980年代以降は廃止されてしまいました。

Champion

リバースウィーブの製造年の見分け方は？タグとプリントの種類を解説

チャンピオンの歴史をおさらい　チャンピオンは、1919年にアメリカ・ニューヨークでチャンピオン・ニッティング・ミルズ社として誕生。屋外労働者の防寒用として開発されたウール下着が米軍のアスレチックウェアに採用されたことをきっかけに、現在のスウェットシャツの原型が生まれました。1920年代には、大学生アスリートが着用したスウェットシャツが注目を集め、アメリカの若者たちからカジュアルウェアブランドとしての認知を高めていきました。その後もスウェットをはじめ、Tシャツやパーカーなどのカジュアルウェアを展開。機能的なデザインや耐久性、素材、縫製といったディテールにこだわったアイテムは、創業から100年以上にわたって愛され続けています。リバースウィーブのはじまり　リバースウィーブは、1938年に誕生。当初は、中学校や高校、大学でアスレチックウェアとして生徒に配付されていて、アメリカンフットボールやラグビーの防寒具としてフーディーが配付されるようになったり、アメリカ陸軍の士官学校「USMA（United States Military Academy）」の生徒が着るようになりました。1960〜70年代頃のリバースウィーブは、タグに「S」や「M」といったサイズが大きく書かれていたり、タグのプリントがサイズごとに色分けされるなど、個人の所有物というよりは学校の備品として着用されていました。1980年代に入ると学校や企業ロゴのない無地のスウェットも一般に流通するようになり、アメリカ人にとっては、当たり前のように日常に馴染むアイテムとなりました。リバースウィーブにしかない特徴は？　絶大な人気を誇るリバースウィーブですが、その人気の理由はどこにあるのでしょうか？他のスウェットと決定的に違うポイントは、「リバースウィーブ」という名称に隠れています。リバースウィーブとは編み方が語源となっていますが、文字通り「逆編み」という意味で、通常のスウェットは縦編みで作られているのに対し、横に編まれているのが特徴です。なぜ横方向に編まれているのかというと、洗濯による縮みを軽減するため。コットン100％のスウェットは、着丈の縮みが出やすく、ヴィンテージスウェットの着丈が短い傾向にあるのは、その縮みやすさが理由とされています。ヴィンテージでも縮みが少なく、型崩れしにくいのがリバースウィーブの1番の魅力なので、いつの年代のものでも作られた当時のシルエットを楽しむことができます。　リバースウィーブのもう1つの特徴が、ビッグシルエット。元々、アスレチックウェアやフットボールなどの防具の上からも着用できるベンチウォーマー（防寒着）として生産されていたことから、アームホールが大きく、全体的にオーバーサイズで作られています。作りの大きさと縮みにくさから、近年のビッグシルエットのトレンドにハマったことがリバースウィーブ人気の理由とされています。勘違いされがちなエクスパンションガゼットとは？  「リバースウィーブ」の語源として勘違いされがちなのが、脇にマチのようにあしらわれた「エクスパンションガゼット」。1980年代以前はリバースウィーブでしか見られないディテールで、リバースウィーブ同様、チャンピオンが特許と商標を取得している製法。縮み防止や動きやすさのために、1952年頃に導入されて以来、現行品まで変わらず取り付けられています。いつから古着市場で流通し始めた？　リバースウィーブが日本の古着市場で認知されるようになったのは、1990年代中頃。栗原さん曰く、1990年以前の日本の古着市場では、フライトジャケットやハワイアンシャツ、「リーバイス（Levi's®）」のヴィンテージジーンズなど、「1950年代に作られたものが一番良い」とされている時代が長らくあったんだとか。そんな中、じわじわと注目を集めはじめたのが、リバースウィーブでした。2000年代には人気が低迷　今でこそ、どんな古着屋でも見つけることのできるリバースウィーブですが、2000年代には人気が低迷。1990年代にはクルーネックのスウェットが7800円、フーディーは9800円ほどで販売されていましたが、2000年代にはその値段ではほとんど売れなくなってしまったんだとか。値段が下がることはありませんでしたが、売れ行きが良くなかったことから、当時流通していた1980〜90年代物の多くが、リメイク用の材料として解体されてしまったんだそうです。ボロボロになっても価格が高騰　リバースウィーブは、穴が空いてボロボロになっても価値が変わらなかったり、むしろ上がることもあります。アメリカの人々にとっては常に身近なアイテムだったことから、自由にアレンジされたり、リメイクされているものも多く見つかりますが、そういった要素も、デザインの1つとして愛されています。また、他のスウェットと比べてヘビーオンスで、型崩れしにくいことから、ボロボロになってからでも長く着れることも人気の理由とされています。アメリカでも価格が高騰？コロナ禍で変化した古着市場　リバースウィーブは、基本的に生産国であるアメリカで買い付けられますが、近年は日本市場での需要が広く知られるようになり、「高く売れるなら」とアメリカ市場でもこれまで以上の数が出回り始めています。栗原さんによると、値段が上がりすぎてしまい、買い付けに行ってもお店で販売する価格にはまらず、断念することもあるんだとか。特に、アメリカではコロナ禍の2020年から若年層の古着市場への参入が増加したんだそうです。今後も価格は高騰する？　ビッグシルエットがトレンドになったことから、2010年代後半に人気が復活したリバースウィーブ。栗原さん曰く、「おそらくこれ以上価格が高騰することはない」とのこと。

リバースウィーブの古着はなぜ人気？歴史から紐解く魅力を解説

1. "手作り"にこだわり、注文を受けてからブレンドを行う「スローパフューマリー」　ル ラボのパフュームは、注文を受けてから香料とアルコール、水を調合するフレッシュブレンドを行うのが特徴。日本では代官山店と京都店にフレグランスラボを併設し、オーダーを受けてから手作業で調合しています。ファストではなく「スロー」なパフューマリーだからこそ実現できる香りが魅力です。2. 南仏グラース生まれ、ニューヨーク育ちの香り　ル ラボでは、香水の都と言われる南フランス・グラース産の上質な原料を多く使用しています。フレグランスはすべて「英字＋数字」の名前がつけられていますが、これらは香りに使っているメインの原料（英字）と、香りに使用した原料の数（数字）に由来しているんだとか。例えば、ル ラボのアイコニックな香り「サンタル 33（SANTAL 33）」は、サンダルウッドをメインに33の原料から成る香り、なんていう具合に。3. ギフトにも◎ パーソナライズ可能　手作りへのこだわりは調合に限った話ではありません。ル ラボでは、最終的な調合からラベルの貼り付けまで人の手で行われています。ボトルのラベルには、好きなメッセージや名前を23文字まで入れることができ、製品によってはボトルだけでなくパッケージもパーソナライズが可能。自分だけの一本に仕上がるので、ギフトにもぴったり！ シンプルなボトルデザインはどんなインテリアにも馴染んでくれそうです。4. 東京限定の香りがある　ル ラボがショップを構える都市にオマージュを捧げた「シティ エクスクルーシブ」コレクション。このコレクションの香りは、インスピレーション源となった都市限定で販売されていて、オンラインで購入することもできません。　香水ファンから熱い支持を集める本コレクションには、東京限定の香りも存在します。「ガイアック 10（GAIAC 10）」と名付けられたそれは、ガイアックウッドを中心にムスクを漂わせ、ほのかなシダーとオリバナムを加えたシンプルな香り。繊細でありながら、深みや安定感を感じさせるフレグランスで、「シティ エクスクルーシブ」コレクションの中でも高い人気を誇る一本です。5. 「シティ エクスクルーシブ」コレクションが年に一度だけ買える!?　「シティ エクスクルーシブ」では、東京限定の「ガイアック 10」を含む全15種類の香りがラインナップ。各都市に紐付いた香りのストーリーはどれもユニークで魅力的です。　例えば、モスクワ限定の香り「ベンゾイン 19（BENJOIN 19）」は、トルストイの名作「アンナ・カレーニナ」が着想源となっています。アンナがモスクワ駅でヴロンスキー伯爵と出会う瞬間……何もかもが今までと同じではなくなる瞬間。小説の中に限らず、どんな場所でも起こり得るそんな瞬間がベンゾイン 19のテーマであり、情熱的な精神や、自分の思うがままに人生を送る決心をした人々に対する賛辞の香りなのです。ベンゾイン、オリバナム、アンバーノート、シダーウッドなどを配合し、官能と反逆を感じさせる香りに仕上げられています。　香港限定の香り「ビガラード 18（BIGARADE 18）」は、矛盾をはらんだパフューム。ローズ、ベルガモット、シダーウッド、イランイラン、ネロリ、ムスクなどを調合しており、柑橘類の香りがフレッシュな印象を与えた後、温かみのあるウッドやムスクの香りが意外性と余韻を残します。相反するようにも思える組み合わせから生まれる、クラシックだけど新しい香りは、様々な文化が交差し発展してきた香港の街を想起させるでしょう。　そして今年新たにシティ エクスクルーシブの仲間入りを果たしたのが、ベルリン限定の香り「セドラ 37（CEDRAT 37）」。柑橘系果実のセドラとジンジャーが絶妙なバランスで構成され、官能性を表現するウッドやムスク、芳醇なアンバーグリスが調合されています。フレッシュさと甘さを併せ持った香りは、自由なムードが漂うベルリンの街に重なります。　このほか、ジャズミュージックにインスパイアされたシカゴ限定の香り「ベ ローズ 26（BAIE ROSE 26）」や、愛の街パリをイメージしたセクシーな香り「ヴァニーユ 44（VANILLE 44）」、天使と悪魔の二面性を表現したロサンゼルス限定の香り「ムスク 25（MUSC 25）」、バニラ・アブソリュートにレザーの香りを混ぜたドバイ限定の香り「キュイール 28（CUIR 28）」など、全15種類が揃う「シティ エクスクルーシブ」コレクション。各都市が持つ表情にインスパイアされた香りは、一吹きすれば日常を抜け出して、香りの世界旅行へと連れて行ってくれることでしょう。　通常はその都市でしか購入できない「シティ エクスクルーシブ」ですが、年に一度、9月の間だけ全世界のル ラボ店舗に旅に出ます。国内では9月1日〜31日の期間限定で、代官山店、GINZA SIX店、京都店をはじめ各コーナーや公式オンラインストアで15種類の香りが揃います。「シティ エクスクルーシブ」のオード パルファムは全て同じ価格で、100mLが5万7200円、50mLが3万8500円、15mLが1万9800円、1.5mLが1595円（すべて税込）。なお、本コレクションの50mLもしくは100mLを一度購入すれば、香りを最初に購入した場所に関係なく、フレッシュブレンドを行う店舗に行けば年間を通してレフィルサービスを受けることができます。気になる香りをまとめてお試し！ディスカバリー セット　そして9月の発売に先駆けて、同コレクションから5つの香りが入った「ディスカバリー セット」が8月1日に数量限定で発売。代官山店、GINZA SIX店、京都店では15種類の中から好きな香りを5つ選ぶことができます。公式オンラインショップでは、ベルリン限定の新作「セドラ 37」を含む人気の香り5種類がセットになって販売されます。　まずはディスカバリーセットで複数の香りを体験し、9月のコレクション発売に向けてお気に入りの香りを見つけてみては。■シティ エクスクルーシブ ディスカバリーセット販売期間　2021年8月1日〜2021年9月30日 ※数量限定公式オンラインで販売するセットの内容　ガイアック 10 オード パルファム、ヴァニーユ 44 オード パルファム タバ 28 オード パルファム、ムース ド シェーヌ 30 オード パルファム セドラ 37 オード パルファム価格　税込7975円／各1.5mL×5本

Beauty

名前入りラベル、1ヶ月限定で買える都市限定の香り... 「ル ラボ」について知っておきたい5つのこと

　期待を裏切らない川久保のサービス精神は、1982年秋冬のパリコレで披露され、デザイナーとしての名を世に知らしめた「穴あきニット」を彷彿とさせるクリエイティブに明らかだ。自慢のファブリックにあれだけ痛快に穴をあけられたコラボ依頼側の「ルイ・ヴィトン（LOUIS VUITTON）」も、さぞ満たされたに違いない。　そもそものコラボ誕生の背景を説明すると、この異形なるトートバッグは、「ルイ・ヴィトン」が誇る「モノグラム・モチーフ」を6人の世界的クリエイターが独自のデザインで商品化するという仰天企画「The Icon and the Iconoclasts」の一貫だった。そう、聖像破壊・偶像破壊を意味するイコノクラスム（Iconoclasts）を冠にするコラボ企画なんぞ、クリエイティブ太っ腹すぎて頼まれる方が恐縮してしまう無茶ぶりだろう。ちなみに期待に応えすぎたデザインは世間的にはセクシー過ぎて、当時は普通に買えた。　参加クリエイターは、川久保玲のほか、クリスチャン・ルブタン、シンディ・シャーマン、フランク・ゲーリー、マーク・ニューソン、そして故カール・ラガーフェルドの6P。このイコノクラスムへの参加は「コム デ ギャルソン」ではなく個人としての「Rei Kawakubo」名義。このステイタスでの協業は珍しい。　この「バッグ ウィズ ホールズ」を広義のギャルソンコラボと数えるか否かは微妙なところだが、既に2008年夏に正式なブランド同士のコラボは済んでいる。今は無き表参道の「青山TWO」跡地にて、ギャルソン仕切りの期間限定ストアとしてオープンした「LOUIS VUITTON at COMME des GARCONS」が両社にとって極めて重要なマイルストーンだったと言える。　その6年後、川久保個人のコラボとして2014年10月15日に発売された「バッグ ウィズ ホールズ」の価格は291,000円。他の5人と比較しても、税抜20万円台という価格設定は良心的だった。以下、川久保玲の公式コメント（2014年当時）から抜粋。　「このプロジェクトにおいてまず大前提としたコンセプトは、伝統的なルイ・ヴィトンのモノグラムを破壊するということです。それは、新しいもの、新しい価値を発見するということでもありました」　むろん穴の開いたバッグなど機能面すら怪しい。が、「モノグラムを破壊する」というキラーワードには、ろくでもなき素晴らしきセカイの住人にとって、腹の底に迫る強烈な愉快があった。私自身もその1人だったが、まるで踏み絵のごとく、コム デ ギャルソン社では購入社員や元社員が続出したのだった。もちろん、こちらは私物。　横幅33cm・縦幅42cm・奥行14cmの手頃なサイズで、付属するコットン製の巾着は外すことも可能。素のモノグラム・キャンバスの素材感と、収納物が中から見える様を楽しめる。耐久性と機能性も十分で、放り込んだ物が穴から落ちてしまったことなど両手で数えるくらいしかない。インバッグのポーチがもはやバッグ本体と言って差し支えないが、バッグ本体を包装するために用意された「R.K.」のイニシャル入り大型巾着袋がもう1つ付いていた。　1点だけ、「イメージと違うんですけど」とドーバーの店員にお遊びでクレームを入れた箇所がある。　発売前にリリースされた公式ヴィジュアルでは華奢なモデルが持ち手に細腕を通していたのだが、購入した現物は成人男子にとってはよもやよもやの小さき穴で貫通できなかったからだ。無理矢理にでも肩掛け仕様にすべく、モノグラム・キャンバスの上部を内側に折り曲げて持ち手の穴を広げるという、破壊の愉悦を自らも堪能したのだった。　その苦労は、2021年に復刻リデザイン（非公式）で販売される「バッグ ウィズ ホールズ」にはあてはまらないかもしれない。2021年3月20日（土・祝）にグランドオープンを迎える新店舗「ルイ・ヴィトン 銀座並木通り店」で抽選のうえ限定発売される新生「バッグ ウィズ ホールズ」は、素材が変更され、大きさが2タイプに増え、価格が倍近くになった。まぁ、価値があるか激論中のビットコインが爆上げする世の中を考えれば、貴重なこのアイテムが倍の値段あたりで収まったことに感謝しましょう。　オリジナルと同サイズの「MM（Moyen Modele）」（横幅33cm・縦幅42cm・奥行14cm／510,000円）に加え、新規で追加された小ぶりの「PM（Petit Modele）」（W27xW31xD12.5cm／468,000円）に熱視線。この「PM」にのみ、なんとなんと取り外し可能なショルダーが付属するのだ。これでトリッキーなことをせずとも大柄男子も怯むことなく使える。　ブラックカラーの「モノグラム・アンプラントレザー」は、グレインカウハイドレザーにモノグラム・パターンをエンボス加工で施したワントーンの美麗ファブリック。それを破壊するなど、川久保玲ならではの発想であり、川久保玲だからこそ許されるデザインだ。　紛うことなき2021年春夏の裏トレンドは「穴」であり、ウィメンズの2021年春夏では新生「プラダ（PRADA）」の穴がその先陣。図らずも続いた川久保玲の穴から見通せる景色は、2014年には想像できないほどにブラックに縁どられている。　魅惑の黒ベースはオリジナルのモノグラム・キャンバスよりも合わせやすそう。「ルイ・ヴィトン 銀座並木通り店」界隈は祝賀ムードに沸きそう。ついでに2014年度版オリジナルも二次流通市場で高騰しそう。もし、ショルダー付きとの交換を持ち掛けられたならば、相性次第でサービスしてしまうかもしれない。（文責：北條貴文）■クレジットLOUIS VUITTON：BAG WITH HOLES発売日：2021年3月20日（土・祝） ※抽選販売販売店舗：ルイ・ヴィトン 銀座並木通り店抽選応募期間：2021年3月1日（月）〜7日（日）抽選チャネル：ルイ・ヴィトンLINE公式アカウント▼バッグ ウィズ ホールズ MM予定価格：510,000円＋税サイズ：W33 x W42 x D14cm▼バッグ ウィズ ホールズ PM予定価格：468,000円＋税サイズ：W27 x W31 x D12.5cm問い合わせ先：ルイ・ヴィトン クライアントサービス（TEL:0120-00-1854）

LOUIS VUITTON

COMME des GARÇONS

ルイ・ヴィトン×川久保玲の新作発売前に再評価すべきオリジナル、2014年版「バッグ ウィズ ホールズ」を解説

モレスキンとは？ブランドの歴史　モレスキンは、イタリアのモレスキン社が展開するステーショナリーブランド。1997年、旧社名Modo & Modoの時代に副社長のマリア・セブレゴンディ（Maria Sebregondi）によるアイデアがブランドの起源となっています。そのアイデアとは、チャトウィンをはじめヴィンセント・ヴァン・ゴッホやパブロ・ピカソ、ヘミングウェイといった芸術家や思想家が愛用していたノートブックを蘇らせること。かつてフランス・トゥールの小さな製本業者が製造していましたが、1986年に倒産し製造停止に。一度はこの世から消えたもののセブレゴンディらの手によって復刻されたのが、ブランドのアイコン商品となっている「モレスキンノート」です。現在もなお世界的に人気を集め、日本でもモレスキンノートの活用方法についてまとめた書籍が出版されるなど愛用者を増やしています。　なお、日本では「モールスキン」「モレスキーネ」という呼称もありましたが、現在はヨーロッパの発音に合わせて「モレスキン」のカナ表記で統一されています。ノートの装丁へのこだわり　モレスキンのノートといえば、丸い角のついた長方形ハードカバーやゴムバンドが付いたシンプルなデザインが特徴。紙は中性紙で、糸綴じのしっかりした作りになっています。裏表紙にはマチのついたポケットがあり、名刺やメモなどが収納できます。サイズ展開は定番のポケットサイズからB5サイズに近いXラージサイズまで様々。レイアウトは横罫のルールド、方眼のスクエアード、無地のプレーンの3種類があります。　表紙は厚紙をオイルクロスでコートしているため固く、机がない場所でも書き込みやすい仕様。使い込むほどに手に馴染んでいくので経年変化が楽しめます。近年はソフトカバーの手帳も展開されています。定番色は"芸術家たちが愛した"黒　モレスキンといえば黒が定番。かつて芸術家たちが愛用していた"伝説のノートブック"が黒だったことに由来しています。現在はカラーバリエーションが拡大し、レッド、ブルー、グリーン、イエローなど豊富なラインナップから選べるほか、他ブランドとのコラボレーションなどによる限定版やスペシャル版も販売されています。　ノートブックの種類と価格帯は以下の通り。・クラシック：2000〜5000円・ジャーナル（ヴォラン／カイエ）：900〜3000円・プロコレクション：1400〜4000円・アートコレクション：1000〜8000円　上記以外にも、手書きで書き込んだ内容をデジタルサービスに同期させることができるシリーズ「モレスキン＋（MOLESKINE+）」があり、ノートブックの新しい使い方を提案しています。モレスキンはどこで買える？　モレスキンは全国の雑貨店で取り扱いがあり、公式オンラインショップでは全ラインナップを展開しています。2012年には日本初のオフィシャルショップ「モレスキン アトリエ」が有楽町ロフトにオープン。有楽町ロフトの営業終了に伴い、現在は銀座ベルビア館にある銀座ロフト内に店舗を構えています。銀座ロフト店では国内で唯一箔押し加工の名入れ機を常設し、ノートブックに名入れするサービスを提供。自分だけのノートブックを作ることができます。　モレスキン アトリエは銀座ロフトのほか、新宿ハンズ、札幌ロフト、名古屋ロフト、梅田ロフト、石丸文光堂本店の計6店舗を展開。いずれも全ラインナップを取り扱っています。「モレスキン」の関連記事はこちら【ブランド解説】ステーショナリーの定番編・「ほぼ日手帳」とは？国内外にファンを持つユニークなデザイン・スマイソンの定番「パナマノート」の100年変わらない拘りとは

Lifestyle

「モレスキン」世界中から愛させるノートブックの魅力を深掘り

紳士の逸足ーJOHN LOBB＜Men's＞

【スタイルを作る名品】革命をもたらした「水沢ダウン」もの作りの情熱から生まれた一着

1. デュベティカ（DUVETICA）　イタリアのベニス近郊にあるモリアーノ ベネトで、ダウンのスペシャリストらによって2002年に創業したダウン専業ブランド。ブランド名は、フォアグラの産地としても知られる南フランスのペリゴール地方で、グレイグース（がちょう）の副産物として採取された胸元のダウンボールとフェザーのみを使用していることから、フランス語で”ダウン”を表す "Duvet（デュベ）"と、イタリア語で”倫理・道徳”を意味する"Etica（英語：Ethics）"を掛け合わせています。高機能素材とコンテンポラリーなデザインをが特徴。フランスの規格協会が最高品質のダウンと認めた「キャトルフロコン」マークを取得しています。製品の特徴　定番モデル「ディオニシオ（dionisio）」は、ブランドアイコンでもあるフードトップまで続くフルジップデザインが特徴で、ショート丈のダウンジャケット。表地、裏地、ジップの3ヶ所にはそれぞれ違う色を配色しています。表素材にはフランス・ソフィレタ社製の艶やかなウルトラシャイニーナイロンを採用。トレンドやコーディネートを選ばないミニマルなスタイルに仕上げています。■デュベティカ（DUVETICA）：公式サイト2. カナダグース（CANADA GOOSE）　1957年、カナダ・トロントでサム・ティック（Sam Tick）がウールのベストやレインコート、スノーモービルウェアを専門とするメトロスポーツ社（Metro Sportswear Ltd.）を創業。1970年代にサムの義理の息子デーヴィット・リース（David Reiss）が入社してからは、衣服に大量のダウンを入れることができる機械を発明し、ブランド「スノーグース（Snow Goose）」を設立。その後「カナダグース」に改名しました。カナダ製で寒さの厳しい環境に対応できるよう作られているため、南極探検隊や北極探検隊、エベレスト登山隊なども着用しています。製品の特徴　南極のマックマード調査ステーションで働く科学者達のために開発された「エクスペディション パーカ（Expedition Parka）」や、カナダ北極圏警備隊やファーストエア航空の地上職員などの制服にも採用されている「スノーマントラ パーカ（Snow Mantra Parka）」は、ブランドの原点とも言えるダウンジャケット。いずれも-30℃以下になる極寒地での実次試験にクリアしています。「シャトー パーカ（CHATEAU PARKA）」がベースの日本企画モデル「ジャスパー（JASPER）」は、ダウンステッチやアウトポケットなどが表に出ていないためスマートな印象。オンオフ問わず着用でき、男女共に人気のモデルです。3. ザ・ノース・フェイス（THE NORTH FACE）　1966年にサンフランシスコで登山用品を扱う小売店としてスタートした「ザ・ノース・フェイス」は、1968年に自社ブランドの登山用アパレルやアウトドア用品の開発を始めました。同時期、ヨセミテ公園のハーフドームの北壁をモチーフに新しいロゴを作り、自社製品に生涯保証制度を導入。アウトドア用ダウンジャケットの基礎ともなったシェラ・パーカや、快適に使用できる最低温度表記「最低温度規格表示」を導入したスリーピングバッグ、世界初のドーム型テント「オーバルインテンション」などを開発し、アウトドア用品に革新をもたらしてきました。製品の特徴　アウトドア向けに作られた「バルトロライトジャケット（Baltro Light Jacket）」や「ヌプシジャケット（Nuptse Jacket）」は極寒地で耐えられる高機能を備えつつ、ファッションアイテムとしてストリートでも定着しています。マウンテンジャケットにダウンを封入した「マウンテンダウンジャケット」や、1970〜80年代に誕生した極地観測用モデル「ブルックスレンジ（BROOKS RANGE）」を都市向けにアレンジした「WSブルックスレンジライトパーカー」、1969年に発売されたシェラ・パーカのデザインを継承するヘリテージモデル「キャンプシェラショート」などシティユース向けの商品を豊富に取り揃えており、化繊わたを使用したタイプも登場。鮮やかなカラーも含めた色展開など、幅広いバリエーションから選ぶことができます。■ザ・ノース・フェイス（THE NORTH FACE）：公式サイト4. デサントオルテライン（DESCENTE ALLTERRAIN）　デサントオルテラインから展開されている水沢ダウンの開発のきっかけは、バンクーバー五輪日本代表ウェアの提供でした。寒さと雨の多い現地の気候を考慮し、雨や雪にも強い防寒ウェアというコンセプトと「職人の手から生まれるハイテクダウンジャケット」「今までのコンセプトを覆すユニークなダウンジャケットをつくりたい」との想いから、2007年にプロジェクトがスタート。翌2008年、岩手県奥州市（旧水沢市）にあるデサントアパレル水沢工場の技術とノウハウを集結させたダウンジャケットが誕生しました。国内でも珍しいダウンウェアの一貫生産体制が整えられており、裁断からダウンパックの形成、熱圧着加工、ダウン詰めまでの全工程を、熟練の職人が手掛けています。製品の特徴　ステッチを最小限に排除したミニマルなデザインが特徴。熱接着ノンキルト加工とシームテープ加工で防水性と耐水性を高めたことにより、雨や雪の日も快適に過ごすことができます。水沢ダウンの原点「アンカー（ANCHOR）」、ハイスペックモデル「マウンテニア（MOUNTAINEER）」などが代表モデルで、いずれも表地に4WAYストレッチ素材DERMIZAX MICRO STRETCH、裏地には光を熱に変換し保温性能を発揮するHEAT NAVIを採用。軽量モデルの「シャトル（SHUTTLE）」は、ISPOアワードやJAPAN GOOD DESIGN賞の特別賞などを受賞しています。■デサントオルテライン（DESCENTE ALLTERRAIN）プロダクトライン：水沢ダウン公式サイト5. ヘルノ（Herno）　1948年にジョゼッペ・マレンツィ（Giuseppe Marenzi）がイタリア北部のレーザで創立したアウターウェアブランド。雨が多い気候から製作されたレインコートにはじまり、カシミヤコートやジャケットなども展開しています。イタリアならではのエレガントで最高級品質のアウターを追求し、伝統を守りながら進化を続けています。製品の特徴　チェスターコートやモッズコートなどアウターをメインに幅広く取り扱う中でも、ヘルノの代名詞と言えるのが軽量ダウンです。ダウンパックを使用しない製法などクラシカルな要素とハイテクノロジーを融合し、ソフトな着心地を実現。極薄ナイロンやスマートな印象を与えるシルエットにより、高品質のハイカジュアルなスタイルが大人の男女に支持されています。2018年秋冬シーズンにスタートした新コレクション「LEGEND」は、メンズの過去のベストセラーモデルからセレクトして定番化。全て撥水加工された20デニールのマットなナイロン素材と天然ダウンが用いられています。■ヘルノ（Herno）：公式サイト6. ユニクロ（UNIQLO）　ファーストリテイリングが運営するユニクロは、1984年に広島市に1号店を開店。現在では日本全国をはじめ世界各国で展開しています。LifeWearをコンセプトに、低価格で機能的な日常着を幅広く展開。東レや島精機製作所といった外部企業との提携や、パリR&Dセンターのアーティスティック・ディレクターとして起用したクリストフ・ルメール（Christophe Lemaire）などトップデザイナーとの協業でも知られています。製品の特徴　ユニクロが展開するウルトラライトダウンジャケットは、薄くて超軽量。保温性に優れ、アウターとしてだけではなくコートやジャケットのインナーとしても活躍します。付属する収納袋に納めてコンパクトに持ち運ぶことができ、手入れは家庭で手洗いが可能。ベストやロングコート、縫い目がないシームレスタイプといった様々なデザインで色展開が幅広く、老若男女に支持されています。7. パタゴニア（patagonia）　米国カリフォルニア州のベンチュラで1973年に創立。クライミングギア・サプライヤーとして米国最大の規模まで成長させたイヴォン・シュイナードが、アウトドアウェアを製造販売する会社として立ち上げました。クライミングをはじめ、スキー、スノーボード、サーフィン、フライフィッシング、パドリング、トレイルランニングを楽しむ人に向けたウェアを提供。シンプルさと実用性に徹したデザインを追求し、徹底した品質主義と環境行動主義で知られています。製品の特徴　パタゴニアが使用するバージン・ダウンは、NSFインターナショナルの基準であるアドバンスト・グローバル・トレーサブル・ダウン・スタンダードの認証済み。強制給餌や生きたままの羽毛採取などを行わない供給が保証されています。定番アイテムは、軽量でコンパクトに収納できる「ダウン・セーター・ジャケット」。また防風性を備え悪天候にも対応する「メンズ・ジャクソン・グレイシャー・ジャケット」は、100％リサイクル・ダウン（ダウン製品から再生されたダックダウンとグースダウン）のインサレーション入り。ベビーやキッズサイズのダウンウェアも揃い、普遍的なデザインで長く愛用することができます。■パタゴニア（patagonia）：公式サイト8. タトラス（TATRAS）　イタリア・ミラノ発のアウトフィットレーベルとして2006年秋冬にスタートしました。「in everywhere」をブランドコンセプトに、「ベーシック」「ミリタリー」「エレガンス」、ワンランク上の洗練されたデザインやクオリティを追求する「R LINE」、モノづくりにフォーカスした「ATELIER LINE」の全5ラインで構成。「機能的」「洗練された」「唯一無二」3つの普遍的テーマから造形美を追求しています。製品の特徴　ドレッシーダウンと称されるスマートなシルエットが特徴。王道モデルは、ブランドデビュー当初からの定番「KRAZ」と、後継モデル「BELBO」。シャイニーな質感のナイロン素材で、ファッション性が高くタウンユース向けにデザインされています。ウィメンズでは、女性らしいAラインの「POLITEAMA」が人気。9. ウールリッチ（WOOLRICH）　1830年、創業者ジョン・リッチ二世により、アメリカ東海岸ペンシルベニア北部プラムランに設立された毛織工場が始まり。南北戦争時には北軍のためにブランケットを供給し、アメリカ政府からは南極探検隊の衣料一式の依頼も。ハンター用ジャケットやパンツなどのアウトドアウェアを中心に生産し、原料から製品までアメリカ国内で一貫生産する体制を整えています。ハンター同士の誤射を防ぐために開発された赤×黒の「バッファローチェック」はブランドのアイコン。製品の特徴　定番モデルは、1972年にアラスカのパイプライン作業の耐寒ウエアとして開発された「アークティックパーカ」。創業180周年の2010年には38年ぶりにシルエットがモダナイズされ、2012年には着丈などのディテールをアップデート。イタリア名門サッカーチームAC・ミランのベンチウォーマーに採用されるなど、機能とファッション性を兼ね備えたダウンジャケットとして支持されています。10. スノーピーク（snow peak）　1958年創業のキャンプ・登山・アパレルを中心としたアウトドアブランド。ものづくりの町として栄える新潟県燕三条で、金物問屋としてスタートしました。創業者の山井幸雄は登山家でもあり、職人技術を生かしてオリジナルの登山用品を開発。1963年にスノーピークの名称を商標登録し、1976年には自社工場を設立しました。息子の山井太が入社した1986年以降、ハイエンドなキャンプギアの開発を開始し、オートキャンプブームを牽引。アパレルは2014年から本格的に展開しています。製品の特徴　スノーピークの製品は、キャンプシーンでの実用性を考慮した作りが特徴。難燃加工を施したタキビ（TAKIBI）シリーズは、2018年秋冬にアップデートしました。「タキビダウンジャケット」にはテイジンと2年がかりで開発し、消防服などにも使用されるメタ系アラミド素材を加えたオリジナルの新素材を使用。また耐久撥水加工を施した素材の「ピローダウンジャケット」は、背裏のメッシュポケットに収納すると枕として使うこともできます。11. ストーンアイランド（Stone Island）　ボローニャ出身のアートディレクターで「C.P.カンパニー（C.P.COMPANY）」を立ち上げたマッシモ・オスティ（Massimo Osti）が、1982年にイタリア・モデナ郊外のラヴァリーノで「ストーンアイランド」をスタートしました。翌年にはクリエイティブディレクターで現社長のカルロ・リヴェッティ（Carlo Rivetti）が参画。繊維やテキスタイル関連の最高峰の研究の象徴となることを目指し、最先端の素材技術や革新的なデザインを取り入れています。これまでに自社のカラーラボラトリーで生み出された染色配合は6万以上で、染色や加工の実験を通じて実用化された、縫製後に手を加える独自の仕上げ方式が特徴。ボタン留めのラベルにはコンパスが描かれています。製品の特徴　ブランドの代表的な技術ガーメントダイ（製品染め）による独特の風合いと質感が特徴。定番のダウンジャケット「GARMENT DYED CRINKLE REPS NY DOWN」は、内側に樹脂加工を施すことで防風性を高めています。薄手のナイロン100%の生地は軽い雨を防ぐことができるウルトラハンマード仕上げ。樹脂でコーティングし染料液を不均一に浸透させることで、表面が細かいマーブル模様となっています。また最高品質の羽毛には、縫製後の染色に耐えられる加工が施されています。■ストーンアイランド（Stone Island）：公式サイト【関連記事】さまざまなアイテムの名品・定番を紹介【パーカの王道ブランド13選】通年使える定番アイテム一覧 【カットソーの専門ブランド9選】ファクトリーメーカーからLA発ブランドまで レインウェアにこだわりたい人向け、デイリーで活用できる専門ブランド4選 【高機能ワークチェア8選】オフィス使用に適したブランドの特徴を解説 【手帳の定番ブランド9選】使いやすいおすすめモデルを解説

UNIQLO

Stone Island

THE NORTH FACE

TATRAS

WOOLRICH

Snow Peak

【ダウンジャケットの定番11選】機能と美を備えたブランドを解説

「スマイソン」創業130年の歴史　1887年、ロンドンのニューボンド・ストリート133番地に、フランク・スマイソンが銀時計を中心に取り扱うギフトショップとして創業。1990年代にブランドで初めて販売したハンドバッグには、後にスマイソンの定番となるストライプ柄のコットン裏地を採用しました。　1910年代にグロブナーコレクションに含まれるレタードキュメントケースの元になったアイテムが生産されたほか、1920年にはインドのマハラジャのために手書きの縁取りを施した紙に、ゴールドやシルバーなどで刻印したモノグラムを組み合わせ、マザーオブパールの象嵌をあしらったカスタマイズステーショナリーを制作。　現在は老舗ラグジュアリーレザーグッズ＆ステーショナリーブランドとして、幅広いセレクションを揃えています。財布やバッグも定番に　ステーショナリーが広く知られていますが、革製品を中心としたバッグ、財布、パスケースなども支持されています。「パナマ」の他にも、滑らかな天然カーフレザーで作られたコレクション「コノート」、ディアスキンを使用した「バーリントン」、英国の遺産でもあるグリニッジ標準時にちなんで名付けらたスマイソン初のラゲージコレクション「グリニッジ」などを展開しています。ノートといえば「パナマ」　パナマコレクションは、1908年にスマイソンから発売された世界初の実用的で携帯ができるポケットサイズのパナマノートからインスパイアされて誕生しました。羽のように軽い「フェザーウェイトペーパー」を使用したノートやダイアリーをはじめ、バッグやアクセサリー、財布、パスケースなどが展開されています。「パナマノート」の紙へのこだわり　スマイソンのノートブックやダイアリーの紙は、ペールブルーの「フェザーウェイトペーパー」が使われています。1平方メートルあたり50グラムで、これは一般的なコピー用紙（1平方メートルあたり60〜80グラム）と比べても、かなり薄い作りとなっています。　フランク・スマイソンは、フェザーウェイトペーパーの著作権を1916年に取得。以来、模造品が多く出回ったことから、1942年には英国上院に模造品の規制を求めています。　製造しているのは、各国の証券や紙幣用の紙を製造する英国の製紙専門工場。現在は模造品ではない証として、全ページに地球儀と羽ペンを配した透かしが施されています。小口を金色に色付けするギルトエッジも特徴です。装丁はすべて英国製　パナマコレクションのノートブックやダイアリーのカバー素材は、小さなひし形の格子模様をプレスした上質なクロスグレインラムレザー。細かいキズなどが目立ちにくいよう工夫されています。裏地は上質なシルクを使用し、グログランリボンのブックマーク付き。ポケットサイズが基本で、ペンシル付きのダイアリーもあります。　製本法は1890年以降ほぼ変わらず、全て英国製。しなやかで丈夫なため変形しにくい作りで、使い込むほどに味が出ます。定番色はブルー　スマイソンの定番色といえば、"スマイソンブルー"とも呼ばれる水色。「ナイルブルー」という色名でコーポレートカラーにも使われています。商品が収められる箱やショッパーもこの色。　ステーショナリーは色展開が豊富で、落ち着いた色合いの「コバルト」「ネイビー」「ブラック」、そして鮮やかな「フーシャ」や「グリーンエメラルド」なども。毎年新色が登場しています。"世界一のダイアリー"の異名を持つ理由　スマイソンのダイアリーが“世界一”と言われている最大の理由は、1964年にエリザベス女王、1980年にチャールズ皇太子、そして2002年にエディンバラ公と、3つのロイヤルワラント認定を受けていることにあります。　ロイヤルワラントとは英国王国御用達を意味し、現在はこの3人が個別に認定権を持っているため、認定後はそれぞれ別の紋章が与えられます。2007年まで生存していたエリザベス王太后からも認定されており、計4つのロイヤルワラントを授けられた歴史を持つのは世界で8社のみ。スマイソンはそのうちの一社です。自分だけのノートに、刻印も可能　スマイソンの商品は、公式取扱店「ヴァルカナイズ・ロンドン（VULCANIZE London）」の他に、伊勢丹などの主要百貨店で購入可能。2017年からは、日本語の公式オンラインショップがスタートしました。　ノートブックやダイアリーには、表紙にイニシャルやモチーフを刻印することができる有料のパーソナライズサービスがあります。公式オンラインショップ、ヴァルカナイズ・ロンドンのオンラインショップの注文で指定できるほか、実店舗でも2012年からヴァルカナイズ・ロンドン各店でサービスを実施しています。「スマイソン」の関連記事はこちら【ブランド解説】ステーショナリーの定番編・「モレスキン」世界中から愛させるノートブックの魅力を深掘り・「ほぼ日手帳」とは？国内外にファンを持つユニークなデザイン

Smythson

スマイソンの定番「パナマノート」の100年変わらないこだわり

ほぼ日手帳とは？　2001年に「ほぼ日刊イトイ新聞」から登場した「ほぼ日手帳」。以来、毎年9月に新年度版が発売されています。　180度開く製本、書き心地の良さ、1日1ページのスペースと24時間の時間軸が基本で、たくさん書き込むことができるなど実用性が特徴。スケジュール帳としてだけではなく、1日の行動を書き込む日記や、ダイエットの記録、家計簿としてレシートを貼るなど、様々な使い方ができます。毎日のページ下部には、ほぼ日刊イトイ新聞のコンテンツから選抜された「日々の言葉」が掲載されていて、読む手帳として楽しむことも。　使用されている紙は、薄くて軽くインク乗りの良い「トモエリバー」。2009年版からは、グラフィックデザイナーの佐藤卓氏が本体のデザインディレクションを手掛けています。進化する手帳　誕生のきっかけは2001年春。オリジナルグッズ会議で挙がった手帳のアイデアがスタートとなりました。読者に手帳の商品化をアンケートで問いかけたところ多くの回答が集まり、開発が決定。「ほぼ日手帳2002」が完成しましたが、発送直後に製本に不安があることが判明し、製本強度を強化した手帳を全ての購入者に再送したことが話題になりました。　2004年にロフトの取扱商品の公募制度「オープンバイイング」に参加したことから、2005年版より全国のロフトで取り扱いを開始しました。同年には1万7,000冊を納入。その後も販売数を伸ばし、ロフトの手帳部門売上ランキングでは14年連続で1位となっています。商品展開は？　ほぼ日手帳は読者やユーザーから寄せられる要望と意見をもとに、改良が重ねられてきました。初年度はナイロン製の紺色のみでしたが、ニーズに応えると共にバリエーションを広げています。「MOTHER2」や「ミナ ペルホネン（minä perhonen）」、アーティストとのコラボレーションなども人気。　2019年版は、A6サイズ（文庫本サイズ）で1日1ページの「オリジナル」、ウォレットサイズで見開き1週間の「weeks」、A5サイズで1日1ページの「カズン」、オリジナルの英語版「Planner」の4種のフォーマットと、全89種類のカバーラインナップが発表されました。5年分の記録を1冊にまとめられる「ほぼ日5年手帳」、2月発売の「4月はじまり版」もあります。ほぼ日手帳ともだちが拡大中　2017年版は68万部、2018年版は78万部と販売数を伸ばし、国外にもファンを広げています。英語版は、2013年版の制作中にセレクトショップ「ARTS&SCIENCE」のオーナーでクリエイティブディレクターのソニアパークにカバーコラボレーションを依頼したところ、英語版を作りたいと逆提案を受けたことで生まれました。2014年には公式サイトが英語にも対応し、本格的に英語版の販売を開始。欧米を中心に利用者が増えています。　インスタグラムでは「#ほぼ日手帳」や「#hobonichitecho」といったハッシュダグ、Facebookでは世界中のユーザーが集まるグループがあります。自分の書いたページや、どんな道具を使って書き込んでいるのかなど、手帳ユーザー同士で様々な情報がシェアされているようです。公式サイトでは、国内外のユーザーの声を掲載。「みんなの使い方」をピックアップし、多様なアイデアを紹介しています。　2016年からは制作サイドとユーザーがコミュニケーションを取ることを目的に「ほぼ日手帳使ってます！ 60人ミーティング」を開催。翌年には全国各地でユーザーと製作者らが直接会って話す「ほぼ日手帳 ミーティングキャラバン」がスタートしました。ファンによるオフ会なども開かれています。糸井重里が主宰「ほぼ日」とは？　ほぼ日は糸井重里の個人事務所「有限会社東京糸井重里事務所」として1979年に創業しました。2002年には株式会社東京糸井重里事務所に組織変更。2016年に株式会社ほぼ日に社名を変更しました。1998年創刊の「ほぼ日刊イトイ新聞」や、店舗・ギャラリー・イベントスペース「とびち（TOBICHI）」、犬や猫の写真SNSアプリ「ドコノコ」を運営しているほか、オリジナルグッズの企画・開発・販売を行っており、ほぼ日手帳もその一つ。現在では売上高全体の約7割がほぼ日手帳です。　2017年3月16日には、東京証券取引所JASDAQ市場に上場。東日本大震災をきっかけに、社会的な存在を意識するようになったという糸井社長は、「創業時からのライバルはディズニー。みんなが集まりたくなるような場をさらに展開していきたい」とコメントしています。＞＞ほぼ日がジャスダック上場、糸井重里社長が会見「ライバルはディズニー」即売り切れの手帳も　ほぼ日手帳の取り扱い店舗は、全国のロフト、ほぼ日の実店舗「とびち（TOBICHI）」、公式オンラインショップ「ほぼ日ストア」など。毎年9月に最新版が発売されますが、人気のある商品はすぐに完売となるので、早めに購入した方が良さそうです。発売日が変更に　ほぼ日手帳の公式サイトでは、例年の混雑の影響から2019年版より、9月1日2日3日の3日間に発売日を分けることになりました。販売開始時間は、いずれの日程も午前11時からとなっています。「ほぼ日手帳」の関連記事はこちら【ブランド解説】ステーショナリーの定番編・「モレスキン」世界中から愛させるノートブックの魅力を深掘り・スマイソンの定番「パナマノート」の100年変わらない拘りとは

「ほぼ日手帳」とは？国内外にファンを持つユニークなデザイン

カーリー　1963年に香川県で手袋製造業として創業し、縫製技術を活かしてカットソーの工場を創設した川北縫製が2009年にスタートしたファクトリーブランド「カーリー（CURLY&Co.）」。ブランド名は、縫製時に生地の端がカールするカットソー特有の現象に由来しており、素材の企画からパターン、縫製まで全て自社で行っています。カットソーの特徴　シーズンごとのテーマは設けず、ワーク、スポーツ、ミリタリーといった実用衣料のディティールをベースに現代風に再構築。素材が持つ特徴を生かし立体的なパターンを取り入れたベーシックアイテムをはじめ、スラックスやニットデニムなど時代の空気感を取り入れたデザインで、新しい価値観のカットソーを提案しています。■カーリー価格帯：6000〜1万円台公式サイトジェームス パース　「ジェームス パース（JAMES PERSE）」は、米ロサンゼルス生まれのデザイナー ジェームス・パース（James Perse）が、1994年に立ち上げたカジュアルウェアブランド。1996年にファーストコレクションとしてウィメンズのカットソーを発表し、1998年にはメンズコレクションを発表。上品さとカジュアルさと併せ持つカットソーをメインに、シャツやパンツ、アウターなども取り扱っています。新しいカリフォルニアカルチャーを発信し、ハリウッドなどの海外セレブからも支持を得ています。カットソーの特徴　ジェームスが生まれ育った西海岸のライフスタイルをモダナイズし、カジュアルウェアでありながらラグジュアリーな雰囲気。ソフトな着心地のコットン100%ライトウェイトジャージーを使用したTシャツは、クルーネックとVネックが定番。ホワイト、ブラック、チャコールグレー、ネイビーの4色をベースに取り扱っています。■ジェームス パース価格帯：8000〜4万円台公式サイトループウィラー　「ループウィラー（LOOPWHEELER）」は、創業者の鈴木諭により、1999年に「世界一、正統なスウェットシャツを。」というコンセプトのもと誕生したスウェットメーカー。熟練の職人により吊り編み機で編み立てられた生地のみを使用し、全て国内で製造しています。着心地と長く着られる品質が特徴。技術や生産背景を未来に存続させていくことも、ループウィラーがスウェットシャツを作る理由となっています。カットソーの特徴 　吊り編み機ならではの特徴として、糸が空気を含んで適度な太さを保つため、厚みがありながら柔らかさがあります。代表的な裏毛生地LWベーシックを使用したスウェットは、クルーネックのプルオーバーやパーカが定番アイテム。立体ポケットや縫い代の膨らみを減らすフラットシーマなど、細部まで着心地を追求しています。■ループウィラー価格帯：1万〜2万円台公式サイトセントジェームス　「セントジェームス（SAINT JAMES）」は、フランス北部のノルマンディー地方にあるセントジェームス市の名前を冠し、1889年に創業。当初は地元の漁師や船乗りの仕事着として、マリンセーターを製造していました。ノルマンディー地方の海の暮らしから生まれた伝統的で時代を選ばないデザインが特徴。変わらぬスタイルと高い品質がポリシーで、中でもフランスの工場で作られるコットンボーダーシャツは創設以来100年以上の歴史があり、世界中で愛用されています。カットソーの特徴　全ての製品に上質なコットンやウールを使用し、実用的な素材とデザインが特徴です。ブランドを代表するアイテムは、ボートネックの長袖シャツ「ウエッソン（OUESSANT）」と、かつてフランス海軍の水兵らの制服だった「ナヴァル（NAVAL）」。ボーダーが人気で、伝統的なトリコロールカラーをはじめ幅広いカラーバリエーションを展開しています。先染め糸を使用することで色落ちや色あせにくく、丈夫な作り。着込むほどに風合いが出て身体に馴染みます。■セントジェームス価格帯：1万7000～2万円台公式サイトスリードッツ　「スリードッツ（three dots）」は、1995年にアメリカ・ロサンゼルスで誕生したプレミアムカットソーブランド。ロゴにも表現されている3つのドットには、"pure"＝シンプルで洗練されていること、"effortless"＝自然体でいられる気持ちよさ、"luxury"＝最高の素材による上質感の3つの意味が込められています。Tシャツの製造をメインに、現在ではニットやアウターなどトレンドに左右されないアイテムをメンズ・ウィメンズで展開しています。カットソーの特徴　上質な素材とフィット感、バランスの良いシルエットは、フィッティングの繰り返しによる綿密なデザインプロセスで設計されています。誕生以来人気のウィメンズのUネックTシャツ「ジェシカ（jessica）」は、肉厚のスーピマコットンを使用し女性らしさを際立たせるカッティングと適度なフィット感が特徴。フラットロックステッチで不快なアタリを解消しているのも着心地のポイントです。■スリードッツ価格帯：1万〜3万円台公式サイトオルタナティブアパレル　「オルタナティブアパレル（ALTERNATIVE APPAREL）」は、1995年にアメリカ・カリフォルニアでグレッグ・オルターマン（Greg Alterman）により設立したカットソーブランド。ベーシックなアイテムが豊富で、シルエットやカラーリングのヴィンテージ感が特徴です。環境に優しい製法やエコ素材を使用したライン「オルタナティブ アース」も展開しています。カットソーの特徴　定番アイテムはTシャツやパーカ。独自の加工技術によって、長年着込んで少しあせたような風合いと着心地を実現しています。豊富なバリエーションの素材と、ベーシックなスタイルに個性を感じられるデザインが特徴です。■オルタナティブアパレル価格帯：2000～4000円公式サイトフィルメランジェ　「フィルメランジェ（FilMelange）」は、2007年にスタートした日本発カットソーブランド。ブランド名の由来は"混ざった色の（Melange）糸（Fil）"で、古くからTシャツやスウェットシャツに使われてきたグレー色の糸のことを指しています。綿の選定から縫製まで自社で行い、着る人や時代を選ばないカットソー作りを目指しています。カットソーの特徴　独自に開発した綿糸やオーガニック素材を用いて日本国内で製造されたカットソーは、着心地が良く柔らかい肌触り。吊り編み機によるスウェット素材はふんわりとした風合いと触感で、立体を意識したデザインはリラックスできるフィット感を生み出しています。2018年秋冬からは新定番「ロバート（ROBERT）」が登場。古き良きディテールを残しつつ、現代的なバランスを取り入れた仕上がりになっています。■フィルメランジェ価格帯：1万～3万円台公式サイトフリストフィア　「フリストフィア（FLISTFIA）」は、海外のヴィンテージショップやセレクトショップでの販売、国内で営業などの経験を積んだ倉本浩史が、2009年に立ち上げたブランド。「何気なく購入した物を、ついつい毎朝手に取ってしまい、いつの間にか愛用しているようなプロダクトであり、長年愛着している古着のような着用感、素材感を引き出せるアイテムの提案」をコンセプトに、カットソーに特化して提案しています。カットソーの特徴　カットソーの特性を生かしつつ、製品の仕上がりと着用した雰囲気やフィット感を大切にしながら、クオリティと価格のバランスを重視。シンプルで洗練され、着れば着るほど生活に馴染みます。素材選びやパターン、縫製まで、日本独自の技術を反映。創立当初から発表しているクルーネックのスウェットなど、飽きることなく着続けられる服を提案しています。■フリストフィア価格帯：9000〜1万5000円公式サイトレイニング チャンプ　「レイニング チャンプ（REIGNING CHAMP）」は、2007年創業のレイニングチャンプはカナダ・バンクーバーを拠点に据え、デザイン、素材、縫製に至るまで自社工場によるメイド・イン・カナダにこだわったプレミアムアスレチックウェアを製作。2018年にはサザビーリーグと独占販売契約を結び、日本での展開を本格的に開始しました。カットソーの特徴　「ウィングス アンド ホーンズ（Wing+horns）」などを生産する工場が、アスレチックウェアを提案する新しいコンセプトで立ち上げたブランド。着心地の良さや、タイムレスで洗練されたデザインが特徴です。また4本針のフラットシーマにより頑丈な縫製から、本国ではNBAのプロバスケットボールプレイヤーを始め多数のアスリートから支持されています。そのほか、アメリカ人ラッパーのKendrick Lamarとのコラボレーションを発表。ストリートからスポーツまで幅広いジャンルで好まれています。■レイニング チャンプ価格帯：スウェット2万円前後／カットソー7000円前後／ジャケット3万円前後公式サイト【関連記事】さまざまなアイテムの名品・定番を紹介【パーカの王道ブランド13選】通年使える定番アイテム一覧 【ダウンジャケットの定番11選】機能と美を備えたブランドを解説 レインウェアにこだわりたい人向け、デイリーで活用できる専門ブランド4選 【高機能ワークチェア8選】オフィス使用に適したブランドの特徴を解説 【手帳の定番ブランド9選】使いやすいおすすめモデルを解説

【カットソーの専門ブランド9選】ファクトリーメーカーからLA発ブランドまで

ヘインズヘインズとは？　プレザント・ヘンダーソン・ヘインズ（Pleasant Henderson Hanes）と弟のジョン・ウェスレイ・ヘインズ（John Wesley Hanes）が、1901年に紳士用アンダーウエア製造するP・H・ヘインズニッティング社を創業。米ノースカロライナ州中国部に位置する都市ウィンストン・セーラムにあるタバコ工場を改造した縫製工場でアンダーウェアの生産が始まりました。パックTシャツが代表アイテムです。Tシャツの特徴 　1947年に誕生した「3P-Tシャツ（3枚パックTシャツ）」は現在、レッド・ブルー・ゴールドと、素材違いで3種類展開されています。日本で"赤パック"と呼ばれているコットン100%のレッドは、アメカジ愛好者の定番。丸胴仕様で、定番のクルーネックとVネックが長く支持されています。■ヘインズ（Hanes）価格帯：720円（1枚当たり）〜公式サイト無印良品無印良品とは？
　1980年に西友のプライベートブランドとしてデビュー。1989年には西友から独立し、良品計画が設立しました。現在では衣料品から家庭用品、食品、そして家まで、ライフスタイルに必要なあらゆるもの約7,000品目を展開。海外でもファンを増やしています。近年では、新しいベーシックウェアを追求する「MUJI Labo」も人気に。Tシャツの特徴
　ベーシックウェアの中でも、無地Tシャツは様々なタイプが展開されています。主力商品の一つが「オーガニックコットンシリーズ」で、定番はクルーネック半袖Tシャツ。風合いの良いオーガニックコットンを使い、色味は少し生成りがかっています。■無印良品（MUJI）価格帯：1500円〜公式サイトフルーツ・オブ・ザ・ルームフルーツ・オブ・ザ・ルームとは？
　1851年に米ニューヨーク州でアンダーウェアブランドとしてスタートした「フルーツ・オブ・ザ・ルーム」は、アンダーウェアとプリント用Tシャツ市場のトップブランドです。米国では「この果実のロゴを知らない人はアメリカ人ではない」と言われているほど。タフな作りとリーズナブルな価格で、アメリカの人々のライフスタイルを支えてきました。Tシャツの特徴　パックTシャツが有名ですが、日本向けのTシャツも展開されています。ジャパンリミテッドモデル「J3930HD」は、着丈、身幅、肩幅など、フルーツ・オブ・ザ・ルームの他Tシャツに比べて小さめ。素材はコットン100％で丸胴仕様、アンダーウェアとして作られているので着心地は抜群です。■フルーツ・オブ・ザ・ルーム（FRUIT OF THE LOOM）価格帯：1200円〜公式サイトユニクロユニクロとは？
　世界No.1のアパレル製造小売業を目指しているファーストリテイリングが運営。ユニクロ1号店は1984年に広島市に出店し、現在では国内外で2,000弱の店舗を展開しています。これまで多くのトップデザイナーと協業し、ユニクロ・パリR＆Dセンターのアーティスティックディレクター クリストフ・ルメールが率いるコレクション「Uniqlo U」も支持されています。Tシャツの特徴
　シンプルなデザインを基本に、豊富なシルエットとカラーバリエーションを展開しています。中でもベーシックな「ドライカラークルーネックT」は、コットンとポリエステルの混紡糸を使用。汗の乾きが速いドライ機能で、さらさらとした着心地です。「Uniqlo U」では、ヘビーウェイトのコットン天竺素材のクルーネックTが人気。低価格で幅広いサイズ展開も特徴です。■ユニクロ（UNIQLO）価格帯：540円〜公式サイトサンスペルサンスペルとは？
　トーマス＝アーサー・ヒル（Thomas Arthur Hill）が1860年に創業した英国最古のアンダーウェアブランド。ノッティンガムのニューディゲイトに繊維工場を開業しました。後にロングイートンに移転し、シーアイランドコットンの最高級アンダーウェアに注力。世界中から良質の原材料を集め、現在も続く自社工場でオリジナルの素材による高品質のウェアを生産してきました。Tシャツをはじめ、ボクサーショーツやポロシャツがブランドを象徴するアイテムです。Tシャツの特徴　代表的な英国製Ｔシャツは、ほぼ1950年代のオリジナルデザインのまま。世界初のTシャツにも使われていたライル・コットンを継承したQUALITY 82のジャージーは、手摘みされた最高級の超長綿を使用しています。丸編機で編み上げたジャージーに強風を当てて表面が均一になるように仕上げ。シンプルを極めたスタイルで、風合いと軽さ、そして何年も着られる強度を兼ね備えています。■サンスペル（SUNSPEL）価格帯：9000円〜2万9000円公式サイトオニータオニータとは？　ニューヨークで1893年に創業し、アンダーウェアメーカーとして成長。1940〜50年代に作られたスウェットはヴィンテージファンに人気のアイテムです。1980から90年代にはプリント用のボディとして広まりました。オニータ社は1998年に倒産しましたが、2009年に三浦商事が商標権を取得してブランドを再開。2014年からアンダーウェアやソックスの生産販売を開始し、2015年からはアメリカ製のTシャツやスウェットなども展開しています。Tシャツの特徴　カレッジTシャツやバンドTシャツ、そして日本では1990年代に人気を博した裏原系ブランドがプリントTシャツのボディとして採用していたことでも知られています。その頃から展開されていたのが定番の「ONEITA POWER-T」。2016年から展開が再開されました。ヘビーウエイトのコットン100%で丸胴仕様。ベーシックなデザインでやや縦長のシルエットが特徴です。■オニータ（ONEITA）価格帯：1400円〜公式サイトギルダンギルダンとは？
　1984年に創業したアパレルブランドで、本拠地はカナダのモントリオール。Tシャツやスウェットが主力商品で、北米での売り上げNo.1として知られています。プリントTシャツのボディとしても広く流通し、アメリカでのプリント向け市場シェアは70％。有害な物質を含まれていないことを保証するエコテックス規格100に認定されています。Tシャツの特徴
　ヘビーウェイトからソフトな風合いまで、様々なタイプのTシャツをラインナップ。ざっくりとした手触りでアメリカンな風合いを感じられる「オープンエンド糸」と、薄手のTシャツに適した細くてソフトな「リングスパン系」の2種類の糸がスタイルによって使い分けられています。Tシャツは日本人体型のサイズに合わせたジャパンフィットの展開も。トレンドのビッグサイズも支持されています。■ギルダン（GILDAN）価格帯：1000円〜公式サイトアンビルアンビルとは？　1899年アメリカでアンダーウエアメーカーとして創業。ブランド名の「ANVIL」は、英語で鍛造や板金作業を行う際に使用する鋼鉄製の台という意味で、頑固さを示す意味も合わせ持っています。1942年からワークウェアの製造を、1976年からTシャツの製造をスタート。2012年にギルダンが買収し、現在はギルダン社の取り扱いブランドとして展開されています。Tシャツの特徴　ギルダンと同様にプリントTシャツのボディとしても流通しているため、切り取りやすいティアウェイラベルを採用しています。定番のヘビーウェイトTシャツは、コットン100%で丸胴仕様。首後ろから肩にかけて伸びを防ぐ補強テープが施されるなど、耐久性に優れているのが特徴です。■アンビル（ANVIL）価格帯：1300円〜公式サイトユナイテッドアスレユナイテッドアスレとは？
　1930年に帝国陸海軍および逓信省放出品の入札業として日本で創業したキャブの主力ブランド。1998年に「ユナイテッドアスレ」を商標登録し展開を開始しました。Tシャツ、ポロシャツ、スウェットなど、糸からこだわった無地のカットソーがメイン。全製品がプリント等の加工に対応しています。Tシャツの特徴
　2007年に発売して以来、ロングセラーとなっているのが「5001-01 5.6オンス ハイクオリティ Tシャツ」で、51色17サイズを展開しています。高品質かつリーズナブルなセミコーマ糸を使用し、万能に使えるボックスシルエット。ダブルステッチなど耐久性を高めるディテールが施されています。■ユナイテッドアスレ（United Athle）価格帯：1100円〜公式サイトチャンピオンチャンピオンとは？ 　1919年に、サイモン・フェインブルーム（Simon Feinbloom）がチャンピオンの前身となるニッカーボッカー・ニッティング・カンパニーを創立。サイモンの没後、1920年に息子のエイブとウィリアムらがチャンピオン・ニッティング・ミルズ社として社業を受け継ぎ、野外労働者の防寒具となるアンダーウェアとしてスウェットシャツの販売を開始しました。やがて米軍の訓練用ウェアとしてMILスペックをクリアして採用され、またミシガン大学がスポーツ部のウォーミングアップ用として購入。これがきっかけとなり、米国内の大学、そしてスポーツ界にも広まっていきました。Tシャツの特徴 　アメカジの定番としても知られるUSライン「ヘリテージ ジャージーTシャツ」は、サイズ感はやや大きめのボックスシルエット。ヘビーウェイトのコットン100％でタフな作りが特徴です。同じく定番のスウェットでも馴染み深い「C」のロゴマークは、1984年から左袖に施されるようになりました。■チャンピオン（Champion）価格帯：1800円〜公式サイト

無地Tシャツといえばコレ！国内外の定番ブランド10選

1. ギルダン（GILDAN）　カナダのモントリオールに本拠地を置く「ギルダン」は、1984年に創業したアパレルブランドです。Tシャツやスウェットが主力商品で、北米での売り上げNo.1。プリントTシャツのボディとしても広く流通し、アメリカでのプリント向け市場シェアは70％。有害な物質を含まれていないことを保証するエコテックス規格100に認定されています。製品の特徴　8.0オンスの定番パーカは通年で着用できる程よい厚さ。裏起毛でベーシックな作りとなっています。すべてアメリカ産コットンを使用し、プリント用のボディとしても販売されているのでカラーバリエーションが豊富。日本人の体型や好みに合わせてデザインされた「ジャパンフィットシリーズ」も展開されています。■ギルダン（GILDAN）価格帯：4000〜5000円台公式サイト2.チャンピオン（Champion）　1919年に、サイモン・フェインブルーム（Simon Feinbloom）がチャンピオンの前身となるニッカーボッカー・ニッティング・カンパニーを創立。当初の主な事業はセーターの販売でした。サイモンの没後、息子のエイブとウィリアムらがチャンピオン・ニッティング・ミルズ社として社業を受け継ぎ、野外労働者の防寒具となるアンダーウェアとしてスウェットシャツの販売を開始しました。やがて米軍の訓練用ウェアとしてMILスペックをクリアして採用され、またミシガン大学がスポーツ部のウォーミングアップ用として購入。これがきっかけとなり、米国内の大学、そしてスポーツ界にも広まっていきました。製品の特徴　チャンピオンの代表モデル「リバースウィーブ」は、洗濯後に発生してしまう縮みや型崩れを防ぐため、独自の製法が施されています。通常は縦方向に生地を使用しますが、チャンピオンでは横方向に使うことで縦縮みを軽減。さらに横縮みを防止するために、サイドパネル（脇）部分にリブ生地を採用しています。伸縮性が高いため、運動性にも優れています。■チャンピオン（Champion）価格帯：4000円〜1万円台公式サイト3.  N.ハリウッド（N.HOOLYWOOD）
　原宿の「ゴーゲッター（go-getter）」の古着バイヤーなどを経た尾花大輔が、2000年に古着やリメイク、オリジナルを取り扱う店舗「ミスターハリウッド（MISTER HOLLYWOOD）」をスタート。2001年にメンズブランド「N.ハリウッド」として東京コレクションにデビューし、初のコレクションを発表しました。現在ではニューヨークで新作を発表。ベーシックなアンダーウェアやフォーマルウェアのラインも定評があります。製品の特徴　N.ハリウッドの定番アイテムの中でも代表的なパーカが、アンダーウェアラインの「47pieces」。細部までこだわった作りで、シルエットは細身ながら着心地は快適です。生地に特殊なコットンを使用することで柔らかくもっちりとした風合いを実現しました。起毛していないタイプなのでオールシーズン着用可能。32から44の7サイズが展開されているので、タイトからルーズまで様々な着こなしができそうなアイテムです。■N.ハリウッド（N.HOOLYWOOD）価格帯：1万7000円〜2万円台公式サイト4. フルーツ・オブ・ザ・ルーム　1851年に米ケンタッキー州で創業した老舗で、アンダーウェアとプリント用Tシャツ市場のトップブランドです。米国では「この果実のロゴを知らない人はアメリカ人ではない」と言われているほど。アメリカ製コットンらしいタフな作りとリーズナブルな価格でライフスタイルを支えています。製品の特徴　定番の「ピグメントパーカ」は襟ぐりから袖下にかけて斜めの切り替えが入ったラグランスリーブで、太めのアームは腕の動きにストレスを与えません。ピグメント加工によってアタリ感があり、使い込むほどにヴィンテージのような味わいを増していくのも特徴です。■フルーツ・オブ・ザ・ルーム（FRUIT OF THE LOOM）価格帯：4000円〜7000円台公式サイト5. クロス アンド ステッチ（CROSS & STITCH）　東京を拠点とするウェア総合メーカーのフェリックが展開するスウェットウェアを中心としたメンズブランドで"クロスステッチ"とも呼ばれています。スウェットやパーカをはじめ、Tシャツやポロシャツ、ニットシャツなどをラインナップ。タグにはアンテークミシンのロゴマークが入っています。製品の特徴　オリジナルプリントのボディとしても選ばれているレギュラーパーカは、スタンダードな裏パイル生地を使用しています。トレンドに左右されないユニセックスの定番アイテムSP2250の生地は10オンス。テンションが強めのリブを採用し、近年のルーズシルエットのトレンドを受けて大きめのサイズも支持されています。■クロス アンド ステッチ（CROSS & STITCH）価格帯：4000円〜5000円台公式サイト6.  ループウィラー（LOOPWHEELER）　1999年に「世界一、正統なスウェットシャツを。」というコンセプトのもと「ループウィラー」が誕生しました。創業者は鈴木諭。吊り編み機で編まれた生地のみを使用し国内の工場で製造しているスウェットメーカーで、タグにはカタカナロゴが記されています。製品の特徴　ループウィラーの礎石とも言える裏毛生地がLWベーシック。強目の度目でしっかりと編まれていますが、吊り編み機ならではの特徴として糸が空気を含んで適度な太さを保つため、厚みがありながら柔らかさがあります。適度に肉厚感を抑えた裏毛生地LWライトも定番。パーカはプルオーバーとジップアップのタイプがあり、いずれも包み込まれるような抜群の着心地です。■ループウィラー（LOOPWHEELER）価格帯：1万5000円〜2万円台公式サイト7. キャンバー（CAMBER）　1948年にアメリカ・ペンシルベニア州で生地の生産工場としてスタート。学生スポーツチームや体育協会などから受注するようになり、1992年からオリジナルブランド「キャンバー」として展開を始めました。カットソーを中心に展開し、生地だけでなく細部のパーツまで米国製にこだわっています。製品の特徴
　最大の特徴は丈夫なヘビーウェイトの生地で、フードがしっかり立つので1枚でも様になります。定番のクロスニットヘビーウェイトプルオーバーフード（CROSS-KNIT HEAVYWEIGHT PULLOVER HOODED）はコットン90％ポリエステル10％の12オンスで、カラーバリエーションは10種類以上。サイズはSから5XLまで幅広く揃えています。■キャンバー（CAMBER）価格帯：1万円〜1万5000円台公式サイト8. アメリカンアパレル（American Apparel）
　アメリカのノースカロライナ州で1989年にダブ・チャーニー（Dov Charney）が創業した「アメリカンアパレル」。1995年に発売された女性に似合うTシャツライン「クラシックガール」が人気を集め、同年に日本に上陸しました。2016年末に米本社の破産申請を受け日本市場からも撤退しましたが、カナダの衣料品メーカーのギルダンアクティブウェア（Gildan Activewear）がアメリカンアパレルを買収したことで、日本国内の流通も一部再開しています。製品の特徴　原色を中心とした豊富なカラー展開と、リーズナブルな価格帯がブランドの特徴。特にカットソーはシンプルなデザインながら多くのバリエーションが展開され、蛍光色など他では見られないカラーも展開しています。ベーシックなパーカはメンズとウィメンズ共に支持されています。■アメリカンアパレル（American Apparel）価格帯：3000円〜8000円台公式サイト9. ウィングスアンドホーンズ（wings+horns）見出しを目次に表示しない目次に表示するテキスト（未入力の場合は見出しテキストをそのまま表示）　クレイグ・アトキンソン（Craig Atkinson）により、2004年にスタートしたカナダ発メンズブランド。それまでは日本市場に向けたファブリックの開発やアパレル生産、古着の卸などを10年間務めており、そのノウハウを基にバンクーバーに工場をオープンしました。アディダス（adidas）や、ポーラテック（Polartec）など他ブランドとのコラボレーションも積極的に行っています。製品の特徴　「ウィングスアンドホーンズ」のパーカは上品で洗練されたシンプルなデザイン。定番アイテム「オリジナルフードプルオーバー（Original Hooded Pullover）」は、長繊維のピマコットンから作られたフレンチテリーを使用。生産はすべて自社工場で行われています。■ウィングスアンドホーンズ（wings+horns）価格帯：1万4000円〜2万5000円台公式サイト10. アナトミカ（ANATOMICA）
　ピエール・フルニエ（Pierre Fournier）がパリにオープンしたセレクトショップ「ANATOMICA PARIS」のオリジナルブランドです。2008年、寺本欣児がデザインしたサイドシームのないジーンズにピエールが感銘を受け、後に寺本がデザイン、ピエールがディレクションをするという形で展開を開始。2011年には東京日本橋に初の路面店を出店しています。製品の特徴　アメリカ産の糸を使用して日本で作られている「SWEAT SHIRTS P/O HOOD」や、アメリカ東海岸でしか編めない特注の3層構造を実現した13.8オンスの肉厚生地のクラシックな裏毛スウェット「MEN'S ZIP-UP SWEAT PARKA」などが定番。フィッティングを重要視し、普遍的で上質な商品を生み出すためにミリ単位で修正が加えられたデザインは、トレンドに左右されることなく長年着ることができます。■アナトミカ（ANATOMICA）価格帯：1万9000円〜2万3000円台公式サイト11. オーシバル（ORCIVAL）
　仏マリンカジュアルブランド「オーシバル」は、1939年にチャールズ・バート（Charles Bert）が創設。フランス中央・オーヴェルニュ地方にあるオーシバル（ORCIVAL）という小さな村にちなんでブランド名が付けられました。1950年代から60年代はフランス海軍の制服としてマリンTシャツを提供していましたが、1970年代以降はアンリ・ロベール（Henri Robert）を中心に一般顧客向けにも展開を開始。現在ではフレンチマリンの代表的なブランドとして知られています。製品の特徴
　肌にふんわりと馴染む着心地の良さと、洗濯などで摩耗するほど光沢感が出るのが特徴。生地は1900年代初頭の吊り編み機で糸にストレスをかけずにゆっくりと編むことで、独特のボリューム感があります。ブランドのアイコン的な蜂のワッペンは袖口に付けられています。■オーシバル（ORCIVAL）価格帯：1万5000円台〜公式サイト12. フィルメランジェ（FilMelange）
　2007年にスタートした日本発カットソーブランド。ブランド名の由来は"混ざった色の（Melange）糸（Fil）"で、古くからTシャツやスウェットシャツに使われてきたグレー色の糸のことを指しています。綿の選定から縫製まで自社で行い、着る人や時代を選ばないカットソー作りを目指しています。製品の特徴
　糸から開発したオーガニックコットンを使い、吊り編み機で編まれた生地は厚手ながらも柔らかく、ハリとコシがある触感。立体を意識して作られ、リラックスできるフィット感を生み出しています。展開アイテムはベーシックながら、ショートスリーブやジップアップなどデザインが豊富です。■フィルメランジェ（FilMelange）価格帯：2万円〜3万円台公式サイト13. ハトラ（HATRA）　「居心地の良い服作り」の理念のもと活動している日本のブランド。学生時代にフランスでクチュールを学んだ長見佳祐が2010年に東京で設立しました。毎シーズン少しずつ改良を加えて発表するスウェットパーカをメインにユニセックスラインを展開。2018年春夏コレクションからはウィメンズラインも始動しています。製品の特徴　ハトラのスタンダードモデル「Iパーカー」の素材は綿100％で、国内の吊り編み機で作られた裏毛を使用。空気を含んだような柔らかい風合いが特徴です。他にもファスナーを斜めにあしらったアシンメトリーのジップアップパーカー「Aパーカー」や、薄手のパイル地を使用して作られた苔のようなテクスチャーのプルオーバーパーカー「苔クラ」などのオリジナルアイテムを展開しています。■ハトラ（HATRA）価格帯：2万5000円〜4万3000円台公式サイト【関連記事】さまざまなアイテムの名品・定番を紹介【カットソーの専門ブランド9選】ファクトリーメーカーからLA発ブランドまで 【ダウンジャケットの定番11選】機能と美を備えたブランドを解説 レインウェアにこだわりたい人向け、デイリーで活用できる専門ブランド4選 【高機能ワークチェア8選】オフィス使用に適したブランドの特徴を解説 【手帳の定番ブランド9選】使いやすいおすすめモデルを解説

HATRA

N.HOOLYWOOD

American Apparel

FilMelange

【パーカの王道ブランド13選】通年使える定番アイテム一覧

PETIT BATEAU

ショーツ誕生から100年、プチバトーが発明した「プチ・キュロット」のストーリー

高機能ワークチェアの代表格「アーロンチェア」とは

1. ケーウェイ（K-WAY）　1965年にフランス・パリでレオン・クロード・デュアメル（Leon-Claude Duhamel）が設立。2004年にイタリア・トリノのBASIC NETグループの傘下となりました。ヨーロッパでは、辞書に一般名詞と同じく「K-WAY＝防水加工したジャケット」と記載されているほど知名度があります。日本では2015年から本格的に展開開始。機能性とファッション性から、ヨットやスキー、登山などのアウトドアシーンだけではなく、シティユースとしても提案されています。製品の特徴　ダークカラーのレインウェアが多かった創業当時、カラフルなデザインでフランスの人々に斬新さを与えました。軽量かつコンパクトに畳めるパッカブル仕様が特徴で、持ち運びが便利。ブルーとレッドのロゴマークと、フロントのカラフルなファスナーがブランドアイコンです。フード付きのジャケット「LE VRAI 3.0 CLAUDE」が代表モデルで、子供から大人まで豊富なカラーとサイズで展開されています。■ケーウェイ（K-WAY）価格帯：1〜3万円公式サイト2. レインズ（RAINS）　2012年、雨の多い国デンマークで誕生。創業者のフィリップ・ロトコ（Philip Lotko）とダニエル・ヘッセラガー（Daniel Brix Hesselager）はヘルシンキの大学で出会い、雨の日でも楽しく過ごせるアイテムを生み出そうとブランドをスタートしました。北欧らしい洗練されたデザインが特徴で、パリの老舗セレクトショップ「コレット（Colette）」やロンドンの「YMC」といったファッションの有力店でも取り扱いがあります。製品の特徴　快適さを追求し、自社で開発した軽量で強いポリエステル織物を使用しています。全ての製品で、欧州の化学標準REACHをクリア。レインウェアとしての機能性は確保しつつ、モダンでスタイリッシュなデザインは実用性重視だったレインウェアのイメージを一新しました。ミニマルデザインのバックや、PCなどを持ち運ぶスリーブなども展開しています。■レインズ（RAINS）価格帯1万2000〜1万8000円台公式サイト3. ストゥッテルハイム（STUTTERHEIM）　2010年にスウェーデンでスタートしました。デザイナーのアレキサンダー・ストゥッテルハイム（Alexander Stutterheim）は、祖父が愛用していたフィッシャーマンコートを見つけたことをきっかけにブランドを創設。スウェーデンの漁師たちが着ていた伝統的なアウターコートをベースとし、クリーンなデザインが特徴です。製品の特徴　幅広いタイプやカラーを取りそろえていますが、いずれもシンプルでモダンなデザイン。シルエットは立体的なものが多く、一枚で主役級の存在感があります。ラバーコーティングが施された表地とコットンの裏地のレインコートが代表アイテム。シューズやハットの展開もあります。高い防水性と耐久性を備えて厳しい品質検査をパスした、高品質高性能のレインウェアです。■ストゥッテルハイム（STUTTERHEIM）価格帯：1〜5万円台公式サイト4. キウ（KiU）　「キウ（KiU）」は2013年に創立された日本のレインウェア・グッズブランド。レイングッズの企画・製造を行うワールドパーティーが運営しています。どんな天気でもその場を楽しむことをモットーに、日常から離れたアウトドアシーンで快適に自分らしく過ごせることを目指した、大人の外遊びを応援するブランドです。キッズ向けのレインウェアも取り扱っています。ブランド名は、夏の干ばつ状態の際に降る"恵みの雨"を指す季語の"喜雨（きう）"に由来。2016年から災害復興支援特別基金に参加するなど、災害の多い日本で天気と向き合ってきたブランドとして、さまざまな支援に取り組んでいます。製品の特徴　「キウ」は多彩なデザインが特徴です。収納袋が付属するポンチョタイプは、フラワーやトライバル、スターモチーフなど、カラフルな総柄プリントが豊富。ジャケットとブルゾンタイプはシンプルなデザインで、アウトドアでもデイリーでも合わせやすく作られています。グッズは傘やブーツ、ハットなどが揃い、種類が豊富なバッグは毎日活躍しそうです。■キウ（KiU）価格帯：4000～5000円台公式サイト【関連記事】さまざまなアイテムの名品・定番を紹介【カットソーの専門ブランド9選】ファクトリーメーカーからLA発ブランドまで 【パーカの王道ブランド13選】通年使える定番アイテム一覧 【ダウンジャケットの定番11選】機能と美を備えたブランドを解説 【高機能ワークチェア8選】オフィス使用に適したブランドの特徴を解説 【手帳の定番ブランド9選】使いやすいおすすめモデルを解説

レインウェアにこだわりたい人向け、デイリーで活用できる専門ブランド4選

1.ハーマンミラー（HermanMiller）　1905年に、ミシガン州ジーランドで高品質ベッドルーム家具製造会社スター・ファニチャー・カンパニーとして創業。1923年に、D.J.デプリーの勧めで義父のハーマン・ミラーがミシガン・スター・ファニチャー・カンパニーを買い取り、ハーマンミラー・ファニチャー・カンパニーに改称しました。以降、ジョージ・ネルソンやチャールズ＆レイ・イームズなどのデザイナーとともに、モダン家具メーカーとして地位を確立しています。製品の特徴代表モデル：アーロンチェア　ワークチェア部門のロングセラーモデル「アーロンチェア」はハーマンミラーの代表作の一つで、ビル・スタンフ（Bill Stumpf）がデザインしました。スタンフは1960年代からウィスコンシン大学で教鞭を取りつつ、整形外科および血管系の専門家と共同で理想的な椅子の座り方について研究。ハーマンミラーは1974年にオフィス用シーティングの製品開発をスタンフに依頼し、1994年にドン・チャドウィック（Don Chadwick）と共同でアーロンチェアが誕生しています。　アーロンチェアはエルゴノミクス（人間工学）に基づいて設計されたチェアの先駆け。背面と座面のペリクルと呼ばれるメッシュ素材が特徴です。2017年には、ドン・チャドウィックが現代の働く人のために再考し全体的にアップデートしたモデル「アーロンチェア リマスタード」を発売しました。>>高機能ワークチェアの代表格「アーロンチェア」とは■ハーマンミラー：公式サイト2. ウィルクハーン（Wilkhahn）　1907年に北ドイツのアインベックハウゼンで、木工職人のマイスターで親戚のフリードリヒ・ハーネ（Friedrich Hahne）とクリスチャン・ウィルケニング（Chiristian Wilkening）が、共同経営の椅子工房ウィルケニング＆ハーネ（Wilkening & Hahne）を開いたことがブランドの始まりです。1943年には第二次世界大戦の影響から工場を閉鎖するものの、終戦後に再開しモダン家具の生産をスタート。1960年代頃からオフィス家具需要が拡大し、時代の流れに合わせて生産した応接用シリーズ「2000 range」や「Chair 232」のヒット以降、オフィス向け中心の開発・生産に切り替えました。着座時の疲労軽減などの製品開発のためエルゴノミクス研究を行い、デザインに取り入れています。製品の特徴代表モデル：ON　ウィルクハーンが創業100年の中で数々のヒット作を生み出しているのは、「オリジナルは永遠である」という信念のもと、時代のニーズを汲んだ製品づくりが理由に挙げられます。2009年に登場した「ON」は、PC作業の長時間化に伴い社会的な問題となっているオフィスワーカーの運動不足に着目。着座姿勢を重視する従来の考え方ではなく、着座時にも身体に程よい刺激を与えるため「動く」ことをに注目し、健康的に座るためのチェアです。ドイツ国立ケルン体育大学との協働により、5年の開発期間を経て完成しました。■ウィルクハーン：公式サイト3. スチールケース（Steelcase)　米ミシガン州グランドラピッズを拠点にするスチールケースは、メタルオフィスファニチャーカンパニーとして1912年に創業しました。木製家具が主流だった当時では珍しく鉄製の製品を取り扱い、1914年にはスチール製の耐火ゴミ箱で最初の特許を取得。鉄製の机などの生産を始め、家具メーカーとして世界的に知られるようになりました。現在は「インテリアアーキテクチャー」「家具」「テクノロジー」の3つの要素から製品を生産。家具開発だけではなく、ワークプレイスやヘルスケア、教育スペースにおける家具とサービスなど、幅広いソリューションを提供しています。製品の特徴代表モデル：Leapセット　現在生産されている8シリーズの中でも"飛躍"という意味を持つリープ（Leap）は、"人の背骨を真似る"をコンセプトに開発されたチェアで、人間工学の専門家、科学者、大学機関で編成したチームによる研究が反映されています。背もたれには脊髄の自然なカーブをキープし負荷を軽減するライブバック調整、リクライニングしてもディスプレイと目線の高さやパソコンを操作する手元の位置がずれにくいナチュラル・グライド・システムなどを取り入れ、体格や姿勢、動きにフィットする柔軟性により体への負担を軽減しています。国内販売は2000年から。スチールケース：公式サイト4. セダス（Sedus）　セダスは1871年にドイツ南部のライン川上流にあるヴァルツフート地方で創設されたオフィス家具メーカー。先駆けとなったスプリング回転式チェアの開発や、キャスター付き5本脚の初導入、可動式バックレストの装備など、革新的なアイデアを提案してきました。製品の特徴代表モデル：オープンアップ　耐久性の高い素材とデザインで知られるセダスの製品の中でも、「オープンアップ（OPEN UP）」は代表作。シンプルでありながら、肘掛けの角度やリクライニングテンションの調整機能などを備え、長時間のデスクワークにも対応。可動式ヘッドレスト付きで座面と背もたれに適度な角度を保ち、背もたれは45度まで傾斜します。上級モデルは革張り仕様。■セダス：公式サイト5. イトーキ　イトーキは、1890年に伊藤喜商店として大阪府で創業。当初はゼムクリップやホチキスなど事務機器の輸入販売や手提げ金庫などの生産が主要事業でした。1925年には工場を設立し、鋼製保管庫、ロッカーの製造、自社製鋼製家具の製造を開始。以降、スチールデスクを中心にオフィス家具メーカーとして成長し、1983年にはチェア工場を新設しました。現在はオフィス空間に留まらず、 公共施設や生活空間など様々な環境作りに取り組んでいます。製品の特徴代表モデル：フリップフラップチェア　折り紙の発想から生まれたチェアで、「屈曲」と「展開」で様々な姿勢変化に対応できる多面的なデザイン。背もたれは硬質樹脂と軟質樹脂の2素材で作られています。2017年にiFデザイン賞2017金賞と、レッドドット・デザイン賞2017を受賞。■イトーキ：公式サイト6. オカムラ　横浜に本社を置くオカムラは、1945年に航空製造の技術者が中心となり、岡村製作所として創業しました。家具生産を経営の軸に、幅広いジャンルの製品を生産。1950年には国内初のトルクコンバータ（流体変速機）の開発に成功し、これを搭載した国内初FFオートマチック車「ミカサ」の生産を開始。現在は家具生産をメインに、オフィス家具だけではなく商業施設やホームインテリアも手掛けています。製品の特徴代表モデル：コンテッサ（Contessa）、サブリナ（Sabrina）など　オカムラの製品は働き方が多様化する中、一人ひとりに合った椅子を作るため、製造は研究とリサーチから始まります。時代の流れや市場動向、顧客からの声など、多方面から情報を収集して企画。一部を除いて国内の自社製造でまかなうことで、ものづくりの品質維持に努めています。「コンテッサ セコンダ（Contessa II）」は、独創的なフレームライン持つ「コンテッサ」の機能と強度をアップデートさせたチェアとして2017年に発売。カラーバリエーションも豊富です。■オカムラ：公式サイト7. ヴィトラ（vitra）　ヴィトラはスイスのビルスフェルデンに本社を置く家具メーカー。店舗の什器製造専門会社として1950年に創設しました。椅子づくりを始めたきっかけは、創業者のウィリー・フェルバウムが、チャールズ・イームズがデザインした一脚の椅子と出会ったことから。1957年にはイームズ夫妻からヨーロッパでのプライウッドチェアや家具の製造販売権を取得し、本格的な家具の生産をスタートしました。1967年にはヴァーナー・パントンとともに、世界初の一体成型チェア「パントンチェア」が誕生。家具の製造の他、ショップ空間やオフィス環境のサポート、公共機関のインテリアの提案、名作家具や国際的な建築家による建物の所有と研究なども行っています。製品の特徴代表モデル：ID Air、Pacific Chair　ヴィトラのチェアは、人間工学研究、技術力を基礎に製造していることから、機能性において国際的に評価を得ています。デスクワークで長時間座ることを考慮したオフィス家具の販売を基本にしていますが、インテリア要素やデザイン性にも力を入れており、自分好みの椅子にカスタマイズできるよう、カラーバリエーションやファブリックも豊富です。　また、ヴィトラのPacific Chairは、Appleの新本社「Apple Park」で社員用のチェアとしても採用されています。■ヴィトラ：公式サイト番外編：エーケーレーシング（AKRacing）　番外編では、ゲーム業界から派生してYouTuberなどネット業界に愛用者が増えてきた、特徴的なチェアをピックアップしました。エーケーレーシングとは？　複数のプレーヤーで対戦するコンピューターゲーム競技「エレクトロニック・スポーツ（e-sports）」のために設計されたゲーミングチェア。レーシングシート開発歴10年以上のエーケーレーシング社が、レーシングシートで培った技術をゲーミング用チェアにフィードバックし、改良を重ねて誕生しました。長時間の着座を求められるゲーマー向けに設計された商品ですが、使いやすさやフィット感から、長時間パソコンに向かうデスクワーカーやクリエイターからも支持を集めています。製品の特徴代表モデル：Premiumシリーズ、Pro-Xチェアなど　長時間のデスクワークでも快適に過ごせることから、YouTuberや一部のクリエイター、ゲーマなどに支持されているそう。オフィスチェアのハイエンドモデルとして展開されている「Premiumシリーズ」は、オフィスに取り入れやすいよう、レーシーングシートの風合いを残しながらも、黒を基調にした落ち着いたデザイン。人間工学に基づき、バックレスト部分には極厚のシートクッションを使用。座面チルト機能とフルフラットリクライニング機能が採用されており、ユーザーの身体に合った着座姿勢を可能にしています。■エーケーレーシング：公式サイト【関連記事】さまざまなアイテムの名品・定番を紹介【カットソーの専門ブランド9選】ファクトリーメーカーからLA発ブランドまで 【パーカの王道ブランド13選】通年使える定番アイテム一覧 【ダウンジャケットの定番11選】機能と美を備えたブランドを解説 レインウェアにこだわりたい人向け、デイリーで活用できる専門ブランド4選 【手帳の定番ブランド9選】使いやすいおすすめモデルを解説