インサイド

「アーティザナル」の物語を引き継ぐ　会場となったのは、パリ16区のエタ＝ユニ広場にある新しい本社。地下のスペースでは、2022年「アーティザナル」コレクションと、その中で発表した映画「シネマ・インフェルノ（Cinema Inferno）」を公開。マネキンたちや、アトリウムに突っ込むクラシックカーのインスタレーションなどが来場者たちを驚かせた。　今回のショーは映画の主人公2人の子どもを想像し、彼らのスタイルの本質と美学を融合したものだという。映画の舞台となったアメリカのハートランドの暗く詩的な風景が、コレクションの色彩にも影響を与えた。オートクチュールとプレタポルテ、デジタルとフィジカルといった様々な要素が組み合わさった野心的なプレゼンテーションとなった。フライヤーとミッキーマウス　招待状として送られてきたのは、コピーで作られたフライヤーのコラージュ。古き良きアンダーグラウンドのナイトイベントを想像させる。ビル5階の会場でショーが始まると、モデルたちは真っ白なランウェイを前屈みに闊歩した。流れるサウンドトラックは「Future」「Revolution」という言葉を何度も繰り返す。　今回のコレクションでは「カスタマイズと記憶の再文脈化という、若者中心のアイデア」を検証。ジャケットに取り入れられたのは「ロールシャッハカッティング」と呼ばれる、メゾンの新しい概念だ。ロールシャッハ・テストとは、インクのしみを用いた投影法のこと。アメリカンウエスタンのヨークの中にミッキーマウスの輪郭を浮かび上がらせるなど、「あるイメージを別のイメージに変える、サブリミナルな変換」を服に投影しているという。 パンクアイコンのアティテュード　ルックには安全ピンやフィッシュネットタイツといったパンクの要素が取り入れられ、セックス・ピストルズのジョン・ライドン（John Lydon）のスタイルを彷彿とさせる。昨年他界した「パンクの女王」ことヴィヴィアン・ウエストウッド（Vivienne Westwood）の影響をその背景に感じざるを得ない。 スイートな素材やモチーフ　また、今回のコレクションでは「お下がり」をキーワードに、服をつなぎ合わせたりカスタマイズしたりしたアイテムも多数。ドレスを解体し、ロンパースに変えたルックは「ロンパージュ」と名付けられ、下着にドレスが引っかかる様をユーモラスに表現した。チュールやレースといった軽やかな素材もフィーチャーされ、リボンのモチーフも甘さをプラス。1950年代のボールガウンを思わせるドレスやオペラコートなども、ガリアーノらしい華やかな作品に仕上がっている。ペンドルトンとの意外なコラボ　前後逆さまに着用したチェックのシャツは、アメリカのライフスタイルブランド「®ペンドルトン（Pendleton）」とのコラボレーションによるもの。ウール・チェック柄はカーディガン、
ロンパース、アウター、フォーマルウェアのディテールにも採用され、伝統的なアメリカのイメージを強調した。 　また、コレクション全体に登場したアイウェアは、韓国のブランド「ジェントル モンスター（Gentle Monster）」とのコラボレーションにより誕生したジェンダーレスアイテム。様々なカラーバリエーションと11のデザインを揃え、今年2月28日に発売されるという。ガリアーノ劇場を印象付けるショー　マルジェラのアイコンである「タビ（Tabi）」は、ラインストーンをちりばめたパステルカラーで登場。ウエスタンブーツ、ウェリントンブーツなどのバリエーションのほか、10cmヒールが付いた初のパンプスも披露された。 　全体を通して“攻めた”演出とスタイリングで、マルジェラのコードである計算された「未完成の美」が随所に感じられる。巧みなクリエーションはもちろん、ガリアーノならではのドラマティックなストーリーテリングを印象付けた。

Fashion

パンクとミッキーマウスで攻めるランウェイ「メゾン マルジェラ」2023 Co-Edコレクション

【2022年ベストバイ】ユナイテッドアローズ 栗野宏文が今年買って良かったモノ

メイクアップアーティスト パット・マクグラスって誰？　ブランド創業者のパット・マクグラスは、イギリス・ノーザンプトン生まれ。90年代初頭に「i-D マガジン」のファッションディレクター エドワード・エニンフル（Edward Enninful）（英国版「VOGUE」初の男性編集長！フランス、イタリアなどヨーロッパ地域の編集長も兼任する凄い方...）と働き一気に頭角を現したそう。すでにアレキサンダー・マックイーン（Alexander McQueen）やジョン・ガリアーノ（John Galliano）など伝説的なデザイナーたちと交流があったんだとか。今でもパリやミラノ、ロンドンなど、毎年60以上のランウェイショーでメイクルックを担当するバリバリの現役！2019年に「Time」誌の最も影響力のある100人に選出、2021年の新年の栄誉で大英帝国勲章のデイム・コマンダーに任命されるなど影響力は絶大（なんとメイクアップアーティストでは史上初！）で、メットガラではセレブたちのメイクに引っ張りだこです。　ちなみに、「アールエムケー（RMK）」のクリエイティブディレクターを務めるYUKIさんと、「アディクション（ADDICTION）」クリエイティブディレクターのKANAKOさんは、どちらもパットの下で修行したんだとか。「パット・チルドレン」の活躍にも注目です。（今年はサラ・ジェシカ・パーカーやカーディ・Bなどを担当した模様）ファン待望のブランド「PAT McGRATH LABS」　業界内外から人気を集めるパット。「ドルチェ＆ガッバーナ ビューティ（Dolce＆Gabbana Beauty）」や「アルマーニ ビューティ（ARMANI beauty）」の商品開発にも携わったこともあり、コスメ作りのセンスもピカイチ。オリジナルを望む声も多かったものの、企業とタッグを組んでいると、オリジナルはローンチできないのでは？とファンはモヤモヤしていました（涙）。そんなパットが2015年、ついにオリジナルブランド、PAT McGRATH LABSをローンチ！クチュリエたちとの仕事を通じて培った創造性や、メイクアップアーティストのテクニックを惜しみなく取り入れたアイテムが発売されるとすぐに完売。その後も発売のたびに売り切れる人気ブランドに。コラボも毎回話題で、「シュプリーム（Supreme）」初のビューティブランドとのコラボで発売したリップは、なんと世界で8.2秒で完売したとか！（発売時間待機してたけど買えなかった......転売ヤー許すまじ）実際にアイテムを使ってみた！　Pat McGrath Labsは公式オンラインストアで日本への配送に対応。サイトの国選択を「Japan」にすると商品価格が円で表示されるので、外貨換算しなくていいのが地味に嬉しいです。送料無料の場合は注文から5〜7日、追加料金1000円で3〜4日での到着に変更可能。今回は編集Hがこれまで買い集めたものの中から2点を紹介します。通称「母艦」　10色入りアイシャドウパレット 　ブランドのシグネチャーである10色入りのアイシャドウパレット「Mothership」（日本のファンは母艦と呼んでいます）には、グリッターやパール、マットなどさまざまな質感のカラーが集合。パレットごとのコンセプトに基づいた配色で、サイトの商品ページにはパットによるメイクパターンの説明もあるので多色パレットの使い方がマンネリ化してしまう、という人にもおすすめです。　外箱もかなりのインパクト。両開きのボックスに入って届くのですが、縦横の大きさがティッシュ箱くらいあります（何買ったっけってビビる）。　「Mothership IX：Huetopian Dream」は、サイケデリックな宇宙を表現したフューチャリスティックな輝きが特徴。パットらしいキラッキラのカラーも欲しいけど、デイリーにも使いたい...というわがままも解消してくれる、ピンク、ブラウン、ゴールド系のカラーが多かったのでポチりました。現在の価格は1万7600円。アイシャドウパレットで2万円近く...となかなかのお値段ですが、不定期開催の10％オフ期間やお得なセット販売で購入するのがおすすめです！　なんと言っても上下の右側2色の偏光ラメが最高！あふれんばかりの輝きでゴージャスな目元に。少しざらっとするくらい大粒のラメなので、アイシャドウベースを仕込んだり、水で軽く湿らせたブラシで塗ったりと、落ちないように密着させるのに少しコツが必要でした。上下の左側2色ずつ（計4色）のピンク・ブラウン系カラーの組み合わせはデイリーメイクにも◎　パット本人のインスタで投稿されているチュートリアル動画も参考になります。隙のないルミナススキンになれるハイライト 　ファンデーションやコンシーラーなどのベースメイクも人気が高く、ハイライトアイテムも充実。スティック型のクリームタイプもありますが、今回はパウダータイプのハイライト「SUBLIME SKIN HIGHLIGHTER」から「Lunar Nude」のカラーを紹介します。（現在は廃盤となってしまったのですが、艶感やデザインの参考に......）　まずはパウダー表面の刻印を拝む時間が必要です。十分にうっとりしたら使い始めましょう。ちなみにこの王冠のモチーフはパッケージなどにもあしらわれ、ブランドのアイコンとなっています。　気になるスウォッチがこちら。　国産ブランドではあまりないギラギラのハイライト。ベースが温かみのあるベージュカラーなので、キラキラ感が強い割に肌なじんでくれます。ブルーのラメが入っているのが特徴で、少しクールな印象の仕上がりに。輝きが強いパウダーだと「ラメ落ち」による崩れが気になるところですが、時間が経っても艶感が持続してくれます。個人的にアイシャドウとして使うのもおすすめ。目頭にちょんちょんと塗ると、寒色と暖色のいいとこ取りのような独特な輝きで、グッと惹きつけられるアイメイクになります！（企画・編集 平原麻菜実）

Beauty

海外コスメゆるレビュー第2回：PAT McGRATH LABS

ユートピアンユース（夢想家の若者たち）の願望 　インスピレーション源の一つとなったのは、イギリスの詩人・画家であり、英国ロマン主義の先駆者でもあるウィリアム・ブレイク（William Blake）。その詩から着想を得て、新しい世代が共有する勇気に刺激された歓喜を表現したという。モデルたちは釣り竿を手にしたりボートを漕いだり、霧の深い風景の中で戯れる。ストーリーは抽象的だが、海を連想させるカラーリングや、フィッシャーマン（漁師）風にアレンジされたニーハイブーツなどが象徴的に映る。時の痕跡を衣服に取り入れる　今回のコレクションでは、「アーティザナル」コレクションで提起したネオアルケミー（新錬金術）の概念をさらに探究。エンザイム・ストーンウォッシュ加工によって生地のテクスチャーや色調を一変させる「Essorage（エソラージュ）」と呼ばれる手法が採用された。「エソラージュ」を用いたアウターは、まるで時間の経過によって変色したかのよう。ガリアーノはこれを「時の痕跡」と表現し、エクリュやラベンダーなど色褪せた色調を効果的に取り入れた。 　また、「自然との再結合」も重要な要素に。ウサギやフクロウの刺繍をあしらったニットやソックスはユーモラスな表情をプラス。クロッグサンダルやダンシングダービーシューズには、植物染色が用いられた。映像には、ボートやキャンプといった自然と共存するアウトドアの要素が盛り込まれている。 リサイクルラバーの「タビ」　そして質素なトワルのコートのライニングに精巧な刺繍を施すなど、「反転」のアイデアはメゾン マルジェラならでは。今シーズンの「5AC」バッグは、生分解性ラバーを採用し3Dのフィッシュネットプリントが施されたタイプが登場。さらにタペストリーモチーフのプリントや、色あせたクロコダイルプリントといったバリエーションも豊か。また、フィッシャーマンのワードローブに着想を得てリサイクルラバーで作られた「タビ」ブーツや「タビ」ダービー、「タビ」パンプスなども、メゾンのアイコンに新たな息吹と変化をもたらしている。

「メゾン マルジェラ」幻想的なフィッシャーマン讃歌　2022年春夏コレクション

No.1：向祐平（Munited Kingdomai YUHEI デザイナー）「向祐平」のクリエイションを紐解くマインドマップ　デザインする上で軸となる"5つのキーワード"とそこから派生する"3つのワード"を、デザイナー本人がピックアップ。それぞれのキーワードが現在のクリエイションにどのように繋がっているのか、デザイナーの解説と共に紹介していく。1：高山祭- デザイナーの原点、地元・岐阜県高山市の歴史的な美祭　小さい頃から高山祭が大好きで、一番最初にハマったものが高山祭だと思います。自分の好きな物や好みを思い返してみると、最終的にはすべて高山祭に繋がっています。地元にいた頃は、お昼は獅子舞の行列を写真に撮り、夜は友達と屯するというのが高山祭の恒例でした。今はコロナの影響もあり地元に帰ることができませんが、元気を出したい時には獅子舞のYouTubeを観たりしています。そのくらい自分にとって大きな存在です。- 高山祭の屋台装飾から繋がるデコレーション精神　高山祭は制作にも活かされていて、特に屋台装飾からすごく影響を受けています。屋台といっても皆さんが連想するようなものではなく、「山車」のことを地元では「屋台」と呼んでいます。とても細かな装飾が施されていて、その繊細な手仕事を見るのが小さい頃からとても好きでした。そういった影響が、ビーズ刺繍やデコレーションを施した作品として自然に反映されているんだと思います。 2：パフォーマンス- 「自信たっぷりな女の人」を観るのにハマっていた中高生時代　中高生の頃は安室奈美恵さんやビヨンセが大好きで、家で踊りながら聴いていました。MVで自信たっぷりな表情でパフォーマンスをする姿に「ぎゃああーーー！好きいいーーー！」と感情が高ぶっていました（笑）。　高山祭とも繋がるんですが、人間が動かしているとは思えない獅子舞の踊りを見て感動していた時と、安室奈美恵さんたちのパフォーマンスを観た時の感情ってすごく似ていて。自分とは別世界の圧倒的な存在を目の当たりにした時の興奮は、何年経っても色褪せることはないです。- デザイナーの服装にも影響を与えたパフォーマンス　安室奈美恵さんが「Put ’Em Up」のMVでベルベットのジャージーのセットアップを着ているんですが、それを真似して自分も買ったりしていたので、当時の自分の服装もMVの影響を大きく受けていました。今も中高生の頃に見たものを繰り返しアウトプットしながら制作しているので、作品の素材感やディティールなどにも当時の影響が色濃く反映されていると思います。3：学校  - 憧れだった文化服装学院と衝撃を受けたここのがっこう　僕はこれまで「文化服装学院」「ここのがっこう」「ウィーン応用美術大学」と3つの学校に通っていたので、人生の大半を過ごした「学校」は僕の中で欠かせないキーワードのひとつです。　文化服装学院は高校生の頃に雑誌で知っていたので、通いたいという思いがすごく強くて。ただ、上京してお洒落な環境に身を置くのが怖かったので、文化服装学院に通う前に一度アメリカへ留学しました。文化服装学院への憧れがとにかく強かったので、そこに飛び込むことに比べると、アメリカ留学の方が気持ちが楽で（笑）。ただ、ファッションについて学ぼうと思っていたにも関わらず結局遊んでしまい、やはり厳しい環境に身を置かなければと思って、文化服装学院への入学を決心しました。　文化服装学院の基礎科で服作りのテクニックを2年学んだのですが、デザインについて分かっていない自分に気づき、もっと知りたい思いが強くなって。その頃見に行った「ここのがっこう」の展示に衝撃を受けて、プライマリーコースに半年通いました。授業の軸となる「自分のアイデンティティを発掘していく作業」をそれまでしたことがなかったので、本当に楽しかったですね。ここのがっこうで学んだことが今のデザインのベースになっています。- ベルンハルト・ウィルヘルムが先生を勤めるウィーン応用美術大学へ　丁度ここのがっこうに通っていた時に、ウィーン応用美術大学の卒業生が授業に来たことがあり、それがきっかけで学校のことを知りました。大好きだったベルンハルト・ウィルヘルム（Bernhard Willhelm）が先生をしているということに興奮し、受験まで1ヶ月くらいしかなかったんですが、勢いでウィーンへ飛び入学することになりました。　ウィーン応用美術大学はとにかく実践を繰り返す学校で、毎月1回のプレゼンを重ねながら、年1回開催するショーに向けてひたすら作業をしていました。ファッションショーを創り上げていく作業は膨大なエネルギーを使いますが、そこで得た経験は長い学生生活の中でも特に思い出深いものになっています。 4：ウィーン- 4年間過ごしたデザイナーにとっての第二の街　ウィーン応用美術大学時代に過ごした街ということもあり、クリエイションと向き合ったとても思い出深い都市です。カフェで何も考えずのんびりしたり、蚤の市で買ったものを部屋にデコレーションしたり、そんな何気ない生活もとても豊かでした。　また、ウィーンは音楽の街なので、クラシックのコンサートやオペラに行く機会がよくあり、立ち見席だと400円程度で観ることができたので、よく足を運んでいました。ドレスアップしたハイソサエティの人や観光客など、様々な服装の人たちが集まる光景を見るのが好きでしたね。 - ウィーンの生活で変化するデザインと美意識　最初はウィーンで生活していることが全然デザインに直結せず、2年生くらいまで「せっかく日本人の少年がウィーンにいるのに、全然作品に反映されてない」と先生にも言われていました。最初はそれがどういうことなのか理解できなかったのですが、徐々に制作するイメージの中に、ウィーンで見たものや空気感が自然と反映されるようになっていました。　そして、3年生の時に制作した「3-A MUKAI」というコレクションで、「第31回イエール国際モード&写真フェスティバル（The 31th edition of the Hyères International Festival of Fashion and Photography）」のファイナリストに選出されました。この作品は、アール・デコ期のファッションスタイルと、ダボジャージーにスカートを合わせる地元の高校生のスタイルに、シルエットや"解放"という共通点を感じ、発案しました。ウィーン独特のボリューム感のあるアール・デコデザインからも影響を受け、シルエットや素材感にも反映されています。イエール国際モード&写真フェスティバルは、イベント自体のエネルギーは大きいけれど、街も運営の人も牧歌的なところがあり、とても居心地が良かったです。５：デザイナー- ファッションの道標となった「ベルンハルト・ウィルヘルム」と「ジョン・ガリアーノ」　昔観ていた番組で「ジョン・ガリアーノ（John Galliano）」が手掛けていた「ディオール（DIOR）」のオートクチュールが流れてきたんですよね。自分の想像を超えた圧倒的なファッションの表現力に驚き、そこから一気に好きになりました。　「ベルンハルト・ウィルヘルム」は、スナップ雑誌の「チューン（TUNE）」や「フルーツ（FRUiTS）」に載っている人たちが当時よく着ていて。服のシルエットや柄が見たことないものばかりで可愛くて、その頃から憧れのデザイナーでした。その後、ウィーン応用美術大学では僕の先生だったので、ファッションに関わる上でとても大きな存在です。- インターンとして過ごした「ブレス」　デザイナーのデジレー・ヘイズ（Desiree Heiss）がウィーン応用美術大学の出身だったこともあり、ブレス（BLESS）のインターンに応募しました。ブレスはインターンもきちんとチームに迎え入れてくれる温かさがあり、デザイナーのイネス・カーグ（Ines Kaag）とコミュニケーションをとりながらデザインを一緒に考えることもありました。　アトリエもとても居心地が良くて、朝コーヒーを入れてのんびり作業を始め、お昼はデザイナーと従業員とインターンが順番でご飯を作り、皆でランチをするんです。3ヶ月ほどの期間でしたが、とても充実した時間を過ごすことが出来ました。向祐平の直筆マインドマップ　向祐平が自分自身に向き合い書き上げた直筆のマインドマップ。パーソナルなキーワードが散りばめられているマップからは、向がこれまで触れてきた文化や様々な趣味嗜好が浮かび上がってくる。向 祐平>> instagramMunited Kingdomai YUHEI>> instagram

次世代デザイナー連載「私のマインドマップ」: No.1 向祐平（Munited Kingdomai YUHEIデザイナー）

Culture

ファッション業界のマルジェラファン代表、UA栗野とミキオサカベが映画「マルジェラが語る"マルタン・マルジェラ"」を考察【#Fスナ映画部屋特別編】

　「スーツ」「カメリア」「ジュエリー」「メイク＆香水」「リトル・ブラック・ドレス」と、「シャネル（CHANEL）」を代表する5つの要素を主要テーマに、シャネルならではの美学や解釈に迫るビジュアルブックです。今なお存在感を発揮し続けるビッグメゾンが、後世のデザイナーに与えてきた影響力を知ることが出来るはず。Amazon で購入する　1947年に発表した「ニュー・ルック」をはじめ、第二次大戦後以降のファッションの常識を塗り替えてきた「ディオール（DIOR）」。本書では、ムッシュ クリスチャン・ディオール（Christian Dior）自身がデザインしたドレスをはじめ、100着を超える衣装からブランドの歴史を振り返ります。「ヴォーグ（VOGUE）」や「エル（ELLE）」など、名だたるファッション誌で活躍してきた著者による美しい写真と相まって、ドラマチックなブランドのクチュールを余すところ無く味わえる一冊。Amazon で購入する　1966年に発表された女性用タキシードスタイル「ル・スモーキング」や、1976年の「バレエ・リュス」コレクションなど、数々のアイコニックなルックを発表してきた「サンローラン（SAINT LAURENT）」。本書はそんな「サンローラン」のショーにおけるランウェイにフォーカスし、多数の写真を収録。モデルが身につけるウェアやアクセサリーだけでなく、セットデザインまで含めた世界観を堪能できます。それぞれのコレクションについての紹介はもちろん、イヴ・サン＝ローラン（Yves Saint-Laurent ）自身のバイオグラフィーも掲載。よりブランドへの知見を深めてくれるでしょう。Amazon で購入する　小さなボディと侮ることなかれ。こちらの一冊に「プラダ（PRADA）」の魅力がぎゅっと詰まっています。1913年にレザーグッズブランドとして創業して以降、1978年にオーナーとなったミウッチャ・プラダ（Miuccia Prada）の斬新なクリエーションによって世界を代表するファッションブランドへと変貌を遂げた「プラダ」。あらゆる角度からブランドに迫る一冊は、ファッション好きへのギフトにも最適です。Amazon で購入する　ファッショニスタを虜にしてやまない「メゾン マルジェラ（Maison Margiela）」の創業デザイナーにして謎多き鬼才マルタン・マルジェラ（Martin Margiela）。本書は1989年から2009年まで、マルジェラが作り上げてきた41のショーの詳細から、独自の世界観に迫ります。自身の顔写真もほとんど世に出ることがなく、現在はほぼ表舞台から身を引いてしまったマルジェラ。今改めて、彼がファッション界に遺した多大な遺産に注目してみてはいかがでしょうか。Amazon で購入する　現「メゾン マルジェラ」のクリエイティブディレクターを務めるジョン・ガリアーノ（John Galliano）。本書は、1984年のセントラル・セント・マーティン（Central Saint Martins）の卒業制作から、2015年の「メゾン マルジェラ」のファーストコレクションまで、彼のこれまでの仕事を余す所なく収録。見どころの一つは、1996年から2011年にかけて担当した「ディオール」のコレクション。パリの老舗メゾンのイメージを大きく刷新したクリエーションは、今見てもまったく古さを感じさせません。ショーを彩ったパット・マクグラス（Pat McGrath）によるメイクも要チェック。スペクタクルな世界観を表現しつづける天才の仕事ぶりには、思わず見惚れてしまいます。Amazon で購入する　川久保玲及び「コム デ ギャルソン（COMME des GARÇONS）」をテーマとして2017年にNYのメトロポリタン美術館で開催された企画展示「Rei Kawakubo / Comme des Garçons. Art of the In-Between」をまとめた一冊です。1981年のパリコレデビュー以降、「黒の衝撃」と称されたブラックのウェアなど、常に既成の価値観への反逆の姿勢を見せながら、アヴァンギャルドな精神を体現してきた川久保玲の軌跡を収録。大盛況を記録した展示会の熱気が伝わってきます。Amazon で購入する　自身が手掛ける「オフ-ホワイト c/o ヴァージル アブロー™（OFF-WHITE c/o VIRGIL ABLOH™）」のほか、黒人男性初の「ルイ・ヴィトン（LOUIS VUITTON）」メンズウェアのクリエーティブディレクターに抜擢されたヴァージル・アブロー（Virgil Abloh）にフォーカスした一冊。2019年にシカゴ現代美術館で開催された個展のカタログでもある本書は、作品写真からテキスト、インタビューまで読み応えたっぷりです。アブロー個人蔵のアイデアスケッチを含め、本邦初公開となる1800点以上のイメージは、ファンにとってはたまらないはず。ニューヨーク・タイムズ誌をはじめとした数々のベスト・チョイスを受賞した名作ヴィジュアルブックです。3冊に分かれたスタイルもユニークです。Amazon で購入する　「アンリアレイジ（ANREALAGE）」を手掛ける森永邦彦の紡ぐ言葉と、写真家・奥山由之の写真をまとめた書籍。「服を通じて、日常（A REAL）と非日常（UN REAL）への気づきを同時に喚起する」をテーマに、「光」による表現を追求しつづけてきたブランドの真髄に触れられる一冊です。Amazon で購入する　スニーカーファン必携の一冊がこちら。スニーカーファンによるスニーカーファンのためのカルトマガジン「スニーカー フリーカー（Sneaker Freaker）」の15年に及ぶ集大成を650ページ超の大ボリュームに収めました。100年に及ぶスニーカーの歴史のほか、まさに「オタク」な情報まで盛りだくさんの内容をビジュアルとともに楽しめます。「ナイキ（NIKE）」「コンバース（CONVERSE）」「イージー（YEEZY）」など…...。スニーカー好きなら、きっと時間を忘れてページをめくってしまうでしょう。Amazon で購入する

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洋書で紐解くデザイナーとブランドの魅力、ヴィジュアルブック10選

【2020年ベストバイ】川谷絵音が今年買って良かったモノ

【2020年ベストバイ】繊研新聞 小笠原拓郎が今年買って良かったモノ

　ここ数年のメゾン マルジェラのショーは、オートクチュール、プレタポルテを問わず、生で見るのが困難になっている。立ち見席がなくなり、席数が極端に絞られることが多く、オートクチュールに至っては日本人プレス席が数席しかないなんてこともあった。そのことを考えると、7月のパリ・クチュール、10月のパリ・ウィメンズで発表した長尺（前者は52分33秒）のフィルムは、匿名主義のブランドとしては異例の大盤振る舞いだったと言える。ジョン・ガリアーノ（John Galliano）の思考とクリエイティブの過程、ブランド創設者であるマルタン・マルジェラ無き後のメゾン マルジェラの内側を垣間見ることができる、またとない機会となったのではないだろうか。　現在のメゾン マルジェラは、オートクチュール期間中に発表する「アーティザナル」で打ち出したコンセプト、手作業のテクニックを、プレタポルテで一般化、工業製品化する流れを踏んでいる。7月にデジタルで発表した2020年秋冬「アーティザナル」Co-edコレクションで、ジョンが打ち出した3つのマニフェストは「透明性（clarity）」「相互性（Interaction）」「一体性（inclusion）」。「S.W.A.L.K.」と名付けられたこのフィルム・プロジェクトは、ティザー映像から始まり4回に分けて発表された。　そのマニフェストを踏襲した2021年春夏Co-edコレクションのキーワードは“タンゴ”。ジョンが旅行で訪れたアルゼンチンのブエノスアイレスで見たタンゴから受けたインスピレーションを、コレクションに落とし込んでいる。プレスリリースでは以下のように説明されている。「人々が離れ離れの生活を余儀なくされている今こそ、人との繋がりに新たな価値が見出されます。人が誰かに頼る時、直観と信頼を頼りに二人でステップを踏む“pas de deux（パドドゥ）”が不可欠です。メゾン マルジェラではこうした協調をタンゴを通して解釈しています」　こうして生み出されたコレクションは、今にも踊り出しそうな雰囲気だ。ウィメンズのジャケットは、肩と二の腕の部分にハサミを入れて甲冑のように肩が盛り上がったラインに再構築されていて、インナーが見える仕様に。赤の長方形をモチーフにしたドレスは、夜の社交界の主役になれそうな妖艶さがある。メンズのダブルブレストのスーツは、ジャケットの上部とパンツの裾の部分に濡れたような加工が施されている。透明のタビシューズと組み合わされた編み上げのシューズインナーは、バレエシューズとエスパドリーユが融合したような雰囲気だ。　オートクチュールのフィルムの時も思ったが、映像の中のジョンは情熱的かつ楽しそうにアイデアをチームの面々に説明する。製作過程でも神経質なところは一切なく、モデルや作り手の立場を尊重し、一緒に自分のビジョンを作り上げていく。その様にいたく感銘を受けた。そして、雨に濡れた漆黒の舞台をモデルたちが踊る美しさたるや！　ジョン・ガリアーノとニック・ナイト（Nick Knight）、そしてメゾン マルジェラの美意識が存分に堪能できる映像は、YouTubeでも見られるのでまだの人はぜひ見てほしい。フィジカルのショーは素晴らしいものだけど、こういうデジタルでしか表現できない世界もあるのだ。メゾン マルジェラ2021年春夏Co-edコレクションフィルム「S.W.A.L.K. II」文・増田海治郎雑誌編集者、繊維業界紙の記者を経て、フリーランスのファッションジャーナリスト／クリエイティブディレクターとして独立。自他ともに認める"デフィレ中毒"で、年間のファッションショーの取材本数は約250本。初の書籍「渋カジが、わたしを作った。」（講談社）が好評発売中。＞＞増田海治郎の記事一覧

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