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[FASHION STORY] MODERN WOMAN: Aya Ueto in Dior

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[FASHION STORY] ON THE STREET: Aya Ueto in Givenchy

Max Mara

[FASHION STORY] IN BETWEEN: Aya Ueto in Max Mara

BURBERRY

[FASHION STORY] LOOK CLOSER: Aya Ueto in Burberry

LOUIS VUITTON

[FASHION STORY] AT THE OFFICE: Aya Ueto in Louis Vuitton

インサイド

包み込むシルエット　コクーン（cocoon）は繭を指し、繭に閉じこもるという意味から"巣ごもり現象"や"マイホーム主義"という意味を持つ名詞「コクーニング（cocooning）」。これをファッションに置き換えれば、繭のようなシルエットや、心地よく包まれる感覚のデザインが挙げられる。まさに今の時代に沿ったコクーニングなスタイルが、今シーズンは多く提案された。　アウターで多かったのはパファージャケット。ふわりと空気を含んだ軽い中綿やダウンなど、まるでシェルターのように身体を包むコクーンシルエットが特徴だ。また、心理的に安心感を与えると言われている丸みや円のパターンを取り入れたトップスや、大きく膨らんだバルーンスカートなど、ボリュームのある曲線フォルムが目立った。・球体のフォルム：コム デ ギャルソン、JW アンダーソン　「モノクロームの風景」と題した「コム デ ギャルソン（COMME des GARÇONS）」のコレクションは、白と黒、そして球体のフォルムが特徴。袖やスカートを大きく膨らませたドレス、球体をナイフでスパッと切り落としたかのようなバッスルドレスなど、シルエットのインパクトを残している。　また、「JW アンダーソン（JW ANDERSON）」は2人のアーティストから着想し、まるで壺など陶器のようにスカルプチュアルなドレスやバッグが目を引いた。  ・丸みを帯びたパファージャケット：ルイ・ヴィトン、ルメール、マルニ 、ケンゾー　「ルイ・ヴィトン（LOUIS VUITTON）」はコクーンシルエットのケープやジャケットを発表。「ルメール（LEMAIRE）」は、見た目から軽さが伝わるパファージャケットと同素材のドレスでワントーンルックを構成した。「マルニ（MARNI）」は羽毛布団を連想させるケープを主役にスタイリングし、「ケンゾー（KENZO）」はダウンでティアードドレスを仕立てた。  ・アートな円形パターン：ロエベ、トーガ、クレージュ　「ロエベ（LOEWE）」はふくらみのあるテキスタイルで半円を描く袖が特徴のアウターを発表。サークルモチーフのフロッキープリントや、マルチカラーの鮮やかな色使いもアーティスティック。 　画家 五木田智央の作品をコレクションに取り入れた「トーガ（TOGA）」は、円形のパーツや波線のスカラップといった、紙に描いた二次元の線をそのまま服に起こしたようなパターンが、ユニークなフォルムを生み出している。「クレージュ（Courrèges）」は、サークル&スクエアのジャンプスーツやトラペーズドレスなど、ブランドのシグネチャーと言えるミニマルでフューチャリスティックなムードを現代的に取り入れた。 様々な「コクーニング」スタイル2021-22年秋冬コレクショントレンド特集01: 煌めく「スパークル」02: よりタイトに「セカンドスキン」03: 好景気のサイン？「マイクロミニ」04: 意外な露出「カットアウト」05: 包み込むシルエット「コクーニング」最新コレクションをCHECK

KENZO

TOGA

LEMAIRE

MARNI

Courrèges

COMME des GARÇONS

JW Anderson

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2021-22年秋冬トレンドキーワードを解説　05「コクーニング」

意外な露出　"カットアウト＝切り抜き"の手法は様々な形でデザインに用いられている近年のトレンドのひとつだが、今シーズンの特徴は意外性。幾何学模様や切り絵のようなカッティング、脇腹や腰、腕の付け根といった意外な部分の肌見せによって、シンプルなフォルムに新鮮味を与えている。　さらに、極端に短いジャケットやローライズのパンツ、マイクロミニとブーツの組み合わせなど、カットオフ（切断）することによって肌を露出するアイテムが多く提案されている。シーズンレスの傾向が顕著に見られるとともに、ありのままの自分を愛するボディポジティブのムーブメントを背景としたヘルシーな肌見せが特徴だ。・肌見せ&レイヤード：セリーヌ　エディ・スリマン（Hedi Slimane）が手掛ける「セリーヌ（CELINE）」のウィメンズコレクションは、先シーズンに引き続きフレンチとアメカジを融合。短丈のワンショルダーや脇をカットオフした変形カットソーで肌を露出しつつ、クラシカルなジャケットやコートをレイヤードした。合わせたジーンズにはダメージ加工の穴あきも見られる。 ・陰影とコントラスト：ヴァレンティノ　モノクロームのコレクションを発表した「ヴァレンティノ（VALENTINO）」は、カットアウトの多様なアプローチでコントラストを表現。白シャツに陰影を落とすように、スラッシュが施されたニットや網目状のアウターを重ねた。  ・隠れトライアングル：プラダ　ミウッチャ・プラダ（Miuccia Prada）とラフ・シモンズ（Raf Simons）による2シーズン目の「プラダ（PRADA）」。コートの首元を留めると、象徴的なトライアングルロゴを彷彿とさせる逆三角形の隙間が現れる仕掛け。前回はチーズのような穴あきトップスがアイコニックだったが、今回は控えめでユニークな主張となっている。 様々な「カットアウト」&「カットオフ」スタイル2021-22年秋冬コレクショントレンド特集01: 煌めく「スパークル」02: よりタイトに「セカンドスキン」03: 好景気のサイン？「マイクロミニ」04: 意外な露出「カットアウト」05: 包み込むシルエット「コクーニング」最新コレクションをCHECK

PRADA

RAF SIMONS

VALENTINO

CELINE

意外な肌見せ　2021-22年秋冬トレンド04「カットアウト」

ミニスカートは好景気のサイン？　1960年代を彷彿とさせるミニ丈が台頭した今シーズン。ドレス、スカート、パンツなど、特に膝上30cm以上の"マイクロミニ"が目立った。ボディコンシャスでグラマラスなシルエットは華やかなパーティードレスを彷彿とさせ、またサイハイブーツを合わせて強さを強調するスタイルも。さらに、ローライズのスカートやホットパンツといった2000年代を象徴する「Y2Kスタイル」の代表格アイテムも登場している。　"ミニスカートの流行は好景気のサイン"という俗説が知られているが、今シーズンのポジティブなムードをまとったミニスタイルは、コロナ時代の先に見る明るい展望の表れとも受け取れる。・ミニマルなレトロフューチャー：クレージュ　ミニスカートの代表格といえば、1960年代にブームを生み出した「クレージュ（Courrèges）」。クリエイティブディレクターに就任したニコラス・デ・フェリーチェ（Nicolas Di Felice）は、その当時に築かれたブランドのコードに着目し、新たな形で蘇らせた。ミニドレスやパンタロンといった、ミニマルなレトロフューチャールックを未来に引き継いでいる。 ・ロックなパワーウーマン：トム フォード　グラマラスな魅力を引き出す「トム フォード（TOM FORD）」のコレクションでは、ロックテイストのマイクロミニを提案。ジャケットをドレスのように着たり、レザー調のホットパンツやタイトスカートなど、1980年代のパワーウーマンを連想させる。 ・レトロなローライズ：サンローラン、ブルマリン　「サンローラン（SAINT LAURENT）」は、1960年代の着想からファーを装飾したツイードジャケットやスカート、またはメタリックカラーのアイテムを合わせてレトロなムード。「ブルマリン（Blumarine）」は「Y2K」のムードを取り入れ、バタフライモチーフやランジェリー風のトップスとローライズのボトムを鮮やかなカラーリングでスタイリングした。 白と黒のシックなミニ：ヴァレンティノ　「ヴァレンティノ（VALENTINO）」のコレクションは白と黒の世界。重量感のあるケープにマイクロミニのボトムを合わせるなど、ボリュームのコントラストが際立った。 様々な「マイクロミニ」スタイル2021-22年秋冬コレクショントレンド特集01: 煌めく「スパークル」02: よりタイトに「セカンドスキン」03: 好景気のサイン？「マイクロミニ」04: 意外な露出「カットアウト」05: 包み込むシルエット「コクーニング」最新コレクションをCHECK

SAINT LAURENT

Blumarine

TOM FORD

ミニスカートは好景気のサイン？ 2021-22年秋冬トレンド03「マイクロミニ」

第二の肌、守る服　身体を守るように肌にぴったりと添うストレッチ素材のハイネックトップスやドレス、ボディスーツは、まるで"セカンドスキン＝第二の肌"のよう。今シーズンは多くのブランドから、薄手の素材で肌を覆うタイトなアイテムが提案された。色柄のバリエーションと組み合わせ次第で、個性豊かなレイヤードスタイルを楽しむことができる。また、全身を1つの色や素材で統一したワントーンルックも目立った。・アイコニックな総柄やレース素材　「マリーン・セル（MARINE SERRE）」や「エミリオ・プッチ（EMILIO PUCCI）」はアイコニックな総柄のストレッチ素材。「ジバンシィ（GIVENCHY）」や「トム フォード（TOM FORD）」、「サルヴァトーレ フェラガモ（Salvatore Ferragamo）」は、透ける素材のボディタイツでセンシュアルに。ランジェリーライクなデザインも、今シーズンの特徴として多く提案されている。   ・ボディスーツとパワーショルダー：リック・オウエンス　「リック・オウエンス（Rick Owens）」は、ほぼ全てのルックでタイトなボディスーツを着用。マスクとタフなブーツを合わせた姿は、まるで新時代の戦士のよう。スパングルを施したり、パワーショルダーのケープやボンバージャケットを合わせて、強いプロポーションの提案も。 ・ラフ2シーズン目もレイヤード：プラダ　ラフ・シモンズが加入してから2シーズン目の「プラダ（PRADA）」は、先シーズンに引き続きハイネックトップスのレイヤードスタイルを提案。前回はチーズのように穴の空いたデザインが目立ったが、今回は壁紙のような柄が特徴。オールインワンにグローブをプラスして、全身を覆ったスタイルも。 ・鎧をボディスーツに：バレンシアガ　"身体を守る服"という意味で異色だったのが「バレンシアガ（BALENCIAGA）」。ゲームの世界から飛び出してきたかのような鎧を模したボディスーツ、NASAの宇宙服をモチーフにしたウェアなど、防護服の要素を落とし込んだ。 様々な「セカンドスキン」スタイル2021-22年秋冬コレクショントレンド特集01: 煌めく「スパークル」02: よりタイトに「セカンドスキン」03: 好景気のサイン？「マイクロミニ」04: 意外な露出「カットアウト」05: 包み込むシルエット「コクーニング」最新コレクションをCHECK

Salvatore Ferragamo

Rick Owens

BALENCIAGA

EMILIO PUCCI

MARINE SERRE

2021-22年秋冬トレンドキーワードを解説　02「セカンドスキン」

気分はパーティー！　パーティードレスのように煌びやかなシークイン（スパングル）、シルバーやゴールド、キラキラ輝くビジュー......困難な時代に光を差すような"スパークル"なスタイルが今シーズンは多く登場した。現実逃避する夢のような世界や、さらに発展してサイバーな未来の服を創造したブランドも。ファッションが持つパワーをまとい、思い切り着飾るポジティブな提案が目立った。・ドレスアップを大胆に：ステラ マッカートニー　「ステラ マッカートニー（STELLA McCARTNEY）」のインスピレーションは「願い」。シャーリングのボディコンシャスなドレスやシークインのオールインワンなど、大胆な色柄とシルエットでドレスアップして出かけることへの憧れを反映した。全体の77%がサステナブル素材で、新時代のパーティーウェアを提案している。 ・クリスタルを着る：サンローラン、グッチ　「サンローラン（SAINT LAURENT）」からは、"着るジュエリー"と言えるクリスタルのブラが登場。メタリックカラーのショートパンツと合わせた。「グッチ（GUCCI）」はクリスタル製の心臓をシンボリックに用いて、今年迎えた100周年をセレブレートするコレクションを発表した。 ・煌びやかなドレス：パコ ラバンヌ、シャネル、ドリス ヴァン ノッテン　シークインやビジューを惜しげもなく使ったのは「パコ ラバンヌ（Paco Rabanne）」。「シャネル（CHANEL）」や「ドリス ヴァン ノッテン（DRIES VAN NOTEN）」からは、光を反射して煌めくドレスが登場した。  ・近未来の服：バレンシアガ、フェラガモ　コレクションで非現実的な世界や近未来を創造したブランドも。「バレンシアガ（BALENCIAGA）」はゲームの中でレイヴパーティーを開催し、「サルヴァトーレ フェラガモ（Salvatore Ferragamo）」はFUTURE POSITIVEをテーマにSFの世界を描いた。 様々な「スパークル」スタイル2021-22年秋冬コレクショントレンド特集01: 煌めく「スパークル」02: よりタイトに「セカンドスキン」03: 好景気のサイン？「マイクロミニ」04: 意外な露出「カットアウト」05: 包み込むシルエット「コクーニング」最新コレクションをCHECK

GUCCI

DRIES VAN NOTEN

STELLA McCARTNEY

CHANEL

Paco Rabanne

2021-22年秋冬トレンドキーワードを解説　01「スパークル」

　デザイナーの東は「嘔吐クチュール」をコンセプトに、漢字表記のブランド「縷縷夢兎（ルルムウ）」でデビュー。2019年春夏コレクションからは「実際に着てくれる人にもっとアイテムを届けたい」という考えから今回ショーを開催したrurumu:を立ちあげた。　会場に入ると目の前に広がったのは、炎を彷彿とさせるような真っ赤なフロア。続いて目に入ったのは、円形状に配置された椅子の中央に置かれた、祭壇を思わせる木のモニュメントだ。　ショーは、ニットやチュールなど様々なテキスタイルを組み合わせた白いドレスを纏った少女が、指先で魔法円を描くことで始まった。少女が中央のモニュメントの中に座り込むと、彼女が座るのを待っていたかのように12人の青白い顔をした女性たちが、1人ずつゆっくりとウォーキングを開始した。歩くモデルたちの後ろで奏でられたのは、魔女狩りを題材にしたレディオヘッド（Radiohead）の楽曲、「Burn The Witch」。 　登場したモデルの人数は少女1人と、女性12人の全13人。13という数字は、魔女が儀式（サバト）をするために必要な人数だと言われている。ショーは、少女を取り囲むように12人の女性が円形状に立ち、少女が座るモニュメントに向かって一斉に歩き出したところで終演。その姿は、12人の魔女が13人目の魔女として少女を向かい入れる儀式のようにも見えた。1人だけ少女を起用した理由について東は、「見た目が『少女』でも、内には『女性』を秘めている。そういう誰しもが抱える精神的な二面性を表現できたらと思った」と話した。　ショーは、東が得意とするニット素材を用いたワンピースやスカート、マフラーなどをはじめ、ジャカード織りのアウターや、股下をレースリボンで編み上げたハイウエストパンツ、パフスリーブ袖にスタッズがあしらわれたライダースなどで構成され、ソックスやタイツ、ハーネスベルトなどの小物類も数多く披露された。　アイテムの随所に、ルーン文字や魔法陣を彷彿とさせるデザインが採用されていることについて東は、お守りを身に付ける感覚で着用して欲しかったと説明。「日本は一神教の国ではないので、『なんでもいいから何かにすがりたい』という気持ちになった時、なかなかすがる対象が見当たらない。そんな時に、自分にしっくりくるお守りがあったらいいな、と思って今回のコレクションを製作しました」。　今回ショーで発表されたアイテムは、一部を除き量産される予定で、極端に小さいサイズを避けるなど、顧客に疎外感を与えないリアルクローズを意識したという。また、今回ショーで披露されたアイテムの一部デザインを引用しながら、「キディル（KIDILL）」とのコラボレーションアイテムも引き続き発売される予定。　東は今回「魔女」をコレクションテーマとして選んだ理由に、所謂ほうきに跨がる近代的な魔女ではなく、ハーブやタロットカード、パワーストーンを自らを高めるセルフケアとして用いる実在する現代の魔女に魅力を感じたからと説明。「ファンタジーとしての魔女ではなく、『自分を自分で愛する』『自分の気持ちを上げる』ものこそ魔法的だなと。魔法を1人きりで行う人も、みんなで行う人もいていいはずなんです。自らの魔女性を肯定することは、自分を愛することにも繋がり、結果的に前向きになれるなと考えました」（東佳苗）。　魔女という言葉のそもそもの語源には「垣根に立つ、境界線状に立つ」という意味があるという。会場で配られた東が綴ったショーノートは以下のように締め括られる。ひとり夢想を続けるあなたの為、自己暗示に飽きて純潔さの孤独に苛まれそうになった時、隣の部屋の『solitary witches（孤高の魔女たち）』を思い出してもらえたなら、毎日でも自覚的に生まれ直せる気がするのだった。　誰もが身に覚えのある「孤独」に、「魔法」というワードで光を当てた今回のルルムウのコレクション。ルルムウの服は、どうしようもない孤独に苛まれた時、言葉を用いずに大衆に抗う手段となってくれるのかもしれない。ファッションウィーク 特設サイトはこちら

rurumu:

ルルムウ21AW：現代を孤独に生きる自分を愛する魔女に捧げた初のファッションショー

　19世紀末、ロマン主義を経て（故にロマンティックなるコトバは使わず）高踏派から象徴主義へと行き着いたフランス近代文学と「セリーヌ（CELINE）」2021年ウィンターコレクション（10 WOMEN WINTER 21）との邂逅～などと自己満足に筆を進めてしまえば、世俗媒体として記事は無価値極まるだろう。が、エリート養成所のパリ政治学院とルーブル美術学校を卒業した高等遊民、エディの脳内に近付きたいならば、上田敏の訳詩集「海潮音」（1905）ぐらいの義務教育は思い出しておいて損はない。逆に言うならば、ファッションではその程度の理解力で十分だ。　これは、読み解けるか否か、エディからファッションジャーナリズムへの挑戦なのだ。公式リリースにあるから仕方がないのだ。ただ1点、「PARADE」のテーマから9つ（正確には11）のフレグランスシリーズに思いを馳せてしまったならば、それは三毛猫ホームズ並みに偶によって満ちた手掛かりになる。学者よりも編集者よりも、「セリーヌ」ファンのほうが偉い。10 WOMEN WINTER 21　ざっと海外ウェブ媒体を見渡しても、出典情報以外は無邪気にシャネルジャケットがどうのこうのと綴られているだけで、テーマ性と詩歌に言及している媒体は皆無である。むしろシャネルジャケット云々に言及する掟破りにこそ驚くが、編集者としては限界灘なカテゴリであることは明らか。　そう、エディが「セリーヌ」で手掛けた過去9回のコレクションショーでは置かれることがなかった補足情報として、2021年冬コレのテーマであり命題でもある「PARADE」には3つの副題、端的に言うと気分、具体的には19世紀後半のフランス近代文学の旗手による3篇の「詩歌」がオフィシャルに付随しているのだった。　今更ながら、2020年2月にフィジカル開催された2020年ウィンターコレクションはウィメンズとメンズの合同型式だったことを思い出した。1年後はセパレートし、双方ともに人文学にテーマ性を寄せてきたエディ。おそらく、興味のタガが外れた映像表現でのコレクション発表において、彼の世界観に勝るデザイナーはいないだろう。10 WOMEN WINTER 21　さて、4月14日に全世界にライブ配信されたウィメンズの「セリーヌ」2021年ウィンターコレクションの舞台は、パリ南東に位置するヴォー＝ル＝ヴィコント城が保有する広大な庭園の敷地内だった。今や暗黒大陸への手引き書のようにさえ思える「地球の歩き方」によると、17世紀フランスバロック庭園の傑作とのこと。　そもそも副題となる3篇の詩歌こそがぶっ飛んでおり、ジャーナリスティックな考察飛躍は語るに落ちるだけかもしれない。変形ブラトップを触媒にエルボーパッチ付きツイードジャケットとアンクル丈のストーンウォッシュデニムを絡めたファーストルックを説明するよりも、韻律の美しさが際立つ詩歌の日本語訳がありさえすれば、デザイナーの気分を語るうえでは十分なのである。"SON REGARD EST PAREIL AU REGARD DES STATUES."PAUL VERLAINEMON REVE FAMILIER"MA JEUNESSE NE FUT QU’UN TENEBREUX ORAGE, TRAVERSE CA ET LA PAR DE BRILLANTS SOLEILS."CHARLES BAUDELAIREL’ENNEMI"J’AI SEUL LA CLEF DE CETTE PARADE SAUVAGE."ARTHUR RIMBAUDPARADE10 WOMEN WINTER 21「SON REGARD EST PAREIL AU REGARD DES STATUES.」（PAUL VERLAINE：「MON REVE FAMILIER」）意訳：その眼差しはさも彫刻のようであった／「よく見る夢」より／ポール・ヴェルレーヌ（1844～1896年）　フランス人アーティストのレジーナ・デミナ（Regina Demina）が奏でる「UN DAYDREAM」に乗せて。“SON”は“彼女の”でもあり“彼の”とも解釈できる。　コレクションムービーのキッカケに発露を見出したその彫刻美は、文学的背景と思想的ダイナミズムをも巻き込んだ思想的コレクションのエントランスとして機能する。半面、ランウェイに登場するアイテムはどれもがリアリティに満ちたもの。そのギャップは表面張力ギリギリの安定感だ。　日本における能面のごとく無表情になった女性美は、過去の遺物とさえ言えるマスキュリンやフェミニンら片方向の常套句を善しとしない。セクシー文脈で語られるはずのカットオフされたブラトップの隙や抜け感は、肩や脇腹に限られ、ヘソさえ見せず抵抗感は少ない。シックスパックにすら陥らぬ、無頓着な肌の露出は、ユニークなデザインインナーへと帰結。春夏に続き人気を博すだろう。死語となったボーイフレンドデニムを軽く凌駕する土管シルエットの存在感にも注目したい。　ちなみにヴェルレーヌの「よく見る夢」とは、破滅的な生涯を送ることになる前哨戦、1866年に上梓された現代高踏詩集（Le Parnasse contemporain）に寄稿した7篇のうちの1つだ。10代の頃は次に紹介するシャルル・ボードレールの「悪の華」を乱読していたというヴェルレーヌ、これまた次の次に紹介するアルチュール・ランボーとの実年期での共同生活でも悪名高い。10 WOMEN WINTER 21「MA JEUNESSE NE FUT QU’UN TENEBREUX ORAGE, TRAVERSE CA ET LA PAR DE BRILLANTS SOLEILS.」（CHARLES BAUDELAIRE：「L'ENNEMI」）意訳：私の青春は暗い嵐のようなものだった。時に一筋の太陽が差し込みはしたが。／「仇敵」より／シャルル・ボードレール（1821～1867年）　これぞ象徴主義詩の始まり。詩人の生誕から死までを退廃的かつ官能的に表現する、ボードレール唯一の韻文詩集「悪の華（Les Fleurs du mal）」より。「苦しや！時が命を食いつぶす」の結びも有名だ。　科学の発展の陰で振り子のように精神世界への関心が高まり、フロイトやユングが脚光を浴びた19世紀中頃。目に見えない精神的世界を表現しようとした象徴主義は、心の抒情性を批判の焦点へと解放した。ファッションにおいて、この詩は青春を蔑ろにされ袋小路となった禍々しき時代を書き殴ったかのようでもある。退廃美と反逆への情熱は、それらデカダンに通ずる進撃のパワールックへと昇華した。　コレクションは全体的に、オフバランスの妙をキャップで締めた前夏を踏襲しつつ、秋冬ならではのアイテムバリエーションが増えた。ビッグシルエットのヘリンボーンコート、カバーオール、トレンチ、ミリタリーモチーフ、ボアジャケット、タキシードのパンツスーツなど、アウターのラインナップはメンズ畑からエッセンスを抽出している。編み上げブーツやベコスブーツ、無骨なビットローファーまで登場し、どちらかというと2月に発表されたメンズのほうが柔和な印象さえある。　90年代グランジを浅く広く反映しつつ、スタイリングは商品の組み合わせによる至ってミニマルなものであり、視覚的に物欲を喚起するワザは、さすがエディだ。見逃してはいけないアイテムとして、上下のオフバランスを更にアンバランスに補った、前夏からトレンドになりつつあるマイクロアクセサリーを改めて強調しておきたい。セクシャルなムードを縦横無人に闊歩するエディ文学、その行間を埋めていた。10 WOMEN WINTER 21「J'AI SEUL LA CLEF DE CETTE PARADE SAUVAGE.」（ARTHUR RIMBAUD：「PARADE」）意訳：私だけがこの野蛮な道化芝居の鍵を持っている／「客寄せ道化」より／アルチュール・ランボー（1854～1891年）　初稿には1852年の日付が記されている。権力者の乱痴気ぶりのメタファーだと解釈する向きもあるが、これは直接的に、コレクションムービーのラストに打ち上げられる彼岸の花火を指すのだろう。　革命自治体のパリ・コミューンを支持して支配的政治権力に屈さず、ブルジョワ階層の道徳秩序に唾を吐き、韻文詩から散文詩さらには自由詩へと続く文学の伝統に反抗し、革命の精神を生きたランボー。「客寄せ道化」が収められた未完の散文詩集「イリュミナシオン（Les Illuminations）」には、前述したポール・ヴェルレーヌとの恋愛模様が綴られているが、両性具有も本作を貫く重要なテーマの1つである。　ランボーら象徴主義が隆盛を極めた1850年代後半に誕生したクチュールアイテムとして、ラスト数ルックを飾ったキラびやかなクリノリンスカートが、まるで読後感のごとく重くのしかかる。ほか、ラメ入りパンツやスパンコール使いのボトムスが散見し、ショーの大半をデニムが占めた前夏を上位互換した。原著の「イリュミナシオン」は日本語での「イルミネーション」だが、これは個人的なこじつけなので失念して結構。　以上、「セリーヌ」2021年ウィンターコレクションのテーマ「PARADE」に付随する3篇のフランス象徴主義詩を恣意的に追ってみたが、もっと簡単に考察する方法がある。こじつけでもなんら構わないが、これぞ、識者お手上げのファッション実存主義だ。　今から1年半前、2019年10月にリリースされた香水シリーズである「セリーヌ オート パフューマリー コレクション（CELINE HAUTE PARFUMERIE COLLECTION）」、その商品情報に示唆的だったのだ。ラインナップの1本に、そのままズバリ「パラード（PARADE）」を冠した香りがある。　フレグランスコレクションは全11ラインナップ（現状9本）が用意され、従来のマスキュリンなノートやフェミニンなノートに区分されないダイバーシティな芳香。フレグランスまでブランディングは徹底しているようである。是非とも、2021年ウィンターコレクションとのマリアージュを楽しみたいところだ。　「日常的なドレスアップを軸としたパフュームを作りたいと考えました。特に、パリのグラン・ブルヴァール沿いの陽気なダンディズム、ボードレール、ゲンスブールあるいはデュトロン、ボウイのシン・ホワイト・デューク、そして再びウォーホルについて考えていました。身近なところでは、ゴールドのライトの下でパレードしている男性・女性モデルたちの華やかなバレエを想像して。『パラード』は、新たなツイストを加えた表現コードの魅惑的な変容とソフィスティケーションとエレガンスとデカダンスの探求から生まれました。」とコロナ禍前、2019年10月のエディは珍しく饒舌に語っている。　ムービーでは決して伝わらない至高のリアル・嗅覚。インスピレーションの謎を解く鍵として、パフュームを纏わない「セリーヌ」ウーマンは、画竜点睛を欠くということか。加えて、2021年4月現在、発売が待たれる残り2本のうちの1本が、まさに「ランボー（RIMBAUD）」のネーミングだったのである。夢がある。おとぎ話がある。　エディ文学の広がり、1年半越しの伏線回収はまだ続く。嗚呼、苦しや！愉しや！（文責：北條貴文）

おとぎ話なエディ文学で綴る「セリーヌ」ウィメンズ2021年ウィンターコレクション

　舞台は、南青山のコム デ ギャルソン本社。席と席の間に百合の花が置かれ、ほのかに甘い香りが漂う中、新作となる2021-22年秋冬コレクション27ルックが披露された。毎回特定のテーマは設けていないが、二宮は「服に使わないような素材の中でも、何か硬質の強いものを柔らかく表現できないか」とステンレスに着目し、ワイヤーワークや生地などに落とし込み「メタル」なコレクションで構成した。　序盤はトゲのようなステンレス（人を傷つけないよう先端は丸く加工してある）をチュールやライダースジャケットに縫い付けたアイテムで構成。画像はわかりづらいが、暗転した会場の中で光が当たる箇所だけが白く光り、モデルが一歩踏み出すたびに表情を変えた。　中盤は艶のあるオーガンジーを花のように見立てたデザインとドット柄を組み合わせた。また、これまであまり使ってこなかった深い青を、黒と組み合わせて見せた。二宮は「いつもなら、メタルを使う時に硬質のものと甘いものとで相反する表現をすることが多かったんですが、今回は甘いものを混ぜずに少し冷たいイメージというか、もっと尖ったイメージのものを集めてシンプルに強い表現ができないかなということでトライしました」と切り口を変えて「新しさ」を追い求めたという。　終盤はまさに光を味方につけたウェアコレクション。ステンレスを細く削って束にしたものなど硬質なものに柔軟性を与え、加工の仕方で表情が変わるテキスタイルの面白さを提案している。フォルムは一見してシンメトリーがベースとなっており、編みなどの生地の複雑性によって光が当たると乱反射する作用をもたせている。例えば光を能動的に放つ素材も開発されているが、二宮が着目するのはあくまでも身近なものや素材が多い。原始的でアナログな服作りを限界まで突き詰めることで、光を操るような服と空間を共振させるアプローチを可能にしている。それは、環境や関係性があって成り立つというファッションの本質を捉えた視点があってこそのアプローチと言えるだろう。　「ノワール ケイ ニノミヤ」のショールックは、これまでフラワーアーティストが手掛ける植物のヘッドピースが象徴的だったが、今回は会場に置かれた百合の花が東の仕事。シューズでは、引き続き「チャーチ（Church’s）」とコラボレーションしている。　コロナ禍で、パリではなく東京で発表が続く「ノワール ケイ ニノミヤ」だが、二宮は「強い表現をしていきたいという考えは全くもって変わらない。常日頃からトライしたいと思っていることがあるので、純粋に綺麗なものや新しいものを提案していきたい」と変わらない姿勢をみせた。

noir kei ninomiya

光を操るかのように、「ノワール ケイ ニノミヤ」21AWはより硬質な強い服

■序章: パジャマ姿の子どもたち　ショーが幕を開け、最初に登場したのは子どもたち。パジャマ姿でうつむきながらフラフラと歩き、表情には生気がない。よく見ると、羽織ったニットや重ね着風のトロンプルイユのパジャマに、怪しげな影がデザインされていた。これらは庵野秀明のアニメ・映画作品「エヴァンゲリオン」に登場する使徒のシルエット。この時点で気づいていた観客はほとんどいなかったかもしれないが、10人の子どもたちは次のシーンに続くエヴァコラボの序章だった。 ■MEN'S SHOW: アングラなエヴァの世界　暗転したランウェイに赤い点が見えた。白一色のルックのヘッドライトの光で、脳天は緑色に光っている。ヘッドピースはエヴァンゲリオン零号機を想起させ、パイロットの綾波レイが着用する白のプラグスーツからカラーイメージを抽出したようだ。壁にはアニメーションが投影され、曲は宇多田ヒカルの「桜流し」をMARS89がリミックス。　続いて初号機、弐号機、そしてプラグスーツといった代表的なモチーフがアレンジされ、シーンの終盤は黒一色のスタイル。エヴァにまつわるスケッチ風のプリントが、ブラックライトで浮かび上がるギミックが施されていた。いずれもエヴァをそのまま落とし込むのではなく、アンダーカバー流にひねりを加えてアンダーグラウンドな雰囲気を残している。  　なお、エヴァのパートは「MEN'S SHOW」と題されていた。アンダーカバーは1月に2021-22年秋冬メンズコレクションを発表済みだが、今回のショーでは全く異なるもうひとつのメンズコレクションを見せたようだ。■WOMEN'S SHOW: ダークの中の美しさ　ショーの後半はウィメンズコレクション。序盤はコラージュの手法を取り入れたニットのシリーズで、異なるインターシャ柄を一着の中で組み合わせたり、パッチワークを乗せたり。異素材のレイヤードルックは、PVC素材をシールドのようにフロントに取り入れたスタイルが目を引いた。 　天井に星空のような照明が灯ると、装いが華やかに。ウエストに巻いた太いサテンのリボンはバックスタイルでフリルに変化。印象的だったのはニットとサテンで表現した赤い薔薇の花束のようなルックだ。　ビビッドカラーのタキシードスタイルにはフェザーをふんだんに。過剰なまでにチュールが施されたダウンは大輪の花のよう。終盤に向かうにつれて、よりドラマチックなデザインに変化していく。 　しかし、美しさの中にダークな一面が潜んでいるのがアンダーカバーならでは。中盤に登場した6体は、メンズの2021-22年秋冬コレクションと連動したマーカス・アッケーソン（Markus Akesson）のシリーズ。不穏なムードの絵画作品を取り入れている。　花のモチーフが目立つ一方で、終盤のブラックがベースの2体には、カッターで切り取ったような蛾の絵柄が全身を覆う。ビジューによって徐々に浸食されていくようなメーキャップも、ダークな美しさを反映していた。曲はショーのテーマとも重なるRADIOHEADの「CREEP」を、トム・ヨーク（Thom Yorke）がリミックスした。 ■願いと希望のメッセージ　「私達が日々抱える不安や悩み、その先にあって欲しいと願う希望。今の時代、常に相反する感情を抱えて生きている全ての人々に向けて作った世界観です。服のデザインとは別の次元の話ですが、それを感じ取って貰えたら光栄です」（高橋盾）　今この時代にショーを開催する意味が、メッセージからも受け取れる。美しいものを求めていたのだと気づかされるような、重々しく鮮やかなファンタジーが強烈なインパクトを残した。

UNDERCOVER

アンダーカバーが19年ぶりの東京ショーで描いたダークで美しいストーリー　21AWメンズ＆ウィメンズ

　会場は雑居ビルの6階。30人程度の収容がやっとのスペースに入ると、そこには無造作に置かれた「取扱注意」のシールが貼られた段ボールの数々。段ボールの中には、トラックロープ1本と大きさの異なる布が詰め込まれた圧縮袋が複数梱包されていた。ショーが始まると段ボールの中身は、モデルたちの手によってソフト・スカルプチュアへと変貌。鈴木操が手掛けたという彫刻作品は、埴輪のような人の形にも、未知の植物のようにも見える。圧縮袋の中身は生活用品が包まれている布だと、デザイナーHachiは説明する。　「段ボールというモチーフは『解体』『組み立て』という動作を経て『輸送』という形に辿り着きます。輸送された段ボールはその後再び解体され、組み立て直し、新たな場所に輸送する可能性を孕んでいます。段ボールにまつわる一連の動作はすべて地続きでグラデーションの様に感じませんか？僕は、自分が所属しているコミュニティやジャンル、肩書きなどの隔たりもなければ、衣服と身体の間に垣根はないと考えています、既存のモノを規格外の形や、歪なスカルプチャーに変形させることで『物事には垣根ではなくグラデーションが存在するのみ』ということが表現できればと思いました」（Hachi）　今回のショーBGMは「ルヌルヌ（runurunu）」のデザイナー 川邊靖芳が担当。会場にはTwitterのスワイプ音や、iPhoneのビデオ録画音、SMSの受信音など、スマートフォンにまつわる効果音がリミックスされた音楽が鳴り響いた。　鈴木は「ファッションの様相についての覚書、BALMUNGからはじまる」で、『ファッションには「概念のファッション」と「着衣のファッション」が存在し、着衣のファッションは「身体的な着衣」と「彫刻的な着衣」に更に細分化される』と定義。「彫刻的な着衣」を製作したデザイナーの代表例として、フセイン・チャラヤン（Hussein Chalayan）や、アレキサンダー・マックイーン（Alexander McQueen）、川久保玲、山本耀司らの名前を挙げ『与えられた身体性を排除して製作されたモノが「彫刻的な着衣」である』と結論づけている。ここからは筆者の解釈に過ぎないが、デザイナーが作り出した彫刻的な衣服はデザイナー主導のモノであることに変わりはなく、消費者（着用者）は「デザイナーが考えた最強のデザイン」をただ着させられているに過ぎなかった。そんな中、ストリートスナップの聖地として原宿の街がフォーカスされたのは90年代後半のこと。原宿文化は、スナップやカスタマイズに代表される様な、デザイナーではなく着用者が主体となる実験の場として機能した。消費者が着用したいように服を着ることで、彫刻的な服はデザイナーにも着用者にも従属しない半彫刻的で曖昧な「Greyの衣服（質量としての衣服）」へと変化したのだろう。　バルムング デザイナーのHachi自身は「2000年代のファッション青春感覚みたいなものを、原宿中心に吸収してきた」と自認するように、バルムングと原宿文化の親和性は高い。繰り返しになるが、原宿文化が可能にしたのは、身体的な着衣と彫刻的な着衣の二項対立からの脱却である。その先には「Greyの衣服」が存在するのみ。今回発表されたバルムングの新作は、鍋つかみを彷彿とさせるキルティング素材のグローブや、白いキャンバスの様な装飾品がデザインされたトップスをはじめ、ショートパンツに付属するポケットやリュックなど、モデルの身体からはみ出した大きなアイテムが目立った。圧縮袋で組み立てられたスカルプチャーと、極端なほど大きいアイテムの数々の対比は、ファッションにおける身体性と彫刻性の二項対立や、規定概念からはみ出そうとする意思表明の様にも感じる。　「コンセプトを自分自身で明確に自覚したシーズンになった」と話すHachi。コラージュという手法を用いて圧縮と拡張を繰り返し続けたバルムングは、各シーズンごとに異なるテーマとしてではなく、「Greyの衣服」というブランドとしてのスタイルを積み上げ始めている。

BALMUNG

BODYSONG.


「ファッションの純化」の終焉、バルムングが表現する着衣の意味

　今シーズンは、2021年フォールコレクションで発表した、上下を逆さに着ると全く異なるシルエットに入れ替わるというアプローチ「ダブルエンド（double-end）」をアップデートしたコレクションとなっている。■上下対のピラミッドが伝えるコレクションのテーマ　まず会場に入って目を奪われたのが、中央に上下対に設置された2つのピラミッド型の装置。モニターによってショー映像が上下が逆さに映し出され、今回の上下対極のテーマを視覚的に伝える。ショーがスタートしてピラミッドには音符が浮かび上がるが、BGMの音楽もが逆さのメロディーを奏でているという手の込みようだ。　上手と下手から登場するモデルは対になっており、同じ服を違った着方でスタイリングしている。単に上下逆さに着るだけではなく、前と後ろを逆に着たり、バッグは持ち手を逆にしたり、鏡のように左右対称だったり……。素材や柄は同じだが、シルエットやボリューム、丈などが異なっているため、見る側は「どうなっているのだろう」と、まるで間違い探しのように左右の服に見入ってしまう。  ■フェミニンとマスキュリンの共存　デジタルショーではウィメンズモデルのみの出演だったが、今回のショーでは男女のモデルをキャスティングした。この見せ方は同じ服を男女で着た場合、一着の中にフェミニンなシルエットとマスキュリンなシルエットが共存するというアイデアをデモンストレーションしており、デジタルショーでは披露していなかった「ダブルエンド」が持つ多面的な魅力を存分に示していた。   　「ミズノ」とのコラボレーションは2021年春夏コレクションに続き2シーズン目。前回はバックパックとスニーカーが発売されたが、今回はスニーカーに加え、「ダブルエンド」仕様のウェア4型も登場するという。■「ダブルエンド」が秘めた可能性　どのピースを見比べても際立つのが、それぞれの着こなしが上下、後ろ前のいずれでも成立しているという点。そしてどの服も美しいフォルムで、完成度の高さに驚かされる。たとえばコートのセーラカラーやフードは逆さにするとフィッシュテールのような躍動感のあるシルエットに変化し、胸元のフリルはスカートのプリーツのように変化していたり、ボウタイのリボンは後ろになびく襞になっていたり。思わずハッとさせられるトリックの効いた着こなしの数々は、高いパターン技術があってこそ成せる業ということは明らかだ。   　2020-21年秋冬に発表した服の表面と裏面の間に着目した「サイドシー（Side C）」に続き、新たな手法へと進化していく「ビューティフルピープル」のクリエイションは、多くの可能性に満ちていると感じさせた。

beautiful people

MIZUNO


ビューティフルピープルが国内でショー開催、男女がまとう「ダブルエンド」で魅せた"逆さの美"

　同ブランドは2021年2月から、既存のファッションシステムからの脱却を図るため年2回のコレクション発表を見直したばかり。「lone」と銘打ったコレクションを隔月ごとに発表しており、今回「Rakuten Fashion Week TOKYO 2021 A/W」で発表されたのは「lone vol3」に該当する。　床やスタンドライトなどが銀色の幕で覆われた会場は、無機質で非現実的な世界観が作り込まれている一方、蹴込みや銀マットなどが使用されており、誰もが手に入れることのできる素材で作り出されている。「特殊なモノを実用的な材料で作り込むことによって生まれる『歪み』を表現したかった」と話す坂部三樹郎が手掛けた2021秋冬コレクションアイテムもまた、「実用性（プロダクト）」と「装飾性（ファッション）」を併せ持ったモノと言えるだろう。ミキオサカベ久々のジャケットが登場　ファーストルックには、2019年春夏コレクション以来久々にジャケットアイテムが登場した。「元々学生時代にジャケット製作を学んでいた。今回、久々にジャケットアイテムを製作した理由は『もう1度リセット』という意味を込め、純粋さを表現したかったため」（坂部三樹郎）。　また、坂部三樹郎が監修するフットウェアブランド「グラウンズ（grounds）」との新作コラボレーションアイテムも複数公開された。アッパーにクラッシックレザーをあしらい、ボールのような丸みを帯びたソール「ジュエリー（JEWELRY）」が採用されたショートブーツは、昨年発売された「ティーエイチプロダクツ（th products）」とのコラボレーションアイテムを彷彿とさせる。　続くルックでもホワイトのスペンサージャケットや、チェック柄のテーラードジャケットが登場するなど、ショー前半にはジャケットアイテムが目立った。可視と不可視を顕在化させる「目出し帽」と「ビニール スカート」　近年国内では、ビジネスとの親和性が高い「プロダクト寄り」のファッションブランドが増加の傾向にある。プロダクトアイテムが、変化を好まない静的特徴があるとすれば、ファッションアイテムとはトレンドに左右される極めて動的と言えるが、この点において、ミキオ サカベは動的な「ファッション」を追求しているブランドの一つである。しかし、今回発表された「lone vol3」においては、プロダクト的なアイテムが目立った。坂部は「意識的にプロダクトを入れて、プロダクトとファッションをどの様に融合させるかを模索した」とし、プロダクトにおけるファッション性を追求した。　ショー終盤に登場したモデルの顔をすっぽりと覆った帽子は、「不透明」や「内面」と言った固定的なニュアンスを彷彿とさせる。一方で、ナイロン素材を用いた透明なスカートやワンピースは、花柄のテキスタイルやキラキラと光るビジュー、偏光プリントなどが取り入れられ、カラフルで晴れやかな印象を与える。ナイロン素材は元来、プロダクトアイテムに多く用いられるが、坂部は固定的で静的な意味を孕むナイロン素材を、素材として活かしたままいかにして動的な「ファッション」に取り込むかをlone vol3 コレクションで模索した。

MIKIOSAKABE

collection

ミキオサカベ、新作で表現する流動的な「ファッション」と固定的な「プロダクト」の融合

■「思春期」や「若さ」に今の視点から向き合う　ショー全体を通して浮かび上がるのは「学生っぽさ」。教室のような会場に登場したのは、チェック柄のプリーツスカートやハイソックス、ローファー、パーカ、ベージュカーディガンなど学生服を彷彿とさせるアイテムの数々だ。 　デビュー時から掲げるブランドコンセプトは「明るいのか暗いのかわからない青春の空気と、そこにいる彼らの装い」だが、新荒川大橋下の河川敷で行った2021年春夏ショーで向き合い方に変化が生まれたという。「初期の頃にやっていた『半径5メートルの若さ』みたいなものから、シーズンを重ねるごとに表現として遠ざかっていた部分があった。しかし、河川敷でのショーをやったことで、今一度、自分の今の視点を持ってあの頃に立ち戻るのも良いのかも、と思うようになった」（吉田圭佑）。　紫に塗られた教室、ベートーヴェンのピアノソナタ「月光」のBGM、俯くような姿勢のモデル......と演出からは思春期の鬱々としたムードも感じられるが、根底にはデザイナーのポジティブな考えが潜んでいる。「いつも以上の過密なスケジュールによる追い込まれていく感じ、そして（社会全体的に）先が見えない現在の状況に、冴えなかった自分の学生時代に若干重なる部分があった。僕はファッションに興味を持ち明るくなっていった過去があるため、『冴えない姿』そのものが、これから前向きになっていく希望のメタファーとして使えるのではないか、と」。デビューから6年目にして、ブランド立ち上げ当初に強く打ち出していた「思春期」や「冴えない学生」っぽさを改めてフィーチャーしたコレクションとなっている。　また、今季表現したのは、思春期を生きる若者の「装い」ではなく「佇まい」だといい、2枚重ねのブルゾン、そして背中部分にカットが入り身体を通すことでドレスのように着られるロング丈のジャケット（普通のジャケットとして羽織ることも可能）といったアイテムが、「うつむく」シェイプを作り出す。 ■コレクションタイトル「死んだ鳩のように」の意味は？ 　吉田のコレクション製作において重要なプロセスの一つが、リサーチを詰め込んだ『脳』を持って日常を過ごすこと、そしてそこで得た『気づき』をどう落とし込むか。今回は21年春夏の展示会終了（12月）から約3ヶ月という短期間でのショー開催となったため、いつも以上にインプットに割く時間が短かったという。　コレクションタイトル「like a dead pigeon（＝死んだ鳩のように）」は、製作期間中のエピソードから。アトリエから帰宅した際、アパートの廊下で一羽の死んだ鳩を見かけ、翌日ドアを開けるとそこに鳩の姿はなく「猫か何かに持っていかれたのか」羽根だけが残っていた光景が、数日間頭から離れなかったという。限られた時間の中でそれが貴重な気づきだったことと、「Dead Pigeon」という言葉が「救いようのない人」をスラングで意味することも重なり、タイトルに決めた。鳩や羽根は、グラフィックとしてTシャツやジャケット、パーカ等に取り入れられている。■注目は、アウターの上に重ねられた「カットソー」　注目のアイテムは、首元が歪んだ線を描くカットソー。ファーストルックのように素肌の上に一枚で着るほか、テーラードアイテムのようなかっちりとしたスタイリングの上に重ねる「外しアイテム」としても提案された。

KEISUKEYOSHIDA

ケイスケヨシダ 21AW：思春期の若者の装いではなく「佇まい」を表現

■グラン・パレからコージーな老舗クラブへ　がらんとしたパリの街をモデルたちが歩き、屋外でランウェイが始まるのかと思いきや、扉の中に......。ショーフィルムが撮影された場所は、パリ・サンジェルマン地区で1960年代から続く伝説的なクラブ「カステル」。多くのアーティストやシンガーなどの著名人も好んで訪れた場所だという。クリエイティブディレクターのヴィルジニー・ヴィアール（Virginie Viard）が、シャネルのホームである改装中のグラン・パレを離れ、この場所を選んだのは、ボリューミーな冬のアイテムを敢えてコンパクトな空間で見せることでコントラストを表現したかったから。プライベート感が溢れるコージーな空間で、モデルたちが自分たちで着替えを行い、メイクアップをしてショーを行う姿はまるでガールズナイトのようで、このアイデアはカール・ラガーフェルド（Karl Lagerfeld）との過去の会話からヒントを得たものだという。　会場ではモデルが螺旋階段を降りて、部屋と部屋の間を行き来したり、コートをクロークに置きながらウォーキング。写真家デュオのイネス＆ヴィノード（Inez&Vinoodh）が手掛けたフィルムでは、バックステージの様子はモノクロで映し出される一方、ウォーキングの場面は一転カラーに変わり、まるで過去から現在を行き来しているようにも見える。■ボリュームや素材で生まれるコントラスト　冒頭のルックは厚地のツイードコートの中に薄手の透ける素材を合わせたり、ロングコートの中にホットパンツを合わせるなど、「厚×薄」「重×軽」「長×短」といったボリュームや素材によって生み出されるコントラストが顕著に表れている。  　ボリュームのあるアウターの下にキャミソールドレスやグリッタードレス、タイトでカラフルなミニスカートなどを着込んだ様子は、この状況下で多くの人が忘れかけているパーティームードに満ちている。 ■スキーリゾート×パリジャンシック　「私が愛してやまないスキーリゾートの雰囲気と、1970年代から今に続くクールなパリジャンシックから影響を受け、調和させたコレクション」とヴィルジニーが説明するように、今シーズンのテーマでもあるスキーリゾートの要素はパファージャケットやノルウェージャンセーター、ビブパンツ（サロペット）、ビーニーといったアイテムに反映されている。スキーリゾート（郊外）とパリジャン（市内）もまた、対照的なインスピレーションだ。■ ボリューミーなムーンブーツとセンシュアルに輝くアクセサリー　コレクション全体で最も目を引くのは、足元にボリュームを与えるフェイクファーのムーンブーツ。シリアスなツイードのかっちりしたルックと敢えて合わせることで、崩しアイテムとしてコレクション全体を通して存在感を見せた。　また、それぞれのスタイルにメゾンのエッセンスを加えるアクセサリーの数々。幾重にも重ねたネックレスやロングピアスと合体したようなきらびやかで繊細なカチューシャ、パールのサスペンダーやセンシュアルなガーターリング、ネックレスのように首から掛けられるミノディエールなど。　最後にヴィルジニーは、90年代にシャネルのショーでも活躍し、昨年末この世を去ったステラ・テナント（Stella Tennant）に言及。ステラの魅力を懐かしみ、コレクションルックにも通ずる亡きアイコンの着こなしに思いを馳せた。■ショーの始まりを待つアンバサダーたち　ショーが始まるまでのカウントダウンには各国のブランドアンバサダーたちがデジタル上で集結。イネス＆ヴィノードがリモートで撮影した小松菜奈、BLACKPINKのジェニー、G-DRAGON、アンドラ・デイ（Andra Day）、ヴィクトリア・ソン（Victoria Song）、カロリーヌ・ド・メグレ（Caroline de Maigret）などがショーの配信を待機している姿は、ライブ配信の冒頭やSNSなどで公開された。

「シャネル」21年秋冬：スキールックとパリジャンシックを掛け合わせたコージーなガールズナイト

■ヴェルサイユ宮殿「鏡の間」を舞台に　無観客で行われたショーの舞台となったのは、夜のヴェルサイユ宮殿。その中心的な「鏡の間」に刺の生えた鏡が設置され、美しさの中に不穏な空気が漂っている。鏡を新たな視点を開放する象徴と捉え、自己肯定へといざなう演出が用意された。■「赤ずきん」のフード、「美女と野獣」のタータンチェック　コレクションはダークな雰囲気をまといながら、深いブルーや鮮やかなレッドが差し込まれた。アンジェラ・カーターの「赤ずきん」で着用されていたようなフードがスタイルのポイントとなり、ディオールのアーカイヴから採用されたローズモチーフのタータンは、「美女と野獣」の原作を彷彿とさせる。  　フリルが重なるイブニングガウンは、幼い頃に憧れたプリンセスの装い。おもちゃの兵士の制服を再解釈したカシミヤコート、ジャンバースカートやボビーソックスといった子ども服を連想させるアイテムも。 　映像ではひとりの女性が夜の宮殿に迷い込み、ラストには魔法がかけられたように鮮やかなレッドのハート型が印象的なチュールドレスをまとって登場。おとぎ話を再解釈し、最新コレクションとクロスオーバーさせた。

ディオール21AWはおとぎ話の世界　「赤ずきん」や「美女と野獣」からの着想も

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