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　近年の物流業界は、Eコマース市場の拡大により輸送量が増加し、トラックドライバーの不足や長時間労働など多くの課題に直面している。同社はこうした状況に対し、商品を必要な量だけ効率的に届けることで循環型社会に貢献するだけでなく、物流業界が抱える課題解決を図るため、今回の次世代型倉庫の建設を推進。生産機能と物流機能を連携した拠点「豊橋コネクテッド・フレキシブル・ファクトリー」によって、生産効率および物流機能の自由度を高め、持続可能なサプライチェーンを目指す。　新たな倉庫では、AIを搭載した自動運転フォークリフトやIoT技術を積極的に活用し、製品の入庫から出荷までの完全自動化を実現。また、隣接する物流拠点との一体運営やトラック運行のスマート化に取り組み、少量な多品種製品に柔軟に対応できるという。物流作業の効率化は、工場で働く従業員の労働環境の改善や柔軟な働き方を可能にし、トラックドライバーが安心して活動できる「ホワイト物流」の推進にも繋がる。さらに、太陽光発電の活用など環境負荷の軽減にも注力し、「人と環境にやさしい働きがいのある職場」を叶える。　花王グループは、2019年にESG戦略「キレイライフスタイルプラン（Kirei Lifestyle Plan）」を策定し、2021年より「未来のいのちを守る～Sustainability as the only path」をヴィジョンに中期経営計画「K25」に取り組んでいる。積極的なデジタル技術の活用やパートナーとの協働により、人と社会と地球にやさしい持続可能なサプライチェーンの構築を目指している。

Beauty

花王の豊橋工場にESG視点で建設した次世代倉庫を建設　人と環境に優しい倉庫に

　同社の直営店舗・BtoB向け出荷作業では、約500品目の中から、1オーダーあたり平均約20品目・約100ピースを出荷している。従来は4拠点分のオーダーが割り当てられた重量計付きカートを人が1台ずつ手で押して移動しながらピッキングを行っていたが、今回新たに導入したAMRは、1台につき4拠点分の出荷データを受信すると、自動的に最適なルートで棚間を人やモノにぶつからず巡行し複数の商品棚に向かって順番に移動。人が棚から商品をピックする作業を行い、全てのオーダー商品が揃った後、AMRが発送ステーションまで商品の入ったケースを自動で運ぶというシステムを構築した。また重量計を組み込んだオリジナルのAMRを採用したことで、ピッキングと同時に重さによる検品を即座に実施。別工程での検品なしで高い精度のピッキングが可能となった。　全体的なシステム設計は、2020年に刷新した通販出荷ライン「T Carry System」の基本コンセプト「4つの“ない”」（作業者を「歩かせない」「待たせない」「持たせない」「考えさせない」）を踏襲。自律走行するAMRと、ピック棚にきたAMRの搭載ケースに商品を入れる役割の人の動きを効率よく連携させるために、商品保管棚スペースをゾーン化し、ゾーンごとにピッキングの作業者を配置する形を用いた。また作業者の腕には次にピックすべき商品と棚の位置情報が表示されるウエアラブル端末を装着。旧出荷システムに比べ、同じ出荷能力に対して人員は25%削減、売上高に対する出荷作業費比率は約10%削減できる見込みだ。作業者がカートを押す必要がなくなるため、作業負荷の低減も期待できる。


オルビスが流通センターで自律走行搬送ロボットを導入　省人化・生産性向上を実現

　メルティング パウダーブラッシュは2022年スプリングコレクションで初登場。開発に5年を費やしたメルティングパウダー処方を採用し、粉の白っぽさが無い透明感の高い仕上がりを叶えた。オイルを高配合することで軽い質感でありながら、柔らかくしっとりと肌に密着。繊細なカラーバリエーションと仕上がりが支持され、さまざまなベストコスメを受賞するなど人気を集めていた。　SNSでは愛用者たちが販売終了を惜しむ投稿が相次いでいる。一方で、新たなチーク製品を期待する声も上がっている。

スックの人気チーク「メルティング パウダー ブラッシュ」が販売終了　登場からわずか1年

　同書では、トモ キシダのファウンダー 岸田朋大が原材料である綿の生産から服の縫製、消費者に届けるまでを一貫して行う「Land to Skin」プロジェクトの始動から初展示会までの3年間にわたる活動を収録。「なぜ、量産プロセスが確立された現在にあえて非生産的な創作活動を行っているのか」という問いに答える内容になっているという。全文英訳付きで、布張りの箱にプロジェクト最中の写真などをプリントした52枚の資料が同梱される。価格は税込2万9480円。

Fashion

「なぜ現代にあえて非生産的な創作活動を行うのか」育てた綿から服を作るプロジェクトの活動が書籍化

　MDJはみずみずしいジャスミンの香りを付与した基幹香料原料で、他素材との親和性が高いことから幅広い製品に使用され、2021年の推定市場規模は2万トンと言われ、グローバルの年平均成長率4％が見込まれている。同社では2001年からスペインで生産し、MDJの供給は欧州市場でシェア1位を獲得。欧州市場を中心とした需要拡大に対応し事業を強化、シェア1位を維持・拡大に向け新設備増設を決定した。新設備の生産能力は既存の倍以上を見込み、2022年12月に完成、2023年初めから稼働する。　新設備には独自開発技術の製造法を採用することで、生産性向上とCO2排出量の年間2000トン削減、塩分を含む排水の100％（年間850トン）削減による排水処理エネルギーの低減などを実現する。

花王がスペインに既存の倍以上の生産能力をもつ合成香料生産設備を増設

　同社は、2021年7月にパーソナルケア事業をCVC キャピタル・パートナーズが間接的に出資するファイントゥデイ資生堂に譲渡。譲渡後は、ファイントゥデイ資生堂（以下、FTS）の完全親会社であるAsian Personal Care Holding（以下、APCH）の株主としてCVCと協力して同事業を運営。FTSは昨年7月以降、新会社として好調なスタートを切り順調に業績を伸ばしていることから、この好調な環境下で、今後の持続的な成長を確実にするために、研究開発・生産・マーケティング・販売などの機能が一気通貫になる体制を構築することが重要と判断し、譲渡が決まった。　久喜工場において営む事業は、同社から吸収分割の方法で2023年第1四半期に新会社に承継させ、同社の全株式をAPCHに譲渡する。また、ベトナム工場を運営する同社の完全子会社、Shiseido Vietnam Inc.は、2023年下半期に全持分をAPCHに譲渡する。なお、両工場の従業員は引き続き生産事業に従事する。

資生堂がパーソナルケア製品の生産事業を譲渡　製販一体の経営体制構築へ

　アパレル業界では近年、大手企業を中心に地球環境に配慮したサステナブル素材の利活用が進められているが、新素材の開発には多額の先行投資を要する。また、中小企業や小規模事業者は小ロットの生産がメインであるため、バイオーダーで素材を購入する場合は生産の最低条件に満たないケースが多く、小ロットの生産に対応した形でのサステナブルな素材の開発や生産、販売が進まず、普及の遅れが課題となっている。　サステナブル素材は、アパレル業務の生産ワークフローを改善するクラウドサービス「sitateru CLOUD 生産支援」に実装している「生地・附属デジタル管理購入機能」を通じて提供。倉敷紡績がアップサイクルした生地の供給を受け、販売窓口を三景が担う。第1弾として、リサイクルポリエステル素材を軸とした「レニュー（RENU）」や、裁断くずからアップサイクルした倉敷紡績の素材「ループラス（L∞PLUS）」などを用意している。

Business

シタテルがクラボウと三景と提携　 中小企業向けにサステナ素材提供へ

　寺西は京都大学建築学科卒業後、ヨウジヤマモト社で生産管理・パタンナー職を経て、渡伊。「アニオナ（AGNONA）」でステファノ・ピラーティ（Stefano Pilati）専属の3Dデザイナーとして経験を積んだ後、「エルメス（HERMÈS）」に入社。アーティスティックディレクター ナデージュ・ヴァネ＝シビュルスキー（Nadège Vanhée-Cybulski）の下、ウィメンズプレタポルテの3Dデザイナーとして働いた後、2018年日本に帰国した。　海外のビッグメゾンで働く中で寺西は、日本人という立場から自然と周囲から信頼や恩恵を受ける一方、「自分には何ができるのか」という考えを巡らせていったという。そしてエルメス在籍中に、パリのテキスタイル見本市プルミエール・ヴィジョンに出展していた加賀乃織座の西山博之と出会い、石川県の白山工房で生産されている牛首紬の存在を知った。その独特の風合いと品質に感銘を受け、その後独立を決意。パタンナーとして伝統産業の新たな価値を発信することを目的にブランドを立ち上げた。　牛首紬は大島紬、結城紬と並ぶ日本三大紬の一つ。2頭の蚕が入った玉繭から紡がれた糸の"絡まり"により生まれる凹凸（節）が独特な表情を見せ、夏は涼しく冬は暖かく過ごせる絹織物で、石川県無形文化財にも指定されている。　海外でも高い評価を受け、プルミエール・ヴィジョンに初参加した2011年には「ルイ・ヴィトン（LOUIS VUITTON）」のメンズコレクションに生地が採用されるなどしたが、出展回数を重ねるにつれて生地幅や価格の折り合いがつかず思い悩んでいた、と西山は話す。そんな中、寺西の目に留まり、独立のタイミングで生地の依頼を受けた。　反物の幅は通常38センチ～40センチ、西山の工房では140センチなどの幅広の織物にも対応できるというが、寺西は一般的に流通し在庫もある通常サイズでもパターンを考案し、シャツやジャケットをデザインしている。既製服の販売のほか、顧客が反物を一反買い取り、そこから寺西にサンプルデザインの中から仕立てを依頼するというオーダー方式を採用し、約3ヶ月ほどでアイテムが完成。反物と仕立て代合わせて30万弱からオーダーができ、一反からコートは1着、シャツなどは2着分採れるという。この販売システムによってデザイナーである寺西は在庫を抱えることがなく、顧客は自分の好きな色や柄などからオーダーメイドの洋服や和服に仕立てることができ、反物も単体で売れるという仕組みだ。　現在は百貨店の呉服売り場などのスペースで定期的に受注イベントを開催。寺西は「呉服市場はただでさえ鈍化しているのにコロナ禍で小さな工房などはさらに厳しい状況に追い込まれている。和服よりももっと気軽な洋服といった方法で織物を流通させ、循環させることができれば」と話す。

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