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平野紫耀が「ウォンジョンヨ ヘア」の広告キャラクターに就任　2つの表情で魅せる

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ダイソンから登場する最軽量ドライヤーが日本先行発売　アンバサダー 新木優子が魅力を語る

ディプティックが限定デコレーションコレクションを発売　地中海沿岸の色彩や旅に着想

ビュリーのトラベルビューティキットが登場　トランク付きの2種を用意

アディクションが15周年記念で限定アイシャドウパレットを発売　2種の新作リップバームも登場

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タンバリンズが関西初上陸　人気のたまご型キーホルダーを数量限定で配付

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宮脇咲良が「アンドビー ヘア」のモデルに就任　ブルーヘアのヴィジュアルを公開

韓国オリーブヤング発「ウェイクメイク」が (G)I-DLEのMIYEONをミューズに起用

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TWICE モモが「ウォンジョンヨ」の新作発表会に登場　新生活にエール送る場面も

メゾン マルジェラ「レプリカ」フレグランスのディフューザーに新たな香り5種が登場

インサイド

メイクアイテムもプレステージ品が登場か？　ハイプレステージ、プレステージ市場はコロナ禍を経てさらに市場が拡大。各社のが注力分野のひとつとして、より開発に力を入れている。主流はスキンケアカテゴリーのエイジングケアで、1万円以上10万円を超えるアイテムも続々登場している。　ハイプレステージ、プレステージブランドといえば、30代以上、コアターゲットは40代以上が中心となるが、コロナ禍のオンライン会議やおうち時間の充実で肌を見つめ直す時間が増えたことで、より肌そのものへの関心が高まっている20代でも、「高くても効果のあるものに投資する」といった消費者動向が見られる。それを裏付けるように、幅広い層のコメントから決定する、「@cosme ベストコスメアワード 2023」では総合トップ10のうち7アイテムがプレステージブランドが占め、1万円を超える3アイテムがランクインした。　そしてこのハイプレステージの波は、メイクカテゴリーにも。これまでリップカテゴリーでは「トム フォード ビューティ（TOM FORD BEAUTY）」や「シャネル（CHANEL）」などで8000円前後、「エルメス（HERMÈS）」の限定色が1万円台でこのあたりが高価格帯だったが、2023年はそのエルメスが同1万4300円のアイシャドウ「オンブル ドゥ エルメス パレット クワテュール」を、さらにはシャネルが美のオブジェに昇華させたリップ「トランテアン ル ルージュ（31 LE ROUGE）」（同2万5300円）を発売。そのほか「ディオール（DIOR）」が日本未発売ではあるが、約8万円の「ルージュ プルミエ」を展開し、“ラグジュアリーを超えたラグジュアリー”なメイクアップが次々と発表された。　ただ、スキンケアは年を重ねることに感じるエイジングにアプローチしたいニーズに対し、「使い続けることで感じる変化」「効果を期待させる技術や成分」「より内側から輝く肌」を求めて“投資”する一方で、メイクアイテムに同じ実感を求めるわけではない。ある意味、メイクアイテムには価格よりも、さまざまなカラーや質感を楽しみたいから、百貨店ブランドからプチプラブランドまで多くのブランドを試したいというニーズも根強いのではないか。また2023年年末にかけ発表された各ブランドの春コスメを見ても、これまで以上の高価格帯のアイテムは発表されておらず、2024年すぐにより高価格帯にシフトするとは考えにくい。　今まさに、リップやアイシャドウでスキンケア効果を高めたアイテムの提案も増えていることから、エイジングケアのニーズにもメイクアップで叶えることができそう。その上で、ラグジュアリーなメイクアイテムを持つ高揚感のニーズが高まれば、ラグジュアリーメイクアップ市場も活性化しそうだ。“24時間365日”スキンケアがルーティーンに　2023年のベースメイクで特にファンデーションや日焼け止めは、「スキンケア発想」がトレンドだった。「メイクをしている日中もスキンケアができる」のは当たり前の時代に。美容・スキンケア成分を高配合したものや、美容液のようになめらかに肌になじみ、心地よい使用感を追求したもの、同ブランドの「スキンケアと同じ美容成分やテクノロジーを採用した」と謳うものまで続々と登場。実際の反響・売れ筋でも、2023年に登場した︎"美容液ファンデ”は好調だというブランドの声が多数だった。各社のベストコスメでも、ファンデーション部門はスキンケア力を評価したものが多く見受けられた。（参考）“スキンケア発想”や高配合のスキンケア成分を訴求する製品ファンデーション・SHISEIDO・スック（SUQQU）・ボビイ ブラウン（BOBBI BROWN）・カネボウ（KANEBO）・アディクション（ADDICTION）・ルナソル（LUNASOL）・シュウ ウエムラ（shu uemura）・インウイ（INOUI）・セルヴォーク（Celvoke）・ジバンシイ（GIVENCHY）日焼け止め・UVケアアイテム・イヴ・サンローラン・ボーテ（Yves Saint Laurent Beauté）・・ゲラン（GUERLAIN）・オバジ（obagi）・コスメデコルテ（DECORTÉ）・ポーラ「B.A」※2024年発売が決定しているものも含む　さらに2023年は、日中のケアに対する意識が広まるとともに、朝自宅で準備を済ませるベースメイクや日焼け止めだけではなく、「外出先」での「追いケア」にも注目が集まった。花王の「ビオレUV アクアリッチ アクアプロテクトミスト」は、ミストタイプの日焼け止めで外出先での「塗り直し需要」と手軽さで人気となり、2023年2月の発売から6ヶ月弱で累計出荷数量600万本を突破するほどのヒット商品に。また「イプサ（iPSA）」の「ザ・タイムR デイエッセンススティック」はスティックタイプの美容液で、持ち運びしやすさと肌へのなじみやすさで外出先での保湿ケアアイテムとして例年人気のアイテムだ。　2024年、すでに発表されているメイクアップでも、“スキンケア成分配合”“スキンケア発想”のアイテムはこれまで以上に多く見受けられる。意識せずして“24時間365日スキンケア”ルーティンが当たり前の年になりそうだ。美容医療（メディカルビューティ）とのシナジーを狙った動きが活発　「ダーマコスメ」の注目が高まっている。ダーマコスメとは、「皮膚科医（ダーマトロジスト）」＋「化粧品（コスメティックス）」の造語で、皮膚科学発想・皮膚科医との協力によって生まれた化粧品のこと。皮膚の専門家が扱うプロフェッショナルなコスメのイメージから、日本でもダーマコスメやドクターズコスメのニーズは昔から高い。さらに近年ではコロナ禍でマスク着用による肌荒れやストレスから、よりダーマコスメ・ドクターズコスメを求める人が増加。同時に、美容医療もSNSでの情報拡散から目にする機会が増えたこと、またコロナ禍でマスク着用やリモートワークの日常化で、「施術後のダウンタイムを誤魔化せる」と、美容医療への注目が集まっている。　化粧品メーカーでは以前から、美容クリニック専売品の販売や、クリニックと協業したコンテンツや共同製品の開発なども行なってきた。例えば世界最大手のロレアル（L'OREAL）は、ダーマコスメとして「ラ ロッシュ ポゼ（LA ROCHE-POSAY）」などを擁していて、2020年には日本のクリニック発ブランド「タカミ（TAKAMI）」を買収した。2023年はActive Cosmetics事業部の名称を、Dermatological Beauty Divisionに変更して強化し、同社の2023年1〜6月決算で同事業部の売上高は前年同期比29.0%増の32億8400万ユーロ（約5150億円）と大きく伸長した。　そして2023年は、日本の化粧品メーカーによる美容医療とのシナジーを狙った動きがあった。資生堂は中国形成外科領域の権威上海第九人民医院とパートナーシップを締結したほか、アメリカの皮膚科医発スキンケア「Dr. Dennis Gross Skincare」の買収を発表し、日本にとどまらないグローバル市場でのダーマコスメトレンドを追求し、美容医療市場とのタッグを強めた。ポーラ・オルビスグループは新会社ポーラメディカルを設立し、メディカルコスメシリーズ「ダイヴ（Dive）」をローンチ。同会社では美容と医療の両面からのアプローチを掲げ、メディカルコスメのほか美容医療の現場のサポート事業も視野に入れている。これら2企業の2024年の動きにも注目だが、今後も化粧品メーカーのM＆Aや協業によるダーマコスメや美容医療の領域への参入が行われそうだ。TOPIC1ベージュメイクブーム到来？「質感レイヤード」「上品」がキーワードに　コロナ禍ではマスクの影響で目周りのカラーメイクが流行したが、2023年は一転してベージュメイクの勢いが顕著になった。ファッショントレンドである「クワイエットラグジュアリー」が、ビューティにも波及。アイスタイルによるトレンド予測でも「クワイエットラグジュアリーメイク」が登場し、「低彩度」で落ち着きのあるカラーパレットで上品な印象に仕上げるのがポイントだという。　ベージュメイクは使いやすい「王道カラー」であり、定期的な周期でトレンドに上がってきたが、今の特徴はアイメイクのトレンドである「質感のレイヤード」と掛け合わせること。一見ナチュラルなのに立体感があり、繊細な雰囲気に。2023年のアイシャドウカテゴリーを賑わせた「RMK（アールエムケー）」や「イヴ・サンローラン・ボーテ（Yves Saint Laurent Beauté）」「クレ・ド・ポー ボーテ（Clé de Peau Beauté）」の新作は、異なる質感の4色をセットにしたアイシャドウパレットを展開し人気を集めた。　アイメイクだけではなく、リップにもベージュ系がトレンドに浮上。「ディオール（DIOR）」や「イヴ・サンローラン・ボーテ（Yves Saint Laurent Beauté）」はアイコンリップのリニューアルに合わせて、ヌードカラーのシェードを豊富にラインナップ。2000年代に流行ったベージュメイクは彩度を抑えたものが主流だったが、現在はほどよい血色感やツヤ感のあるのが特徴で、より上品な雰囲気を演出できるのが人気だった。程よい血色感やツヤ感は2024年もトレンド。このニーズを叶えるベージュ系は続き注目を集めそうだ。TOPIC2大手化粧品メーカーのインナービューティ強化、手軽さのニーズが上昇？　サプリメントやクリニックで処方される内服薬はこれまでもあったが、上記の通り美容医療のハードルが下がったことで、施術と組み合わせる「内側からのケア」提案に触れるユーザーが増えている。日本にさまざまな美容トレンドをもたらす韓国でも、インナーケアはトレンド。特に手軽に飲めるサプリが流行し、日本でも話題を集めた韓国で人気のドイツ発インナーケアブランド「オーソモル（orthomol）」が2023年末に日本展開を開始した。　資生堂は2022年にインナービューティブランド「インリュー（INRYU）」を立ち上げ、2024年はインナービューティ事業をさらに本格化させることを発表した。「外からも中からもケアする」トータルビューティの提案は、今後も美容業界全体で高まっていきそうだ。

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2024年ビューティ業界　メイクやスキンケアのトレンドは？

　フランス・パリで生まれたソニアは、香水の専門大学 ISIPCA（インターナショナルパフュームインスティトュート）で学び、2001年にジボダンの香水スクール（Givaudan Perfumery School）で知識を深めた。ジボダンに入社後は、ナルシソ ロドリゲスの「フォーハー フォーエバー」やトム フォード ビューティの「ノワール エクストリーム」などブランドの代表作を次々に生み出し、30以上のブランドでアワードを受賞。ジボダンで唯一の女性マスターパフューマーにまで登り詰めました。ソニアのエレガントな装いは生粋のパリジェンヌ。それでいて、チャーミングなパーソナリティにも引き込まれる。　「私自身、自分は“パッションの女”だと思います。私の感性や感情と香りは深く結びついていて、フレグランスを作る時、常に私の熱い想いを表現したいと考えているんです」ーソニア・コンスタン　2017年にスタートしたエラ ケイ。現在、グローバルではロンドンのハーヴェイ・ニコルズ（Harvey Nichols）など百貨店を中心に厳選した350店舗以上のリテーラーで展開し、近年はアメリカや中国市場にも注力する。日本には2018年に上陸している。　エラ ケイは数多のハイエンドなフレグランスを手掛けてきた彼女だからこそ追求する、シンプルでありながらここだわりぬいたエレメントで構成されている。ブランドの根底にあるのは、ソニアが感銘を受けた大胆不敵で未知の世界を切り開いていった歴史上の女性たちへの賛美。1920年代に、立ち入りが禁じられていたチベットのラサを冒険したアレクサンドラ・デイヴィッド・ニール（Alexandra David-Neel）や、1924年に女性初のヨットレースオリンピック選手として活躍し、冒険写真家でジャーナリストでもあったエラ・マイヤール（Ella Maillart）など、そのほかにもたくさんの偉人からインスピレーションを受けている。ブランド名はエラ・マイヤールと、ソニアの母方の祖父クチア（Kucea）のKを組み合わせたもの。クチアはチェコ人で、旅を愛し、革を扱う商人として各地に赴いていたという。　香りのインスピレーション源は、彼女がこれまで旅をした場所やそこでの出来事など。目まぐるしい現代の生活から自分を解き放ち、香りと共に旅をしながら自身の内面へと思いを巡らせる、そんな香りを描きたいと語る。　「旅先での美しい思い出、経験したこと、情熱をどうやって香りで表現するかが肝心なんです。私にとってそれは『香りの本質の追求への挑戦』とも言えます。私が香りを考える時のプロセスはまさに“レス・イズ・モア”で、彫刻のようにどんどん削ぎ落として洗練させていくイメージ。シンプルでも厳選された素晴らしい香料が組み合わさることで、奥深く、情熱的な香りが生まれるのです」ーソニア・コンスタン　そうした“シンプルでありながら奥深さのあるフレグランス”を叶えるのは、ジボダンと提携した香料メーカーの希少な香料の数々。特に、ジボダンによって持続可能なアプローチで調達された最上級の天然原料を使用した香料のシリーズ「ORPUR」を巧みに扱っている。同様に、ジボダンが開発したエコフレンドリーな香りの抽出技術「セントトレック（SCENT TREK‎）」を活用。この技術によって、ソニアが旅先で出合った植物や花の香りを分析してフレグランスに応用することができる。　デザイン面ではシンプルでありながら情熱を秘めたたたずまいを追求。キャップの天面に刻印されたトンボのモチーフは、自由と生命力の象徴で、スリムな長方形のフラコン（ボトル）は、ライカのヴィンテージカメラに着想を得てデザインした。それぞれの香りのイメージアートは、日本のイラストレーター中田仙次郎がエラ ケイのために毎回描き下ろしている。　香りは現在12種類をラインナップ。「メモワール・ド・ダイセンイン」（100mL、税込3万3000円）は京都の大仙院から得た感情をフレグランスに込めた。枯山水の石や砂が生み出す静寂を、アンブロクサンやナツメグ、ベンゾインなどで表現し、日本のシャクヤクやキンカンで落ち着いたフローラルのムードを醸し出し、メディテーションでの閃きを描いた。「カメリア K」（100mL、同3万3000円）はベトナムへの旅でソニアが出会った真っ赤な椿からインスパイア。セントトレックで香りを抽出したレッドカメリアの「ジャポニカ」を中心に、ベルガモットやドラコンフルーツ、サンバックジャスミンなどを組み合わせ情熱的で記憶に残る香りに仕上げた。　「カメリア Kで描きたかったのは、人の肌が持つ温度、その下に秘めた情熱的な想いを、香りに落とし込みたいと思いました。例えばウォン・カーアイの『花様年華』の世界のような。相手の視線を釘付けにして、記憶に刻み込まれるような魅惑的なムードの香りです。まるで彼氏の白いシャツに、自分の真っ赤なルージュの跡をつけて、余韻を残すように」ーソニア・コンスタン　12番目の香りとして今年秋に登場した「ムスク K」（100mL、同3万3000円）は、ブラジル・マラニョン州の白い砂丘がインスピレーション源。果てしなく続く純白の砂丘に点在するラグーンの透明感のあるブルーのコントラストが織りなす美しい情景を香りに落とし込んだ。物語はフレッシュでソルティーな香りを運ぶサンドリリーの香りから始まり、マングローブのウッディさや土っぽいベチバー、ソルティーなイリスなどが織り重なり、ラストノートでは砂丘から風で舞い上がる砂と空に浮かぶ雲のようなホワイトムスクのムードが広がる。　13番目の香りは来年の発売を予定する。イタリアをテーマとし「まだ詳しくは言えないけど、ロマンチックなムードになると思います」とコメント。洗練された情熱を描き出すソニアの新たな香りにも期待したい。

ELLA K

ジボダン社唯一の女性マスターパフューマーが手掛けるフレグランス「エラ ケイ」の魅力を本人が語る

　ジュゼッペ氏は大学卒業後にモロッコやトルコ、中東など世界各国を旅しながら、ハーブとスパイスを中心とした植物について研究を重ねた。空間演出のアーティストとしても活動し、アンビエント・ミュージックとの出合いから、サウンド表現集団「ネニア」を設立。以降もアートや小説、音楽、植物と多彩なインスピレーションで創作の世界に情熱を捧げた。さまざまな媒介で表現してきたジュゼッペ氏がフレグランスの世界に興味を持ったのは自然な流れだと話す。「音楽や文学、演劇など、さまざまな方法で人の感情や記憶について考えてきました。そして、植物が持つ力、人の心身を治療したり、変化をもたらすことに興味が湧いて勉強しました。フレグランスは植物のエッセンスを取り出して、香りへと昇華することで、人の感情や記憶に働きかけますよね。そういった部分がとても面白く、私の生活とも呼応していると感じて、フレグランスの創作へと流れ着いたんです」。　2010年に誕生したブランドは、世界的なフレグランスのイベント「エクサンス（Esxence）」でも評価を受け、42ヶ国で展開。ラインナップは、ジュゼッペ氏の旅の記憶と感情を落とし込んだコレクション「トラベルノート」と、より詩的で心象風景を具現化したような香りのコレクションで構成。ブランドのデビュー作であるトラベルノートの香り「No.1 ノッタ ディビアーチョ｜トラベルノート No.1」（100mL 税込2万6400円）は、イスタンブールへの旅が着想源で、インセンスやブラックペッパー、ジャスミン、サンダルウッドなどを組み合わせ、グランドバザールの混沌とした賑わいや、スパイス市場の謎めいたムードを表現。「No.2 ノッタ ディビアーチョ｜トラベルノート No.2」（100mL 同2万6400円）はモロッコのミントティーを彷彿とさせる青々とした爽やかさに、タバコやバーベナが奥深さを加える。　ジュゼッペ氏が特に思い出深いと語るのは「アンコードゥトン」（100mL 同3万5200円）の香り。　「妻とラオスに旅行した時の、オスマンサスの香りが印象深く残っているんです。アンコードゥトンは私にとって、愛の香りでもあります。全体的な香りのノートはダークな印象に感じるかもしれませんが、そこにちょっとした花や甘い香りが潜んでいる。まるでスローなモノクロ映画のような人生の中にある、愛に満ちた特別な瞬間を思い描くような香りを作りたいと思ったんです」。　そして、旅や遠く離れた地と記憶から香りを生み出すジュゼッペ氏の視線は、日本にも向いている。　「少し前は中東に興味があって、旅もしましたし、香りのインスピレーション源となりましたが、気持ちがスライドして今はアジアや日本について、もっと深く知りたいです。イタリアのアトリエには日本庭園をイメージした庭を作りました。植物と日本の文化においては、特に盆栽が好きです。静謐なたたずまいでありながら、見る人の心に何か働きかける、とても面白くて美しいものに感じます。川端康成の小説も大好きですし、『名残』『侘び寂び』といった言葉も素晴らしい表現です。遠くないうちに、日本への憧憬を具現化したフレグランスをお届けしたいですね」。　日本上陸時は6種の香りを展開。日本に想いを馳せるジュゼッペ氏の次なる作品の上陸も期待が高まる。（編集：平原麻菜実）

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イタリア発のニッチフレグランス「メオ フシューニ」が日本上陸　旅に記憶と心象風景を具現化した香り

渡邉香織さんにとってル ラボの魅力とは？　普段から、ル ラボを愛用しているという渡邉さん。どんなところが魅力的なのでしょう？複雑でミステリアスな香りで印象に残るところが素敵だなって。すれ違いざまに香りが広がって「え、なんの香り？」って、出会った人の記憶に残る特別な香りですよね。それでいて、つけていて心地が良くて、朝も夜も、シーンを選ばずに使えるので、私にとって欠かせないフレグランスです。　初めて購入したル ラボのフレグランスは「ROSE 31」。ライフシーンによって「THÉ MATCHA 26」も使い分けるんだそう。元々ローズ系のフレグランスはあまり選ばなかったのですが、「ROSE 31」を試してみてみずみずしさに驚きました。華やかなフローラルの中に、フレッシュな雰囲気もあって、どんな服装、メイクにも合わせやすくて、毎日使っていても飽きないんです。「THÉ MATCHA 26」はアトリエで使うのが私流。すっきりとしたお茶の爽快感と、ベチバーやシダーウッドの落ち着いた雰囲気で、お茶をたてる時のような静けさを演出してくれるんです。香りは気分や感覚と結びつきが深くて、普段からオンオフの切り替えにも取り入れています。ル ラボ 京都：歴史と伝統が息づく「新風館」に佇む隠れ家的な空間　ル ラボ 京都は新風館の緑豊かな中庭の一角に佇みます。建築家の隈研吾氏が監修し、伝統が息づく建物を再設計して作られた”新生”新風館は、素材の温かみが感じられ、都会の喧騒から離れて静かな空間で買い物ができるスポットです。  　渡邉さんは、「エースホテル京都」で個展を開催した際に、ル ラボ 京都にも訪れたのだそう。会期中の気分転換になったのだとか。エースホテル京都から新風館のショップエリアに入るだけで、ル ラボのフレグランスの香りがふわっと漂ってくるんです。何の香りなのか分からなくて、ミステリアスなのが素敵（笑）香りに誘われて、ついお店に立ち寄りたくなるんですよね。香りで世界を旅する「シティ エクスクルーシブ」コレクション　この時期お店を訪れるなら外せないのが、「シティ エクスクルーシブ」コレクション。世界15都市それぞれをフィーチャーした香りで、普段はその都市でしか購入できないコレクションですが、9月1日から30日までの1ヶ月間は、全ての香りを全直営店で購入することができます。渡邉香織さんのお気に入りは？　シティ エクスクルーシブを試すのは初めてだという渡邉さん。じっくりと香って、お気に入りを選んでいきます。香りを選ぶ時に、好みの系統で探すこともありますが、フレグランスのイメージやストーリーから選ぶのも醍醐味の一つだと思っています。シティ エクスクルーシブはまさに都市のイメージや、ユニークなストーリーが15通りあります。それぞれを表現しているのが面白くて、香りを試すだけでも楽しいですね。1. ビガラード 18（香港） 「ビガラード 18」の香りはストーリーにビビッときたんです。創業者が幼少期に連れて行ってもらった香港のホテルの香りからインスピレーションを受けて作られたということですが、私も昔、父に香港に連れて行ってもらって、おめかししてホテルのロビーで写真を撮ったので、当時の記憶が蘇るような気持ちになりました。柑橘系に少しウッドが加わって、神秘的だけどクラシカルなムードもあるから、シーンを選ばずに使えそうです。2. ポアブル 23（ロンドン） 「ポアブル 23」は私にとって、ちょっとチャレンジな香り。こんなにペッパーが主役になったフレグランスは香ったことがなくて新鮮でした。私生活で新しいことにチャレンジするときや、新しい環境になるタイミングに合わせて、香りも新調したくなるんです。香りが背中を押してくれるし、挑戦を楽しむマインドに導いてくれるような気がします。3. ムース ド シェーヌ 30（アムステルダム） 「ムース ド シェーヌ 30」は主な原料にオークモス（ナラの木の表面につく苔）が入っているそうなんですが、静かにじっと生えている苔の雰囲気が想像できる不思議な香り。しっとりと穏やかなムードだけど、ウッドやモス、シナモン、ピンクペッパーが入っていることで甘さやユニークな一面もあってすごく印象的です。＜シティ エクスクルーシブ オードパルファム＞100mL：6万1600円50mL：4万700円15mL：1万7050円※いずれも税込※9月1日～9月30日の期間限定発売シティ エクスクルーシブ特設サイト”手作り”のフレッシュ ブレンディング＆パーソナライゼーションサービスも必見　ル ラボ 京都に来たからには、店頭でのフレッシュ ブレンディングも見逃さないで。注文を受けてから、選んだ香りをその場で調合してくれるのです。店内奥のラボでフレグランスがブレンドされる様子を見学するのも◎ 丁寧に作られていることがわかります。パーソナライゼーションのサービスは思い出づくりやプレゼントにもぴったり　ボトルのラベルには、好きなメッセージや名前を記入できます。旅の思い出に、同行者の名前を入れたり、旅のテーマを入れたり...23文字まで記入可能なので、アイデアが膨らみます。渡邉さんは今回の京都旅行の記念に旅にまつわるイラストを描いて投稿する時につけるハッシュタグ「#foxcotravel」と記入したようです。 番外編：旅好きな渡邉香織さんが訪れる京都スポット　国内外への旅がイラストのインスピレーションになることも多々あるという渡邉さん。京都の個展開催中も周辺を散策したそう。　ル ラボ 京都でフレグランス選びをした後、訪れたいのが新風館から徒歩15分ほどのところにある日本茶専門店「YUGEN」。京都・宇治茶を中心に全国の生産地から厳選した日本茶のみを扱うショップで、イートインスペースでは本格的なお茶や小菓子などを楽しむことができます。実はル ラボとのパートナーシップにより、アメニティにル ラボ製品を導入。繊細なお茶を邪魔しない、心地よい香りのル ラボだからこそ、プライベートな空間で心を落ち着けてからじっくりとお茶を楽しむことができます。　渡邉さんは「季節の水菓子 氷汁粉とお茶」のセットを堪能。お茶は京都府和束町産の「さえみどり」を注文。鮮やかな冴えた緑色と濃厚な旨味が特徴のお茶で、暑さも吹き飛ぶような澄んだ後味です。渡邉さんは150年の歴史がある和菓子の老舗「大極殿本舗 六角店」の、「まめまめ」が大好物とのこと。そら豆粉に、砂糖や水あめなどを加えて練り、州浜をかたどったお菓子で、京都土産にもおすすめです。 　どの季節に行っても味わい深い京都ですが、秋が始まる9月に、世界の各都市の香りを試しにル ラボ 京都に訪れてみては？

渡邉香織と香りの旅へ　「ル ラボ 京都」で”9月だけ買える”特別なフレグランスを探して

 計良宏文 （） 資生堂トップヘアメイクアップアーティスト・SABFA 校長　 1992年資生堂に入社。宣伝広告や雑誌のヘアメイクを数多く手掛け、パリコレクションをはじめとしたファッションショーのヘアチーフを担当しており、2019年には公立美術館における日本初のヘアメイクアーティストによる個展「May I Start？ 計良宏文の越境するヘアメイク展」を開催。東京2020パラリンピック開会式ヘアメイク担当。インターコワフュール・ジャパン理事、NHDK（日本ヘアデザイン協会）ニューヘアモード創作設定委員長、資生堂学園テクニカル・ダイレクター、（一社）ジャパン・ビューティーメソッド協会上級認定講師等を務め、2020年7月にSABFAの第8代目校長に就任した。 ■SABFA HARAJUKU公式インスタグラム 　そもそも姫カットとは、両サイドをブラント（直線上）に切り揃えた左右対称のカットライン、通称「姫毛」を含む髪型そのものを指す。姫毛とは、前髪の両サイドにかけておろす髪を頬から顎先にかけて短くカットした毛束のことで、不揃いではなく切りそろえられていることが特徴。つまり姫カットとは、直線上に切り揃えられた左右対称の姫毛を含めた髪型そのもののことを指す。逆に言えば、不揃いかつ細い毛束は「おくれ毛」と総称され、ウルフレイヤーカットや、シャギーカットなどで見られる不揃いなカットラインは似て非なるものだと計良氏は説明する。例えば、スーパーマリオブラザーズシリーズのピーチ姫は、サイドの髪の毛が切りそろえられていないことから「姫カットではない」と言えます。　姫毛・姫カットの発祥は今から約1200年前の平安時代、女性が成人になった証として行われていた「鬢削ぎ（びんそぎ）」と呼ばれる儀式にまで遡る。平安時代では美しい黒髪を伸ばし続ける「垂髪（すべらかし）」の文化が根づいており、16歳になると鬢（もみあげ）を短くすることが大人の嗜みとされていた。計良氏は「髪が肩につかないようにする『尼削ぎ』や『振分け髪』と、前髪を一直線に切りそろえる『目刺し』を組み合わせると、現在で言うところの『おかっぱ頭』になる。これが日本人形の原型である」と説明する。鬢削ぎが、皇族や貴族など所謂「お姫様」と呼ばれる女性が行う儀式だったことから"姫"というキーワードを用いた名称「姫カット」へと発展していったのではないでしょうか。皇族の文化である鬢削ぎと、一般階級の女性が行う尼削ぎや目刺しがミックスされる形で、現在の「姫カット」「姫毛」は生まれたと考えられます。 　また鬢削ぎが発展する形で、江戸時代には舞妓などに見られる、ふんわりと髪をまとめ上げた「吹輪」と呼ばれる結髪が流行。おくれ毛の一種である「愛嬌毛」が特徴であることから計良氏は「垂れた髪の毛をスパッと切ることで愛嬌を感じ、おくれ毛＝愛嬌がある／可愛らしいという日本特有の文化と価値観が形成されたのでは」と分析している。　そんな平安時代を源流とする姫カットが日本国内で最初に流行したのは1970年代。当時人気だったアイドル麻丘めぐみを発端として「お姫様カット」という愛称で親しまれたが、その仕掛け人は現在に至るまでわかっていないという。計良氏は当時流行していたファッションスタイルに着目する。1970年代は、1960年代に流行したボヘミアンスタイル、ヒッピースタイルを引き継ぐ形でオールインワンやベルボトムなどの緩めのカジュアルスタイルが流行していました。そんな中で中心となっていたヘアスタイルが2つあります。1つは、ストレートのロングヘア。もう一つはサーファーカットと呼ばれている、サイドの髪の毛にレイヤーを入れ外側にひっくり返すヘアスタイルです。この、サーファースタイルにも見られるサイドの髪の毛を、段差を入れずに一直線で切りそろえる"アレンジ"として、姫カットが生まれたのではないでしょうか。 　また、1970年代から少し時代を遡ると、1960年代にはヘアドレッサーであるヴィダル・サスーンがヘアカットの歴史を変えたことで知られている。計良氏はサスーンの功績を「それまでは、スタイリングレザーを用いて削ぎ切りする時代だったが、ハサミを使ってヘアカットをし始めたのがサスーンだった」とし「サスーンがハサミで作るカットデザインとして提案したものが、前髪ももみあげもバツっと切りそろえた日本におけるおかっぱ頭を彷彿とさせるものだった」と続ける。つまり、70年代に流行したサーファーカットと、60年代にサスーンが切り開いたシザーカットで作り上げるもみあげを一直線に切りそろえるヘアスタイルが組み合わさることで、現在の姫カットが生まれたというのだ。計良氏の考えを裏付けるかのように1970年代の海外に目を向けると、「ギッシュ」と呼ばれているヘアスタイルが流行。当時アメリカの国民的歌姫だったシェールのトレードマークでもあった。ギッシュとは、もみあげの髪の毛だけを指すので姫カットとは異なるものです。つまり、頭頂部の髪の毛にレイヤーが入っていても、もみあげの毛がカットされていればそれは「ギッシュである」ということができます。姫カットの場合は頭頂部の髪の毛がワンレングス。長さが揃ったまま毛先がパツッと切られています。　麻丘めぐみのほかにも、1970年代当時注目を集めていた漫画「うわさの姫子」の主人公梅宮姫子や「キューティーハニー」の如月ハニーもお姫様カットに近しいヘアスタイルをしていたが、計良氏は「梅宮姫子やキューティーハニーも正確には姫カットではない」とし「ギッシュと呼ばれる髪型なのではないか」と考察した。「お姫様カット」と呼称し始めたのは日本ですが、ヘアカット自体は海外でももちろん存在していたと思います。また、1970年代に流行した漫画やアニメなどでギッシュスタイルが多く見られることから、姫カットとの関係性が全くなかったとは考えづらいでしょう。つまり1970年代というのは所謂「姫カット」と呼ばれるものが初めて注目された時代でもあり、また同時に定義が混在し、複数枚の層によって形成されていた時代とも言えます。　計良氏は「その後の1980年代に世界で活躍した日本のトップモデル、山口小夜子も姫カットをしている」と指摘する。計良氏は「山口小夜子が同ヘアスタイルをトレードマークに世界で活躍したことが『アジアンビューティ＝黒髪ロングの姫カット』というイメージの定着に一役買ったのではないか」と分析。また続く、1990年代にはドール文化やロココ文化を内包するゴスロリが流行し、ヨーロッパ近世の貴婦人やブライスドールを模倣する形で、ゴスロリファッションを楽しむ人の多くが「カワイイ」の象徴として姫カットを用いた。また、アイドル全盛期時代を迎えた2010年代には、小顔効果のある厚い前髪と姫毛で子どもっぽさを演出する目的で、AKBグループなど多くのアイドルが姫カットのヘアスタイルを好んだ。　平安時代の「愛嬌＝姫毛」という考えに「鬢削ぎ」と「目刺し」を加えたおかっぱ頭は、1970年代の麻丘めぐみを経て"お姫様カット"の名称で「かわいいデザイン」として発展した後に、山口小夜子を通し「姫カット＝かっこいい、潔い強さがある」アジアンビューティの象徴として進展。その後、ゴスロリにみられる「自分らしさを貫くスタイリング」のシンボルとしてさらなる進化を遂げる一方で、アイドル文化によって姫カットは再び「幼さ」「可愛らしさ」を増長させるものとして現代に根付いた。　日本国内から脈々と続く姫カットは、長い時間を掛けて、アジアンビューティとしての「かっこよさ」とアニメやアイドルなどで形成された「可愛らしさ」を兼ね備えるものとしての地盤をグローバルで形成してきた。姫カットの契機から約1200年。姫カットの新たな展開に期待が高まる。（企画・編集：古堅明日香）

セリーヌやプラダも！「姫カット」が海外で再注目されるわけ

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