インサイド

栗野宏文さん（ユナイテッドアローズ上級顧問）ー注目した学生を教えてください。　金子圭太さん（Instagram）、村尾拓美さん（Instagram）ー金子さんの作品を評価したところはどこですか？　どの作品も良かったので優劣つけ難いですが、金子さんは作品というよりも人がとても面白い。金子さんのことを作品撮影のモデルにしている馬渕さんは、金子くんが強烈すぎて作品が負けたと言っていた。それだけ彼が強烈な存在なのだと思います。金子さんはヴィジュアルの人というより言葉の人だけど、彼が紡ぐ言葉にはファッションを感じる。手垢のついた言葉で説明できない、型にはまらない、誰も見たことがないものを作っていると思います。彼の作品に出会うと、いい意味で新しい違和感とノイズが自分の中に起きるのを感じます。そしてそれが本来ファッションにあるべき姿だと思う。 ー金子さんに今後期待することは？　留学したいそうなので、彼の中に眠っているものをさらに外に出す経験をしたらより良くなると思います。展示会場：小浅間神社、中央まちかど公園、旧文化服装学院ー村尾さんの作品を評価したところはどこですか？　服を作っていた学生の中では村尾拓美さんが非常にレベルが高いと思います。3Dプリンターというツールを使い、クオリティも高い。テクニックだけじゃなくしっかり服として具現化し、ファッションになっている。  ー村尾さんに今後期待することは？　考えていることを具現化するスキルはすでに持っていらっしゃると思う。3Dプリンターから派生して服にしていける人はまだいないので、そのパイオニアになって欲しい。展示会場：FUJIHIMUROー何年かにわたりここのがっこうの学生の作品をご覧になっていると思いますが、今年度の総評をお願いします。　過去はすべて今のためにあるとされているので、比較をするわけではないですが充実感がありました。今まで以上に展示会場がよく選ばれていて、学生たちも現地の環境に感化されて作品を作っていた印象です。ファッションの既成概念に囚われず、服の完成度で勝負するのではなく、面白いことを考えている人がそれをいかに具体的な形で見せられるかという実験をいろいろな形で見させられている気がしました。今後も見たことがないものを見せてくれることに期待しています。Ashley Ogawa Clarkeさん（Vogue Ranway ジャーナリスト）ー注目した学生を教えてください。　可児真嗣さん（Instagram）  ー可児さんを評価したところはどこですか？　彼の作品を見た時、将来へのポテンシャルを感じ彼が今後どんな作品作りをしていくのか、一つのブランドとしてどう確立していくのかが楽しみになりました。インパクト、そして彼の作り出すコンストラクションがとても面白いと感じました。展示会場：FUJIHIMURO藤田佳祐さん（THE FOUR-EYEDオーナー）ー注目した学生を教えてください。　水谷和章さん（Instagram）  ー水谷さんを評価したところはどこですか？　ネクストレベルな自己肯定感の表現が◎。狂気的な"気持ち悪さ"とナルシズムが見事なマッチングを果たしていて（彼のキャラクターもありきで）、マイナス×マイナス＝プラスとなる素晴らしい例。いま時代が求めているものと感じました。展示会場：一品堂書店・隣田口淑子さん（元Hi FASHION編集長）ー注目した学生を教えてください　村尾拓美さん（Instagram）ー村尾さんの作品を評価したところはどこですか？　服の前にまずマネキンが目に飛び込んできた。全身白。無駄のないフォルム。服を邪魔しないクールな存在感。聞くと、薄い緩衝材を幾重にもひたすら重ねて作ったという。長年ショーや展示会で見るたび、マネキンはなぜ進化しないのだろうとずっと不満だった。村尾さんにはこの新しいマネキンを、もっと精度を上げて世に広めることをぜひ試みて欲しいと思います。津村耕佑さん（武蔵野美術大学 空間演出デザイン学科教授）ー注目した学生を教えてください。　村尾拓美さん（Instagram）ー村尾さんの作品を評価したところはどこですか？　村尾さんの作品は3Dプリンターをファブリックとコネクトさせている点に注目しました。個人的な物語に終始しがちなファッションを万人に解放する事で未知の姿を暗示させる。その意味を再認識して、ファッションの未来を提示していってもらいたい。麥田俊一さん（QUOTATION magazine編集長）ー注目した学生を教えてください。　中西鈴さん（Instagram）  ー中西さんの作品を評価したところはどこですか？　あのオブジェを見た時に、何か力を頂いた感じがして、涙腺が緩み、つい涙を溢してしまった。　展示を行なっているあの環境とシチュエーションも相まって、素晴らしかった。　老朽化した場所なので、雨漏りの水が溜まっていたり、それがまたいい味を出していた。　狙ってもできないような偶然が重なり、その結果一つの空間として完成されていた。　彼女の作品は洋服でもないし、絵画でもない。見ようによっては見落とされてしまいがちだが、何故か目を奪われて、そのまま作品の前で佇んでしまいました。　彼女とそんなに長くは話していないが、彼女の作品には私の琴線に響く何かが存在していた。　彼女は今後、いろんな場所に旅をしたいと言っていた。海外にも行ってみたいと。今後、どんな活動をされるかわからないが、ファッションの固定概念に囚われることなく、自分の表現方法を更に高めて行って欲しい。

Fashion

世界に羽ばたく若き才能を発掘

UA栗野宏文らファッション業界人にインタビュー　注目する若手クリエイターは？

■カオス・ゾルディック　1994年11月生まれ。数年勤めていた正看護師を辞め、リュック一つで家出。上京後、文化服装学院に通いながら独学の手刺繍作家として活動を始める。2022年3月に「ペイデフェ（pays des fées）」2022年秋冬コレクションでコラボ作品を発表。2022年6月には、造形作家の糖衣華とブランド「妙珍奇凛（ミョウチキリン）」を立ち上げた。公式インスタグラム／公式ツイッター■東京サイコパス　「令和のパンクアイコン」を作ると称して行われたオーディションで選ばれた4人による、皆殺しPプロデュースの最狂パンクアイドル。メンバーは、カオス・ゾルディック、白亜御前、女郎蜘蛛、をに@ぐんそー。全員がタトゥー入り、喫煙者、ピアス、派手髪、独自の強烈なファッションセンスの持ち主で、従来のアイドルとは一線を画すアイドルとして活動している。公式サイトーカオス・ゾルディックという名前は、自分でつけたんですか？　そうです。混沌とした日々で、1週間先の人生もどうなるかわからない。良いことも、悪いことも同時に起こるので「カオスちゃん」と自然に名乗っていた気がします。「ゾルディック」というのは、漫画「ハンター×ハンター（HUNTER×HUNTER）」から拝借しました。家出をして上京した年に、1人で年越しを迎えた時に読んでいたのがハンター×ハンターで、キルア・ゾルディック※が自分の育った環境下に似ているな、と感じたことから厨二心で勝手に一員になっています（笑）。※キルア・ゾルデック：冨樫義博の漫画「HUNTER×HUNTER」に登場する架空のキャラクター。暗殺者一家の三男で、ゾルディック家の後継者として認められているが、キルアは家族に対し、母を鬱陶しく感じ、長男に畏怖の感情を抱き、次男を軽蔑し、妹を愛し、祖父には甘え、父を尊敬している。ー今日は私服で来てもらいました。自分のスタイリングにこだわりは？　今は、安く、たくさんの服をどこでも買えると思うんですけど、個人的には、人がちゃんと愛を持って作っていたり、物語のある服を着たいんですよね。例えば今日着てきたアウターは、友だちが私のために選んでくれたモッズコート。帽子は作家の友人が作ってくれたものです。ーメイクも気になります。　意外に思われるんですけど、15分くらいで終わるんです。私にとって白マスカラは必須で、人間ならざるものになる感じが好き。でも最近、巷で流行ってきている気がしていて少し気持ちが萎えています（笑）。だから、今は違うメイクを模索中。ー自身にとってのファッションアイコンは？　「系統」で括られるのも好きじゃないし、「誰かに似ているね」と言われることも二番煎じみたいですごく嫌なんです。だから、参考にしている人はいないけど、ブライスドールやリビングデッド・ドールズなどの人形に影響は受けているかも。ー今のスタイルが確立されたのは？　2年前ですかね。当時はしんどいことが重なって、人格崩壊したというか「誰にもわかってたまるか、話しかけてくるな」という気持ちでした。毒蛇や毒蛙のように有害な動物って、派手じゃないですか。だから自分もその類になれば、みんな危険だと思って放っといてくれるかなと思ったんですけど、逆に放っておかれなくなっちゃって今に至ります（笑）。ーしんどかったこと、というのを具体的に教えてもらうことはできますか？　簡単に言えば家庭崩壊ですね。妹は引きこもりになっちゃって。私も同世代のみんなより早く就職したので、友人と連絡もあんまり取れなかったし。孤独でしたね。そんな中で、大好きだったおばあちゃんを亡くしたりして。本当に“カオス”でした。ー上京する前までは地元で看護師をやっていた？　はい。2年半くらい働いて、学費を貯めつつ勝手に自己推薦で受験をして、家出同然で文化服装学院の夜間部に入学しました。親の理想や期待を投げ捨て、友だちにも何も言わず、平成最後の冬にリュック一つで上京しました。 ーなぜ、看護師を辞めて文化服装学院に進学しようと思ったんですか？　妹のこともあったから、引きこもりの女の子が外に出たいと思えるような服を作りたいな、と。元々服飾学校や、美大には興味があったし、この際、親の理想や期待を全部投げ捨てたくなったというか。極論、人生をリセットしたくなったんだと思います。でも、意を決して上京したはずなのに罪悪感もあって。上京したてほやほやの時は、虚無感の塊で抜け殻みたいだったと思います。ー世の中には様々なジャンルがありますが、自分のスタイリングにあえて名前をつけるとしたらどうしますか？　リビングデッド系ですかね。生きた死体というか、 一旦「看護師」という生きるべき道を外してから、このスタイルに行き着いたので。ーインスタグラムのプロフィール欄には「毎日写実化」と書いてあります。　毎日、「自分」という存在でいたいんです。だからバービー人形のように着せ替えたとしても、それは「カオス・ゾルディック」に変わりがない。そういう意味では、実写化しているようなものかな、と思っています。ーカオスさんにとってファッションというのはどういう役割がありますか？　呼吸するための膜。装っていることで人と対話ができるというか、自分の装いである種の選別をしているんでしょうね。「こんな見た目ですけど、関わりますか？関わりませんか？」と。基本的に世の中に対して喧嘩腰なんだと思います（笑）。ー「誰にもわかってたまるか、話しかけてくるな」と思っていたはずなのに、常に誰かから注目をされているようにも見えます。　恥ずかしいんですけど、放っておいといて欲しい割に、見つけてもらえるとやっぱり嬉しい。話は少し脱線するんですけど、私はティックトック（TikTok）とか、所謂“バズる”ツールを使っていないんです。だから「そんな中で私を見つけてくれてありがとうございます」という気持ちになるんですよね。ーインスタグラムアカウントの投稿もどちらかといえば日記っぽい印象を受けます。　見た目のせいで信じてもらえないかもしれないけど、別に「目立ちたい」と思って生きてないし、「見られたいから」と言う理由でオシャレをしているわけでもないんです。今のSNS時代はそれが逆転していて「バズりたいから、派手で少し変な服を着る」という風潮があるけど、私は「好きでやっているから、見たいならどうぞ」というスタンスです。多分、この考えは、私が「ジッパー（Zipper）」「フルーツ（FRUiTS）」などのストリートスナップ全盛期の高揚感を知っているから。雑誌に掲載されている人たちは、おそらく、目立ちたくてあの格好で街を歩いていたわけではなくて、偶然見つかって、写真を撮られていたと思うんですよね。ーカオスさんには、刺繍作家としての側面もあります。　看護師の時から、言葉にできない感情や人間関係の逃げ場として刺繍をしていました。同級生よりも早く就職したし、秘匿義務があったから、仕事の話を相談できるような友人もいない。おまけに、家に帰ると自分の部屋まで家族が喧嘩している声が聞こえてくる。だから、イヤホンで好きな音楽を聞きながら、「縫う」という作業であれこれ考えてしまう気持ちを昇華させていました。ーでは、文化服装学院の夜間部に入学する前から刺繍は経験していて、その技術は独学だった？　そうです。でも、現実逃避の回数＝刺繍作品なのでかなりの作品数にもなっていたし、クオリティもどんどん上がって（笑）。「ネット販売してみませんか？」と声をかけていただく機会に恵まれました。今でも時々、デザイナーの朝藤りむさんが手掛ける「ペイデフェ（pays des fées）」のコレクションをお手伝いしたり、バンドの衣装を提供させていただいたり、ラフォーレ原宿で展示販売をしたりと製作活動は続けています。 ーインスタグラムのフィード投稿でピン留めされている作品は一際目を引き、額縁に模られた自分の顔は禍々しくもある一方で、祭壇のようだなとも感じます。　あれ3日で縫ったんですよ（笑）。製作背景も恥ずかしいといえば恥ずかしくて、「これからもずっと一緒かな？」と思っていた人と別れて、泣き腫らしていた時に友人が「今のその顔、模った方がいいよ」と提案してくれたことがきっかけです。数日後に自分の誕生日だったこともあり、今までの過去も全て埋葬するような気持ちでシリコンに顔を浸し、新しい自分を迎えに行く気持ちで今までに作った刺繍作品や、看護師時代の葛藤、「当時、本当はこういうことがしたかったのに我慢していたんだぞ」という気持ちや思い出を全て縫い付けたので「禍々しい祭壇」というのはあながち間違っていないです。　現に、あの作品が完成したら憑き物が落ちたと言うか、妙にスッキリした自分もいて。なぜなら、それまではどこか「自分の辛い思い出を呼び起こして縫う」「抉り出したものを縫い付ける」という作業だったんです。でも、それを一生やり続けるか、と問われたらそれは自傷行為に近いですよね。もう、そういうことはしなくてもいいくらい、この作品には全てを詰め込めました。だから、この作品を作って以来、生まれ変わったような気持ちなんです。それで「ここが人生の区切りかも。製作してスッキリもしたし、髪もいっとくか」というノリで髪の毛も剃りました。「尼さん？」「出家？」と言われましたけど、それくらい気持ちもリセットしているから、これも例えとしては間違っていないですね（笑）。  ーカオスさんは完全受注制のアクセサリーブランド「妙珍奇凛（ミョウチキリン）」も手掛けています。　糖衣華ちゃんという造形作家の友人と一緒に運営していて、本格的に活動し始めたのは1年ほど前から。奇妙で可愛い、あるようでなかった一点物にこだわってひとつひとつ手作りで作っています。華ちゃんの作る造形と、私の装飾の相性が良くて。おかしな例え話ですが「お互いの癖のぶつかり稽古」の結晶が妙珍奇凛だと思っています（笑）。ー作品やアイテムを作る上で意識していることはありますか？　綺麗、気持ち悪い、グロい、可愛い、カッコいい、ダサいは全部紙一重だと思っているんです。それでも、見ず知らずの通行人を5秒止めることができたら一流だ、というのが持論です。それくらいインパクトのあるものってなんだろうというのは常に考えています。あとは、黒色を使わずに、絶望や苦悩を表現して、誰かの御守りになればいいなと思っています。お母さんが縫って作ってくれた、ボロボロの体育着入れやぬいぐるみを一生涯大事にしたくなる気持ちと同じ感覚です。それでしんどい日をちょっとでも乗り越えられれば、自発的に動き出す時の一押しになれるかな、と。極論をいえば「執念とも取れるような強い気持ちがアイテムに宿っているから、簡単にメルカリには出品できない／しづらいアイテム」を作りたいです。それは、別に服じゃなくてもいい。そういう新しい「何か」を世の中に生み出したいです。　看護師をしていた時、一分一秒を争う生死の世界で「生きる」というハードルが高いことを実感したんです。そんな中でコロナ禍があり、閉塞的なのにも関わらず、SNSで自分が欲していない情報まで入ってくると「自分らしさをブレずに保つというのは、肉体的な生を保つのと同じくらい難しいことだな」と感じました。だから「自分の信じる軸を、ブラさずに生き抜こうね」と、私を応援してくれてる人たちも、自分自身も鼓舞するようなものが、いつか作れたらいいな。（聞き手：古堅明日香）

見た目とは裏腹な明晰さで辛酸をファッションに

元看護師、最狂パンクアイドルで刺繍家の「カオス・ゾルディック」の生態

No.9 江上千晴（CHIHARU EGAMIデザイナー）「江上千晴」のクリエイションを紐解くマインドマップ　デザインする上で軸となる"5つのキーワード"とそこから派生する"3つのワード"を、デザイナー本人がピックアップ。それぞれのキーワードが現在のクリエイションにどのように繋がっているのか、デザイナーの解説と共に紹介していく。1：10代一番身近で着慣れた存在だったジャージー　親の勧めで幼稚園から中学3年生までずっとスポーツクラブに通っていました。休みの日も練習があったので、平日も休日もずっとジャージーで、おしゃれをする時間があるなら練習という感じでした（笑）。私だけではなく周りもスポーツする子が多かったこと、また土地柄ヤンキーが多かったのでジャージーへの拘りが強く、中学生の頃はジャージーの色を変えたり丈を短くしたりと、改造して個性を出す人がたくさんいました。スポーツ仲間の中ではジッパーやフードが付いていると少しチャラい印象を持たれていたので、私はシンプルな半袖やトレーナーを好んで着ていました。あと、ジャージー姿をかっこよく見せる立ち姿も研究していましたね（笑）。高校時代に熱中したストリートスナップとブランド古着　スポーツをしていた時もずっとおしゃれへの憧れはあり、そういう気持ちをファッション雑誌を見ることで発散していました。その中でも特に影響を受けたのがストリートスナップです。自分の街では見たことのない格好の人たちにとにかく衝撃を受けてしまって。ストリートスナップに出会ったことで、将来ファッションの道に進みたいと思うようになりました。　高校生になった頃には、「ストリートスナップに載りたい」という思いが強くなり、スポーツを辞めて、バイトしたお金で服を買ったり原宿に行ったりと、ファッションの世界にのめり込んでいきました。雑誌「フルーツ（FRUiTS）」に載っている人たちの影響もあり、当時は「グッチ（GUCCI）」や「モスキーノ（MOSCHINO）」といったブランドが好きで、下北沢UTAという古着屋によく通っていました。そういったブランド古着にスポーティーなアイテムのミックスが自分の中で流行っていましたね。2：パッチワーク空間を埋め尽くしていた母のパッチワーク作品　子育て中に母がパッチワークにどハマりし、リビング空間がパッチワーク作品で埋まっていた時期がありました。絨毯や壁掛けだけに留まらず、学校に持っていくトートバックなどもすべてパッチワークで手作りしてくれて。キルト展に出せるんじゃないか？と思うほどの物量でした（笑）。私の作品に生地を繋ぎ合わせて作ったものが多いのは、この頃の記憶が反映されているのだと思います。また、母の作業を間近で見ていたこともあり、同じことを繰り返す作業がとても心地よく、自分の体質に馴染みが良いなと感じます。 プリーツをひたすら繋げて作り上げたドレスが、国際プロジェクトに選出　ローマのファッション学校Accademia Costume & Modaに通っていた時に、「TRANSMISSIONS」という国際プロジェクトに選出され、Cristobal Balenciaga Museoaで作品を展示する機会を頂きました。これは、ミュージアム側から選ばれた学校の生徒を対象としたプロジェクトで、バレンシアガのアトリエ視察に行きブランドの成り立ちを学びながら「バレンシアガが育った街」をテーマに各生徒が作品とポートフォリオを制作。500人を超える各校の代表の中から選出された41人にミュージアムで作品を展示する機会が与えられました。私が通っていた学校だけではなく、セントラル・セント・マーチンズやアントワープなどの名門校も参加していたので、クラスメイトみんながバチバチで（笑）。この機会を掴み取る為に、みんな全力で作品制作に挑んでいました。　私が制作した作品は、スペインの港町を視察した際に見つけた貝殻をモチーフにデザインしています。オーガンジーや廃材となった異なる素材をそれぞれをプリーツにし、ドッキングさせてドレスを制作しており、同じ作業を黙々と繰り返して完成した作品です。真夏だったこともあり汗だくになりながらの作業は大変でしたが、最終選考で選ばれたことはすごく自信に繋がりました。3：フォルム"平面"と"立体"を組み合わせて完成したコレクション「FILL THE GAPS OF CLOTHES」　ここのがっこうに通っていた時に、坂部三樹郎さんから「フォルムを作るのが下手すぎる」と喝を入れられたことがありました。当時はフォルムを作るということが理解できず、指摘をもらってもどう改善していけば良いのか分からなくて。色々と模索していく中で、パッチワークや自分が作ってきたものがすべて平面だということに気づき、平面的なものは作れるのだから「平面を立体に見せる努力をしよう」と気持ちを切り替えていきました。 　イッセイミヤケの「132 5.」をリサーチしたり、四角い形状のものを立体にする実験をしていく中で、ボーンを使って形状を作ることに可能性を感じ始めました。ただ、最初は一般的にパッチワークで使われているような素材で作品を作っていたので、手芸的な印象が強くなってしまって。山縣さんや講師の先生にも「ファッションとは違うよね」と指摘を受けていました。そこで自分のルーツを見つめ直して出てきたのがジャージー素材。昔から馴染みのあるジャージーと、母から受け継いだパッチワークが組み合わさり、自分にしか出来ないコレクション「FILL THE GAPS OF CLOTHES」が完成したと実感しています。 4：支え道標となった"ここのがっこう"と"東京ニューエイジ"　高校卒業後に文化服装学院に通っていたのですが、ストリートスナップの世界に憧れていたので、デザインではなく技術に重点を置く学校の方針に物足りなさを感じていました。そんな時に東京ニューエイジのショーや渋谷パルコで開催していた「絶命展」に出会い、「私がやりたいのはこれ！」という気持ちが湧き起こり、クリエイションを学ぶ為ここのがっこうに通うことにしました。ニューエイジの中でも、特に「アキコアオキ（AKIKOAOKI）」の都会的で日常と非日常が混在しているクリエイションにはすごく勇気を頂けて。今でも好きなブランドのひとつです。　文化で学んでいた時は、どういう身頃で、袖で、衿で…というパーツやディテールのデザインばかり意識していたのですが、ここのがっこうでは自分を掘り下げて向き合い装いや雰囲気を作っていくことに重点を置いていたので、クリエイションがガラリと変わったと思います。あと素直でピュアなものが"一番イケてる"と思うようになりました。同期の活躍で決断した海外への挑戦　ここのがっこうの同期にも沢山の刺激をもらいました。特に津野青嵐さんは、布を使ったアプローチをしていた私とは真逆で異素材を使った提案を毎回していて。最終プレゼンでも3Dペンを使い、見たことのないファッションを作ってきて圧倒されました。そして津野さんは国際ファッションコンペティション「ITS」のファイナリストに残りイタリアでショーを開催。毎週同じ空間にいた仲間が頭ひとつどころかすごく遠くの存在になってしまった感覚がありました。そしてその影響で私も絶対に海外で力を試してみたいと思い、留学権が得られる神戸ファッションコンテストに出すことを決めました。留学に向けて初めて挑戦した"クラウドファンディング"　神戸ファッションコンテストで特選を受賞し、その副賞としてローマへの留学が決まったのですが、生活費や語学学校の費用を捻出するのが厳しく、資金を集めるためにクラウドファンディングに挑戦しました。これがうまくいかなければ留学してもダメなのかもしれないという不安もあり、クラファンを決意するまですごく悩んだのですが、ここのがっこうの山縣さんやスタッフの大草さんが背中を押してくれて。結局目標金額は達成できなかったのですが、すごくたくさんの方が応援してくれ勇気づけてくれたので、留学先での厳しい生活も乗り越えることが出来ました。5：ロックダウン不安と体調不良が続く中辿り着いた"持続可能”なオートクチュール　Accademia Costume & Modaではオートクチュール科に通っていたのですが、ローマということもあり講師には「ヴァレンティノ（VALENTINO）」出身の方が入っていて。「オートクチュールをやるならばベースは"ロマンティック"」と指導頂きました。ただ、今まで「ロマンティック」という要素を考えたことがなかったので、課題を進めることにすごく戸惑っていました。そんな時期に、ローマでもロックダウンが始まってしまったんです。　ローマのロックダウンはすごく厳しく、営業しているのはスーパーや郵便局など生活に必要最低限のお店だけ。文房具も生地屋ももちろん休業していましたが、課題は進めなければいけない。何もない状況と不安な気持ちでかなり精神的に参ってしまい、度々原因不明の体調不良を起こすことも。そんな日々が続く中で、「希望が見出せるロマンティックな服を作りたい」と思うようになりました。素材を買いに行くことも出来ないので、家にあった紙を折ったり繋げたりと試行錯誤を繰り返すうちに少しずつ形になり、「これは上手くいくかも」と思えるようになりました。家にあったただの紙がどんどん華やかになっていく様は、オートクチュールとしてはチープかもしれないけれど、自分自身すごく助けられる感覚があったんです。そして、万が一今後同じような状況がやってきたとしても、「紙さえあれば作れる」という持続可能なデザインに辿り着けたことが自信になりました。 "お金の価値"がフラットになり、同じ条件下で試されたデザイン力　ロックダウンで、お金の価値もすごく考えさせられました。いくらお金があったとしてもロックダウンの最中では出来ないこと買えないものがたくさん。普段であれば製作費の差によって作品のクオリティも変わってきますが、それがロックダウンで一旦フラットになり、全員が同じ条件下で”何を生み出せるのか”を問われていたような気がします。ある生徒はコンピューターグラフィックスを始めたり、工場の稼働に向けて準備を進めたりと、それぞれが自分の制作手段を見つめ直す時間になっていたのかなと思います。　ロックダウンという期間がなければ紙を使った作品は生まれたなかったと思うので、当時はすごく辛かったけれど振り返るととても大切な期間でした。ロックダウン中に制作していたリボンドレスは、紙で作っていたものを生地で作り直し、今年11月にみなさんに見てもらえるようイベントを企画しています。そして今後も年に1回を目標に展示を行いながら、広告や舞台など様々な機会で衣装を作りたいです。良い機会に巡り合えるよう、これからも自分のペースで制作を続けていきたいと思います。

次世代デザイナー連載「私のマインドマップ」: No.9 江上千晴（CHIHARU EGAMIデザイナー）

■【ネクストブランド発掘】Oで聞く ・第1章：次世代ブランド編 ・第2章：ロングプロダクト編 ・第3章：カイコー（KAIKO）編■O 　国内外のファッションブランドを取り扱うショップとして2012年「オー（O）」1号店、2016年に2号店、2018年に3号店（※現在一時休止中）を代官山にオープン。固定観念を持たず、自由な視点で物事を発信している。また2022年現在、古着やヴィンテージアイテムを取り扱う新ショップ「フューチャー（future）」を同じく代官山に準備中。 1号店：東京都渋谷区猿楽町26-13 グレイス代官山202 2号店：東京都渋谷区猿楽町23-5 代官山ネクスト・ワンビル2F 公式サイト インスタグラムアカウント：@o_official_tokyo　連載最初となる第1章は、次世代ブランド編。「ティー（TTT MSW）」「ダイリク（DAIRIKU）」「シュガーヒル（SUGARHILL）」「エムエーエスユー（M A S U）」などマーケットで高い評価を得る次世代ブランドが台頭してきた現在、吉田拓が注目するブランドは？明確な意思を表す次世代ブランドを紹介してもらった。（文・本田圭佑）■男らしい色気。自由な服作り｜ランディ（RANDY）　「ランディを知ったのはインスタ経由だったと思います。それからブランドに直接服を見せてほしいと連絡をしました。最初に見たのはたしか2019年秋冬シーズンだったと思いますが、色気のある服を作る人だなぁという印象を受けたのを覚えています。色気といってもいわゆるセクシー然とした洋服とは違い、男っぽさの中に色気がある洋服。デザイナー相川くんの考えがちゃんと感じられるものでした。それに加えて良い意味でどう着たらいいのかわからないような独特な服作りもとても興味深かったです」　「相川くんは中目黒のセレクトショップ ベース（VASE）にいたときにブランドをスタートしていますが、元を辿ると文化服装学院出身。同級生にはティーの玉田くんがいるそうです。裏原宿カルチャーの色を濃く持つティー、そこと異なる文脈から形成されるランディ、同世代間でもバラけるアウトプットにファッションの面白さがあるように感じます。これは勝手な推測ですが、相川くんはベースでキャリアを積む最中、クラス（CLASS）のデザイナー堀切さんによくお世話になっていたようなので、彼の根本にはクラスのような自由な服作り、という考えがあるのかもしれません」　デザイナー相川龍之介によるブランドで、2017年にスタート。アートや建築などから着想を得て作られるコレクションはシーズンごとにテーマが設けられ、デザイン、シルエット、配色などこだわりの強いアイテムを展開している。 RANDY：公式インスタグラム O：公式オンラインストア■日本人デュオデザイナーによる英国ブランド｜オマール・アフリディ（Omar Afridi）　「ブランドを知る最初のきっかけはスタイリスト猪塚慶太さんからの紹介です。オマール・アフリディの2人との対面より先にブランドのSNSを教えてもらったのでしばらく見ていましたが、クリエイションやヴィジュアルのレベルの高さは画面越しからでも伝わってきました。それから展示会で実物を見て、さらに解像度が上がりましたね。また2人に会って話をした際、僕が知る日本人デザイナーの中でファッションに対する意識の高さや姿勢が抜きん出ている印象も受けました」　「先ほどティーの話が出ましたが、ティーも最初は猪塚さんからの紹介でした。今思えばこの世代が来るかも、面白くなるかも、と感じたのはティーと現在はフォトグラファーである池谷陸のブランド コムジュスイ（comme je suis）の合同展示会を見たあたりかもしれません。たしか2017年秋冬の展示会だったと記憶しています。実際ティーやダイリク、うちでの取り扱いはありませんがシュガーヒルやエムエーエスユーなどの次世代ブランドは今のマーケットから高く評価されています。そしてオマール・アフリディも、今はまだそれほど表立った存在ではありませんが近いうちに広く認知されるブランドのひとつだと思います」　ロンドンを拠点に2019年秋冬シーズンからブランドの前身となる「レオン・バラ（LEON BARA）」をリブランディングする形で始動。市森天颯と菊田潤2名のデザイナーの異なる視点を組み合わせて、原始的な創造性と近代の洗練された美意識をミックスした「プリミティブ・モード」の概念によってスタイルを進化させる。ブランドコンセプトは”Inspired by Human Striving and Achievements”。 Omar Afridi：公式サイト／公式インスタグラム O：公式オンラインストア■メンズ服にはない圧倒的クオリティ｜ヨウヘイオオノ（YOHEI OHNO）　「ヨウヘイオオノは知り合いのディストリビューター経由で紹介してもらったんですが、洋服を見せてもらい、すぐ好きになったブランドです。理由はメンズ服にはないクオリティの高さ。性格悪いな、と自分のことながら思いますが、僕は生地やディテール、プライスに至るまで洋服を総括的に見た上で減点方式によって判断するきらいがあって。でもヨウヘイオオノは減点箇所が見当たらなかったんです。上品さやロジカルなデザイン性、思考までもが高次元で成立しているような洋服を見ることができて癒されたほどです」　「少なくとも僕の中では、このクオリティでメンズアイテムを展開しているドメスティックブランドをあまり見たことがありませんでした。なので挨拶も早々にメンズ服は作らないのかと興奮気味にデザイナーへ尋ねましたが、今のところ予定はありませんと言われてしまって。そのときはOで取り扱うウィメンズブランドを探していたところだったためウィメンズ向けのアイテムとしてピックさせてもらいました。ただどうしてもメンズを諦めきれない僕はその後も懲りずにお願いして、エクスクルーシブでメンズも着られるヨウヘイオオノのアイテムを作ってもらいました。第1弾はデニムを作ってほぼ完売。第2弾はクラッシュベルベットのレーヨンシャツを作っていて、完成を楽しみにしているところです」　東京を拠点に活動するデザイナー大野陽平によるウィメンズファッションブランド。文化服装学院で基礎を学んだ後、渡英。2014年に自身の名を冠したブランドを設立し、翌年秋冬コレクションにてデビュー。 YOHEI OHNO：公式サイト／公式インスタグラム O：公式オンラインストア■鮮烈な印象。自由なスタイル｜クードス（kudos）　「クードスは最初の1シーズン、ブランドがまだツカサ クドウ（tsukasa kudo）名義のときにインスタで見て反応したのがきっかけでした。その後クードスに名義を変えて発表した1stシーズンの洋服をMATT.（日本のショールーム）で実際に見てオーダーしたという流れです。とにかく海外の匂いがすごかったというか、日本的ではないアプローチに強く衝撃を受けました」　「今はブランドが認知されてきたのでクードスと聞けばクリエイションのイメージが湧く人も多いと思います。ですが当時の僕は、洋服に対して工藤くんほど開放的に、自由にデザインを落としこむ若い日本人デザイナーを知りませんでした。それでいて人を圧倒するエネルギッシュなクリエイション。クードスとの出会いはなんだかビンタされた直後のような気分でした」　アントワープ王立芸術アカデミーに進学後「ジャックムス（JACQUEMUS）」「ワイプロジェクト（Y/Project）」「JW アンダーソン（JW Anderson）」でのアシスタントを経た工藤司が2017年にスタート。デザイナーである工藤はkudosのほかにウィメンズライン「スドーク（sudok）」や出版レーベルのローンチ、フォトグラファーなど多岐に渡る活動も行っている。 kudos：公式サイト／公式インスタグラム O：公式オンラインストア■日本特有の感性。その価値観｜ソウシオオツキ（SOSHIOTSUKI）　「ソウシオオツキを知ったきっかけはクードスをはじめて見に行ったMATT.でのことでした。この2ブランドは同じショールームに置かれていて、PRの人によかったら面白いブランドがあるので見てほしいと紹介されたんです。そこで僕はサーマルのミリタリーウェアに日本軍みたいな名札をつけたソウシオオツキの洋服を見ることになります（笑）。かなり攻めていて面白かったですね」　「個人的な話ですが、若いときからイースタンユース（eastern youth／日本のスリーピースオルタナティブロックバンド）が凄く好きで。あのバンドに流れている、日本の哀愁や情緒みたいなものに割と心が動かされやすいタイプで、ソウシオオツキからも同じく昭和またはそれ以前の日本男児感、忘れてはいけない感覚を訴えかけられた気がしました。決して売れやすい洋服ではありませんが、存在に価値があるブランドだと捉えています」　デザイナーの大月壮士によって2015年に立ち上げられたメンズウェアレーベル。東京を拠点に、日本人の精神性とテーラーのテクニックによって作られるダンディズムを提案。 SOSHIOTSUKI：公式サイト／公式インスタグラム O：公式オンラインストア■ユニークなアイテム。飛躍にも期待｜ヒダカ（HIDAKA）　「壮士くん（ソウシオオツキ デザイナー）がO 代官山3号店のオープニングレセプションに、ヒダカのデザイナー日高くんを連れてきてくれたことがきっかけで知り合いました。そのときはお互い挨拶を交わしたくらいでしたがその後改めてヒダカを見て、とてもユニークなアイテムを作っていることを知り、そこから付き合いがはじまりました。ヒダカのプロダクトはどれもクリエイションが豊かで面白いものが多いです。ただ個人的にですが、日高くんにはまだまだ出しきれていない大きなポテンシャルが隠れていると思っていて、実はそこにかなり期待したりもしています」　「ソウシオオツキ、ヒダカは文化服装学院を出た後、ここのがっこうに行っています。僕は教育方針などを詳しく理解できているわけではありませんが、印象としてはコンセプト重視、自分にしかできないことを追求するアート寄りな思考を育てている場所のように感じています。なのでこの2ブランドはキャリア文脈はとても近いですがアウトプットは個性的。彼らのように見る側を楽しませてくれる存在はファッションにおいても重要な役割だなと実感しています」　デザイナー日高俊が手がける東京を拠点にしたファッションレーベル。2017年に設立。日常のアイテムに最小限のエッセンスを加え、ユニークで実用的なアイテムを演出している。 HIDAKA：公式サイト／公式インスタグラム O：公式オンラインストア＿　「僕がはじめにお店を出店したのが28歳のときでした。その理由のひとつにファッション業界への物足りなさというのがあって。欲しいと思えるお店がない、それならば自分でやろう、と。今回紹介しているブランドのデザイナーたちは当時の僕とそう変わらない年齢で、多分日本のファッション業界や世の中などに対する物足りなさがきっとあるはず。自分のクリエイションを突き刺したい気持ちが最もジューシーな世代であり、退屈に対する自己提示、ハングリーさを研ぎ澄ます世代が作る服だからこそエネルギッシュで刺激的なんだと思います」　「昔、島田紳助さんに対してある質問を投げかける内容の番組を目にしました。自分は実力の人間か、運の人間か。島田さんは「運だ」と答えています。その理由は同期に明石家さんまさんとオール巨人さんがいたから。24時間明るく喋り続けられる明石家さんまさん、漫才の才能が抜群のオール巨人さんと同じことをしても勝てないことに気づき、自分は邪道キャラとして進むと決めて頑張れたから今がある、とまぁざっくり言うとこんな感じの内容です」　「タレントさんと比べることでもないですが、僕としては芸を磨くという意味において芸人もミュージシャンもデザイナーも、同じことが言えるんじゃないかと思っています。次世代デザイナーたちを見ながら、もしかしたら島田さんと同じような考えを潜在的にやっているのかも、なんて勝手な想像も広げて楽しんでいます」■【ネクストブランド発掘】Oで聞く ・第1章：次世代ブランド編 ・第2章：ロングプロダクト編 ・第3章：「カイコー（KAIKO）」編

【代官山Oでネクストブランド発掘】ディレクター吉田拓が注目する次世代ブランドは？

No.6 飯野麟太郎（rintaro iinoデザイナー）「飯野麟太郎」のクリエイションを紐解くマインドマップ　デザインする上で軸となる"5つのキーワード"とそこから派生する"3つのワード"を、デザイナー本人がピックアップ。それぞれのキーワードが現在のクリエイションにどのように繋がっているのか、デザイナーの解説と共に紹介していく。1：破壊"コミュニティ"への違和感から芽生えた"自立心"　地元の川崎は田舎でもなく都会でもない、郊外の村社会的な環境でした。周りの人たちがみんな自分のことを知っている環境で育ち、友達も小学校から中学校まで一緒だったり、親同士もみんな知り合いで。物心ついた頃から、自分が意図していないコミュニティに属していることがとても嫌で、そこから抜け出したいという思いが強くありました。昔からずっと"破壊願望"のような反発心があるのですが、それは幼少期の影響が大きいのではないかなと思います。　法政大学在学中にアメリカ留学の機会があり、初めて海外生活を経験しました。言語や文化の違う人たちが集まる環境は、それぞれが自立しながら存在していて、とても居心地が良かったですね。従来のニットの"イメージ"を覆す彫刻的なフォルム　オスロ国立芸術アカデミー（Oslo National Academy of the Arts）の卒業制作で発表したコレクションでは、分かりやすいニット表現ではなく、彫刻的なフォルムや技法を用いた作品を発表しました。ニットの良さは表現の幅にあると思っています。ニットを布帛と繋げたり、織りと編みを組み合わせたりしながら、今後も良い意味でニットだけに囚われずに自由にデザインをしていきたいと思っています。　日本では"ニット＝手芸"のイメージが今でも強いと思うのですが、自分が制作を続けていく中で、そういう観念的な障壁も変わっていけば良いのかなと思います。 2：手編み"祖母"の影響で興味を持ったニットの世界　祖母が昔から手編みをしていて、幼い頃にチョッキを編んでもらったりしていました。柔らかな感触が好きだったのでニット自体は昔から興味はあったのですが、本格的にニットを学び始めたのは大学4年生の頃。ニットの学校には通っていなかったので独学で勉強しました。叔母がテキスタイルデザインをやっていた繋がりでニッターの方と話す機会があり、今でもお世話になっています。真夜中に無心で編み続ける"ニッターズハイ"　制作で手編みをする時は、部屋を暗くして夜中に作業をするのが恒例です。ライトで手元だけ照らし作業を進めていくのですが、暗い中で手を動かすとトランス状態に入るようなタイミングがあって。昔のお母さんたちが夜中に古布をつぎはぎしながら淡々と襤褸を作っていた時も、きっとこんな感覚だったんじゃないかなと思います。まさに「ニッターズハイ」の状態ですね（笑）。暗くて静かな環境での作業は、無心になれる大切な時間です。3：五感"リアル"の魅力を実感できたドル札ドレス　法政大学では、小説家の島田正彦先生のゼミで学んでいました。卒論を書かなければいけない学部だったのですが、どうしても卒論を書きたくなくて（笑）。島田先生に相談したら「それなら何か作れ」と言われ、卒業制作を発表することになりました。　学生時代ずっとお酒に飲まれていて常にお金が無かったこともあって、お金のことが嫌いになりました（笑）。ただ少しして、価値の歴史に興味を持ち、塩や貝などが貨幣として流通していた時代があったこと、また現代よりも布の価値が高く貨幣としての役割を担っていた時代があったことを知りました。現代の紙幣も早くその役割を終えて、新たな価値あるものに生まれ変わった方が良いと思い、有り金を全てドル紙幣に替えて、ドル札のドレスを制作しました。稚拙ながらも、人体に乗せた初めての作品でした。　大学在学中、グラフィックデザインで仕事をもらったりもしていたのですが、表現が画面内で収まってしまうことに物足りなさを感じていたこともあり、ドレスを作ったことで「リアルなもの」の力と、実際に人間が纏うことで生まれる社会性に興味が沸き、ファッションの道へ挑戦することを決めました。大学に入るまでファッションの道に進むことは全く考えていなかったので、島田先生との出会いが人生の転機だったのかもしれません。人が纏う"雰囲気"への探究心　ファッションの道に進むことを決めてから、ここのがっこうやセントラル・セント・マーチンズなどに通い、"表現"としてのファッションを勉強してきました。これまでの経験からも、技術的な美しさの追求ではなく、人が纏った時の"雰囲気"を作っていくことが自分が提案できるファッションだと思っているので、その軸がブレないよう創作を続けていきたいです。4：孤独コロナ禍で感じた"個"で生きることと、"群"で生きることの"ジレンマ"　新型コロナウイルスが最初に蔓延した時はノルウェーにいたのですが、文化的にも言語的にもマイノリティな存在として生活している中で隔離の日々が続き、友達にも会うことが出来ずずっと1人で過ごしていました。自分と向き合う時間が増えたことで制作に集中できたので、特に苦ではなかったのですが、SNSに費やす時間も増え、真偽のわからない他人の意見が自分の中に滲みてきている感覚が非常に気持ち悪く疲弊していました。　物理的には孤独でも、オンラインでは何億ものポストやニュースに囲まれる状況はやっぱり異常で、とても現代を象徴していると感じました。インターネットやデジタルの本懐である"共有"や"ボーダレス"へのアンチテーゼとして、リアルに個を規定する力を持つ「服」で、もう一度個の持つ自由と孤独を賛美するような作品にしたいと思い、卒業制作に取り掛かりました。コレクションミューズは6年間行方不明だった羊"シュレック"　オスロ国立芸術アカデミーの卒業制作として発表したコレクション「Black Sheep」は、コロナの時に感じたジレンマが大きく影響しています。デザインのミューズは、飼育場から逃げ出し六年間洞窟で生活していた羊「シュレック」。発見時のとてつもない重量の毛で覆われたシュレックの姿から、彼の自由への渇望と孤独のジレンマを表現したいと思い、毛に覆われたシュレックのフォルムや、毛の重さで弛んでしまった皮膚などから着想を得てデザインを考えていきました。　教授が哲学科の先生だったので、かなり深くまでコンセプトを掘り下げることを求められました。その甲斐もあってか、その年のデザイン科の主席として卒業することができ、とても思い出深いコレクションとなりました。 5：世相"善悪"が揺らぐ現代とファッションの可能性　世相とファッションは切っても切り離せない関係性だと思っているので、デザインプロセスにおいても生活環境や社会情勢から影響を受けることが多いです。最近は世の中の善悪の軸がすごく揺らいでいる気がしていて、そこに興味があります。コロナ禍でマスクをする、しない、ワクチンを打つ、打たないなど、自分も善悪をジャッジされやすい立場にあるなと。　自分自身は善し悪しを分けることはせず、なるべくフラットな視点で物事を見るよう努めています。そして、そういった社会の柵から解放する為にファッションは存在していると思っているので、「ファッションだからできること」を模索していきたいと考えています。"トレンド"が生まれにくい"日常"へのアプローチ　SNSの発達で、トレンドが生まれにくい"日常"が今の時代なんだなと思っています。そういう時代に対し、自分がどういったアプローチをできるのかをずっと考えていて。デザイナーズ・ネスト（Designer’s Nest）でインターンシップ賞を獲得し、これからイタリアのトラセルディ（TRUSSARDI）で6ヶ月間デザインチームに参加することが決まっているのですが、今まで自分が経験してこなかった商業的なデザインについて勉強できるという意味でも、とても良い機会を与えてもらったなと思っています。デザインチームでの経験を踏まえながら、自分なりのバランス感覚を見つけていきたいですね。

次世代デザイナー連載「私のマインドマップ」: No.6 飯野麟太郎（rintaro iinoデザイナー）

No.4 osumi（Water Blueデザイナー）「osumi」のクリエイションを紐解くマインドマップ1：アトピー性皮膚炎幼少期に感じていた周りからの"視線"と、抱いていた"女性像"　デザイナーとしての原点を振り返る時、小さな頃から抱えているアトピー性皮膚炎が大きく影響しています。ずっと人の視線を気にしながら生活をしていたので、なるべく自分をよく見せたいという思いもあり、そこからファッションに興味を持つようになったのだと思います。　作品から女性らしさを感じるとよく言われますが、自分自身に欠落していると思う"身体的女性らしさ"への憧れや思いから影響を受けているのだと思います。周りの女性との身体の違いから、"自分の身体はただの入れ物で中身だけが女性"という感覚を持っています。その感覚をネガティブに捉えている訳ではなく、自身のコンプレックスも交え新たな人物像を提案したいという思いで作品を制作しています。ストレスから逃げるように"空想世界"へ　皮膚炎による身体的ストレスが大きかったこともあり、少し前まで現実逃避のように空想にふけることがよくありました。見えている空間は現実世界ですが、脳だけ別の所にありふわっと靄がかかっている感覚です。この"ふわっとした状態"が私のデフォルトだったのですが、時折ハッっとリアルな空間を感じることがあり、その瞬間がいつも怖かったことを覚えています。　様々な人との出会いの中で現実と向き合う大切さを学び、現実逃避することも少なくなっていきました。今ではその時感じた空気や匂いを辿り、作品の要素として落とし込んでいます。2：自然"山・川"溢れる風景とデジタル機器のギャップに感じた"中途半端さ"　実家は近くに山と川があったりと、自然に溢れた場所でした。豊かな景色とは対照的に、私の父は新しいもの好きだったので、家の中はゲーム機やパソコンなどの最新のものが揃っていて。田舎なのに家の中がデジタルで、その環境をずっと中途半端に感じていました 。ただ、そういう環境があったからこそ、デジタルとアナログのどちらにも惹かれるんだろうなと思っています。 デジタルキッズが憧れた"都会"　父のお陰で小学生の頃からパソコンを触っていて、今振り返るとかなりデジタルキッズだったなと（笑）。YouTubeやブログで新しいことを知る度に、都会への憧れがとても強くなっていったことを覚えています。中学生の時に初めて東京に行ったんですが、田舎にはない雰囲気を体感できたことと、憧れの竹下通りに行けたことがとても嬉しくて、今でも記憶に残っていますね。3：The Sims3人間の生活を"神視点"で眺めていた中学3年生　中学3年生の時、「ザ シムズ3（The Sims3）」というパソコンゲームにかなりハマっていました。このゲームは、プレイヤーが人間の姿をした「シム」たちを作り、彼らの人生模様を"神視点"で眺めて楽しむシミュレーションゲームです。　フル3Dで描かれたグラフィックが特徴で、シムの顔のパーツや性格だけではなく、建物や家具といった細かな部分まで自分で設定できる面白さがありました。また、予想もしていない動きやオーバーリアクションが楽しくて、とにかくこのゲームに時間を費やしていましたね。周りの友達は誰もやっていなかったので、一人で黙々と楽しんでいました（笑）。今の作品に繋がる"人間生成"と"MOD"　ふと思い返すと、今の作品制作では「ザ シムズ」と同じようにキャラメイクしているので、制作の基盤をゲームで体験していたんだなと。また、「ザ シムズ」ではMOD※を使用ながら自分の世界を構築していたのですが、自分の作品でも制作が難しい背景やパーツは、素材を外部から取り込み作品に反映しています。※MOD:外部の人が制作した家具や服のデータ4：ファッション学校「me」"仲間"のお陰で実感できた"成長"　「ミキオサカベ（MIKIO SAKABE）」の坂部三樹郎さんが運営するファッション学校「me」では、授業毎に生徒間で作品をプレゼンする時間がありました。人前に出ることが苦手だったので最初は思う様に話ができなかったのですが、仲間たちの助けもあり次第に環境に慣れることができました。Thinkコースの修了生による作品展では副リーダーを務めていたのですが、展示会終了後にサプライズケーキをみんなが用意してくれて。大変な事も多々ありましたが、みんなから感謝の言葉をもらい、自分の成長を感じることが出来ました。　また、制作においてもmeのみんなからたくさんの刺激を受けています。特に、中林さん（中林花香）の作品は、毎回心動かされます。彼女にしか制作できない独特な空気感で、作る服もかっこいい。何気ない日常の中に見えるもうひとつの新しい世界を感じられます。知れば知るほど、彼女の世界に浸っていけるのが心地よいです。"先生"からの助言で始めた3DCG制作　ファッションを学んでいく中で、今まで通りブランドを立ち上げて服を作るという流れには違和感があり、自分らしい表現を模索していました。その頃に三樹郎さんから頂いた「バーチャルで作品を作ることが向いてそう」というアドバイスがきっかけとなり、CGやVRを1年ほど独学。また、吉田さん（KEISUKEYOSHIDAデザイナーの吉田圭佑）をはじめとする先生方も、作品の意図を汲み取りながら様々なアドバイスをくれます。それのアドバイスがあったからこそ、今のテイストに辿り着くことができたと思っています。　ただ、バーチャルだけでの表現では物足りなさも感じていて。現在はバーチャルな世界観を感じられるようなプロダクトを提案したいと思い、3Dプリンタを使用した靴作りを進めています。 5：80〜90's アニメーション"うる星やつら2 ビューティフル・ドリーマー"のメタ的視点　80年代〜90年代のアニメを大人になってから観るようになりました。作者の物事の考え方や視点などは、作品の参考にすることも多いのですが、中でも「うる星やつら2 ビューティフル・ドリーマー」は、主人公たちの日常から垣間見えるふとした不思議なシーン作りや、時間がループしていることに登場人物が気付く視点などが面白くて。日常とファンタジーの境界線で感じられる"ふわっとした感覚"が、見ていて心地良いんです。　自分で制作したものを見返すと、3DCGにも関わらず現実世界での撮影風景を想起する作品があり、アニメを見ている時の"ふわっとした感覚"に近いものを感じます。こういった作品の持つ不思議な感覚を、見ている人にも伝えられるような作品を作っていきたいと思っています。"セル画"の魅力に触れた、"イクニ監督"の「美少女戦士セーラームーン」　meのプレゼンで初期の「美少女戦士セーラームーン」の画像を見せた時、三樹郎さんから「なぜこれが良いと思ったのか、しっかりと考えた方が良い」というアドバイスを頂きました。自分なりに色々と考えた結果、当時のセル画アニメーションの雰囲気が好きだということに気がつき、そこから自分でもアニメーション制作に取り組むようになりました。　セル画アニメーションは透明フィルムに絵を描き、それを撮影してアニメーションを作っているので、数秒の作品でも時間がかかり大変なのですが、デジタルとはまた違う味わいが出せることがとても魅力だと感じます。まだ色々と試している段階ですが、デジタルとアナログを融合させながら自分の表現を追求していきたいです。　これまでグループ展などには参加してきましたが、今後は個展で作品を発表できるよう活動に励んで行きたいと思います。お仕事や展示などあれば是非誘って下さい！

次世代デザイナー連載「私のマインドマップ」: No.4 osumi（Water Blueデザイナー）

【2021年ベストバイ】俳優 伊藤万理華が今年買って良かったモノ

No.2：児玉耀（fulss デザイナー）「児玉耀」のクリエイションを紐解くマインドマップ　デザインする上で軸となる"5つのキーワード"とそこから派生する"3つのワード"を、デザイナー本人がピックアップ。それぞれのキーワードが現在のクリエイションにどのように繋がっているのか、デザイナーの解説と共に紹介していく。1：ものづくり- 祖父がきっかけでハマっていった、ビーズ遊びや工作　電車の電動ジオラマ模型が好きだった祖父と小さな頃によく遊んでいて、「シルバニアファミリー」のようなミニチュアの家をオリジナルで作ったりしていました。木を切ってテーブルにしたり紙粘土で食べ物を作ったりと、とても細かな作業だったんですが、それがすごく楽しかったので、もの作りに興味を持つようになりました。そこから細かな作業にハマっていき、紐にビーズを通して遊んだり、手を動かしながら色々なものを作っていましたね。- 幼少期の"好き"が講じてクリエイションの軸になったニット　服作りにおいても、細かな組織や構造を色々なデザインに落とし込める「ニット」に魅力を感じ、今では自分の服作りの軸になっています。昔の遊びが今に繋がっているので、自分の好きなことは一貫しているなと感じますね。「フルス（fluss）」でもシーズン問わず面白いニットの提案をしていきたいと思っているので、楽しみにしていてください！ 2：ファッション- 婦人雑誌がきっかけとなったファッションへの興味　母親が見ていた婦人雑誌がきっかけでファッションに興味を持ったということもあり、2000年代初頭の大規模な演出のファッションショーを見るのが好きでした。そこからモード誌を読むようになり、いろんなブランドやファッションの情報に触れるようになっていきました。　高校生の頃には、服作りの本を参考にしながら「作ってみたい」と思うものを実際に作るようになりました。婦人雑誌の気になる服を作ってみたり、クリスチャン・ラクロア（Christian Lacroix）の服を真似たり。周りの友達には服作りをしていることを恥ずかしくて言えなかったので、美術室でこっそりと先生に作った服を見てもらっていましたね（笑）。今となっては良い思い出です。- モードの世界へ導いた3つのブランド　「ジョン・ガリアーノ（John Galliano）」と「アレキサンダー・マックイーン（Alexander McQueen）」はファッションに興味を持ち始めて一番最初に感化されたデザイナーです。この2人の表現をみたことでファッションデザイナーになりたいと思ったくらい影響を受けました。そして、今でも一番好きなブランド「プラダ（PRADA）」。プラダは賢そうなのにどこかユーモアがあって、そのバランスがとても好きですね。プラダのコレクションは、初見だと「かっこいいのか可愛いのか分からない...」という気持ちになるけど、半年後には毎回「めっちゃ好き」となっているので、その度にプラダの先見性のすごさを実感します。- ファッションの魅力＝コミュニケーション　ファッションの魅力は、言葉で上手く伝えられないものを服を通して伝えることができることだと思います。僕自身ずっと社交的ではなかったんですが、ファッションを通じていろんな人と繋がることができました。3：デザイン- ファッションと真剣に向き合った、ここのがっこうとセントマでの時間　大学時代、「ケイスケヨシダ（KEISUKEYOSHIDA）」のデザイナー・吉田くん（吉田圭佑）と同じサークルに通っていたことがきっかけで、ファッションスクール「ここのがっこう」を知りました。そこで初めてクリエイションの組み立て方や、真剣にファッションと向き合っている人に出会えたことで、自分の将来について真面目に考えるようになりました。課題に付いていくのも必死だったので、大学生活の中で一番大変だった時期でしたね（笑）。　ここのがっこうで「リトゥンアフターワーズ（writtenafterwards）」の山縣さん（山縣良和）や「ミキオサカベ（MIKIOSAKABE）」の坂部さん（坂部三樹郎）など、海外の学校で勉強した人たちの考え方に影響を受けたこと、そしてジョン・ガリアーノやアレキサンダー・マックイーンといったデザイナーを輩出しているという憧れもあり、大学卒業後はセントラル・セント・マーチンズ （Central Saint Martins）への進学を決めました。- 経験を蓄積、「トム・ブラウン」と「ポーツ1961」でインターン　セントラル・セント・マーチンズ在学中に「トム ブラウン」と「ポーツ 1961」でインターンシップをしました。「トム ブラウン」では、オリジナル生地の開発に3ヶ月程携わることができ、生地が出来るまでの流れを一通り経験させてもらいました。　「ポーツ 1961」は小さな会社だったこともあり、デザイン作業にも参加させてもらいました。思い出深いエピソードといえば、会社のゴミ箱の中にあった端切れがとても可愛くて、承諾をもらって持ち帰り、その端切れを自分が持っていたポロシャツに付けてみたんですよ。それを後日会社に着ていったらとても好評で、実際のコレクションでこのポロシャツに似たアイテムが登場したんです。そういう柔軟なところも小さな会社ならではで、とても居心地が良かったです。4：ロンドン- 友達と交流を深めた公園とビール　セントラル・セント・マーチンズに通うまでロンドンには行ったことがなかったので、好きかどうか分からないままロンドンに住むことになりました。最初の1年は思うようにいかない事の連続で、ずっと日本に帰りたいと思っていました（笑）。ただ、少しずつコミュニケーションが取れるようになり、2年目以降はロンドンの街を楽しめるようになりました。友達も少しずつ出来るようになり、休日になると公園に集まってビールを片手に何気ない会話をしたりしてましたね。そのお陰でビールがめちゃくちゃ好きになりました（笑）。- ロンドンで感じた自由な精神性　ロンドンでは年齢や出身を聞かれることがあまりなく対等に接してくれるので、人の目を気にすることが以前より少なくなったなと思います。道端に変な物が落ちていたり、マーケットでも雑多にいろんなものが並べられていたり。いろんなモノやコトを受け入れてくれる土壌があるお陰で、とても気持ちが楽になりましたね。 - 芸術が溢れる街で洗練された感性　ロンドンは美術館がとにかく沢山あり、無料で開放しているところも多くあります。そこで見たものが良い蓄積となって、自分の美意識が洗練された気がしています。今はパソコンで何でも調べることが出来ますが、実際に見た時の迫力や質感はやはり生で見ないと分からないですからね。見たいと思う作品が近くにあるという環境はとても贅沢でした。5：人- 大学の先輩でもある吉田圭佑・中里周子という存在　ケイスケヨシダの吉田くんは先でも話したように大学の先輩で、当時唯一ファッションについて深く話しが出来た人です。吉田くんのお陰で真剣に将来のことを考えるようになりました。もう1人の大学の先輩・のりぴー（中里周子／BORING AFTERNOON）はここのがっこうがきっかけで仲良くなりました。彼女の作品がとても好きだったので制作を手伝うようになったんですが、エピソードが沢山ありすぎて選べないくらい濃い時間を過ごしましたね。いろんな人と協力しながら1つの作品を創り上げていくグルーブ感は、近くで見ていてとても刺激的でした。- ロンドン時代をともに過ごした盟友・小林裕翔　裕翔くん（小林裕翔／Yusho Kobayashiデザイナー）とは同い年で、セントラル・セント・マーチンズに入学した年も一緒。そして最終学年の1年間ルームシェアをしたロンドン生活に欠かせない存在です。最終学年は卒業制作があるので、学生生活の中でも一番大変なんですが、自分と同じように制作に向かう裕翔くんがいてくれたことが刺激になり、なんとか乗り切ることができました。朝起きるとお弁当を作ってくれていたこともあって、そういう日常が嬉しかったですね。　今は裕翔くんも東京をベースに活動していて、たまに飲みに行ったりする仲です。これからもお互い切磋琢磨出来る仲間でいられるように、フルスとしての活動も頑張って行きたいなと思います。児玉 耀 >> instagramfluss >> instagram

次世代デザイナー連載「私のマインドマップ」: No.2 児玉耀（flussデザイナー）

No.1：向祐平（Munited Kingdomai YUHEI デザイナー）「向祐平」のクリエイションを紐解くマインドマップ　デザインする上で軸となる"5つのキーワード"とそこから派生する"3つのワード"を、デザイナー本人がピックアップ。それぞれのキーワードが現在のクリエイションにどのように繋がっているのか、デザイナーの解説と共に紹介していく。1：高山祭- デザイナーの原点、地元・岐阜県高山市の歴史的な美祭　小さい頃から高山祭が大好きで、一番最初にハマったものが高山祭だと思います。自分の好きな物や好みを思い返してみると、最終的にはすべて高山祭に繋がっています。地元にいた頃は、お昼は獅子舞の行列を写真に撮り、夜は友達と屯するというのが高山祭の恒例でした。今はコロナの影響もあり地元に帰ることができませんが、元気を出したい時には獅子舞のYouTubeを観たりしています。そのくらい自分にとって大きな存在です。- 高山祭の屋台装飾から繋がるデコレーション精神　高山祭は制作にも活かされていて、特に屋台装飾からすごく影響を受けています。屋台といっても皆さんが連想するようなものではなく、「山車」のことを地元では「屋台」と呼んでいます。とても細かな装飾が施されていて、その繊細な手仕事を見るのが小さい頃からとても好きでした。そういった影響が、ビーズ刺繍やデコレーションを施した作品として自然に反映されているんだと思います。 2：パフォーマンス- 「自信たっぷりな女の人」を観るのにハマっていた中高生時代　中高生の頃は安室奈美恵さんやビヨンセが大好きで、家で踊りながら聴いていました。MVで自信たっぷりな表情でパフォーマンスをする姿に「ぎゃああーーー！好きいいーーー！」と感情が高ぶっていました（笑）。　高山祭とも繋がるんですが、人間が動かしているとは思えない獅子舞の踊りを見て感動していた時と、安室奈美恵さんたちのパフォーマンスを観た時の感情ってすごく似ていて。自分とは別世界の圧倒的な存在を目の当たりにした時の興奮は、何年経っても色褪せることはないです。- デザイナーの服装にも影響を与えたパフォーマンス　安室奈美恵さんが「Put ’Em Up」のMVでベルベットのジャージーのセットアップを着ているんですが、それを真似して自分も買ったりしていたので、当時の自分の服装もMVの影響を大きく受けていました。今も中高生の頃に見たものを繰り返しアウトプットしながら制作しているので、作品の素材感やディティールなどにも当時の影響が色濃く反映されていると思います。3：学校  - 憧れだった文化服装学院と衝撃を受けたここのがっこう　僕はこれまで「文化服装学院」「ここのがっこう」「ウィーン応用美術大学」と3つの学校に通っていたので、人生の大半を過ごした「学校」は僕の中で欠かせないキーワードのひとつです。　文化服装学院は高校生の頃に雑誌で知っていたので、通いたいという思いがすごく強くて。ただ、上京してお洒落な環境に身を置くのが怖かったので、文化服装学院に通う前に一度アメリカへ留学しました。文化服装学院への憧れがとにかく強かったので、そこに飛び込むことに比べると、アメリカ留学の方が気持ちが楽で（笑）。ただ、ファッションについて学ぼうと思っていたにも関わらず結局遊んでしまい、やはり厳しい環境に身を置かなければと思って、文化服装学院への入学を決心しました。　文化服装学院の基礎科で服作りのテクニックを2年学んだのですが、デザインについて分かっていない自分に気づき、もっと知りたい思いが強くなって。その頃見に行った「ここのがっこう」の展示に衝撃を受けて、プライマリーコースに半年通いました。授業の軸となる「自分のアイデンティティを発掘していく作業」をそれまでしたことがなかったので、本当に楽しかったですね。ここのがっこうで学んだことが今のデザインのベースになっています。- ベルンハルト・ウィルヘルムが先生を勤めるウィーン応用美術大学へ　丁度ここのがっこうに通っていた時に、ウィーン応用美術大学の卒業生が授業に来たことがあり、それがきっかけで学校のことを知りました。大好きだったベルンハルト・ウィルヘルム（Bernhard Willhelm）が先生をしているということに興奮し、受験まで1ヶ月くらいしかなかったんですが、勢いでウィーンへ飛び入学することになりました。　ウィーン応用美術大学はとにかく実践を繰り返す学校で、毎月1回のプレゼンを重ねながら、年1回開催するショーに向けてひたすら作業をしていました。ファッションショーを創り上げていく作業は膨大なエネルギーを使いますが、そこで得た経験は長い学生生活の中でも特に思い出深いものになっています。 4：ウィーン- 4年間過ごしたデザイナーにとっての第二の街　ウィーン応用美術大学時代に過ごした街ということもあり、クリエイションと向き合ったとても思い出深い都市です。カフェで何も考えずのんびりしたり、蚤の市で買ったものを部屋にデコレーションしたり、そんな何気ない生活もとても豊かでした。　また、ウィーンは音楽の街なので、クラシックのコンサートやオペラに行く機会がよくあり、立ち見席だと400円程度で観ることができたので、よく足を運んでいました。ドレスアップしたハイソサエティの人や観光客など、様々な服装の人たちが集まる光景を見るのが好きでしたね。 - ウィーンの生活で変化するデザインと美意識　最初はウィーンで生活していることが全然デザインに直結せず、2年生くらいまで「せっかく日本人の少年がウィーンにいるのに、全然作品に反映されてない」と先生にも言われていました。最初はそれがどういうことなのか理解できなかったのですが、徐々に制作するイメージの中に、ウィーンで見たものや空気感が自然と反映されるようになっていました。　そして、3年生の時に制作した「3-A MUKAI」というコレクションで、「第31回イエール国際モード&写真フェスティバル（The 31th edition of the Hyères International Festival of Fashion and Photography）」のファイナリストに選出されました。この作品は、アール・デコ期のファッションスタイルと、ダボジャージーにスカートを合わせる地元の高校生のスタイルに、シルエットや"解放"という共通点を感じ、発案しました。ウィーン独特のボリューム感のあるアール・デコデザインからも影響を受け、シルエットや素材感にも反映されています。イエール国際モード&写真フェスティバルは、イベント自体のエネルギーは大きいけれど、街も運営の人も牧歌的なところがあり、とても居心地が良かったです。５：デザイナー- ファッションの道標となった「ベルンハルト・ウィルヘルム」と「ジョン・ガリアーノ」　昔観ていた番組で「ジョン・ガリアーノ（John Galliano）」が手掛けていた「ディオール（DIOR）」のオートクチュールが流れてきたんですよね。自分の想像を超えた圧倒的なファッションの表現力に驚き、そこから一気に好きになりました。　「ベルンハルト・ウィルヘルム」は、スナップ雑誌の「チューン（TUNE）」や「フルーツ（FRUiTS）」に載っている人たちが当時よく着ていて。服のシルエットや柄が見たことないものばかりで可愛くて、その頃から憧れのデザイナーでした。その後、ウィーン応用美術大学では僕の先生だったので、ファッションに関わる上でとても大きな存在です。- インターンとして過ごした「ブレス」　デザイナーのデジレー・ヘイズ（Desiree Heiss）がウィーン応用美術大学の出身だったこともあり、ブレス（BLESS）のインターンに応募しました。ブレスはインターンもきちんとチームに迎え入れてくれる温かさがあり、デザイナーのイネス・カーグ（Ines Kaag）とコミュニケーションをとりながらデザインを一緒に考えることもありました。　アトリエもとても居心地が良くて、朝コーヒーを入れてのんびり作業を始め、お昼はデザイナーと従業員とインターンが順番でご飯を作り、皆でランチをするんです。3ヶ月ほどの期間でしたが、とても充実した時間を過ごすことが出来ました。向祐平の直筆マインドマップ　向祐平が自分自身に向き合い書き上げた直筆のマインドマップ。パーソナルなキーワードが散りばめられているマップからは、向がこれまで触れてきた文化や様々な趣味嗜好が浮かび上がってくる。向 祐平>> instagramMunited Kingdomai YUHEI>> instagram

次世代デザイナー連載「私のマインドマップ」: No.1 向祐平（Munited Kingdomai YUHEIデザイナー）

      フォトグラファー 磯部昭子のベストバイ SHISEIDOのマニキュア ― なぜこれがメルカリベストバイ？　初めて母に買ってもらったマニキュアで大切にしていたんですが、父に捨てられてしまって。素敵なフォルムで、ずーっと探していたんです。35年以上前の物なので半ば諦めていたのですが、執念の検索の末メルカリで発見！ 当時持っていたものと中身の色は違いましたが、購入後中身を入れ替えました。また出会えて大満足です。しかも300円！― メルカリで良いアイテムを見つけるコツは？　自分にとって良いアイテムが何かをまず把握することがなによりです。― 保存している「検索ワード」は？ ・昭和　レトロ　置物・UFO　アダムスキー　模型・東京タワー　置物・歯　模型・卓上ライター・靴べら　レトロ・ベークライト・アメリカンフラワー・製薬会社　ノベルティ・ひらがな　レトロ・人体模型・宝貝・標本― メルカリの面白さは？　欲しいものが格安で手に入る可能性があること。 磯部昭子東京を拠点に活動するフォトグラファー。2001年 武蔵野美術大学造形学部映像学科卒業。インスタグラム：@akikoisobe次のページ＞＞デザイナー 横澤琴葉のメルカリベストバイ：ANN-SOFIE BACKの変形ラメキャミソールメルカリベストバイ一覧      デザイナー 横澤琴葉のベストバイ ANN-SOFIE BACKの変形ラメキャミソール ― なぜこれがメルカリベストバイ？　一番尊敬しているスウェーデン出身のデザイナー、アン ソフィー バック（ANN-SOFIE BACK）の初期のもので、キャミソールや下着を着崩したようなカットソーのデザインが当時のブランドの象徴でもあり、今ではもう手に入らない貴重なアイテムです！リアルタイムの世代ではないからこそ、今こうして出会えるのが嬉しい。― メルカリで良いアイテムを見つけるコツは？　こまめに見て、気になるものはとりあえず「いいね！」する。あと、英語、スペース有り無し、カタカナ、など表記を変えて何度も調べます。例えばラグマットが欲しい時は、ラグ、ジャカード、ジャガード、ブランケット、タペストリー、など言い方を変えて何通りも調べたり。― メルカリで保存している「検索ワード」は？・ANN SOFIE BACK（アンソフィーバックも）・BLESS n°（BLESSは n°を付けないと探しにくい）・エドハーディー（悪そうな服が大好き！）・viviantam（カットソー系が特に可愛い）・海外　お土産　タペストリー（家のインテリアは全部これで買った）・kotohayokozawa／todo kotohayokozawa（自社製品の相場チェックも欠かせない）―メルカリならではの面白さは？　新しいものにも古いものにも出会えること。欲しいモノのワードさえ知っていれば、全国のリサイクルショップを一気に巡っているような感覚になれます。二次流通の相場という新しい価値が生まれることによって、作り手としても刺激を受けています。 横澤琴葉ファッションブランド「コトハヨコザワ（kotohayokozawa）」デザイナー。エスモード東京校、ここのがっこう等でファッションを学んだ後、2015年に自身のブランドを立ち上げた。インスタグラム：@kotohayokozawa次のページ＞＞デザイナー 吉田圭佑のメルカリベストバイ：A.F.VANDEVORSTのバッグメルカリベストバイ一覧      デザイナー 吉田圭佑のベストバイ A.F.VANDEVORSTのバッグ ― なぜこれがメルカリベストバイ？　「A.F.ヴァンデヴォースト（A.F.VANDEVORST）」はアントワープを代表するデザイナーの一人で、僕もとっても好きなのですが、日本で買えるお店がなかなかなかったんです。コレクションルックは毎シーズン見ていても、アイテム自体を直接見る機会はあまりなかったので、メルカリでアイテム写真を見ると新鮮な気持ちになれます。これも写真を見た瞬間に、購入画面に進みました。しかもかなりお手頃だった記憶......。ボクシンググローブみたいな細長い形やレザー紐のデザインなど、アイテムとしてもちろん好きですし、コーディネート的にも僕の気分にぴったりでした。― メルカリで良いアイテムを見つけるコツは？　自分ならではの検索ワードを発見していくこと。リサーチの流れに身を任せていく感じが良いんじゃないかなと思います。メルカリは検索してもノイズが拾われてしまうことが多いですが、逆にそれを利用するのが面白さだと思います。探し物をピンポイントで見つけるよりも、検索するワードすらもノイズからの出会いの中で見つけていくような。― メルカリで保存している「検索ワード」は？　基本的に検索ワードは保存していなくて、毎回その時の気分でリサーチを始めます。気になるアイテムはめっちゃ「いいね！」してリスト化して溜めていますよ。今狙っているのは「ヴェロニクブランキーノ（Veronique Branquinho）」のショールカラーのジャケットです。― メルカリならではの面白さは？　ノイズからの出会いや再発見が多いこと。現代はピンポイントで探しているものに出会いやすいですが、自分が新鮮に感じるものって、それを探すワードすらわからないからきっと新鮮なんですよね。だから、そういう新鮮なものに出会ったり、記憶の片隅に忘れていたようなものに出会ってエモーショナルになったり......そういう出会いと発見があるところが面白いです。 吉田圭佑ファッションブランド「ケイスケヨシダ（KEISUKEYOSHIDA）」デザイナー。インスタグラム：@keisuke_dayoshi次のページ＞＞編集者 長畑宏明のメルカリベストバイ：TOMMY HILFIGERのジップアップフーディメルカリベストバイ一覧      編集者 長畑宏明のベストバイ TOMMY HILFIGERのジップアップフーディ ― なぜこれがメルカリベストバイ？　最近ずっとジップアップのパーカを探していたので。真っ赤なボディと白いパイピング、そして背中に施された「クール」とは程遠い刺繍の組み合わせが個人的にドンズバでした。弱いヤンキーが着ていそうというか。つい最近、伊東の古い旅館で泊まりのロケを行った際、寝巻きとして初めて袖を通したのですが、そこで「あ、これはあと数年使うな」と確信しました。― メルカリで良いアイテムを見つけるコツは?　一度自分にとって良い塩梅のアイテムを見つけたら、そこからはメルカリのAIを頼りに関連商品をディグり続けること。また、ファッションは20年ごとに一周すると言われているので、今だったら2000年〜2003年あたりのアイテムに絞って探すと、不思議と「いまの気分」にフィットしやすい。― メルカリで保存している「検索ワード」は？　保存しているものはありませんが、「Marc Jacobs 初期」「SILAS 90年代」「SWAGGER 初期」は定期的にチェックしています。― メルカリならではの面白さは？　一般的な評価軸のど真ん中ではなく、少しばかり右なのか左なのかに逸れたあたりにある隠れた逸品（マーケティング的にはうまくいかなかったが実力ある系）を手に入れられるところ。 長畑宏明1987年、大阪府生まれ。インディペンデントマガジン「STUDY」編集長。インスタグラム：@magazinestudy次のページ＞＞フォトグラファー TACOSのメルカリベストバイ：遊戯王カード「カオス・ソルジャー レリーフ」メルカリベストバイ一覧      フォトグラファー TACOSのベストバイ 遊戯王カード「カオス・ソルジャー レリーフ」 ― なぜこれがメルカリベストバイ？　 2002年発売の「ガーディアンの力」に収録されたレリーフレアのカオスソルジャーの遊戯王カード。原作で主人公が使用したカードの中で一番好きなモンスターなんです。イラスト部分とカードの枠部分の青・金・赤の配色が秀逸で、浮き彫りの加工も相まってコレクター人気も高い一枚。カードコレクションを始めて最初に購入した思い入れのあるもので、今までいろんなカードを買いましたが、いまだにこのカードが一番のお気に入りです。このカードに限らず古いカードは状態が良いものがなかなか出てこないので、納得のいく個体に出会えた時の感動は凄まじいです。― メルカリで良いアイテムを見つけるコツは? 　トレーディングカードは、服と比べると写真詐欺や偽物が多いカテゴリーなのに加えて、小さな線キズ一つで数万円値下がりすることも多いため、商品選びにはかなり気を使っています。メルカリで探す時は、カードの両面+4つ角の画像を掲載していることや、商品説明をしっかりしていることは必須条件。購入前にコメントをして、コミュニケーションがちゃんと取れる方であるかを確認し、トラブルになりそうなことを事前に回避してから買うようにしています。また、商品のすり替え対策として、商品が届いてから開封するまでを動画で撮影するようにしています。― メルカリで保存している「検索ワード」は？・sacai ジャケット・アクアマドール ウルシク・ルイン レリーフ・レッドアイズダークネスドラゴン レリーフ・ブラックマジシャンガール ステンレス・リッチーレリーフ TACOS「FASHIONSNAP.COM」フォトグラファー。服と遊戯王が好き。インスタグラム：@sasai_tacos次のページ＞＞デザイナー 山下琴菜のメルカリベストバイ：Keith Jarrettのアナログレコードメルカリベストバイ一覧      デザイナー 山下琴菜のベストバイ Keith Jarrettのアナログレコード ― なぜこれがメルカリベストバイ？　キース・ジャレットの来日公演を収録したもので、初版で10枚セットのアナログレコード。金沢のミュージックバーを訪れた際、マスターがJBLのスピーカーでかけてくれたレコードで、圧倒的な音の良さ、キース・ジャレット（Keith Jarrett）の狂気、マスターの愛に号泣し、ホテルに戻ってベッドの中で即ポチりました。世界で2000ボックス限定というのもあって中々見つからないものですが、メルカリで4000円でゲットしました。― メルカリで良いアイテムを見つけるコツは？　キーワード検索を保存し、寝る前や暇がある時にチェックするのみ。あとはキーワード検索を工夫すること。例えば「モヘアのニット」で検索するより「カートコバーン」や「ニルヴァーナ　好き」とかで検索する方が面白いものが出てきます。あとは出品コメントが面白い人をフォローして、ひたすら追っています。― メルカリで保存している「検索ワード」は？　欲しいレコード名のほかには、「carl aubock」「石」、あとはセリーヌのフィービー期の関連ワードなど。 ― メルカリならではの面白さは？　出品者の熱のある解説やコメントが、メルカリの最大のポイントだと思っています。身の上話をする人もいれば、使っていた人の思い出を語る人、モノに携わる様々な思いを吐き出している人も。　どうでもいいようなものを熱く語っている出品者を見るとニヤニヤが止まりません。欲しくないけど「いいね！」を押し、時には買ってしまうこともあります。リサイクルショップで自分にしか分からないものを探すみたいな感覚が、メルカリの面白さだと思います。 山下琴菜ファッションブランド「コトナ（KOTONA）」デザイナー。学習院大学経済学部卒業後、ここのがっこう等でファッションを学び、2016年にブランドをスタート。インスタグラム：@kotonakotonakotona次のページ＞＞服好き学生 志摩のメルカリベストバイ：メンズMIU MIUのアーカイヴメルカリベストバイ一覧      服好き学生 志摩のベストバイ メンズMIU MIUのアーカイヴ ― なぜこれがメルカリベストバイ？　2008年に休止した「ミュウミュウ（MIU MIU）」のメンズラインのアーカイヴに少し前から注目しています。この五部袖のシャツは2003年春夏コレクションのもので、ルックを目にした時から欲しくて探していた一着。アーカイヴショップや古着屋をまわってもなかなか見つからず、メルカリでやっと見つけた時は嬉しかったです。― メルカリで良いアイテムを見つけるコツは？　「いいな」と思った商品を販売している出品者は好みが似ていることが多いので、積極的にフォローしています。― メルカリで保存している「検索ワード」は？　「メンズ miumiu」「メンズ プラダスポーツ」「メンズ ジャンポールゴルチエ」など。今はゴルチエのパワーネットカットソーを狙っているのですが、ウィメンズサイズのものが多いので、良いものを見つけたら購入したいです。― メルカリならではの面白さは？　主に欲しかったアーカイヴなどを買うツールとして使っていますが、手軽にたくさんの商品が見られる古着屋さん巡りのような感覚でも使えるのが面白いです。ざっくりとゆるく着られるスウェットが欲しいなと思ったら、カテゴリーをスウェット、サイズをXL以上とだけ指定して検索すると、膨大な数の商品が出てくるので、そこから気に入ったものを探す作業がすごく楽しくて。気がついたら2時間くらい経っていた、みたいなことがよくあります（笑）。 志摩「FASHIONSNAP.COM」学生インターン。好きなブランドは「キコ・コスタディノフ」と「NEU_IN」。インスタグラム：@masatoshima次のページ＞＞PR/DJ Hitomi Tomitaのメルカリベストバイ：カウンターチェアメルカリベストバイ一覧      PR/DJ Hitomi Tomitaのベストバイ カウンターチェア ― なぜこれがメルカリベストバイ？　新居のキッチンに合うカウンターチェアを探していたところ発見しました。ベストバイの理由は「めちゃくちゃ気に入っているから」、それだけです！― メルカリで保存している「検索ワード」は？　アイテム名だけだと検索結果が膨大になってしまいますが、好きなメーカー／ブランドやデザイン様式の呼称を保存することで、好きな世界観の商品だったり、好きなものが共通している出品者さんに出会えています。例えば「ミッドセンチュリー」や「バウハウス」など。 Hitomi TomitaPR、DJ The Antoinettesインスタグラム：@hi_this_is_hitomiメルカリベストバイ一覧      

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