インサイド

■カオス・ゾルディック　1994年11月生まれ。数年勤めていた正看護師を辞め、リュック一つで家出。上京後、文化服装学院に通いながら独学の手刺繍作家として活動を始める。2022年3月に「ペイデフェ（pays des fées）」2022年秋冬コレクションでコラボ作品を発表。2022年6月には、造形作家の糖衣華とブランド「妙珍奇凛（ミョウチキリン）」を立ち上げた。公式インスタグラム／公式ツイッター■東京サイコパス　「令和のパンクアイコン」を作ると称して行われたオーディションで選ばれた4人による、皆殺しPプロデュースの最狂パンクアイドル。メンバーは、カオス・ゾルディック、白亜御前、女郎蜘蛛、をに@ぐんそー。全員がタトゥー入り、喫煙者、ピアス、派手髪、独自の強烈なファッションセンスの持ち主で、従来のアイドルとは一線を画すアイドルとして活動している。公式サイトーカオス・ゾルディックという名前は、自分でつけたんですか？　そうです。混沌とした日々で、1週間先の人生もどうなるかわからない。良いことも、悪いことも同時に起こるので「カオスちゃん」と自然に名乗っていた気がします。「ゾルディック」というのは、漫画「ハンター×ハンター（HUNTER×HUNTER）」から拝借しました。家出をして上京した年に、1人で年越しを迎えた時に読んでいたのがハンター×ハンターで、キルア・ゾルディック※が自分の育った環境下に似ているな、と感じたことから厨二心で勝手に一員になっています（笑）。※キルア・ゾルデック：冨樫義博の漫画「HUNTER×HUNTER」に登場する架空のキャラクター。暗殺者一家の三男で、ゾルディック家の後継者として認められているが、キルアは家族に対し、母を鬱陶しく感じ、長男に畏怖の感情を抱き、次男を軽蔑し、妹を愛し、祖父には甘え、父を尊敬している。ー今日は私服で来てもらいました。自分のスタイリングにこだわりは？　今は、安く、たくさんの服をどこでも買えると思うんですけど、個人的には、人がちゃんと愛を持って作っていたり、物語のある服を着たいんですよね。例えば今日着てきたアウターは、友だちが私のために選んでくれたモッズコート。帽子は作家の友人が作ってくれたものです。ーメイクも気になります。　意外に思われるんですけど、15分くらいで終わるんです。私にとって白マスカラは必須で、人間ならざるものになる感じが好き。でも最近、巷で流行ってきている気がしていて少し気持ちが萎えています（笑）。だから、今は違うメイクを模索中。ー自身にとってのファッションアイコンは？　「系統」で括られるのも好きじゃないし、「誰かに似ているね」と言われることも二番煎じみたいですごく嫌なんです。だから、参考にしている人はいないけど、ブライスドールやリビングデッド・ドールズなどの人形に影響は受けているかも。ー今のスタイルが確立されたのは？　2年前ですかね。当時はしんどいことが重なって、人格崩壊したというか「誰にもわかってたまるか、話しかけてくるな」という気持ちでした。毒蛇や毒蛙のように有害な動物って、派手じゃないですか。だから自分もその類になれば、みんな危険だと思って放っといてくれるかなと思ったんですけど、逆に放っておかれなくなっちゃって今に至ります（笑）。ーしんどかったこと、というのを具体的に教えてもらうことはできますか？　簡単に言えば家庭崩壊ですね。妹は引きこもりになっちゃって。私も同世代のみんなより早く就職したので、友人と連絡もあんまり取れなかったし。孤独でしたね。そんな中で、大好きだったおばあちゃんを亡くしたりして。本当に“カオス”でした。ー上京する前までは地元で看護師をやっていた？　はい。2年半くらい働いて、学費を貯めつつ勝手に自己推薦で受験をして、家出同然で文化服装学院の夜間部に入学しました。親の理想や期待を投げ捨て、友だちにも何も言わず、平成最後の冬にリュック一つで上京しました。 ーなぜ、看護師を辞めて文化服装学院に進学しようと思ったんですか？　妹のこともあったから、引きこもりの女の子が外に出たいと思えるような服を作りたいな、と。元々服飾学校や、美大には興味があったし、この際、親の理想や期待を全部投げ捨てたくなったというか。極論、人生をリセットしたくなったんだと思います。でも、意を決して上京したはずなのに罪悪感もあって。上京したてほやほやの時は、虚無感の塊で抜け殻みたいだったと思います。ー世の中には様々なジャンルがありますが、自分のスタイリングにあえて名前をつけるとしたらどうしますか？　リビングデッド系ですかね。生きた死体というか、 一旦「看護師」という生きるべき道を外してから、このスタイルに行き着いたので。ーインスタグラムのプロフィール欄には「毎日写実化」と書いてあります。　毎日、「自分」という存在でいたいんです。だからバービー人形のように着せ替えたとしても、それは「カオス・ゾルディック」に変わりがない。そういう意味では、実写化しているようなものかな、と思っています。ーカオスさんにとってファッションというのはどういう役割がありますか？　呼吸するための膜。装っていることで人と対話ができるというか、自分の装いである種の選別をしているんでしょうね。「こんな見た目ですけど、関わりますか？関わりませんか？」と。基本的に世の中に対して喧嘩腰なんだと思います（笑）。ー「誰にもわかってたまるか、話しかけてくるな」と思っていたはずなのに、常に誰かから注目をされているようにも見えます。　恥ずかしいんですけど、放っておいといて欲しい割に、見つけてもらえるとやっぱり嬉しい。話は少し脱線するんですけど、私はティックトック（TikTok）とか、所謂“バズる”ツールを使っていないんです。だから「そんな中で私を見つけてくれてありがとうございます」という気持ちになるんですよね。ーインスタグラムアカウントの投稿もどちらかといえば日記っぽい印象を受けます。　見た目のせいで信じてもらえないかもしれないけど、別に「目立ちたい」と思って生きてないし、「見られたいから」と言う理由でオシャレをしているわけでもないんです。今のSNS時代はそれが逆転していて「バズりたいから、派手で少し変な服を着る」という風潮があるけど、私は「好きでやっているから、見たいならどうぞ」というスタンスです。多分、この考えは、私が「ジッパー（Zipper）」「フルーツ（FRUiTS）」などのストリートスナップ全盛期の高揚感を知っているから。雑誌に掲載されている人たちは、おそらく、目立ちたくてあの格好で街を歩いていたわけではなくて、偶然見つかって、写真を撮られていたと思うんですよね。ーカオスさんには、刺繍作家としての側面もあります。　看護師の時から、言葉にできない感情や人間関係の逃げ場として刺繍をしていました。同級生よりも早く就職したし、秘匿義務があったから、仕事の話を相談できるような友人もいない。おまけに、家に帰ると自分の部屋まで家族が喧嘩している声が聞こえてくる。だから、イヤホンで好きな音楽を聞きながら、「縫う」という作業であれこれ考えてしまう気持ちを昇華させていました。ーでは、文化服装学院の夜間部に入学する前から刺繍は経験していて、その技術は独学だった？　そうです。でも、現実逃避の回数＝刺繍作品なのでかなりの作品数にもなっていたし、クオリティもどんどん上がって（笑）。「ネット販売してみませんか？」と声をかけていただく機会に恵まれました。今でも時々、デザイナーの朝藤りむさんが手掛ける「ペイデフェ（pays des fées）」のコレクションをお手伝いしたり、バンドの衣装を提供させていただいたり、ラフォーレ原宿で展示販売をしたりと製作活動は続けています。 ーインスタグラムのフィード投稿でピン留めされている作品は一際目を引き、額縁に模られた自分の顔は禍々しくもある一方で、祭壇のようだなとも感じます。　あれ3日で縫ったんですよ（笑）。製作背景も恥ずかしいといえば恥ずかしくて、「これからもずっと一緒かな？」と思っていた人と別れて、泣き腫らしていた時に友人が「今のその顔、模った方がいいよ」と提案してくれたことがきっかけです。数日後に自分の誕生日だったこともあり、今までの過去も全て埋葬するような気持ちでシリコンに顔を浸し、新しい自分を迎えに行く気持ちで今までに作った刺繍作品や、看護師時代の葛藤、「当時、本当はこういうことがしたかったのに我慢していたんだぞ」という気持ちや思い出を全て縫い付けたので「禍々しい祭壇」というのはあながち間違っていないです。　現に、あの作品が完成したら憑き物が落ちたと言うか、妙にスッキリした自分もいて。なぜなら、それまではどこか「自分の辛い思い出を呼び起こして縫う」「抉り出したものを縫い付ける」という作業だったんです。でも、それを一生やり続けるか、と問われたらそれは自傷行為に近いですよね。もう、そういうことはしなくてもいいくらい、この作品には全てを詰め込めました。だから、この作品を作って以来、生まれ変わったような気持ちなんです。それで「ここが人生の区切りかも。製作してスッキリもしたし、髪もいっとくか」というノリで髪の毛も剃りました。「尼さん？」「出家？」と言われましたけど、それくらい気持ちもリセットしているから、これも例えとしては間違っていないですね（笑）。  ーカオスさんは完全受注制のアクセサリーブランド「妙珍奇凛（ミョウチキリン）」も手掛けています。　糖衣華ちゃんという造形作家の友人と一緒に運営していて、本格的に活動し始めたのは1年ほど前から。奇妙で可愛い、あるようでなかった一点物にこだわってひとつひとつ手作りで作っています。華ちゃんの作る造形と、私の装飾の相性が良くて。おかしな例え話ですが「お互いの癖のぶつかり稽古」の結晶が妙珍奇凛だと思っています（笑）。ー作品やアイテムを作る上で意識していることはありますか？　綺麗、気持ち悪い、グロい、可愛い、カッコいい、ダサいは全部紙一重だと思っているんです。それでも、見ず知らずの通行人を5秒止めることができたら一流だ、というのが持論です。それくらいインパクトのあるものってなんだろうというのは常に考えています。あとは、黒色を使わずに、絶望や苦悩を表現して、誰かの御守りになればいいなと思っています。お母さんが縫って作ってくれた、ボロボロの体育着入れやぬいぐるみを一生涯大事にしたくなる気持ちと同じ感覚です。それでしんどい日をちょっとでも乗り越えられれば、自発的に動き出す時の一押しになれるかな、と。極論をいえば「執念とも取れるような強い気持ちがアイテムに宿っているから、簡単にメルカリには出品できない／しづらいアイテム」を作りたいです。それは、別に服じゃなくてもいい。そういう新しい「何か」を世の中に生み出したいです。　看護師をしていた時、一分一秒を争う生死の世界で「生きる」というハードルが高いことを実感したんです。そんな中でコロナ禍があり、閉塞的なのにも関わらず、SNSで自分が欲していない情報まで入ってくると「自分らしさをブレずに保つというのは、肉体的な生を保つのと同じくらい難しいことだな」と感じました。だから「自分の信じる軸を、ブラさずに生き抜こうね」と、私を応援してくれてる人たちも、自分自身も鼓舞するようなものが、いつか作れたらいいな。（聞き手：古堅明日香）

見た目とは裏腹な明晰さで辛酸をファッションに

元看護師、最狂パンクアイドルで刺繍家の「カオス・ゾルディック」の生態

　「リトゥンアフターワーズ（writtenafterwards）」と「リトゥン バイ（written by）」は、長崎県の五島列島の北部に位置する小値賀島で開催された同コレクションの展示会から1週間後の1月27日に、杉並区に位置する古民家いせやほりで東京展を開催。今回のコレクションは、小値賀島および隣島である無人島の野崎島、ブランドの拠点 東京・谷根千エリアを結ぶプロジェクト「記憶の島 T-shirts Project」の成果として発表され、東京展では、現地リサーチやワークショップの様子がスライドショー形式で報告された。コレクションルックは現存する五島列島の廃墟で撮影したという。　新作コレクションでは、島で得たインスピレーションや、日本の伝統文化を感じさせるアイテムを数多く展開。山縣は「五島列島でインスピレーションを受けつつ、同時並行で作ったのが今回のコレクション」と説明した。既製服の概念に捉われず表現することに特化した実験的なもの作りが特徴的なリトゥンアフターワーズからは、綿麻に畳を模した柄をプリント素材と布ガムテープをギャザーフリルのように縫い寄せた蓑に似たドレスなどを披露。リトゥンバイからは、ジャケットやパンツのアパレルアイテムをはじめ、スカーフや靴下などの小物アイテムも含む33型が発表された。リトゥンバイの新作アイテムにも、無人島や日本の伝統文化を感じさせるデザインを随所に散りばめており、シルクスクリーンを用いてガムテープを表現したTシャツや、広げると暖簾のような形に変化するトップスなどのアパレルアイテムのほか、錆染が施されたストールや、山縣が骨董屋で見つけたという年代物のレースと新聞紙を実寸代でスキャンしてそのままプリントしたスカーフ、破れた障子を画像として取り込みプリントしたスカーフなどの小物アイテムも展開。破れた障子をプリントしたスカーフは、任意で穴を開け着用することもできる。一方で、黒と白を基調としたシンプルなアイテムも継続して用意。綿生地に和紙をプリントさせたシャツやコートのほか、昨年好評だったつなぎからは、オリジナルのヘリボーン生地を用いた新作などを発表した。　山縣が魅了されている小値賀島は、五島列島北部に位置する人口2000人ほどの小さな島であり、その周辺に位置する野崎島は隠れキリシタンが移り住んだ歴史を持つ。また、中国大陸に最も近い貿易ルートの一つとして、古くは遣唐使の時代から貿易の要として栄えたことから、海のシルクロードとも言われている。山縣は小値賀島をはじめとする諸島を「小さな島々に住む島民の素朴な生活や振る舞いと、群島と本州との交友や西欧と東洋の精神的な対峙と融合からなる壮大な歴史を体験できる場所は世界にも類を見ない」と形容し、「300年後も残る文化や歴史を持つこの群島は、世界遺産として世界的なメッセージを伝えることができる」と話した。　山縣が“世界的なメッセージ”という広義かつ大きな対象へと伝えたいこととは何か。それは「ファッションデザインと治癒の関係性」である。山縣は以前から「ファッションには人間の心を癒す力があると思っている」と方々で話しており、今回のプロジェクトもその信念に基づいた長期的なプロジェクトであると説明した。「群島の中には、自治体の中で貧困に喘ぐ人を近くの小さな島に移り住ませ、非課税対象にする仕組みが約300年近く続いていたそうです。民俗学者の柳田國男はそれを『自立更生の島』と名付けました。コロナ禍もあり、心がダウンする人が周りにも多くなりました。隠れキリシタンの移住の地でもあり、貿易の要として謂わば『日本のファッションのスタート地点』とも呼べる、自立更生のこの島々だらからこそできる、ファッションデザインと治癒を組み合わせた何かがあるんじゃないか、と。まれびとのような立場で、島に行き、帰り、時には移り住むような服を絡めた壮大なプロジェクトを考えています」（山縣良和）。　小値賀島の歴史や環境と対峙することによって、装いの創造と可能性を引き出し、新たな活動のスタート拠点となることが今から楽しみだ。

Fashion

リトゥンアフターワーズ 山縣良和はなぜ長崎の群島にこだわるのか、長期プロジェクトを始動

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Culture

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ショー直前3月16日 18:50〜　バックステージは慌ただしくなってきました。モデルとして登場するBiSHのアイナ・ジ・エンド、セントチヒロ・チッチ、モモコグミカンパニー、ハシヤスメ・アツコ、リンリン、アユニ・Dも準備を進めます。ショー本番3月16日 19:10〜　いよいよ本番。19時開始予定でしたが、10分ほど遅れてショーがスタートしました。会場には山縣良和氏による合掌造りのオブジェ5体と、堆肥を調合した土の上に置かれたウェアが入ったショーケースが配置されました。フィナーレ3月16日 19:30〜　ついにフィナーレ。バックステージにモデルたちが戻ってくると、スタッフから拍手が起きます。　デザイナーの2人はすぐに囲み取材へ。そこには、セントチヒロ・チッチとリンリンが記者に扮して取材を敢行。彼女たちが持っているGoProは「BiSH eye」としてBASEのプラットフォームに配信されました。　囲み取材の後は、そのままデジタルアフターパーティー「打ち上げ」として、BiSHのメンバーがステージへ。楽曲「GiANT KiLLERS」を歌い上げ、イベントは終了となりました。モデルリハーサル3月16日 16:30〜　PR会社ステディスタディのスタッフも会場入り。椅子にメディア名や個人名を書いた紙を置いて、来場者がスムーズに入場できるよう準備します。　フィッティング、ヘアメイクを終え、本番宛らの状態で行うモデルリハーサルへと移ります。　リハーサルでは歩き方を確認。特にフィナーレを入念にチェックします。海外モデルが多いので、日本語と英語で演出チームが指示を出していきます。　ウォーキング途中で、ポケットに手を入れるよう丸龍文人氏からモデルに直接指示も。細部を詰めていきます。　また会場には歌舞伎町にあるセレクトショップ「THE FOUR-EYED」のオーナー 藤田佳祐氏の姿も。バックステージなどの撮影をお願いされたらしく、久しぶりの撮影だそう。　リハも終えて、まもなく本番。会場の空気も張り詰めてきました。ヘアメイク・フィッティングスタート3月16日 15:30〜　資生堂トップヘアメイクアップアーティストの計良宏文氏のもと、ヘアメイクがスタート。45人のモデルとBiSHメンバーをそれぞれ、「多様性と画一性」をテーマに仕上げていきます。　フィッターチームもミーティングを開始。メンバーはここのがっこうの生徒たちです。　一般社団法人日本ファッション・ウィーク推進機構（JFWO）のディレクター 今城薫氏も会場入り。今城氏はオーガナイザーとしてショーに参画します。今城氏は「この3月のファッションウィークは特に濃い内容のものになっていると思います。その中で一つの目玉企画として、中村聖哉さんのようなグローバルで活躍するスターとご一緒できて光栄に思っています」とフミト ガンリュウのショーについて話しています。ヘアメイク・モデルIN3月16日 13:30〜　着々と会場の設営が進む中、SHISEIDOのヘアメイクチームとモデルたちが会場入りしました。　丸龍文人氏から「多様性と画一性」というテーマをもらったそうで、今回ショーのヘアメイクチームを牽引する資生堂トップヘアメイクアップアーティストの計良宏文氏は「多様性を尊重しつつ、画一性を持たせたヘアメイクを意識した表現を追求できれば」と話しています。また環境問題にも配慮するため、切った髪を再利用してヘアメイクのアクセントにするそう。　今回会場に置くスカルプチャーを制作した山縣良和氏も会場入り。入念にチェックを行います。ショーは夜に開催されるので、光の演出が重要になってくるんだとか。　ショーで発表するアイテムも搬入。ラックにかけ、アイロンがけをしていきます。 　今日は朝から晩までの長丁場。しばし昼食休憩をとります。会場入り3月16日 10:00〜　15日の21時から設営を開始し、朝5時まで搬入作業に加え、照明テストやサウンドチェック、テクニカルリハーサルを実施。設営スタッフは一時解散後、本日10時に再度会場入りとなりました。　コロナ感染拡大を防ぐため、会場入り口には検温システムとアルコール消毒液。来場者がスムーズに入場できるよう、PRチームが事前にシミュレーションを行います。　会場入り口には、来客用の受付を設置。　昨夜一度会場入りした後、デザイナー丸龍文人氏も10時に会場入り。「普段ショー前にあまり緊張することはないですが、今回は新しい取り組みが多いので、楽しみでもあり、緊張もしています」とのこと。山縣良和氏とのコラボはもちろん、BiSHの出演などパリコレでのショーとは勝手が違うようです。　ショーディレクションは保科路夫氏が担当。演出チームやムービーカメラマンを集めて、ミーティングを行いました。　BiSHや豆柴の大群などを擁するWACK代表 渡辺淳之介氏も会場入り。丸龍氏らと打ち合わせを行います。　ヘアメイクルームや椅子の設営も順次進んでいます。

【密着】BiSHも出演、「フミト ガンリュウ（FUMITO GANRYU）」ショー当日の舞台裏

ーみなさん付き合いは長いんですか？中村聖哉（以下、中村）：僕らの会社で以前からフミト ガンリュウのマーケティングやセールスを担当していますし、僕自身がフミト ガンリュウのCMOという事もあって丸龍さんとは結構長い付き合いになります。山縣さんとは少し前にハウスパーティーで会ったのが最初でしたね。僕がロンドンに住んでいた時から山縣さんの作品は見ていて、特にセントラル・セント マーチンズ時代に発表したぬいぐるみのコレクションは今でも鮮明に覚えています。山縣良和（以下、山縣）：「シーエフシーエル（CFCL）」の高橋くん（高橋悠介）に急に呼ばれて聖哉さんの家に伺ったのが最初ですね。丸龍さんとは、知り合ってかれこれ10年くらいになりますかね。丸龍文人（以下、丸龍）：多分それくらいかな。世代も近いですし、時々彼が運営している「ここのがっこう」にも講師として赴いたりと公私共の付き合いをさせて頂いています。ーそれで今回ショーを一緒にやることになった経緯というのは？中村：一般社団法人日本ファッション・ウィーク推進機構（JFWO）のディレクター 今城薫さんからお話を頂いたことが始まりです。「ファッション イン ジャパン 1945-2020―流行と社会」という展覧会があり、そのスペシャルプロジェクトとして文化庁の方々と一緒に何かできないかと。展覧会の内容が1945年から2020年までの日本のファッションを掘り下げるという内容で、「コム デ ギャルソン（COMME des GARÇONS）」をはじめとした日本を代表するブランドの中に、フミト ガンリュウ、リトゥンアフターワーズの服も展示されます。そこに所謂「アムラー」や「たけのこ族」「原宿系」といったその時代の流行にも触れながら、日本のカオティックでユーモアラスなファッションを振り返ろうというもので、今のこういった世の中の状況もありますし、僕としてもやりがいのあるイベントだなと思いました。今ファッションの中でサステナブル等のワードが急速に浸透していますが、僕の根本部分にあるのは「レスポンシビリティ」というワードで、このタイミングで行う今回のショーには今までとは違う特別な意味を持たせ、そしてそれが未来に繋がる責任あるイベントにしたいなと思っています。パリで沢山のショーやプレゼンテーションに携わらせて頂きましたが、コロナ間で行う文化的なイベントのこけら落としてのショーを従来通りにするべきでは無いと考え、今回既成概念に囚われないであろうお二人にお願いしました。ー中村さんが総合プロデューサーという立ち位置ですか？中村：ショークリエイティブ・ディレクションとしてSeiya Nakamura 2.24が受託していますが、僕自身はプロデューサーというよりキュレーターだと思っています。今回ショーでは山縣さんにリトゥンアフターワーズによるインスタレーションを兼ねた作品を制作してもらい、そのインスタレーションの中をフミト ガンリュウの服を着たモデルが歩くんですが、山縣さんはコンセプチュアルな世界観の表現がとても優れているデザイナーなので、その部分とフミト ガンリュウの服をコラボさせる事で、面白いショーの見せ方ができるのではないかと考えました。ー依頼を受けて、山縣さんは率直にどう思ったんですか？山縣：まぁびっくりしましたよね（笑）。でも僕の中で印象に残っている聖哉さんの言葉があって、それが2020年代のファッションの重大なキーワードは「education（教育）」だと。僕もここのがっこうを主催していますし、これからのデザイナーは、常に社会課題と向き合い「学ぶ」姿勢が今まで以上に大事になっていくと思っています。今回お仕事をご一緒させていただく事によって、僕にとっても今までとは別の形でファッションの表現が出来るかもと思いました。今ファッション業界は環境問題をはじめとする様々な問題が山積しており、どれも簡単に解決できるものでもありません。歴史が次のフェーズに入っていくこのタイミングで、日本のファッションの起点となりそうなイベントに自分が関われるならと思い承諾しました。ーフミト ガンリュウとしては東京で初めてのショーとなりますね。丸龍：そうですね。今回コレクションのテーマが日本語で言うと「必然的多様性」なんですが、流行りの多様性という言葉は一見対義語の画一性と比較するとポジティブに聞こえますが、僕はどちらの言葉もポジティブに受け取るし懐疑的にも受け止めていて。事実に基づいた予測というものをいつもコレクションテーマに取り入れているんですが、今回は多様性というワードをニュートラルなスタンスで表現したいなと思って服を作りました。このイベントの内容もそのテーマと親和性があるので、やってみたいと思ったんです。ー必然的多様性、難しい言葉ですね。丸龍：言語化が難しいテーマだからこそ服として形にしているというのはもちろんあります。ファッションに限らず色々な歴史を紐解いてみてもそうなんですが、多様化の先には画一化が待っていると思うんです。今現在のフェーズで言えばSNS警察が力を発揮していて、それによる攻撃を恐れた世界同時多発的な空気を読むムードがあるじゃないですか。価値観の多様化が進む一方、時流や風潮を読むことで生まれる画一化も進んでいることに気づくべきだと思いますし、多様化と画一化が繰り返されていることにそろそろ我々も自覚して、未来に備える必要がある。警鐘を鳴らすではないですが、マインドセットになるようなアプローチは作り手としての義務だと考えていて、多様化の先にあるもの、水面下で進行しているものを同時に表現できればと考えています。中村：コレクションのテーマもそうですが、ショーでも様々な要素を掛け合わせる予定です。今急ピッチで準備を進めているところですが、いいものになるという自負はあります。ー具体的にどんな仕掛けが？中村：ネタばらしになってしまうのであまり言えませんが、「Point Of View」がキーワードになります。山縣さんのアイデアなんですが、2人はタイプが全く違うデザイナーで、その2人の目線だったり、ショーに関わって頂く人、観覧者、メディアといった方々の視点を体感できる仕掛けを用意しています。ショーのライブ配信もFASHIONSNAPさんとBASEさんのプラットフォームを使って行う予定で、そちらも色々な角度から楽しんで頂けるものになると思います。そしてその他にも色んな仕掛けを用意している訳ですが、従来のパリコレでのショーではなく、東京のこのタイミングだからこそ、僕らが挑戦したいエンターテインメントなショーになるんじゃないかなと思っています。丸龍：パリでショーを行っていた時、自分の中で不必要に空気を読みすぎていたなと気付いたところがあったんです。打ち合わせをする中で、今まで凝り固まっていたなっていう部分が多く発見できましたし、今回のショーをきっかけにその殻を破っていけたらと思っています。読むべき空気は読んだ方がいいとは思いますが、自分の中で勝手に決めた余計なルールに従う必要はないでしょうから。ー「Point Of View」はどういった経緯で出てきた言葉なんですか？山縣：まず2人のお話を聞いて、どのような形で違う世界観を持ったブランドが、空間を共有することが出来るのか悩みました。そしてそれぞれ違う視点を持ったデザイナーの二人、そして本イベントのキュレーターである聖哉さんのそれぞれの視点（different Point of views）が交差するということそのものが今回の重要なテーマになるのではないかと。そこでふと「コーネリアス（Cornelius）」のある楽曲を思い出し、頭の中で点と点が繋がったんです。丸龍：最終的な表現方法のアウトプットこそ違いますが、元々知人というのもありますし、話す言葉は違っても、結局同じこと言っていたりすることが山縣くんとの間で沢山あるんですよね。彼のことをリスペクトしているからこそ、彼の持っている能力で、服の持つ側面を多角的に見せる事が出来ないかと考えています。山縣：丸龍さんの表現も最大限尊重しつつ、ショーを共同作業する方法として提案させてもらったのが、シーンごとに担当を決めることでした。まず、僕は会場に置くスカルプチャーの制作に加え、ショーのオープニングとエンディングに関わっています。ショーのメイン部分は丸龍さんの全力の表現で、最初と最後に僕のエッセンスを少し加えるというのが、1番綺麗な形かなと思ったんです。また、今回の作品はリトゥンアフターワーズとしてこのイベントの後に国立新美術館で開催される展覧会「ファッション イン ジャパン 1945-2020―流行と社会」と連動しており、今後の長期的なプロジェクトのスタートポイントでもあります。ーフミト ガンリュウは既に展示会で2021-22年秋冬コレクションを発表していますが、ショーのために例えばアートピースのようなもの披露する予定はありますか？丸龍：既に発表させて頂いたラインナップの全てがアートピースであり、全てがリアルクローズだという思いでデザイン、製作しているので。不要な追加は避け、全く違うコーディネートにより、テーマである多様性の側面を見せられたらと思っています。服としてのリアルさを伴わない類のアイデアが浮かんだ場合は、服じゃない形でアウトプットしたいと思うタイプなので、そこはメディアを分けて考えていきたい。実際今回のショーで山縣さんはファッションデザイナーでありながらも空間のデザインを担当します。それは、ファッションデザイナーの視点で作られた、アート表現になると思うんです。私自身もファッションデザイナーの視点で考えた別媒体の表現方法に興味がありますし、それこそ篭って仕事をする時間が増えたからか、服では表現できないアイデアも浮かぶことがあったので、機会があればアウトプットしていけたらと考えています。ーリトゥンアフターワーズの服は出ないんですか？山縣：会場でこれから始めるプロジェクトの実験を象徴する一体のみ展示はする予定です。今後は少しずつ新作コレクションを発表していく予定で、今回はそれにつながるプロローグのようなものだと思っていただければと思います。中村：ショーのオフィシャルタイトルは「FUMITO GANRYU＋Yoshikazu Yamagata（writtenafterwards）ショー」となっていて、ブランドではなく山縣さん個人とのコラボレーションなんですよ。ショーは山縣さんとのコラボレーション、国立新美術館内で行われる展示はリトゥンアフターワーズ、という座組みです。ー「ファッション イン ジャパン 1945-2020―流行と社会」のオフィシャルページに、「独自性が評価されてきた日本のファッションは、これからの未来になにを示すことができるのだろうか」という文章が綴られていますが、2021年以降ファッションはどうなっていくと思いますか？山縣：すぐに答えるのが難しい質問ですね（笑）。少々時間をください。丸龍さんどうですか？どうしていきたいかの方が答えやすそうですが。丸龍：どうしていきたいかで言うと、僕はストーリーテラーではなくストーリーメーカーだと思っているので、ひとつひとつ物づくりで表現していく、ということに尽きますね。必然的多様性というワードは、俯瞰視した自身のマインドや状況、展望を言葉にしたものでもあるので、それを実践していくことはもちろんですが。多様性が孕む危険性や画一化がもたらす次世代のスタビリティを予測した上で、流されることのない是々非々なスタンス、ニュートラルに捉えるマインドであり続けるための表現をしていきたいですね。山縣：20世紀以降は量産化が進み均質化してきた時代だと思うんですが、これからは別のものが求められるんじゃないかなと思うんですよね。例えばマネキンには約200年の歴史があるんですが、マネキンやトルソーの形は時代時代に平均化、理想化された人間の究極体みたいなところがあります。服を作る上でトルソーを基本ベースにしてデザインしていくところがありますが、実際はそうじゃない体型の人がほとんどなんですよね。だからこそ服飾の歴史の最初に戻って一人一人の身体と心に対応させていくことがファッションの課題の一つで、これも丸龍さんの言う必然的多様性と言えるんじゃないかなと話を聞いていて思いました。　加えて、今のファッション産業のサイクルで足りていない部分というのは「分解」ですよね。他の産業と同じように、「分解」をシステムに組み込んでいく必要があるんですが、近代から現代にかけて過剰な生産と消費へ舵をとってきた歴史があり、ファッション業界は生産、消費の他、循環させるためのもう一つの重要なシステム「分解」を置き去りにして不均等な形で産業が過剰に成長してしまった。「分解」までを考慮したファッションデザインが、今後強く求められていくと思います。中村：山縣さんの言う分解機能も僕の中では「責任（レスポンシビリティ）」だと思っていて、要はどこまで考えてモノを作るか、に尽きるんですよね。今ある地球規模での課題や社会的な問題から世界中の人々全体の民度が僕も含めて必ず上がっていくと思います。　そしてその流れから服や物を作りづらくなる未来はすぐにくる気がします。でもそれがファッションをプラットフォームとしたビジネス全体をシュリンクさせる訳ではなく、むしろ広がっていくだろうと思っています。それはもう既に服を作るだけがファッションじゃなくなっているし、「ファッション性」がもっと加速度的にフォーカスされる時代になっていくのではないかと。イメージ構築に置いて凄く大事な役割を担うのがファッション性だと思うんですよね。ー今のファッション業界の問題を解決するには一貫して責任が必要。丸龍：そう思います。作り手として必要なものを提案、供給するという責務を全うしながら、それと同時に価値を上げる事に貢献できないかと考えています。ファッションという言葉自体が度々下に見られることに対して、憤りをすごく感じているので。中村：表層的でネガティブな意味で使われている「ファッション」という言葉自体の価値をあげていきたいってことですよね。丸龍：そうそう。おこがましいかもしれませんが、今回のショーがそれに向けた一つの起点になれば嬉しいなと思うんです。決して自己満足で終わらせない事、あくまでお客さんファースト。そういったラインナップや企画にしてこそプロフェッショナルだと思っているので。山縣：次の時代の新たなスタートポイントになれればいいですね。中村：もちろんそのきっかけになれれば光栄ですし、個人的には見て楽しかったなと少しでもポジティブになって頂けるだけでも嬉しいです。どんな時代でもファッションを楽しむということは凄く大事なことだと思うので。（聞き手：芳之内史也）

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