インサイド

11月1日発売：アナ スイ コスメティックス（ANNA SUI COSMETICS）　シンプルにメイクしたい、でも自然なツヤ感は欲しい......。その絶妙なわがままを叶えてくれるリップ。いつものリップに重ねるもよし、保湿リップとして単品で使うのもよし。個人的には鼻筋と頬骨に塗布してハイライトのように使うのがお気に入りです。使う人を選ばない使用感&超キュートなパッケージだから、親友へのホリデーギフトにする予定です！⎯⎯ Hikaru Kimura：beauty editor11月2日発売：タカミ（TAKAMI）　「タカミスキンピール ハンド＆ネイル」（40g 3300円）角層を整える本質ケアで手肌をうるおしながら、塗布直後にスマホを操作できるほどベタつかないハンド・ネイル用美容液。　さらっとしたテクスチャーで、デスクワーク中にもってこいなハンドセラム。すぐなじむのに、うるおいの膜で包まれる感覚が心地いいです。タカミスキンピールの成分に加えてナイアシンアミドが配合されているのも嬉しいポイント。学生時代の自転車通学で日やけした手肌を、このハンドセラムで労わってあげたいです。⎯⎯ Mayu Kamitamari：beauty editor11月4日発売：ジル サンダー（JIL SANDER）　「ジル サンダー シソ オードパルファム」（100mL 4万3780円）苦みを帯びた鮮烈なグリーンに、オーストラリア産サンダルウッドのやわらかさとキーライムのアクセントが丸みを添える香り。CO2抽出のジュニパーベリーが加わり、シソの葉の清々しさを引き立てる。　澄んだ早朝の空気をそのまままとうような、気分をリセットしたい朝にもってこいなフレグランス。シュッと吹きかけた瞬間はシソの葉のように鮮烈なのに、時間が経つとサンダルウッドの穏やかな丸みに包まれる二面性が心地いいです。みずみずしいキーライムに加えて、ほろ苦いネオングリーンがアクセントに。朝の散歩で深呼吸するみたいに、研ぎ澄まされた気持ちで1日をスタートさせたいときにおすすめです。⎯⎯ Sho Hiramatsu：beauty editor11月6日発売：ラルチザン パフューマー（L'ARTISAN PARFUMEUR）　「ブル ドゥ サピン」（限定、6個入 2万9700円）ハンドメイドで繊細な彫刻が施された、ウッディで奥深い樹脂の香りの、テラコッタ製オーナメント。　通常販売されているテラコッタ製オブジェディフューザーは、4万円台とちょっとお高めで購入を迷っていました。今回、このディフューザーを踏襲したオーナメントは、ミニサイズ6個で2万円台。クリスマスが終わった後も、部屋を彩るアイテムとして飾っておけます。内部に収められた香りのクリスタルから、ウッディで奥深い樹脂の香りが心地よく、お休みの日もおうちで過ごしたくなりそうです。⎯⎯Akiko Fukuzaki beauty directorphotography: Katsutoshi Morimoto, edit: Hikaru Kimura(FASHIONSNAP)

JIL SANDER

TAKAMI

L'ARTISAN PARFUMEUR

ANNA SUI COSMETICS

Beauty

【11月1日〜8日発売】ビューティエディターがピックアップ、新作コスメ

香水市場はどこへ向かう？　新体制のブルーベル成田浩明CCOが語る現在と未来日本のフレグランス市場は、ここ数年で大きな変化を遂げている。コロナ禍を機に、閉じられた空間を香りで彩る習慣や、SNSを通じた情報発信、そこから生まれたニッチフレグランスの台頭など、老若男女が香りを楽しむようになり、市場を取り巻く環境は変わり続けている。そんな日本の香水業界を長年にわたり牽引してきたのが、数多くの海外ブランドを日本に導入・展開してきたブルーベル・ジャパン。今年新たな経営体制へと移行し、ブランドポートフォリオの拡充やリテール環境の刷新など、新たな取り組みを進めている。4月にCCOに就任した成田浩明氏に、市場の成長を支える消費者の価値観の変化や、今後の事業戦略について聞いた。…記事を読むパンピューリ創業者に聞く、心地よさの作り方日本のフレグランス市場は、ここ数年で大きな変化を遂げている。コロナ禍を機に、閉じられた空間を香りで彩る習慣や、SNSを通じた情報発信、そこから生まれたニッチフレグランスの台頭など、老若男女が香りを楽しむようになり、市場を取り巻く環境は変わり続けている。そんな日本の香水業界を長年にわたり牽引してきたのが、数多くの海外ブランドを日本に導入・展開してきたブルーベル・ジャパン。今年新たな経営体制へと移行し、ブランドポートフォリオの拡充やリテール環境の刷新など、新たな取り組みを進めている。4月にCCOに就任した成田浩明氏に、市場の成長を支える消費者の価値観の変化や、今後の事業戦略について聞いた。…記事を読む韓国発「ナフ」の“ありのままのセクシーな香り”　モデル出身ディレクターの挑戦アジア発のフレグランスブランドが、世界で存在感を高めている。中でも韓国では、独自の美意識とクリエイティブを背景に、新たなブランドが相次いで誕生。2025年10月に韓国でデビューした「ナフ（nahes）」も、その潮流を担う注目株の1つだ。今年日本に上陸したナフは、洗練された美しさではなく、人が本来持つ本能や感情、言葉では説明しきれない魅力に着目。“RAW SENSUALITY（ありのままのセクシーさ）”をテーマに、既存のフレグランスとは異なる香りの体験を提案している。ブランドディレクターは、モデルのイ・セハン。ブランド誕生の背景と香りに込めた哲学をセハンディレクターに聞いた。…記事を読むFASHIONSNAPの“中の人”が選んだ　今好きな香り12選国内外のファッションやビューティのニュースが日々集まるFASHIONSNAP。さまざまなブランドやトレンドに触れ、いち早く新しいものをキャッチし続ける環境の中で、スタッフそれぞれが「好き」と感じるものには理由があります。中でも気になるのが、日常的に身につけるフレグランス。トレンドに敏感な人たちはどんな香りを選び、どんな理由で愛用しているのでしょうか。FASHIONSNAPスタッフが「今、好きなフレグランス」を紹介します。…記事を読むノーズショップの「嗅覚プロファイリング」を体験香水を選ぶとき、ボトルのデザインやブランド名、香りの説明文など、さまざまな情報を手がかりにする。しかしそんな香水選びの常識をいったん取り払い、香りそのものと向き合う体験が、「ノーズショップ（NOSE SHOP）」が提供する「NOSE SHOP SALON」で行われている。同店で、香りの好みを探るプログラム「嗅覚プロファイリング」を体験。香りを嗅いで感じたことを言葉にしながら、自分でも気づいていなかった香りの好みを探っていくプログラムだ。…記事を読む快進撃続くフレグランス市場　世界の香水ブームを牽引する4つの潮流フレグランス市場は現在、世界中で活況だ。これまで“香水砂漠” と揶揄されてきた日本でもフレグランスが数年前から盛り上がっているが、その流れは日本だけにとどまらず世界中で起きている。世界最大手の決算からも各社の主な成長ドライバーは香水であることは明確で、事業強化やブランドのM&Aが相次ぐなど、香水を巡るエコシステムが急速に変化している。本記事では、海外で注目される4つの潮流から、フレグランス市場の今を読み解く。…記事を読む来夏のフロア改装を見据えた伊勢丹新宿「サロン ド パルファン 2026」伊勢丹新宿店のフレグランスカテゴリーが好調だ。前年売上を上回った2025年度に続き、2026年度上期（4月〜9月）も、前年同期比2桁増と成長を続けている。香りの魅力と奥深さを体感できる「サロン ド パルファン 2026」を今年も開催し、47ブランド、1000点以上のフレグランスアイテムが集結した。中には、2027年夏に予定する化粧品フロアのリフレッシュオープンで導入予定の新ブランドもいち早く登場。好調のフレグランスカテゴリーを牽引する同イベントを通して、リモデル戦略の狙いや最新のフレグランストレンドを探る。…記事を読む「サロン ド パルファン 2026」に来場したファビオ・ルイージって誰？世界的な指揮者として知られるファビオ・ルイージは、実は調香にも情熱を注ぐクリエイター。自身のフレグランスブランド「FL PARFUMS」を手掛けるほか、日本発ブランド「ラニュイ パルファン」の新作2作品を調香し、伊勢丹新宿店の「サロン ド パルファン 2026」にも来場。音楽と香りに共通するバランスや、作品から香りを生み出すプロセスから、指揮者とは異なるもう一つの顔に迫る。…記事を読む若者が本当に使っているフレグランス　愛用品から見えた香りのトレンドFASHIONSNAPでは、街のおしゃれな人が“本当に愛用している”コスメをスナップする「BEAUTY SNAP」をInstagramで発信しています。今回は、2026年のスナップからフレグランスにフォーカス。定番の人気フレグランスから、韓国発の注目ブランド、個性豊かなニッチフレグランスまで、“今のフレグランス事情”を探りました。…記事を読む少数精鋭で60億円を売り上げる「ロア」の美学と戦略2023年5月に始動したヘアフレグランスブランド「ロア」は、現在、全国3万超のヘアサロンへと導入を広げ、百貨店にも進出している。従業員約20人という少数組織ながら、今期は売上高60億円規模を見込む同社。急成長を遂げた背景には、従来のプロフェッショナル向けヘアケアが重視してきた定石からは、あえて距離を取る戦略がある。これまでサロン商材で焦点が当たりづらかった「香り」を起点とした商品開発から、これまでサロンビジネスが行ってこなかった直接消費者にアピールするPR戦略まで、業界の“逆”をいくビジネスモデルで旋風を巻き起こしている。ロアを運営するジェイドジャパンの田村純一社長に話を聞いた。…記事を読む毎日の気分で香りをチョイス　今年発売の注目フレグランス51選新作フレグランスが続々と発表された2026年。フローラル調からシトラス、ウッディ、スパイシー、グルマンな調香まで、さまざまな香りが登場しました。今年発売された新作から、51の注目のフレグランスアイテムを一挙紹介。毎日、洋服を選ぶように、フレグランスも“着替え”て。トータルコーディネートの締めに、シュシュっとまとって完成させて。…記事を読む「なぜこの香りが好きか」を言語化　カオリウムが拓く香りとAIの未来視覚や聴覚ではデジタル技術が急速に進化する一方、香りは身近にありながらも、その魅力や自分の好みを捉えて言葉にするのが難しい感覚として取り残されてきた。その非合理に真正面から向き合い、AIと自然言語処理を組み合わせて香りと言葉を結びつけるシステム「カオリウム」を開発・展開するのがセントマティックだ。同社の事業全体を統括する金子量COOに、カオリウムが生まれた背景から開発の苦心、教育・ヘルスケアへの広がり、そして今後の展望まで聞いた。…記事を読む無印良品が考える「香りのある暮らし」　フレグランス商品の今とこれから「無印良品」のフレグランスカテゴリーが好調だ。エッセンシャルオイルから始まった同社の香りの提案は、ディフューザーやルームスプレー、お香、キャンドルなどへと広がり、ヘルス＆ビューティ事業の成長を支えるカテゴリーの一つとなっている。香りを嗜好品ではなく、日々の暮らしを心地よくする日用品と捉える無印良品は、商品展開や体験型イベントを通じて、香りのある暮らしをどのように提案しているのか。商品企画を担当する水村まなみ氏に、カテゴリーの成長背景や商品開発のこだわり、今後の展望を聞いた。…記事を読む贈り物に「香水」という選択肢　東京ディズニーランドで探す香りのお土産香りの好みが人それぞれ異なるからこそ、選ぶのが難しいフレグランス。東京ディズニーランドには、開園した1983年から続く香水店「ラ・プティート・パフュームリー」がある。キャラクターとの出合いやパークで過ごした思い出をきっかけに、香水を贈る楽しみを提案する同店。キャストへのインタビューを通して、香り選びのサポートや、使うたびに楽しい記憶を呼び起こすギフトとしての魅力を紹介する。…記事を読む香りを「聞く」——フランシス・クルジャンが語る新作フレグランスと記憶ディオールのパフューム クリエイション ディレクターを務めるフランシス・クルジャンが、新作「ジャスミン デ ザンジュ エスプリ ドゥ パルファン」の誕生秘話を語る。ジャスミンの収穫時、夕焼けに染まる南仏グラースの風景を香りで表現したという本作。創作のインスピレーション源や日本との親和性、記憶に残る香りなどを通して、クルジャン氏の調香哲学と香りに対する独自の視点に迫る。…記事を読む

知っておきたいフレグランスの今　特集全15記事まとめ

ニューオーリンズの街角に佇む、小さな香水店　東京ディズニーランド内にある「ラ・プティート・パフュームリー」は、フランス語で「小さな香水店」を意味するショップ。同店は、19世紀半ばから後半の米国ニューオーリンズにあるフレンチ・クォーターを思わせる「ロイヤルストリート」に位置する。「香水を贈る」その一歩を後押しするキャスト　香水は、相手の好みが分からないと選ぶのが難しいギフトのひとつ。けれど、キャラクターとの出合いやパークで過ごした時間がきっかけになれば、香りを贈ることへのハードルも少し下がるかもしれない。ラ・プティート・パフュームリーでゲストを迎えるキャストの鎌田香乃さんに、東京ディズニーランドで香水を選ぶことや、贈り物としてのフレグランスの魅力について聞いた。⎯⎯ラ・プティート・パフュームリーには、お土産としてフレグランスを選びに来るゲスト（お客さま）も多いそうですね。　もちろんご自身用に購入される方もいらっしゃいますが、ご家族やご友人へのプレゼントとして選ばれる方も多い印象です。香水は、相手の好みがわからないと選ぶのが難しいものだと思います。でも、キャラクターが描かれたパッケージをきっかけに興味を持っていただいたり、まずは香りを試してみようと思っていただいたりすることもあります。普段あまり香水を使わない方にも、フレグランスに触れるきっかけをつくれるのは、このお店ならではの魅力かもしれません。⎯⎯ 香りは実際に試してみないと分からない部分もあります。お土産として選ぶ方にはどのように接していますか？　香りは言葉だけで伝えるのが難しいものです。同じ香りでも、人によって印象が異なります。だからこそ、まずはお店にいらしたご本人に、実際に試していただくことを大切にしています。香りを試した瞬間に表情がぱっと変わって、「いいかも」と思っていただけることがあるんです。その第一印象は、お土産として香りを選ぶ時も大切だと感じています。　そのうえで、誰に贈りたいか、その方はどんな香りが好きか、どんなシーンで使ってほしいかなど、具体的なお話を伺いながら一緒に考えさせていただきます。そうして話していると、香りの好みだけではない想いや物語が見えてきたりするんです。⎯⎯ 香水を贈ることには、どんな魅力があると思いますか。　当店でお取り扱いしているオードトワレは香り立ちが優しく、日常的にも使いやすいほうなので、パークで過ごした時の楽しい気持ちをお裾分けできるような魅力があると思います。香りと記憶は結びつくことも多いので、使うたびに、パークでの素敵なシーンを思い出すきっかけにもなるはずです。　贈る側の方にとっても、商品を選ぶ時間や私たちキャストとの会話を含めて、お店で過ごしたひとときが思い出になったら嬉しいです。贈る方にも、受け取る方にも、香りを通してパークでの楽しい時間が伝わればと思っています。ラ・プティート・パフュームリー限定　ギフトに選びたい6つのオードトワレ　同店では、フルーティやフローラル、シトラスなど、個性豊かな限定オードトワレを展開している。香りそのものはもちろん、キャラクターとの出合いやパークでの思い出をきっかけに、お土産として選んでみては。 このロゴがついている商品はラ・プティート・パフュームリー限定品。以下で紹介する商品はすべて同ロゴ付き。ミッキーマウス&ミニーマウス◾️オードトワレ｜心おどるときめきの香り（50mL 2970円）フルーティな香りと、華やかに広がるフローラルノートが溶け合う、心弾むような香り。「親しみやすい香りと、ミッキー&ミニーのパッケージが人気です。フレグランスが初めての方や、好きな香りが定まっていない方におすすめです」（鎌田）アリエル◾️オードトワレ｜マリンフルーティの香り（25mL 2970円）みずみずしいフルーツとアクアティックなフローラルを組み合わせた、清々しく透明感のある香り。「アリエルがお好きな方とマリン系の香りが好きな方、どちらも多いようで、総合して人気が高いです」（鎌田）ジャスミン◾️オードトワレ｜エキゾティック・フルーティフローラルの香り（25mL 2970円）ジューシーな果実と華やかなホワイトフローラルを組み合わせた、甘美でエキゾティックな香り。「ジャスミンの優美さを彷彿する大人っぽい香りで、自分にとって新しい香りを探している方に試していただきたいです」（鎌田）アリス◾️オードトワレ｜ワンダーランドの香り（26mL 2420円）爽やかなグリーンシトラスに、フローラルウッディのニュアンスを重ねた、心が弾むような香り。「同じ香りのハンドクリームもご好評いただいております。他のギフトに添えて贈るのも素敵ですね」（鎌田）エルサ◾️オードトワレ｜優しく舞う雪の花の香り（25mL 3300円）クリアなシトラスと優雅な花々が調和する、ホワイトフローラルブーケの香り。優しく舞う雪を思わせる。「比較的新しい商品で、爽やかな香りを気に入られる方が多い印象です。アナのバージョンとセットで購入される方もいらっしゃいます」（鎌田）アナ◾️オードトワレ｜愛らしく咲く雪の花の香り（25mL 3300円）みずみずしいシトラスに花々の香りを重ねた、グリーンフローラルフルーティの香り。可憐に舞う雪をイメージしている。「エルサのものより少し甘めな印象です。落ち着いて一息つきたい時などにいかがでしょう」（鎌田）※商品は予告なく品切れ、または変更となる場合があるphotography cooperation :Tokyo Disneyland(R)｜photography:(location)Hikaru Nagumo, (items)Katsutoshi Morimoto(FASHIONSNAP)【連載：フレグランス】 香水市場はどこへ向かう？　新体制のブルーベル成田浩明CCOが語る現在と未来 パンピューリ創業者に聞く、心地よさの作り方 香り作りの原点で思い描いた香りはいまだ未完成　韓国発「ナフ」ディレクターの思考 FASHIONSNAPの"中の人"が選んだ　今好きな香り12選 "香りだけ"を頼りに自分の好きを探る　ノーズショップの「嗅覚プロファイリング」を体験 快進撃続くフレグランス市場　世界の香水ブームを牽引する4つの潮流 今年の「サロン ド パルファン」の見どころは？　来夏のフロア改装を見据えた売り場作り 「サロン ド パルファン 2026」に来場するファビオ・ルイージって誰？ 【SNAP】若者が本当に使っているフレグランス　愛用品から見えた香りのトレンド 香りで美容の常識を変える　少数精鋭で60億円を売り上げる「ロア」の美学と戦略 【今年発売】洋服を選ぶようにフレグランスも　51の新作フレグランス一挙紹介 「なぜこの香りが好きか」を言語化　カオリウムが拓く香りとAIの未来 無印良品が考える「香りのある暮らし」　フレグランス商品の今とこれから 贈り物に「香水」という選択肢　東京ディズニーランドで探す香りのお土産 香りを「聞く」——フランシス・クルジャンが語る新作フレグランスと記憶

贈り物に「香水」という選択肢　東京ディズニーランドで探す香りのお土産

 ◾️水村まなみ良品計画 生活雑貨部 H&B フレグランス担当。2013年入社。2022年に同部へ異動後、タオルなどのファブリックスをはじめ、カーテン、ラグ、スリッパなどの商品開発を担当したのち現職。フレグランス商品の企画を担当し、コンセプト設計から品揃え、香り、パッケージデザイン、使い方まで幅広く携わる。フレグランスは嗜好品から日用品へ──まず、現在のフレグランスカテゴリーの状況について教えてください。　無印良品では、2008年からフレグランス用品の取り扱いを開始しました。当時は「嗜好品」という印象が強く、売上もまだ大きなカテゴリーではありませんでした。しかし近年、香りに対するお客さまの意識は変化しています。特にコロナ禍を経て、香りは「いい香りを楽しむ」だけでなく、心を落ち着かせたり、安らげる空間を作ったりするものとして、暮らしに取り入れられるようになりました。　私たちが提案する「感じ良い暮らしと社会」においても、香りは大切な要素です。実際に、フレグランスアイテムは私たちの想定を上回る伸びを見せています。──現在、特に伸びている商品は？　中心となっているのは「インテリアフレグランスオイル」です。人気の要因は香りそのものだけでなく、蓋を開けてスティックを差すだけで使える手軽さやデザインにあると考えております。私たちは商品名の通り、家具やインテリアの中に置いても生活のノイズにならないことを意識しています。いわゆる「芳香剤を置いている」という感じではなく、生活空間に自然になじむことが、取り入れやすさにつながると考えているのです。「置いておきたくなる」ことまで商品設計に──インテリアフレグランスオイルは、2024年秋にデザインを変更したことも奏功したのでしょうか？　以前は茶色い瓶に商品名を日本語で大きく表示していたのですが、実は調査するとお客さまはラベルを剥がしてから家に置いているケースが非常に多かったようで、「剥がしやすい素材にしてほしい」という声をいただいていました。　そこで現在の形では、タグに商品名を表示し、ボトルには小さく英字表記を入れています。日本人からすると英語のほうがよりデザイン性を感じられる傾向があるようです。そのため、インテリアの中に置いたときにも主張しすぎません。さらに、こちらの商品を含むいくつかのフレグランス商品は、デザインについても、商品単体ではなく、暮らしの中でどのように見え、使われるかという視点で検討しています。インテリアとしても楽しめる理由はそこにもあるのかもしれません。　フレグランスの商品は、箱を捨てたあともボトルやスプレーをそのまま生活空間に置くものが多い。だからこそ、商品名を分かりやすく伝えるだけでなく、「置いておきたくなる佇まい」まで考える必要があると思っています。──開発の際には、どのようにお客さまのニーズを捉えていますか？　ネットストアやIDEA PARK※に寄せられる声と向き合うほか、私たち開発担当が店舗に立って、お客さまが何に困っているのか、どのように香りと向き合っているのかを直接聞くこともあります。※無印良品が顧客からアイデアや意見を募るWEBサイト。直接の対話を通じてモノづくりを進めると同時に、ブランドの考え方を伝える取り組み　そうした声を聞く中で、フレグランスを単なる嗜好品ではなく、日常生活に必要な日用品にしていきたいと考えています。そのためには「いい香りです」とおすすめするだけではなく、どうすれば生活に取り入れやすくなるのかを考えることが重要です。　例えば「おやすみブレンド」というルームフレグランススプレーなら、寝る前に枕元で一吹きしてみる・帰宅したときに空間へスプレーする・窓を開けて空気を入れ替える時にカーテンに吹きかける・そうした具体的な使い方まで提案することで、暮らしに香りを取り入れるきっかけを提案しています。自然から着想を得た香りを軸に、四季を暮らしへ──無印良品ならではの香り作りでは、何を大切にしていますか？　フレグランスに関しては、「自然から着想を得た香り」をテーマにしています。人工的な印象の香りは、一瞬いい香りに感じても、いつか飽きてしまうことがあります。一方で、人は自然の中で暮らしているわけですから、自然にある香りは生活に寄り添いやすいと考えています。　そういった考えを反映するには、なるべく精油を使うことも1つの方法ですが、それだけではありません。香りも強すぎず、生活になじむことを意識しています。最近特にお客さまから支持を集めているのが「季節の香り」です。日本には四季があり、季節によって咲く花や樹木、草も変わる。そうした季節の感覚を、香りでも生活に取り入れてほしいと考え、シーズンごとに異なる香りを販売しているものです。　例えば2025年の秋冬には、クスノキを起点に「冷たい空気の中にあるクスノキ」というかなり具体的なイメージから香りをつくりました。最初から大きく括るのではなく、具体的な植物や情景まで落とし込むことで、香りの方向性を明確にしています。──商品によって香りの作り方も変わるのでしょうか？　エッセンシャルオイルは精油100％で、植物の力だけで作っています。一方、お香は合成香料を使わないと難しい部分がありますし、インテリアフレグランスオイルやルームフレグランススプレー、フレグランスキャンドルは精油と合成香料を組み合わせています。　そのため、同じコンセプトから生まれた香りでも、すべてのアイテムをまったく同じ香りにすることはできません。共通するコンセプトの中で、なるべく近い印象になるように、それぞれの香りの楽しみ方に適した仕上がりにしています。抽象的な商品名が刺さる？　ネーミングによる反応の違い──現在、人気の香りにはどのような傾向がありますか？　インテリアフレグランスオイルで特に多くのお客さまに選ばれているのが、定番の「ウッディ」や「フレッシュエアー」の香りです。　しかし先ほど話したように、最近は季節の香りへの注目度が非常に高まっています。2026年秋冬に発売した「オータムブレンド」と「アールグレイ」は、非常に多くのお客さまにご好評をいただいております。 　面白かったのが、ネーミングによる反応の違いです。2025年夏は、グレープフルーツを主体とした香り「グレープフルーツブレンド」を発売しました。翌年、2026年夏には同様にレモンなど爽やかな柑橘を主体とした「サマーシトラス」を発売しましたが、大変伸長しました。　香りそのものの方向性は近くても、名前が変わるだけでお客さまの受け取り方が変わることが分かりました。香りを作る際には、コンセプトをより明確化するほうが作りやすい一方、お客さまにとっては、少し抽象度のある名前のほうが「どんな香りなんだろう」という期待を持ってもらえることもある。フレグランスの商品では、香り名が与える印象も重要な要素だと実感しました。香りの開発期間はおよそ半年　無印良品らしさをどう決めるか──香りそのものは、どのように開発しているのでしょうか？　まず商品企画が香りのコンセプトを決め、それをもとに香料メーカーと検討を重ねながら香りを開発します。トップ、ミドル、ボトムといった香りの構成も考慮しながら試作を重ね、社内モニターの評価も参考にしつつ、コンセプトに合っているか、暮らしの中に心地よく取り入れられるかといった観点から検討を重ねています。　コンセプトを出してから香りが決まるまで、アイテムによって多少異なりますが、おおよそ半年前後かかります。1つの香りに対して候補となる香りを複数種類作り、何度もやり直しをしながら作り上げています。──「無印良品らしい香り」を判断する基準も重要になりますね。　そうですね。「感じ良い暮らし」に寄り添うためには何が必要なのか、という視点で決めることを意識しています。　過去の例では、すごく"自然"な香りの試作品が上がってきたことがありました。芝生のような香りで、確かに自然ではある。でも、それがお客さまの求めている心地良い香りかというと、違う。そこで、もう少しナチュラルな方向に調整しました。"リアルな自然の匂い"と、"自然を感じさせながらも心地良く感じる香り"は、必ずしも同じではないと考えています。リアルな自然を再現するのではなく、暮らしに寄り添う香りとはどういう香りなのかを考えることも、無印良品のフレグランスアイテムを作るうえで重要な要素の一つです。「香りのある暮らし」をどう伝えるか　体験型イベントの意味──2026年9月には「無印良品 暮らしと香りのスイッチ展」も開催しました。　2025年12月にも香りを題材にした「かおりをきく展」を開催しました。このイベント開催時には「無印良品のフレグランスはいい香り」「暮らしに取り入れやすい」という認知はいただけていると感じました。ですから暮らしと香りのスイッチ展では次の段階として、実際の暮らしの中で、フレグランス商品を使うきっかけを提案することに着目しました。　実際に香りそのものを嗅いで、直感で心地よいと感じる香りを選んでもらう体験を設けることで、「自分はこの香りが好きだと思っていたけれど、意外とこちらも好きだった。好みの再発見につながった」というお声をいただいています。　香りは言葉だけでは伝わりにくいものですし、シトラス、フローラル、ウッディなどのカテゴリーで分けると、それだけで選択肢を狭めてしまうこともあります。だからこそ実際に香ってみることで初めて、自分の好みが分かることがある。商品の販売だけではなく、香りそのものを体験してもらうことにも意味があると考えています。無印良品が考えるフレグランスアイテムの役割と次に見据える領域──今後、フレグランスの領域をどのように広げていきたいですか？　現在は空間に向けた商品が中心ですが、香りに対するお客さまのニーズは広がっていると感じています。実際に限られた店舗で展開している、MUJI Labo練香水など、身体につけるフレグランスアイテムはお客さまからご支持をいただいております。また、グローバルでは各国での要望に応じて現地限定アイテムとして幅広いフレグランスアイテムを展開しています。商品が主体ではなく、ご使用いただくお客さまの暮らしにとってどのような役割が求められているのかを考えることが大切だと考えています。　例えば香水という商品カテゴリーは非常に奥が深く、ストーリー性やブランド価値に共感してご使用されるお客さまも多くいらっしゃるアイテムです。そういうカテゴリーの商品に対して、無印良品が取り組む場合には、どいう価値を提供できるのか丁寧に考えていく必要があると考えています。　無印良品のフレグランスは、暮らしの中心にあるというより、日々の生活にそっと寄り添う存在でありたいと思っています。生活するのはあくまで私たち自身で、香りはその暮らしを演出する1つのアイテム。家具やファブリックスなどと同じように、自分たちが感じ良く暮らすための1つの構成要素として考えています。──香りそのものを強く打ち出すのではなく、あくまで暮らしの一部として考えているんですね。香りを売るのではなく、「香りのある暮らし」をどう根付かせるのか、でしょうか？　特に日本では、香りがあまり得意ではないという方もいらっしゃいますが、そのような方でも、シャンプーなどの日用品からほのかに感じる香りには、心地よさや小さな幸せを感じることがあると感じております。だからこそ、強い香りではなく日々の生活の中でほんのり感じるような、「暮らしにそっと寄り添う香り」は、これからも生活に取り入れていただけると考えています。　香りを好む人だけでなく、これまでフレグランスを積極的に使ってこなかった人にもどう間口を広げていくのか。香りがあまり得意ではない方でも、心地よいと感じる香りとは何なのか。そういった観点でも考えながら、今後も商品を開発していきます。photography: Katsutoshi Morimoto, interview: Akiko Fukuzaki, Hikaru Kimura(FASHIONSNAP)【連載：フレグランス】 香水市場はどこへ向かう？　新体制のブルーベル成田浩明CCOが語る現在と未来 パンピューリ創業者に聞く、心地よさの作り方 香り作りの原点で思い描いた香りはいまだ未完成　韓国発「ナフ」ディレクターの思考 FASHIONSNAPの"中の人"が選んだ　今好きな香り12選 "香りだけ"を頼りに自分の好きを探る　ノーズショップの「嗅覚プロファイリング」を体験 快進撃続くフレグランス市場　世界の香水ブームを牽引する4つの潮流 今年の「サロン ド パルファン」の見どころは？　来夏のフロア改装を見据えた売り場作り 「サロン ド パルファン 2026」に来場するファビオ・ルイージって誰？ 【SNAP】若者が本当に使っているフレグランス　愛用品から見えた香りのトレンド 香りで美容の常識を変える　少数精鋭で60億円を売り上げる「ロア」の美学と戦略 【今年発売】洋服を選ぶようにフレグランスも　51の新作フレグランス一挙紹介 「なぜこの香りが好きか」を言語化　カオリウムが拓く香りとAIの未来 無印良品が考える「香りのある暮らし」　フレグランス商品の今とこれから 贈り物に「香水」という選択肢　東京ディズニーランドで探す香りのお土産 香りを「聞く」——フランシス・クルジャンが語る新作フレグランスと記憶

無印良品

無印良品が考える「香りのある暮らし」　フレグランス商品の今とこれから

「香りだけが、進化しないまま残っていた」⎯⎯ そもそもカオリウムとは、どのような背景から生まれたのか教えてください。　2019年に創業したセントマティックの出発点には、「人の暮らしに新しい楽しみや豊かさを生み出したい」という思いがありました。「川を渡るために担ぎ手を必要としていた時代から300年後には新幹線が通る」。そんな、今ないものを作ることが、既存のものを少し便利にするよりもはるかに意味があると考えたからです。⎯⎯ 壮大な試みですね。その中でなぜ「香り」だったのでしょうか？　スマホでも4Kや8Kの映像が当たり前になるほど視覚の解像度は上がり、聴覚も含めてデジタル技術で表現・共有する方法は目覚ましく発展してきました。ならば、人間がまだ使いこなせていない知覚を開くことや、価値を共有できていないものを可能にすることのほうに、もっと可能性があるのではないか。そう考えて嗅覚、香りを選びました。　香りは身近にあるのに、魅力や好みを捉えにくい。そこで、香りと言語を相互に変換するAI型システムとして2019年の11月にカオリウムを誕生させました。⎯⎯ なぜ「言葉」で香りをつなぐことになったのでしょうか。　例えば、音楽に歌詞が加わると歌謡曲になって認知が広がり、絵に言葉が乗ると漫画になってエンタメとして機能しますよね。つまり、言葉には「感じていることに気づく手助けをする力」があり、認知を支援するものだと思っています。　それなら、香りと言葉をクロスさせれば、香りの認知が上がるのではないかという仮説にたどり着きました。「いい匂いだけれど、なんだろうこれは」という状態で終わるのではなく、言葉を手がかりにすることで、香りを選ぶ楽しさや、自分でも知らなかった好みに気付く体験を作りたい。なぜその香りが自分にフィットしているのかを言語化し、意味を与えていくことこそが、カオリウムの核心です。感じ方の違いを「否定しない」設計　AIと自然言語処理の役割⎯⎯ 開発当初、香りをAIで扱う上で直面した課題はありましたか？　一番難しかったのは、「香りの特徴を、人が実感できる言葉につなげること」です。私たちは香りの専門家が商品から感じ取った要素を言葉として整理し、データベースの土台を作っています。しかし、専門家の表現には一般の方にはなじみの薄い専門用語も多い。そこで、AIによる自然言語処理を用いて、日常の感覚や情景に結びつきやすい表現へと広げていきました。　ただ、単に分かりやすい言葉にすれば伝わるわけでもありません。同じ言葉でも、文化や個人の経験によって思い浮かべるものが異なります。海外展開に向けた英語版の開発でも、単純な直訳では香りのニュアンスが伝わらず、表現を何度も見直しました。　また、体験の設計にも工夫が必要でした。初期モデルでは、ボトルを手に取りテーブルに置くと文字が浮かび上がる仕組みを採用し、ユーザーが自然と香りへ意識を向けられるようにしました。技術の精度向上と、使う人が迷わず直感的に楽しめるデザイン・体験の設計は、常に並行して磨き続けてきた部分です。◾️カオリウムで香りを選ぶステップ①直感で選ぶ：デバイスに並んだ16本のボトルのうち、カオリウムがランダムにピックアップした4つの香りの中から好きな香りを1つ選ぶ。②好きな理由を言葉で選ぶ：選んだ香りをAIボードのコルクの上に置くと、「すっきり」「軽やかな」などその香りの印象を表すキーワードが表示される。その香りのどこに惹かれたのか、最も近い感覚のキーワードをタップする。③AIと探す：選んだ言葉を手がかりに、AIが次の香りを3種提案。そして①②を繰り返しながら、好みの香りを3つに絞り込む。④好みを可視化：香りが3つに絞り込まれると、それぞれの香りに共通する言葉が浮かび上がる。最後には、情景や雰囲気を表す「感性言語」が導き出され、自分の「好きな香りの正体」が言葉となって現れる。例えば、「花の鼓動を運ぶ風」や「花火の音色を運ぶ川風」、など。⎯⎯ 香りの感じ方は人によって大きく異なります。その個人差をどのようにシステムに反映しているのでしょうか？　感じ方の違いこそが、カオリウムにとって大切な出発点です。香りは大脳辺縁系へ直結する知覚なので、思考する前に感情や記憶と結びついて好き嫌いを判断してしまいます。例えば、同じ桃の香りを嗅いでも、ある方はみずみずしい果物を思い浮かべ、別の方は花や、過去に訪れた場所の記憶を連想します。その違いには、その方の人生経験や記憶そのものが表れています。　そのため、カオリウムでは「専門家がこう言っているからこの香りはこうだ」と押し付けるのではなく、一つの香りに複数の表現を用意し、体験する人自身にしっくりくる言葉を選んでいただきます。専門家による評価を共通の土台にしつつ、本人の選択を通じてその方の主観的な感じ方に近づけていく。感じ方の違いを否定せず、肯定して拾い上げる設計にしています。接客の頼もしい“相棒”に、会話に説得力⎯⎯ カオリウムの導入によって、香水を選ぶ側と提案する側のコミュニケーションはどのように変わるのでしょうか？　「いい香りだけれど、何が好きなのか説明できない」という状態から、自然に会話を始める手がかりが生まれます。例えば、「落ち着く」という言葉を選んだお客さまに対して、店舗スタッフの方が「どんな場面で使いたいですか」と尋ねてみる。すると、「仕事の後、一人で過ごす時間にリラックスしたい」といった、その人のライフスタイルに直結する対話が生まれます。　選ぶ側は専門用語を知らなくても自分の感覚を伝えられますし、提案する側も、商品のスペックや香料の説明だけに頼らず、お客さまが何を感じ、どんな時間を過ごしたいのかを手がかりに香りを提案できるようになります。特に、言葉にするのが難しいお客さまの好みを把握し、提案の方向性を見つける上で、カオリウムは接客をサポートする役割を果たします。ブランドの世界観や作り手の意図と、お客さま自身の感じ方をつなぐことで、「なぜ自分はこの香りを選ぶのか」という深い納得感が生まれます。接客するスタッフの頼もしい“相棒”として、その納得感を支えることこそがカオリウムの役割です。⎯⎯ 導入店舗やブランドからは、どのような反応や発見がありましたか？　香りに詳しいお客さまからも「自分の好みを発見できた」という反応をいただくことです。いつも似た傾向の香りを選んでいた方が、カオリウムで選んだ言葉を手がかりに、「自分が求めていた雰囲気や場面に初めて気づいた」「なぜこの香りが好きなのか、理由が初めて分かった」とおっしゃる。また、香りを入口に、昔の思い出や憧れの人物像など、お客さま自身の深い話が自然と引き出されることもあります。　こうした対話は、お客さまの好みやニーズをより深く理解することにもつながります。スタッフにとっても、何を聞けばよいのか、どのような観点から香りを提案すればよいのか、その糸口が見つかりやすくなる。香りの専門知識や接客経験だけに頼るのではなく、お客さまの言葉を起点に提案を組み立てられるため、一人ひとりに合わせた接客を実現しやすくなるという発見がありました。⎯⎯ 課題点はありますか？　同時に、機器をただ店頭に置くだけでは十分ではないことも学びました。カオリウムが導き出した言葉を手がかりに、スタッフがどのような声かけをし、どう対話を深めていくか。そこまでトータルで設計して初めて、スタッフの提案力が最大限に引き出され、香りとの出合いが納得感のある購買へとつながっていくということです。接客の技術も磨いていく必要があります。食・空間、そして教育やヘルスケアへ　広がる香りの可能性⎯⎯ 現在、カオリウムはビューティ関連以外へ、広がりを見せています。　2021年のサービス提供開始以降、フレグランスを扱うブランドの店舗や専門店、百貨店の催事などさまざまな場面で活用いただいています。国内では、原宿のアットコスメ トーキョーをはじめ、「生活の木」や「ミルボン」のサロンなどに設置しています。海外でも、アジア諸国およびイギリスなどの現地のブランドや小売店と協業を進めています。　また、イベントでは、言葉だけでなく、服装や好みの画像を入口に香りを探す体験も行っています。「自分の好きなもの」「なりたい自分像」「その日のTPO」など、香りに詳しい方にもこれから楽しみたい方にも合う、多様な入口を作りたいと考えています。　ビューティ関連以外では、お酒の領域にも進出しています。風味の違いや好みを言葉にしにくいという共通の課題があることから、親和性を感じています。中でもワインは、価格だけでなく味わいや好みにもとづいて銘柄を選びたいというお客さまに対し、選択の幅を広げることにつながっています。同様の課題を抱えるチョコレートやお茶、コーヒーといった食品領域、さらには住宅メーカーのショールームなど、住まいや滞在空間への応用もパートナー企業とともに進めています。⎯⎯ 教育やヘルスケアの領域でも取り組みを進められているそうですね。　香りは、自分の内側にある感覚や思いを表現する素晴らしいきっかけになります。教育の分野では、香りから思い浮かんだ言葉や情景をもとに子どもたちがオリジナルの物語を紡ぐ「香りの授業」を実施しています。同じ香りを嗅いでも、子どもたちから生まれてくる物語はまったく異なります。自分の感じ方を自由に表現すると同時に、「友達と自分は感じ方が違っていいんだ」と多様性を知る機会になっています。　また、ヘルスケア領域では、子どもの心のケアを行うクリニックへの導入実績があります。治療効果が確立されたものとして主張するのではなく、専門家とともに可能性を探る段階ですが、香りと言葉を手がかりにして自分の気持ちを外に表現できないか、という試みです。香りは単なる嗜好品にとどまらず、自分を深く知ったり、他者の感じ方に寄り添ったりするための重要な入口になり得ると実感しています。香りが「日常の選択肢」になるために⎯⎯ 今後のビジネスの展望や課題意識について教えてください。　現在の主な事業は、ブランドや小売などのパートナーを通じて、生活者に香りの選択体験を届けることです。今後は導入先の拡大だけでなく、その体験が生活者とパートナー双方にどのような本質的価値を生むのかを、より明確にしていきたいと考えています。　店頭で「なぜこの香りが好きなのか分かった」と喜んでいただいても、その体験が一度きりで終わってしまっては、価値を届けきれたとは言えません。香水を1本買って終わりではなく、「試して、好みの理由が言葉になり、その気づきから次の探索への興味が生まれ、日常の中で香りを使い分ける」という循環をつくりたいと考えています。　その実現に向けては、生活者の体験だけでなく、店頭で香りを提案する側にとっての価値も重要です。カオリウムを通じてお客さまの感覚や好みを言葉にすることで、スタッフは提案の糸口をつかみやすくなり、一人ひとりのニーズに合わせた接客につなげられます。こうした接客の質の向上が、生活者の納得感や香りとの継続的な関係を生み出すことにもつながると考えています。⎯⎯既存の商流を変えていくのは至難の技だと思います。　フレグランス業界では、これまで培われてきた接客や販売の仕組みが確立されており、そこに新しい体験を組み込んでいくには、その価値を明確に示していく必要があります。私たち自身、既存の接客フローが確立されている現場に、カオリウムを後から組み込む難しさも経験してきました。私たちが本来目指しているのは、1回の来店ですぐに購入してもらうことだけではなく、しっかりと悩み、納得したうえで香りを日常に持ち帰ってもらう体験です。だからこそ、パートナーとの既存の取り組みを大切に継続しながら、独自のチャネルも含めて、新しい体験価値を検証していく必要があると考えています。　また、カオリウムを通じて蓄積される「生活者がどのような香りを、どんな理由や文脈で選ぶのか」というデータは、将来的にパートナー企業の商品開発や、生活者一人ひとりに合わせた提案の精度向上にも大きく寄与できるはずです。店頭での接客を支援するだけでなく、そこで得られた気づきを商品開発や販売戦略にも還元していく。そうした循環を生み出すことも、カオリウムの可能性の一つだと考えています。海外市場においても、現地の文化や生活習慣の違いを学びながら、価値を発揮できる領域を見極めていきます。⎯⎯ 最後に、セントマティックとして実現したい未来について教えてください。　その日の服や聴く音楽を選ぶように、香りも、自分の気持ちや過ごしたい時間に合わせて日常的に楽しめる未来です。仕事へ向かう朝に背中を少し後押ししてくれる香り、休日に普段と違う自分を楽しむための香り、自宅で一日を振り返りながらリラックスする香り。そんなふうに、香りが暮らしのさまざまな場面に自然と結びついていく世界を目指しています。　香料名や専門用語を知らなくても、服装や写真、過ごしたい気分といった身近な入口から香りを探し、AIが本人のまだ気づいていない可能性を提案する。そして実際に嗅いで、使って、自分の感覚で確かめる。その往復を繰り返すことで、自分の好みを少しずつ深めていけるはずです。　「この香りが好き」という直感に加えて、「なぜ好きなのか」「どんなときに使いたいのか」を自分なりに捉えられること。カオリウムはその発見を支え、香りとの出合いとそれをまとう意味を届けていきたい。おいしいものを食べることと同じくらい、香りが暮らしを豊かにする身近な選択肢として当たり前に存在する未来に向けて、これからも挑戦を続けていきます。photography: Sumire Ozawa | interview: Akiko Fukuzaki, Mayu Kamitamari, editing & writing: Mayu Kamitamari (FASHIONSNAP)【連載：フレグランス】 香水市場はどこへ向かう？　新体制のブルーベル成田浩明CCOが語る現在と未来 パンピューリ創業者に聞く、心地よさの作り方 香り作りの原点で思い描いた香りはいまだ未完成　韓国発「ナフ」ディレクターの思考 FASHIONSNAPの"中の人"が選んだ　今好きな香り12選 "香りだけ"を頼りに自分の好きを探る　ノーズショップの「嗅覚プロファイリング」を体験 快進撃続くフレグランス市場　世界の香水ブームを牽引する4つの潮流 今年の「サロン ド パルファン」の見どころは？　来夏のフロア改装を見据えた売り場作り 「サロン ド パルファン 2026」に来場するファビオ・ルイージって誰？ 【SNAP】若者が本当に使っているフレグランス　愛用品から見えた香りのトレンド 香りで美容の常識を変える　少数精鋭で60億円を売り上げる「ロア」の美学と戦略 【今年発売】洋服を選ぶようにフレグランスも　51の新作フレグランス一挙紹介 「なぜこの香りが好きか」を言語化　カオリウムが拓く香りとAIの未来 無印良品が考える「香りのある暮らし」　フレグランス商品の今とこれから 贈り物に「香水」という選択肢　東京ディズニーランドで探す香りのお土産 香りを「聞く」——フランシス・クルジャンが語る新作フレグランスと記憶

「なぜこの香りが好きか」を言語化　カオリウムが拓く香りとAIの未来

業界の盲点だった「香り」──LOAを立ち上げた経緯を教えてください。　2022年4月に会社を設立し、約1年の準備期間を経て2023年5月にLOAをローンチしました。独立前は日本ロレアルのプロフェッショナル事業部でマネジャーを務めるなど、美容業界に約20年携わりヘアサロンを訪問する中で、メーカーが訴求する価値と、美容師が商品を選ぶ際に重視する価値に隔たりがあると感じたことがブランドを立ち上げたきっかけです。──隔たりというのは？　メーカーは、ダメージ補修やカラー、パーマといった髪の悩みに応じた商品を提案しますが、美容師は新商品のサンプルを手にすると、必ずと言って良いほど、まず香りを確かめます。ここにギャップを感じたんです。だったら、香りを起点にしたヘアケア商材を作ろうと。　ヘアケア製品の機能や質感が高まり、機能面・質感で大きな違いを感じることも少なくなってきています。過去の経験からも、人気だった商品でも、顧客の印象に強く残っていたのは補修機能より香りでした。使った後に分かる機能や質感と違い、香りは手に取った瞬間に感じられ、周囲にも届きます。人に褒められる体験にもつながるので、再購入の決め手になり得ると考えています。──近年のフレグランス市場拡大も追い風となりましたか？　そうですね。コロナ禍を経て、自粛期間や在宅ワークなどでアロマやフレグランスを生活に取り入れる人が増えました。外出が再開されると、今度は自分自身にまとう香りへの関心も高まっています。実際に百貨店に行くと、1本4万〜5万円もする香水を大学生など若年層が並んで買っている。時代が完全に変わったと肌で感じましたし、ヘアサロンでも十分勝負できると確信しました。営業の属人性を排除する“非言語体験”⎯⎯ 実際に「香り」を前面に押し出した商品をサロンに提案してみて、反応はいかがでしたか？　上々だと捉えています。現在、全国で約3万件のサロンにお取り扱いいただいていますが、導入後、サロンでポップアップを開催するとろこもあるなど意識が高まっていますし、店販売上が前年比で2倍から3倍に拡大するケースもあります。⎯⎯ 美容師の中には店販に苦手意識を持つ方も多いと聞きますが、なぜそこまで売れるのでしょうか。　一言でいえば、非言語（ノンバーバル）で魅力が伝わるからです。美容師さんは髪のプロですが、営業のプロではありません。従来の機能性商品だと、商品の価値を分かって、購入に至ってもらうためには、成分や効果を一生懸命説明しなければならず、得意・不得意が分かれる。人によっては、押し売り感が出てしまうこともあります。　ですが、例えばヘアオイル「ロアザオイル（LOA THE OIL）」の場合は、仕上げの段階で髪につけてあげるだけで、嗅覚を通して価値が伝わるので、言葉による説明を多く必要としません。時として、香りが気になったお客さまの方から「何を使ったんですか？」と自然に聞いてきてくれることもあります。⎯⎯ 美容師さん側は、ただ香りを体験してもらうだけでいいと。　そうです。「今、こんな香りのオイルがあるんですよ。好きなものを選んでみてください」と提案するだけで完結させることができます。営業力に依存せず、ストレスなく売れる成功体験が積めるため、サロン全体の物販が活性化する好循環が生まれています。　さらに言うと、ヘアサロンは香りというライフスタイルに関わる提案を行う場として非常に適していると考えています。毎回1〜3時間ほど対面でコミュニケーションを取る場所であり、しかも多くの人は約2〜3ヶ月に一度、定期的に訪れてくれます。加えて美容師さんにお客さんがつくケースが多く、信頼関係が生まれています。　これほど顧客のライフスタイルや好みを深くヒアリングできる業態は珍しいと思っています。深い信頼関係がある美容師さんからだからこそ、香りの提案もしやすい。そして実際に、自分用としてはもちろん、ギフト需要としてのリピート買いも多く発生しています。⎯⎯ 香りのラインナップについてこだわりはありますか？　ロアザオイルを、“髪の香水”として提案したいため、香りの位置づけを整理したポジショニングマップをつくり、甘さや清涼感、華やかさなどを比較しながら選べる14種を揃えています。　また、重さや仕上がりといった基本となる質感は1種にすることで、香りに集中できるようにしています。ダメージ用は重め、カラー用は軽めといったようにメーカー側が質感を決めてしまうと、お客さまが「本当に自分の好きな香り」だけで商品を選べなくなってしまうからです。もちろんこれは従来の逆をいくリスキーな商品開発ではありますが、結果としてそれが強みを際立たせているのではないでしょうか。⎯⎯ 質感は1種類とのことですが、その1種をどう決めていますか？　トレンドに合わせて調整しています。現在は軽めな仕上がりが流行しているため、その方向性に寄せています。質感の部分は最大公約数的な中間を目指すことを意識していますね。　また、ベースレシピが統一されていることには、新商品の開発・投入スピードが極めて早いという強みがあります。さらに質感を揃えたことで、2種類の香りのオイルを混ぜる香りのレイヤード（重ね付け）」という新しい提案も可能になりました。サロン専売品ではない、直販主導のPR⎯⎯ これほどの急成長を支えている要因は、商品力以外にもあるのでしょうか。　私たちは、サロン専売品として売るのではなく、実は直接顧客と関わるための接点づくりにかなりのコストをかけています。ポップアップイベントがその代表例ですね。今年の2月から3月にかけて表参道で開催したものでは約1.5億円、10月の原宿でのイベントでは約2億円、現在@cosme TOKYO1階で行われているポップアップでも4000万円と、積極的な投資を行っています。　これらは全て、お客さま自身がSNSやポップアップでブランドを知り、指名買いをしてくれる状態を作るためです。そうすれば、メーカー側から「置いてください」とお願いしなくても、サロンの方から「お客さまが欲しがっているから置きたい」と思っていただけます。LOA POPUP @cosme TOKYO日程：2026年10月7日（水）〜10月13日（火）時間：11:00〜21:00所在地：@cosme TOKYO 1階 ポップアップストア住所：東京都渋谷区神宮前1-14-27⎯⎯ そうした施策の効果実感を感じますか？　実際にSNS上を中心に反響があると感じますし、Instagramのフォロワー数も急伸し、現在では15万人を超えています。また、リール動画では広告を打ってはいるものの、1投稿で3600万回再生を超えたときは我々も驚きましたし、認知拡大を実感しています。⎯⎯ プロモーションの手法や見せ方についてもこだわりがありそうです。　あえて、従来の美容業界のセオリーとは逆を行っています。業界ではカラフルなパッケージや日本人モデルを起用するのが一般的ですが、私たちはモノクロの世界観で、欧米のモデルを起用して音楽と連動させた、世界観を重視したディレクションを徹底しました。⎯⎯ 実際の売上数字にも直結しているのでしょうか？　はい。プロモーションを通じて、ポップアップの1日あたりの売上が増加しました。通常時は900万〜1500万円ほどの売上が、ポップアップをすることで一気に1400万〜3400万円規模にまで膨らみました。　また、どこでも買える状態にはせず、バラエティショップへの展開は一切行っていません。NEWoMan新宿の常設店舗や百貨店、限られたフラッグシップ店のみに販路を絞ることで、ラグジュアリーブランドとして訴求、その立ち振る舞いを意識しています。従業員数20人で売り上げ60億円　高効率を可能にする代理店戦略⎯⎯ 2027年3月の売上高は60億円を見込む一方で、従業員数は20人と高効率性が目立ちます。この要因は？　従業員は全体で20人ではありますが、営業職は16人です。それでも全国約3万件のサロンと海外5ヶ国をカバーし、これだけの事業規模を回せているのは、ディーラー（販売代理店）との関わり方を工夫しているからです。⎯⎯ 具体的にどのように違うのですか？　ディーラーとの取引社数を、全国で16社のみと極端に絞り込んでいます。通常、大手メーカーであれば取引社数が100社を超えるディーラーと取引をしているケースもあります。それは個人事業主を含めると全国津々浦々にヘアサロンはあり、それらとの取引を行う上でディーラーの存在は大きいんです。⎯⎯ 一見取引先を広げた方が、カバー範囲が増えて売上が伸びるようにも思えます。　それは違います。複数のディーラー間で担当エリアが被ってしまうと、お互いにパイを奪い合って値引き競争に走ることも考えられます。そうするとブランド価値の毀損にもつながる。　エリアが被らないよう地域1社に絞ることで、ディーラーにとってもロアが、自分たちだけの強力な武器になります。また、ディーラーによっては1社で約300人規模の営業部隊がいらっしゃいますから、その方々が効果的かつ一斉にサロンへ提案してくださるシステムが機能しているのです。⎯⎯ では御社の営業部隊は、どのような動きをしているのでしょうか？　明確な選択と集中を意識しながら動いています。売上の鍵となる重要なサロンが集まる東京エリアには、当社の営業部隊が直接足を運びます。一方、地方エリアに関しては信頼するディーラーにお任せしたり、オンラインを活用してサポートする体制を敷いています。　また、社内にマーケティング専任の部署はなく、営業職がマーケターも兼任しています。現場の一次情報を知っている人間がマーケターとして販売戦略も考えて動くことが、高効率性につながっています。⎯⎯ サロン業界特有の集金や売掛といった実務面も、ディーラーを挟むことで解消されている？　おっしゃる通りです。美容業界のサロンは少人数経営が多く、メーカーが直接集金しようとすると、売掛金の未回収リスクや回収の手間が膨大になります。そこを信用力のあるディーラーに担っていただくことで、私たちは商品開発とブランド作りに集中できています。100億円企業へ　グローバル展開と新カテゴリーを創出⎯⎯ 今後の目標と戦略を教えてください。　2029年までに売上高100億円を目指します。そのためには、大きく分けて2つのアプローチを考えています。1つ目は「海外売上の増加」、そして2つ目が「新カテゴリーの創出」です。⎯⎯ 前者について、海外市場においての現状と目標はどのくらいでしょうか？　現在は、台湾、韓国、フィリピン、香港、中国、インドネシア、タイの7ヶの国・地域で展開しています。海外売上は全体の約10%です。2029年に売上高100億円を達成する段階では、海外売上構成比30%まで引き上げる考えです。　国内で磨いてきた“髪の香水”という価値は、海外でも通用すると感じています。ただし、日本と同じ売り方をそのまま持ち込むのではなく、香りの好みや美容習慣、購買チャネルに合わせて展開することが前提です。──現時点で、最も手応えのある海外市場はどこですか？　台湾です。進出初月に約1万5000本を販売し、現在は年間4億〜5億円規模に育っています。非常に手応えを感じていますので、今後は中国市場への展開も強化していく予定です。──海外市場を開拓するために重要になる点は？　現地の文化や環境に合わせた徹底的な「ローカライズ」ですね。単に商品を輸出するだけでなく、どの販路で売るかを国ごとに見極める必要があります。　韓国では、カカオトークのように生活に浸透したプラットフォームを活用し、消費者との接点をつくることが重要です。中国ではECを軸に、現地で影響力を持つ発信者やコミュニティーとの連携も視野に入れています。東南アジアでは、高温多湿な気候や洗髪習慣も踏まえる必要があります。香りの強さや持続性、使用感に対する好みは国によって異なります。現地の消費者がどの場面で香りを求め、どのような価格帯・販売場所で購入するのかを見極めながら、商品と販促を調整していきます。⎯⎯ もう一つの「新カテゴリーの創出」とは？　現状のヘアオイルやシャンプーだけでなく、市場のトレンドに合わせた新しいジャンルを作っていきます。例えば、現在はサロン市場においてヘッドスパなどのリラクゼーション系メニューが非常に伸長しており、ここに大きな勝機があると感じています。⎯⎯ 具体的に構想されている商品はあるのでしょうか？　100%天然精油を使用したプロダクトの開発を考えています。精油は加工コストが高く、香りによっては長持ちさせることが難しい場合もあるため、チャレンジングな領域ではあります。しかし、だからこそ独自の技術と調香でこれをクリアし、「自分の心を整えるための内なる香り」という新しいジャンルを切り拓いていきたい。強みであるスピード感を活かしながら、ロア ザ オイル以外の成長ドライバーを育成することで、目標である100億円企業を実現していきたいと考えています。photography: Sumire Ozawa, Interview:Akiko Fukuzaki, Sho Hiramatsu, Edit&Writing:Sho Hiramatsu【連載：フレグランス】 香水市場はどこへ向かう？　新体制のブルーベル成田浩明CCOが語る現在と未来 パンピューリ創業者に聞く、心地よさの作り方 香り作りの原点で思い描いた香りはいまだ未完成　韓国発「ナフ」ディレクターの思考 FASHIONSNAPの"中の人"が選んだ　今好きな香り12選 "香りだけ"を頼りに自分の好きを探る　ノーズショップの「嗅覚プロファイリング」を体験 快進撃続くフレグランス市場　世界の香水ブームを牽引する4つの潮流 今年の「サロン ド パルファン」の見どころは？　来夏のフロア改装を見据えた売り場作り 「サロン ド パルファン 2026」に来場するファビオ・ルイージって誰？ 【SNAP】若者が本当に使っているフレグランス　愛用品から見えた香りのトレンド 香りで美容の常識を変える　少数精鋭で60億円を売り上げる「ロア」の美学と戦略 【今年発売】洋服を選ぶようにフレグランスも　51の新作フレグランス一挙紹介 「なぜこの香りが好きか」を言語化　カオリウムが拓く香りとAIの未来 無印良品が考える「香りのある暮らし」　フレグランス商品の今とこれから 贈り物に「香水」という選択肢　東京ディズニーランドで探す香りのお土産 香りを「聞く」——フランシス・クルジャンが語る新作フレグランスと記憶

香りで美容の常識を変える　少数精鋭で60億円を売り上げる「ロア」の美学と戦略

1番人気は「レプリカ」　今年、最も多くの支持を集めたのは、「メゾン マルジェラ フレグランス（Maison Margiela Fragrances）」の「レプリカ コレクション」。レプリカといえば、「レイジーサンデー モーニング」のイメージが強いですが、今回上がった愛用品は「オン ア デート」「ウェン ザ レイン ストップス」「ジャズ クラブ」などさまざま。　夕暮れのプロヴァンスのブドウ畑を思わせる「オン ア デート」は、みずみずしいブドウとローズが織りなすフルーティな香り。「ウェン ザ レイン ストップス」は、アクアティックアコードにローズやパインニードルなどを重ね、雨上がりの空気を表現しています。一方、「ジャズ クラブ」はラムやバニラ、タバコを合わせたウッディな香り。　同じシリーズでも、まったく異なる情景や記憶を香りに落とし込んでいるのがレプリカの魅力。香りを“自分を表現するもの”として楽しむ流れが広がる中、気分やシーンに合わせて香りを選べる豊富なラインナップも、支持を集める理由のひとつといえそうです。好きなファッションブランドを香りでもまとう　マルジェラに続き、ファッションブランドから生まれたフレグランスも多く登場しました。「ドリス ヴァン ノッテン（DRIES VAN NOTEN）」「ミュウミュウ（MIU MIU）」「ロエベ パフューム（LOEWE PERFUMES）」「ヴァレンティノ ビューティ（VALENTINO BEAUTY）」など、ファッションと香りを横断して楽しむスタイルが目立ちます。　ラグジュアリーなファッションブランドは、服やバッグ、ジュエリーが高額になっていることもあり、3万〜5万円のフレグランスでも、手に取りやすく、ブランドの世界観を体験できるエントリーアイテムとしても存在感を高めています。各ブランドにとっても、フレグランスは新客との接点をつくる重要なカテゴリーに。洋服を選ぶように、好きなブランドのムードを香りでまとってみる。そんな楽しみ方が、街のおしゃれな人たちの間にも広がっているようです。ニッチフレグランスで“人とかぶらない”個性を表現　カテゴリーとして最も使用者が多かったのは、ニッチフレグランス。「ル ラボ（LE LABO）」「バイレード（BYREDO）」「ドルセー（D'ORSAY）」などの知名度の高いブランドから、「エラ ケイ（ELLA K）」「ボン パフューマー（BON PARFUMER）」「レ バン ゲルボワ（Les Bains Guerbois）」といった個性派ブランドまで、幅広いセレクトが見られました。　その背景には、若い世代を中心に、フレグランスは単に「いい香り」をまとうためのものから、自分らしさを表現するアイテムへと変化しています。そういった意味でニッチフレグランスは、個性的な香調やストーリー性のあるブランドが多く、ほかとは違う香りを探したい人にとって魅力的な選択肢。誰もが知る定番を選ぶのではなく、自分だけが知っているブランドや、ひとクセある香りを探す。ファッションでスタイルをつくるのと同じように、香りでも“人とかぶらない自分”を演出するのは、トレンドに敏感な街のおしゃれな人たちならではの楽しみ方といえそうです。韓国フレグランスは日本でも定着　韓国発のフレグランスも存在感を見せました。「タンバリンズ（TAMBURINS）」「ボーントゥスタンドアウト（BORNTOSTANDOUT）」「アールボウ（RboW）」「エスダブリューナインティーン（SW19）」などがラインナップ。スタイリッシュな香りに加え、印象的なビジュアルや空間演出など、ブランドの世界観全体で魅せることも人気の理由のひとつです。　今回のラインナップを見ると、韓国ブランドだからといって、韓国らしい香りが人気とは限らず、選ばれた香りは実にさまざま。「ボーントゥスタンドアウト」の「ダーティー ライス」は、アーモンドやベルガモットから始まり、ライスやミルク、パウダリーノート、ムスクやサンダルウッドへと続くユニークな香り。　一方、「エスダブリューナインティーン」の「ミッドナイト」は、スズランやホワイトロータスにホワイトムスクやサンダルウッドを重ねた、柔らかくセンシュアルな香りです。　韓国フレグランスという概念よりも、ニッチフレグランスの位置付けで、個性的な香りを自由に楽しむスタイルに韓国ブランドが選ばれています。余談ではありますが、今回のスナップでは、韓国フレグランスを選んだ人にモノトーンの装いが多かったのも、興味深い発見でした。多様化する選択肢　香りへの投資を惜しまない　今回印象的だったのは、フレグランスの選択肢の多様さと、アイテムにかける金額の傾向です。ラグジュアリーなファッションブランドのフレグランスがブランドにとってエントリーとして人気が高まっているものの、プチプラからデザイナーズブランドまで幅広い価格帯に分かれるファッションの中で、2万円を超えるフレグランスは、全身のコーディネートの中で、最も高価なアイテムになっているケースも少なくありません。　今や、服やバッグのように視覚的にスタイルを印象づけるアイテムだけでなく、目には見えない香りにも投資する傾向が浮き彫りになりました。ブランドの知名度や価格だけでなく、香りそのものの個性や、自分の感性に合うかどうかを重視する選び方も広がっています。フレグランスもファッション同様に、自己表現を担う不可欠な存在になっていることが伺えました。FASHIONSNAP BEAUTY SNAP【連載：フレグランス】 香水市場はどこへ向かう？　新体制のブルーベル成田浩明CCOが語る現在と未来 パンピューリ創業者に聞く、心地よさの作り方 香り作りの原点で思い描いた香りはいまだ未完成　韓国発「ナフ」ディレクターの思考 FASHIONSNAPの"中の人"が選んだ　今好きな香り12選 "香りだけ"を頼りに自分の好きを探る　ノーズショップの「嗅覚プロファイリング」を体験 快進撃続くフレグランス市場　世界の香水ブームを牽引する4つの潮流 今年の「サロン ド パルファン」の見どころは？　来夏のフロア改装を見据えた売り場作り 「サロン ド パルファン 2026」に来場するファビオ・ルイージって誰？ 【SNAP】若者が本当に使っているフレグランス　愛用品から見えた香りのトレンド 香りで美容の常識を変える　少数精鋭で60億円を売り上げる「ロア」の美学と戦略 【今年発売】洋服を選ぶようにフレグランスも　51の新作フレグランス一挙紹介 「なぜこの香りが好きか」を言語化　カオリウムが拓く香りとAIの未来 無印良品が考える「香りのある暮らし」　フレグランス商品の今とこれから 贈り物に「香水」という選択肢　東京ディズニーランドで探す香りのお土産 香りを「聞く」——フランシス・クルジャンが語る新作フレグランスと記憶

【SNAP】若者が本当に使っているフレグランス　愛用品から見えた香りのトレンド

好印象をつくる甘すぎないローズ　ローズの香りと聞いて思い浮かべる、重厚感や妖艶さとは少し違う。クロエ オードパルファムが描くのは、フレッシュで軽やか、そして透明感のあるローズの世界。　幕開けは、甘酸っぱく弾けるライチと、光をまとったようなダマスクローズ。ピオニーやフリージア、ジャスミンが咲き誇るように広がり、ラストにはアンバーやシダーウッド、オークモスが温かみのある奥行きを添える。フレッシュで軽やか、透明感がありながら、女性らしさも感じさせる。甘すぎず、清潔感のある香り立ちは、好印象を残したいときにも心強い。⎯⎯ クロエ オードパルファムの香りの印象は？　初めてこの香りをまとったとき、思わず「好き」と感じました。軽やかさの中に甘さもありますが、その甘さが爽やかで、重たくないんです。自然体でいられるような心地よさがあり、とても好みの香りでした。もともとフローラル系の香りが好きで、深く重厚な香りよりも、ふわっと軽やかなものに惹かれます。自然の中にあるような、柔らかく心地よい香りが好きですね。⎯⎯ どんな時にまといたい？　朝、ひと息つくような感覚でクロエ オードパルファムをまとえば、その日一日を気持ちよく始められそうです。仕事で少し緊張する場面や、慣れない場所へ行くときにも、ふわっとひと吹きすることで背中を押してもらえる。そんな香りだと思います。日常に寄り添う、私のシグネチャーフレグランス　香りは、いつもの一日を少し特別にしてくれるもの。朝の始まりにひと吹きすれば、気持ちを整えるスイッチに。仕事の日や友人と過ごす時間、心に残る特別な日には、自分らしい印象をそっと添えてくれる。　クロエ オードパルファムは、日常から特別なシーンまで取り入れやすい、軽やかで心地よい香り。強く主張しすぎないのに、ふとした瞬間に記憶に残る。毎日の習慣としてまといたくなる、シグネチャーフレグランスだ。 ⎯⎯ 普段から香りをまといますか？　私にとって香りは、とても身近な存在です。香水を集めたり、部屋にルームフレグランスを置いたり、さまざまな香りを試すことを楽しんでいます。一度気に入った香りを長く使い続けることもありますが、ひとり旅が好きなので、旅先には普段とは違う香りを持っていくことも。行き先に合わせて選ぶというより、そのときの気分で選ぶことが多いですね。⎯⎯ 香りにまつわる印象的な思い出は？　父がとても香りに敏感な人で、私が幼い頃からずっと同じフレグランスをつけています。先日、父が東京に来て帰ったあと、部屋にその香りが少し残っていて、なんだかほっとしました。香りを感じた瞬間に、父と過ごした時間や幼い頃の記憶がよみがえったんです。香りは、その人らしさを形作るだけでなく、思い出や記憶とも深く結びついているものだと改めて感じました。飾らない魅力を香りに託して　クロエが描くのは、飾らない魅力を持つ女性像。誰かのために自分を変えるのではなく、自分らしさを知り、自由に、自信を持って生きる女性だ。クロエ オードパルファムは、そんな自然体のフェミニニティを香りで表現する。フローラルの華やかさに、ライチのフレッシュな甘酸っぱさとウッディな余韻が重なり、まとう人の個性を引き立てる。⎯⎯ 長濱さんの理想の女性像は？　理想の女性像を聞かれると、「軽やかで、しなやかで、柔らかいけれど、芯のある女性」が思い浮かびます。仕事を通してお会いするのは、年齢を重ねることが楽しみになるような、素敵な先輩方ばかり。皆さん明るくてさっぱりしていて、いつも笑顔ですが、そこにはそれぞれが持つ芯の強さがあるんです。今年28歳になり、これから迎える30代に向けて、私もそんな女性になりたいと思っています。⎯⎯ 長濱さんにとって“自分らしさ”とは？　自分らしさについては、10代から20代前半にかけて、とても悩みました。人と違うことをしなければいけない、特別な才能や特技を身につけなければいけない、と考えていたんです。でも最近は、「自分が好きだと思うもの」の積み重ねこそが、自分らしさなのだと思えるようになりました。　そう思えるようになったきっかけの一つが、「自分の部屋」です。椅子は1脚ずつ違うものを使い、飾っている絵や写真、イラストも、本当にさまざま。自分がそのとき心惹かれたものを集めた空間なので、統一感がないことを気にしていました。　ある日、高校時代からの友人が遊びに来たとき、「すごくねるらしい部屋だね」と言ってくれて。好きなものに囲まれた、統一感のない空間と思っていたものが、人から見ると「私らしい」と感じてもらえて嬉しかったんです。肩の力を抜いて、自分の“好き”を大切にしていけばいいのかもしれない、そう思えるようになりました。クロエ オードパルファム長濱ねる | Neru Nagahama1998年9月4日長崎県出身。主な出演作品に、NHK連続テレビ小説「舞いあがれ！」、ドラマ「ウソ婚」のほか、近年は「おコメの女-国税局資料調査課・雑国室-」、「ストーブリーグ」、「10回切って倒れない木はない」、映画「ラブ≠コメディ」などがある。今年3月放送「未来電車“あの日”を知らないあなたへ」では主演を務める。その他、日本テレビ「news zero」のコメンテーターや、J-WAVE「NTT Group BIBLIOTHECA～THE WEEKEND LIBRARY～」のナビゲーター、エッセイ執筆等、マルチに活躍している。photography: Yoshiyuki Nagatomo, videography: Yukari L. Takatori, styling: Anna Yamamoto, hair & makeup: Paku☆chan, prop styling: Atsuki Kurono, creative direction: Airi Nakano, production assistant: Riko Kimura | beauty direction: Akiko Fukuzaki, text: Mayu Kamitamari, casting: Rika Yamaguchi, project management: Erika Kawahara (FASHIONSNAP)

Chloé

軽やかに、自分らしく。　長濱ねるがまとう「クロエ オードパルファム」

　ファビオ・ルイージをご存じだろうか？　現在、NHK交響楽団首席指揮者をはじめ、ダラス交響楽団音楽監督、デンマーク国立交響楽団首席指揮者を務める、現代を代表するマエストロである。　そんな人物がなぜ、伊勢丹新宿店の「サロン ド パルファン 2026」に来場するのか？　それは、同サロンに出店している日本発フレグランスブランド ラニュイ パルファンの新作を調香しているから。実は彼は“調香師”としての顔も持ち、自身のフレグランスブランド「FL PARFUMS」（日本未発売）を2013年に立ち上げている。　「最初に大切なことをお伝えしておきたいのですが、香りや調香は私にとって趣味であり、プロとしてやっているわけではないということです。有名な調香学校に通って調香師になったわけではありません。幼い頃から熱中していたものの一つであり、今なお情熱を捧げ、多くの時間を費やしているものではあります」　マエストロは静かな語り口で謙虚に語るが、その学びの過程を聞くと、決して「趣味」では収まらない。　「家には香水のコレクションもあるのですが、ある日、香りを作ってみようかというアイデアが生まれました。初めて原料を揃えたり、本を読みながらベースとなるエレメントを考えながら作り始めました。そして数年経った後、その時はニューヨークに住んでいましたが、元々はパリで出会っていたゲランの調香師であるティエリー・ワッサー（Thierry Wasser）に偶然にもお会いすることができまして。彼のアトリエに招待された際に、調香を学ぶサポートを何かいただけないかと相談したところ、それなら私の同僚を紹介するよと言ってくださり、ニューヨークにいたIFF（インターナショナル・フレイバーズ＆フレグランシズ）のディレクター、ロン・ウィネグラッド（Ron Winnegrad）氏を紹介され、そこから本格的に香りを学び始めました。週に1、2回通い始め、それを1年間ほど続けました。お会いした頃が80歳前後だったので、彼に学べる最後の時期だったと思います。そこで彼独自の調香メソッドを学ぶことができまして、非常に素晴らしい経験と時間になりました」　ニューヨーク・ブルックリン出身のロン・ウィネグラッドは、「バレンシアガ（BALENCIAGA）」や「カール・ラガーフェルド（KARL LAGERFELD）」、「ジョルジオ アルマーニ（GIORGIO ARMANI）」などでフレグランスを手掛けた調香師だが、革新的なメソッドの提唱者としても知られている。「DON’T THINK, JUST SMELL」という著書も出しているが、香りは理屈ではなく直感と記憶に委ねることをモットーとし、自身が音痴だったことから“共感覚（シナスタジア）”を用いて香りの理解を深めるワークショップを行っていたという。ワッサーは、まさにうってつけの先生を紹介したといえる。　ラニュイ パルファンはラヴェルやラフマニノフなど、クラシック音楽をテーマに2021年に誕生したフレグランスブランドである。今回ルイージが手掛けたのは、「7つの封印の書」「グレの歌」の2作品だ。　「先ほどお話ししたように、プロの調香師ではないのにもかかわらず、こういった形でご協力できたことを非常に光栄に感じています。楽曲をベースに作り上げる香りというのは、ある意味、作曲家の美意識を抽出して作り上げるような感覚を覚えます。前回日本に来た時に作り始め、そこから数ヶ月試行錯誤して完成したのがこの2つです。ひとつはオーストリアの作曲家フランツ・シュミット（Franz Schmidt）の晩年の代表作である『7つの封印の書』、もうひとつは同じくオーストリアの作曲家アルノルト・シェーンベルク（Arnold Schönberg）の初期の作品『グレの歌』をテーマにしています。『7つの封印の書』では宗教的荘厳さと知性、そして人間的な温もりが共存するシュミットの音楽世界をクラシカルなフゼアを再構築して表現し、一方の『グレの歌』は後期ロマン派の作品ですので、アールデコの耽美なイメージでシトラスからウードへと香調を柔らかく展開させています」　香りを試してみて驚かされるのは、何ひとつとして香料が際立つことのない、見事なバランス。これはやはり、名指揮者ならではの技量と思わざるを得ない。　「香りと音楽には確かに共通用語がありますが、あえて共通点を見つける必要はないかなと思っています。シンプルな共通点があるとすれば、バランスですね。香りにおいては原料のバランスが必要になってきますし、音楽でいえば、楽器のバランスですね。そしてもうひとつ、効果においていえば、音楽も香りも直接脳に届くものであること。例えば記憶や思考、人、環境、場所、そういったものを自ら覚えよう、感じようとせずとも、自然と知覚される。そんなところも共通していると思います」　ルイージの公式サイトには、バイオグラフィやプロジェクトのほか「My 4 Ws」というコンテンツがあり、その中には自分が着用するものに対するこだわりを綴ったファッションコラムもあるほど、洒落者でもある。服も身のこなしもとにかくエレガントだ。　「そうですね、香りを作る上でも、エレガンスというものをとても大切にしています。やはりそれもバランスだと思うんですね。上品なものをまとうということは、ある意味、リスペクトするということだと思うのです。例えばオーケストラの練習でも、上品に洋服をまとうように心がけています。クラシック音楽というもの自体が皆さんのものでありつつ、努力や忍耐を非常に求められるものでもあるので、そういったところでリスペクトを見せながら、同時に自分をどのように見せるかということにも配慮しています」　エレガントで控えめ、それでいて圧倒的なオーラを放つルイージ。その人柄さながらの香りの世界をぜひ、あなた自身の鼻で味わってほしい。

La Nuit parfum

【香水連載 vol.40】「サロン ド パルファン 2026」に来場するファビオ・ルイージって誰？

映画のように、香りの物語を味わう　14回目を迎える今年のテーマは「香りのシネマ」。映画とフレグランスに共通する“物語性”に着目した。担当の山崎奈々恵バイヤーは、「映画は作品ごとに物語や登場人物、世界観、そして起承転結があるように、フレグランスにもトップ、ミドル、ラストと香りの移ろいの中にそれぞれ固有のストーリーがある。調香師の思い、ブランドが発信する価値観、香料の産地や背景など、香りを形づくる多層的な物語にフォーカスした」と説明する。　香りへの関心が高まる一方で、「選び方が分からない」「何から試せばいいか分からない」と感じる人も少なくない。そこで会場には、初心者にも香り選びの入口となるセルフテイスティングブースを設置。映画祭をイメージしたアワード形式でフレグランスを紹介し、ユニークなストーリー性を持つ「脚本賞」や、ボトルの装飾性を楽しむ「衣装賞」など、映画になぞらえた視点で提案する。　またアイテム軸では、日本発の「コウシ（KOHSHI）」が、映画館を思わせるポップコーンの香りを会場限定で発売する。甘く香ばしいポップコーンにスパイスとバニラを重ねた、温かみのあるグルマン調だ。サロン ド パルファンの来場者には、香水ラバーも多く、グルマン系や濃厚な香りへの関心も高いとし、需要も見込む。　そのほか、人気ブランドからは、「ラルチザン パフューマー（L'ARTISAN PARFUMEUR）」がインセンス、アンバー、ウッドを組み合わせた新フレグランスを発売。「オフィシーヌ・ユニヴェルセル・ビュリー（OFFICINE UNIVERSELLE BULY）」は、水性香水「オー・トリプル」のミニボトル3種を収めたコフレを特別販売する。初上陸ブランドも集結　親しみやすさが今季のトレンド　初登場は、日本初上陸のニッチフレグランスブランドとして、イタリア発「ニュー ノーツ（NEW NOTES）」とドイツ発「ヴァポマンダム（VAPORMUNDUM）」が揃えられた。さらに、伊勢丹新宿店で初展開となる「ロエベ パルファム（LOEWE Perfumes）」、ブランドリニューアル後国内初登場となるフランス発「メモ パリ（MEMO PARIS）」も出店する。　山崎バイヤーは、今季のフレグランス市場について、「ファッションにおけるクラシカル回帰と同様、フローラル系やメンズライクな香り、各社の原点に立ち返るような香りが出てきている。どこか親しみを感じやすい方向性の香りがトレンドだ」と分析する。ブランド横断で提案する「セントクローゼット」　会場には、ブランドの垣根を越えて紹介する編集ゾーン「セントクローゼット」も設置。来場者が日々のワードローブを選ぶように、気分やシーンに応じてフレグランスを選べる場として構想した。「従来、フレグランス売り場はブランドごとに構成されることが一般的だが、お客さまは必ずしもブランド名から香りを探すとは限らない。調香師や香料に込められたストーリーを起点に興味を持つ人も多い」と山崎バイヤーは語る。　イベントテーマと連動し、物語性やクリエイターの思想が色濃く表れた、ニュー ノーツや「シャンブル サンカン ドゥ（CHAMBRE52）」「ナワズ（nowas）」「ノート ドゥ バ ドゥ パージュ（NOTES DE BAS DE PAJE）」「破天荒」「ペサドゥ（pesade）」の6ブランドが揃う。　同ゾーンでは、三越伊勢丹ヒューマン・ソリューションズと協業して構築したカリキュラムを受けたフレグランス販売員が接客を担当する。特定ブランドに属さない立場から、一人ひとりの感性や好みに寄り添い、香り選びを支援する。映画館や書店へ拡張する「出張 サロン ド パルファン」　今年初展開となるのが、イベントの世界観を会場外にも広げる試みだ。「出張 サロン ド パルファン」として、新宿ピカデリーでは「アンリ・ジャック（HENRY JACQUES）」の特別コンテンツと、「メゾン フランシス クルジャン（Maison Francis Kurkdjian）」のドキュメンタリー映画を事前予約制で上映する。さらに、紀伊國屋書店新宿本店では小説と香りをテーマにしたフェアを、伊勢丹会館では高砂香料工業が所蔵する20世紀の香水瓶の展示を行う。映画や本など異なるカルチャーとの接点を通じ、これまで香りに触れてこなかった層にも魅力を伝える狙いだ。　また、伊勢丹新宿店の各フロアやイセタン ミラー（ISETAN MiRROR）でも関連企画を展開する。10月7日から13日まで、本館1階 ザ・ステージではアンリ・ジャックがポップアップを開催。高知県産柚子が主役の「サ マジェステ ユズ」を伊勢丹新宿店限定で販売する。　さらに同期間、メンズ館1階では「サロン ド パルファン 2026 @ISETAN MEN’S」を開催する。伊勢丹新宿店のフレグランス売り場では、若年層に加え、男性客の増加が顕著で、男性客はフレグランスカテゴリー全体の2〜3割を占め、伸び率が高く、本館とメンズ館の買い回りも活発だという。高価格帯のラグジュアリーフレグランスに加え、手に取りやすい価格のエントリー向けブランドやボディケアアイテムも堅調に実績を伸ばしている。今回のサロン ド パルファン 2026 @ISETAN MEN’Sでは、ニッチフレグランスを中心に、香りの背景にあるストーリーやカルチャーに触れながら、自分らしい香りを探す機会を提供する。2027年のリフレッシュオープンに向けて　2027年夏の伊勢丹新宿店化粧品売り場のリフレッシュオープンで、フレグランスは現在の1階から2階に移動する。ブランド単位の売り場づくりから一歩踏み出し、香りをより自由に、より深く楽しめる環境へと刷新する。新客が増え、香りの楽しみ方そのものが多様化する中、売り場に求められる役割も「商品を選ぶ場所」から「香りと出合い、知り、楽しむ場所」へと変わりつつある。その上で、接客においても、サロン ド パルファンでブランドを横断して接客する販売員を育成したカリキュラムが、実装段階に入り、一人ひとりの感性や気分、シーンに寄り添って提案する売り場や販売員の存在も重要になる。さらには、2027年2月を目処に、社外資格としても幅を広げる。伊勢丹新宿店に留まらない、フレグランス市場全体のさらなる拡大に貢献する。　とはいえ、日本でフレグランスを日常的に使用する人口はまだ2〜3割程度とされる。山崎バイヤーは「新規のお客さまのほうが圧倒的に多く、フレグランスカテゴリーにはまだ伸びしろがある。サロン ド パルファンは単なる販売の場ではなく、香りの文化を提唱する場。2013年の第1回から、日本に香りの文化を継承するというコンセプトを掲げてきた」と話す。サロン ド パルファンで培ってきた香りの文化を日常の売り場にも広げながら、新たなユーザーを市場へ呼び込む。伊勢丹新宿店は、フレグランス市場の次なる成長を担う売り場づくりを進めていく。

今年の「サロン ド パルファン」の見どころは？　来夏のフロア改装を見据えた売り場作り

のんから過去の自分へ　「良いことは、予想を超えているかも」　渋谷エリアに登場した広告スペースに、俳優・のんが訪問。10年前の過去の自分に宛てた手紙を直筆で書き込むアクティベーションを実施した。のんは実際に広告の前に立ち、「良いことに関しては予想を超えているかもしれない」と記入。　そして語る。「10年も経っている自分のほうが偉いぞっていう気持ちで手紙を書き始めましたが、書いているうちにだんだん10年前の自分に元気づけられていく感覚になりました」と。これまでの活動を振り返り、「のんと名付けて10年。10年前に持っていたものも、この10年で得たものも全部持って今、ここにいます」と10年の歩みに思いを重ねた。　のんが直筆メッセージを書き込んだ屋外広告は渋谷・道玄坂に10月12日まで掲示する。トーキョー メモリーズ*　インクの香りを軸とした、ウッディームスクの香調に仕上げた東京限定フレグランス。トップには、ペン先が真っ白な紙に触れた瞬間の緊張感と、東京の夜の静ひつな空気をイメージしたスミ インク アコードを採用した。鉱物を思わせる冷涼感のあるインクの香りから、ミドルのレッド シダーウッドによるウッディーノートへと続き、ラストはホワイト ムスクが柔らかな清潔感を添える。また、「レプリカ」メモリーコレクションでは初となるオードパルファンとして発売した。　発売同日には、ギンザシックスに「メゾン マルジェラ フレグランス コンセプトストア」を1年間の期間限定でオープン。店内には、手紙を書く体験ができるレターバーや、東京の街の景色を背景に撮影できるフォトブースを設置する。*販売名：レプリカ オードパルファン レター ネバー セント、東京限定発売photography: Hiro Kimura, makeup: Shie Kanno, hair: Keiko Tada, styling: Izumi Machino, SNS editing: Ayana Kaneko｜project management: Ryota Tsuji, editing: Hikaru Kimura(FASHIONSNAP)

Maison Margiela Fragrances

「メゾン マルジェラ フレグランス」から東京着想の香り　のんが渋谷の屋外広告を訪問

Special movie featuring 3 artists　ラルチザン パフューマーは、1976年に植物学者のジャン・ラポルトがフランス・パリで創業。「香りの職人」を意味するブランド名のもと、香りそのものに語らせ、調香師の創造性を自由に表現する「創造の自由」を一貫して追求してきたブランドだ。科学的な精密さと詩的な感性を併せ持つラポルトの哲学は、流行や商業主義に左右されない独創的な香りの数々に受け継がれている。　そんなラルチザン パフューマーの匠の技の琴線に、歌舞伎俳優の中村隼人、小説家の朝吹真理子、バレエダンサーの栗山廉が触れた。豊かな感性と卓越した技術を備えた3人の表現者が、最新作のアビサエ エクストレ ド パルファンをはじめ、ブランドを象徴する「ミュール エ ムスク オードトワレ」などを通して、奥深い香りの物語や創造の世界を感性で受け取る。スペシャルムービーには、3人のラルチザン パフューマーへの共感に加え、ブランドの50年の歩みや、日本で唯一の旗艦店の魅力も映し出す。Special Interview with a Perfumer創造の自由から生まれた、深海の新たな香り　新たに登場するアビサエ エクストレ ド パルファムは、既存のアビサエが描いてきた深海の世界を、さらに濃密に、深く掘り下げた香りだ。冷たさを帯びたユーカリ樹脂や神秘的なインセンス、深みのあるアンバーグリスが重なり、光の届かない深淵へと静かに誘う。オリジナルに続いて調香を手掛けたダフネ・ブジェは、香りの本質を受け継ぎながら、新たなニュアンスを加えることで新たな表情を引き出したという。再解釈に込めた意図や「創造の自由」への思い、旅や自然から得たインスピレーションとは⎯⎯ 。光の届かない海の底へ　「アビサエ エクストレ」が描く深淵⎯⎯ 既存のアビサエ オードパルファムと新作のアビサエ エクストレ ド パルファンでは、表現した世界にどのような違いがありますか？　オリジナルのアビサエは、現実と想像のはざまに広がる深海の神秘へと誘う香りとして創作しました。未知の世界へ足を踏み入れるような感覚を表現したかったのです。アロマティックな爽やかさ、繊細なフローラルのニュアンス、奥行きのあるウッディノートが、意外性をもって共存しています。ユーカリ、ローズ、ベチバーは、その世界観を形づくる上で欠かせない要素でした。　新作のアビサエ エクストレ ド パルファンでは、その世界をさらに深く掘り下げたいと考えました。単に海の深みを探るだけでなく、より豊かな感覚の広がりを表現したかったのです。深淵が持つ、よりダークで豊か、そして神秘的な側面を描くため、樹脂を思わせるリッチなニュアンスやバルサミックなアクセントを加えました。インセンスが神秘的な奥行きを添え、ローズはより贅沢で包み込むような表情を見せます。さらに、シプリオールとアンバーグリスがウッディなベースの存在感を際立たせています。こうして生まれたのは、単に濃度を高めた香りではなく、同じ物語における新たな一章なのです。⎯⎯ 多くの人に愛されているアビサエを再解釈する上で、どのような挑戦がありましたか？　最大の課題は、継承と進化のあいだに理想的なバランスを見出すことでした。アビサエを愛する方々には、その個性を瞬時に感じていただきながらも、同時に新たな発見ももたらしたかったのです。　私にとってフレグランスの再解釈とは、単に香りをより力強く表現することではありません。オリジナルの作品に秘められていた新たな側面を見出し、そこに光を当てることです。だからこそ今回の挑戦は、アビサエの本質を守りながら新たな道を拓き、物語をさらに先へ進めることでした。そのアプローチは、まるで誰も足を踏み入れたことのない深淵を探検するようなものでした。⎯⎯ オリジナルのアビサエと新作のアビサエ エクストレは、どのように使い分けるのがおすすめですか？　私にとって、この2つは異なる表情を持つフレグランスです。アビサエは、明るさと奥行きをあわせ持ち、肩の力を抜いてまとえる魅力があります。アロマティックな爽やかさが際立つため、日中の装いや、さりげないエレガンスと意外性を求めるシーンにふさわしい香りです。　一方のアビサエ エクストレは、より親密で、深く引き込まれるような魅力を備えています。豊かで包み込むような存在感があり、特に夕方から夜にかけての時間や、香りを第二の肌のように自然にまといたいときに惹かれますね。創造の自由が広げる、自然と旅のインスピレーション⎯⎯ アビサエをはじめ、ラルチザン パフューマーのフレグランスを複数手掛けられています。メゾンが掲げる「創造の自由」を、どのように捉えていますか？　私にとって「創造の自由」は、調香における最も大切な価値の一つです。ラルチザン パフューマーは、調香師一人ひとりが自身のビジョンを表現し、自分らしい方法で物語を紡ぐことを認めています。その信頼関係は、私にとって大きなインスピレーションの源です。不必要な制約にとらわれることなく、直感や感性、想像力に導かれながら香りを生み出せるからです。思いがけない発想や意外なコントラスト、自然を見つめる新たな視点にもつながっていきます。　ラルチザン パフューマーは、独創性とクラフトマンシップを称えるブランド。その哲学があるからこそ、自分らしさと個性に満ちた、印象深いフレグランスを生み出すことができるのだと感じています。⎯⎯ 世界中を旅することがお好きだそうですが、旅先での経験は調香にどのように活かしていますか？　旅は、最も大切なインスピレーションの源です。旅に出るたびに、新鮮な視点で世界を見つめ直すことができます。風景や人々との出会い、土地に根づく習慣や食文化、思いがけない発見まで、あらゆる体験が香りの記憶を豊かにしてくれるのです。スウェーデンの世界遺産ラポニアを訪れた時の投稿　中でも日本は、私に大きな影響を与えた国の一つです。過去に3ヶ月間、日本各地を一人で旅したことがあります。それは人生の中でも特に印象深く、創作の糧となった経験でした。日本人の自然との関わり方や、桜の季節に人々が儚い美しさを讃える光景に、深い感銘を受けました。⎯⎯ 日本での体験の中で、特に心に残っているものはありますか？　香道や茶道、和菓子づくりに息づく緻密な職人技など、日本に受け継がれる伝統文化にも心を動かされました。オーガニック農場で働き、高野山の仏教寺院を訪れ、屋久島では樹齢1000年を超える杉の森にも足を運びました。　そうした経験を通じて、私は日本の「わび・さび」の美意識に関心を抱きました。不完全さや儚さ、簡素さのなかに美を見出す考え方ですよね。調香においても、わび・さびは一見すると欠点のように思える要素が、作品ならではの個性を生む源になり得ることを教えてくれます。やや際立ちすぎる香料や意外性のあるアクセントが、香りの個性や本質を形づくることがあるのです。　アビサエにおけるユーカリの印象的な存在感は、その良い例です。ユーカリがもたらす緊張感によって、この香りならではの個性と記憶に残る魅力が生まれています。美しさは、ときに完璧な調和から外れる要素によってもたらされるのです。⎯⎯ 最後に、ご自身が香りまとう時のルールを教えてください。　調香師になってからは、香りをまとうことそのものが創作プロセスの一部となりました。新たなテーマに取り組むときには、試作した香りを日常生活の中で実際にまとい、その美しさや香り立ち、時間の経過による変化を確かめています。　香りがラボを離れ、現実の環境の中でどのような表情を見せるのかを観察することは欠かせません。自らの作品をまとうときには、周囲の反応や感想にも注意深く耳を傾けています。そうした率直な反応の中に、香りの本質を理解する手がかりが隠されていることがあるからです。　ただ、休暇中はまったく香水をつけません。旅先では、その土地や環境が持つ香りを、できるだけありのままに感じていたいのです。街角の香り、雨上がりの空気、市場の賑わい、その土地ならではの食文化。周囲の世界を存分に感じ取るために、肌はできるだけニュートラルな状態にしておきます。　私にとって香りとの関係は、香りを観察する時間と、世界の香りに耳を傾ける時間とのあいだを行き来するものなのです。 アビサエ エクストレ ド パルファンは、トップノートで、ユーカリレジン（樹脂）が霜をまとったような冷たさを帯び、インセンスがそのフレッシュさを引き立てながら、濃密なミネラル感を加える。ハートノートでは、樹脂のようなローズを、シスタスラブダナムや松によって官能的かつ包み込むような印象に仕上げた。そしてベースノートは、サンダルウッド、シプリオール、アンバーグリスが、温かみと奥行きのある、力強い印象をもたらす。時間の経過とともに、香りの深みが静かに増していくアロマティック ウッディ香調だ。ラルチザン パフューマー 公式サイトvideo direction & editing: NENE, director of photography: Shunsuke Nakamura, camera operators: Akinori Kasai & Takaya Shimizu, assistant camera: Takumi Kawabe, sound: Masaya Tamura, styling for Ren Kuriyama: Kodai Suehiro, hair & makeup for Ren Kuriyama: Takae Kamikawa (mod's hair) | creative direction: Mina Jokoji, interview & text: Mayu Kamitamari, casting: Sookyung Kim, project management: Takako Toboku (FASHIONSNAP)

50周年のラルチザン パフューマー　“創造の自由”から生まれる未知の香り

まずは「どんな香りを使いたいか」をカウンセリング　カウンセリングを担当するのは社内で香りの専門教育を受けたスタッフ。普段どのように香水を使っているか、どんな印象を与えたいか、香水を使う際の希望などのヒアリングからスタートした。今回は、「自分の定番と呼べるような香りを見つけたい」と伝える。　続けて、「バニラのような甘い香りや、土っぽさを感じるアーシーな香り、重厚な香りは苦手。普段は比較的、軽やかで爽やかな香りを選ぶことが多い」と、大まかに好みを話す。ここで話した内容と、来店前に提出するアンケートをもとに、スタッフが試す香りを用意する。ブランドもボトルも伏せて、"香りだけ"で判断　いよいよ香りを試していく。ここで特徴的なのが、ブランド名や香水の名前、ボトル、コンセプトなどが一切見えないことだ。並べられたムエットを順番に嗅ぎ、「好き」「どちらでもない」「苦手」の3段階で分類していく。判断の基準はあくまで自分の感覚。ブランドネームやボトルデザインなどの情報に左右されることなく、香りだけを頼りに、順番に提案される合計10種の香りを選別する。　「どれも香りはいいんですけど、実際に使うことを考えると……」（体験者）、香りそのものの良し悪しではなく、自分がつけたいかどうかという視点で考えると、評価が変わることにも気づいた。さらにスタッフからは、「どんな香りに感じましたか？」と問いかけられる。ここでは、香りそのものを正確に説明することよりも、嗅いだ時に自分がどう感じたのかを言葉にすることが大切。上手く伝える必要はないという。「好きな香り」と「つけたい香り」は違う？　香りを試していくうちに、単純な好き嫌いだけでは整理できない感覚も見えてきた。香り自体は好ましく感じても、実際に自分が身につけることを考えると少し違う。最初はそれほど強く惹かれなかった香りが、何度か嗅ぐうちに「自分が使うならこれかもしれない」と感じることもある。スタッフとのやり取りを重ねながら、最初の回答から少しずつ条件を変えた香りが追加されていく。最初に苦手と答えた要素をあえて含む香りが出てくることもあり、自分の好みをより細かく探っていくような感覚に。　カウンセリングが進むにあたり、初めに伝えていたアーシーな香りの正体は、ベチバーやシダーウッドなど、植物の印象を比較的強く感じさせる香料であることが判明。しかし意外だったのが、これらの要素を含むフレグランスが好意的な位置に入ったこと。　スタッフによると、苦手だと思っている土っぽさを感じる香りも、フルーティさや酸味、爽やかさが加わることで、印象が変わった可能性があるとのこと。　これまで自分ではひとくくりにしていた苦手の中にも、実は細かな違いがあることが分かってきた。10種類の香り、その正体を明かす　10種すべてのムエットを嗅ぎ終えたところで、いよいよ香りの正体が明かされる。　苦手だと思っていた植物的な香りも、フルーティな要素が加わることで「好き」と感じることに気づく。例えば、ボディノートにシダーウッドを内包する「アンドレア マーク（Andrea Maack）」の「デュアル」（写真右から2番目）は、トップノートにレモンの要素が含まれることで、弾けるような清々しい印象を覚え、好みの分類に。一方で、果物の香料が含まれていても、スパイスの要素が強い香りやバニラの甘さが前面に出る香りは苦手という結果になった。　しかしバニラを含む「イストワール ドゥ パルファン（Histoires de Parfums）」の「1899」（写真右から3番目）は好みの分類に。「色に例えると水色のような、クリアな感じがする」（体験者）。スタッフによると、ボディノートのアイリスが花々しく香り立ち、トップノートのイタリアンベルガモットとも相まって、バニラをスイーツとしての印象ではなく、一つの花として認識したのではないかとのこと。　こうして並べてみると、「フルーティが好き」「バニラが苦手」といった単純な分類ではなく、どんな要素と組み合わさった時に心地よく感じるのかまで見えてくる。肌にのせると、また印象が変わる　香りの正体が分かったところで、気になった香りを肌にのせて試用。ムエットで嗅いだ時と肌にのせた時では香りの立ち方が変わるとのことで、この日最も好みに近かった、トルコ発「ニシャネ（NISHANE）」の「ハジワット」はベースにシダーウッドを含み、トップノートにパイナップルやグレープフルーツが重なる香調。吹きかけた直後に感じる爽やかな印象はやがて落ち着き、ベースにある要素が徐々に感じられるものだった。ここでは時間の経過による香りの変化も確認する（同店ではシアージュチェックと呼ぶ）。　スタッフによると、香りをしっかり漂わせたい場合は手首だけでなく、肩まわりやうなじにつけるのもおすすめ。反対に、仕事や食事の場など、香りを強く広げたくない場合は、服で覆われるお腹まわりにつける方法も。香りは下から上へ立ち上がるため、膝裏などにつける人もいるそうだ。　自分の生活やシーンに合わせて香り方を調整できることも、体験を通して知ることができた。自分だけの「プロファイリングシート」　体験の最後には、今回選んだ香りや苦手だった香り、香りに対するコメントなどをまとめた「プロファイリングシート」が手渡される。その日のコメントや実際にまとった時の香り方を確認するシアージュチェックの結果なども記録されている。担当スタッフが手書きで仕上げたシートは、単なる香水選びの結果というより、その日に自分がどんな香りに反応したのかを残す記録のようでもある。なお、同店では商品を販売していないが、希望すればここで出合った商品を後日配送で購入することも可能。　香水を選ぶとき、つい「自分はこの系統が好き」と過去の経験やイメージから判断してしまうけれど、ブランドもボトルもコンセプトも知らず、ただ香りを嗅いでみると、自分が思っていた「好き」と実際の反応には意外なズレがあることを発見した。今回の体験で分かったのは、お気に入りのフレグランスを見つけることだけが正解ではないということ。どんな香りなら心地よく感じ、どんな要素が加わると苦手になるのか。香りを選ぶという行為を通して、自分自身の感覚を細かく知ることができた。「香りと向き合う研究の場所に」　ノーズショップ中森友喜CEOが語るサロンの目的  ——ノーズショップ サロンをオープンした背景を教えてください。 　普段の店舗ではできないことをやりたい、という思いから構想を始めました。ここでは商品を買っていただくことを目的にはしておらず、一人ひとりのお客さまとじっくり向き合いながら、香水の接客そのものを研究開発するR&Dのような場所として考えています。ここで得たお客さまの反応やデータを蓄積し、将来的にはサロンで生まれたメソッドを店舗にも導入していきたいのです。 ——サロンでは、なぜ香り以外の情報を伏せた状態から始めるのでしょうか？ 　香水には、香り・ヴィジュアル・ストーリーという3つの要素がありますが、ここではあえて香りだけに向き合ってもらいます。「フローラルが苦手」「ウッディが好き」といった香りのカテゴリーは便利な一方で、言葉から受け取るイメージによって、自分の本当の反応を決めつけてしまうこともあります。ブランド名やボトル、コンセプトを一度取り除くことで、純粋に香りを嗅いだときの自分の感覚に向き合っていただきたいんです。 ——「香りの言語化」も、この体験の重要なポイントですね。 　ノーズショップが考える香りの言語化は、香りそのものを説明することではなく、香りを嗅いだときの自分の反応を言葉にすることです。 　これまで香りの言語化に取り組んできたなかで、人が香りを嗅いだ時の反応にはいくつかのパターンがあることが分かってきました。その蓄積をメソッドに落とし込んだのが、このサロンです。 ——体験のゴールは、好きな1本を見つけることではない？ 　そうですね。自分が好きな香り、苦手な香りの「方向感」を知ってもらうことがゴールです。香りを嗅いで出てきた言葉や反応をもとに、その人の好みをカルテ（プロファイリングシート）として可視化します。 　香水の情報を説明してもらう機会はあっても、「その香りが自分にとってどうなのか」を、時間をかけて考える機会は、なかなかないと思います。自分の感覚を知ることで、これから香水を選ぶときの手がかりにもなるはずです。 ——今後、サロンで培った接客メソッドをどのように展開していきたいですか？ 　今はまだ実験の段階で、お客さまと一緒にメソッドを開発しているような感覚です。最終的には、ここで生まれたメソッドを全店舗に広げ、スタッフ全員が活用できるようにしたい。香りを一方的に説明するのではなく、お客さま自身が、自分はどんな香りを好きと感じるのかを知るところから始められる。そんな接客につなげていきたいと考えています。photography: Hikaru Nagumo(FASHIONSNAP)【連載：フレグランス】 香水市場はどこへ向かう？　新体制のブルーベル成田浩明CCOが語る現在と未来 パンピューリ創業者に聞く、心地よさの作り方 香り作りの原点で思い描いた香りはいまだ未完成　韓国発「ナフ」ディレクターの思考 FASHIONSNAPの"中の人"が選んだ　今好きな香り12選 "香りだけ"を頼りに自分の好きを探る　ノーズショップの「嗅覚プロファイリング」を体験 快進撃続くフレグランス市場　世界の香水ブームを牽引する4つの潮流 今年の「サロン ド パルファン」の見どころは？　来夏のフロア改装を見据えた売り場作り 「サロン ド パルファン 2026」に来場するファビオ・ルイージって誰？ 【SNAP】若者が本当に使っているフレグランス　愛用品から見えた香りのトレンド 香りで美容の常識を変える　少数精鋭で60億円を売り上げる「ロア」の美学と戦略 【今年発売】洋服を選ぶようにフレグランスも　51の新作フレグランス一挙紹介 「なぜこの香りが好きか」を言語化　カオリウムが拓く香りとAIの未来 無印良品が考える「香りのある暮らし」　フレグランス商品の今とこれから 贈り物に「香水」という選択肢　東京ディズニーランドで探す香りのお土産 香りを「聞く」——フランシス・クルジャンが語る新作フレグランスと記憶

NOSE SHOP

"香りだけ"を頼りに自分の好きを探る　ノーズショップの「嗅覚プロファイリング」を体験

バイレード（BYREDO）　「ブランシュ オードパルファン」アルデヒドとローズの爽やかさに、ピオニーとバイオレットの柔らかな花々が重なります。ムスクとサンダルウッドの温もりが広がる、洗い立ての白いシャツのように清潔で気品ある香りです。凛とした気品、洗い立ての無垢。隅々まで行き届いた純真。私がバイレードのブランシュを表現するとしたらこうなります。どこか懐かしさと優しさを感じるのは仏語で同じ白を意味する「blanc」ではなく、女性単数系の「blanche」から醸し出される余韻でしょうか。喚起されるのは記憶の奥深くに残るありし日の白。性別や嗜好を越えて、幼きを通った誰しもに受け入れられる基本の傑作だと思います。⎯⎯ Reona Mitsuyama：presidentトム フォード ビューティ（TOM FORD BEAUTY）　「ウード・ウッド オード パルファム スプレィ」ローズウッドとカルダモンのエキゾチックなスパイスに、ウード、サンダルウッド、ベチバーのスモーキーな深みが重なります。トンカビーンとアンバーが温もりを添える、豊かで官能的なウッディの香りです。まるでお香のような、エキゾチックな刺激に驚きながら恐る恐るつけてみると、10分も経てばとろけるような芳醇な香りに。かなり持続し、朝の2プッシュが、夜お風呂に入りながらでも香るほど。まさに、パリで見る「トム フォード」の大人の色気漂うコレクションのイメージにぴったり。⎯⎯ Chiemi Kominato：fashion director　「タバコ・バニラ オード パルファム スプレィ」スパイスとコニャックを思わせる芳醇な香りに、クリーミーなトンカビーンやバニラ、ココアが重なります。ドライフルーツと甘いウッドの余韻が広がる、温かく贅沢で官能的な香りです。知り合いのPRの女性がつけていたのをきっかけに購入して以来、早10年ほど愛用しています。シンプルに香りが好みなのと、オード パルファムならではの香りの持続性の高さが魅力です。海外ではポピュラーすぎるのか、パリでのファッションショーの待機中に時折「タバコ・バニラ？」と声をかけられます。⎯⎯ Fumiya Yoshinoushi：fashion directorディオール（DIOR）　「グリ ディオール エスプリ ドゥ パルファン」フレグランス コレクション「ラ コレクシオン プリヴェ」をよりミニマムに再解釈した「エスプリ ドゥ パルファン」。グリ ディオール エスプリ ドゥ パルファンは、パチョリを重ねたシダーとアンバーの柔らかさに、バイオレットとブルガリアンローズが深みを添える香りです。韓国俳優の推しが使っている香り、というぐらいの印象だったグリ ディオール エスプリ ドゥ パルファン。何気に手に取って香ってみたら、アンバーからブルガリアンローズの甘さがゆっくり深く沈みながら、心（心臓）に突き刺さって留まる。身体の中に香りが入ってくる、そんな感覚は初めてかも。秋から冬にかけて、空気が冷たい日はこの香りで。洗練された甘い気分を満喫しています。⎯⎯ Akiko Fukuzaki：beauty directorマティエール プルミエール（MATIERE PREMIERE）　「ネロリ オランジェ オードパルファム」ネロリとベルガモットの爽やかな輝きに、イランイランとフローラルムスクが柔らかく重なります。オレンジブロッサムの清らかな華やかさが際立つ、晴れやかな香りです。ネロリの香りに包まれると幸せな気分に浸れるのがお気に入り。オレンジブロッサムの爽やかさもあり、暑い季節はこれ一択です。パリ出張中に訪れたドーバー ストリート パルファム マーケットで出合い、ミニボトルを試したのがきっかけ。気に入りすぎて、次のパリ出張で大きなボトルを購入しました。ミニボトルは今でもバッグに入れて持ち歩いています。⎯⎯ Yuui Imai：media plannerラルチザン パフューマー（L'ARTISAN PARFUMEUR）　「ラ セレモニー ドゥ ロンソン オードパルファム」ペッパーのスパイシーさに、シダーの落ち着いた木の香りとオリバナムの神秘的な煙が重なります。静けさの中で心の奥へと誘う、穏やかで瞑想的な香りです。これまでフレグランスは固定のものがなく、その時々でなんとなくいいなと思ったものをつけていたのですが、発売時のイベントで試香した時に感動し、それ以来これしか使っていません。紀元前3000年から続いてきたと言われる「お香」から着想を得た香りで、ノンシャランで大人なムードをまとわせてくれる1本。人に会ったときかなりの頻度でどこのフレグランスか訊かれ、コミュニケーションのきっかけになるのも嬉しいです。⎯⎯ Taichi Murata：fashion editorフエギア1833（FUEGUIA 1833）　「エット ヘム」レモンやスパイスの爽やかさに、針葉樹とシダーの落ち着いたウッディノートが重なります。サンダルウッドの温もりが包み込む、冬の陽だまりや素肌に触れるカシミアを思わせる香りです。香りは目に見えないからこそ、想像力を掻き立ててくれるものが好き。ストックホルムのホテルとコラボしたエット ヘムは、シダーやサンダルウッドによる静寂さと北欧家具のような温かみ、クローブやピンクペッパーが織りなすひと匙の凛々しさが特徴。第一印象はピリッとモードなのに、徐々に穏やかな雰囲気に変化（英語の販売名「アットホーム」に納得）。エモーショナルで冷静という「器が大きい女」になれる気がするのでお気に入りです。⎯⎯ Manami Hirahara：fashion editorロエベ パルファム（LOEWE Perfumes）　「ロエベ 001 マン オードゥ パルファム」サイプレスの清々しさに、キャロットシードの個性とムスクの柔らかな余韻が重なります。ウッディでムスキーな、フレッシュかつセンシュアルな香りです。ウッディ系の香りが好きでいろいろ試してきましたが、こちらは甘すぎず、ムスクの色気とサイプレスの爽やかさのバランスが絶妙です。落ち着いた香りでありながら印象に残るようで、いろいろな方から「何をつけているんですか？」と聞かれます。自分らしくまとえる、さりげなく上品なところが気に入っています！⎯⎯ Sumure Sano：SNS editorシャネル（CHANEL）　「ココ マドモアゼル クラッシュ アプソリュ」ライチとグレープフルーツの爽やかな幕開けに、ローズとジャスミンの華やかさが重なります。パチュリとアンバーが温もりと官能的な余韻を添える、フレッシュで個性豊かな香りです。ウッド系の香りは、身にまとうよりもルームフレグランスで楽しむ派だった私が、珍しく「肌につけたい」と思った香り。ライチやグレープフルーツのフレッシュな果実感があり、深みのあるウッディな香りでも気負わずつけられるところが◎。甘さや華やかさの中に落ち着きもあって、これをまとっていると、いつもより少しだけ大人になれたような気分に。背伸びしたいディナーの日や、大人っぽい服を着たい日に手が伸びる、最近の私のお守りのような香りです。⎯⎯ Mayu Kamitamari：beauty editorジョー マローン ロンドン（JO MALONE LONDON）　「ウッド セージ ＆ シー ソルト コロン」アンブレットシードの柔らかなパウダリー感に、海塩の清々しさとセージのアーシーな深みが重なります。英国の風が吹き抜ける海岸を思わせる、軽やかで自然なウッディの香りです。知人におすすめされたことをきっかけに試し、気に入って愛用しています。海辺の風のような爽やかさと、セージの青々しさ、ほんのりウッディな香りが心地よく、甘すぎないところが好みです。軽やかなコロンなので、気分を変えたいときに気軽に使えるのも魅力。単体で使うことが多いですが、ほかのコロンと重ねて香りの変化を楽しむこともあります。⎯⎯ Sho Hiramatsu：beauty editorパルファム ドゥ ラ バスティード（PARFUMS DE LA BASTIDE）　「エキスキーズ オードパルファム」みずみずしいイチジクと青々とした葉の香りに、マンダリンやブラックカラントの果実味が重なります。やがてシダーウッドとバーボンバニラの豊かな甘さが広がる、まろやかなフルーティウッディの香りです。強い香りが苦手でなかなか好みの香水に出合うことができないのですが、こちらは瑞々しくもまろやかな優しい香りで気に入っています。季節問わず使用できるのも高ポイント。気づけばもう4年以上愛用しています。⎯⎯ Mai Sugawara：fashion editorメゾン マルジェラ フレグランス（Maison Margiela Fragrances）　「トーキョー メモリーズ」スミ インク アコードの冷涼でミステリアスな香りに、レッド シダーウッドの温もりとホワイトムスクの柔らかな清潔感が重なります。送られなかった手紙の記憶を呼び覚ます、静かで奥行きのあるウッディームスクの香りです。手紙を書くときのインク、というコンセプトに惹かれました。肌にのせると確かにインクの落ち着いた香りで一息つける。少し時間が経つとウッドやムスクが立ってきて、ちゃんとおしゃれな気分にさせてくれるんです。心を一度休ませてからそっと背中を押してくれるような、"頼りになる"香りです。⎯⎯ Hikaru Kimura：beauty editorphotography: Hikaru Nagumo, edit: Hikaru Kimura(FASHIONSNAP)【連載：フレグランス】 香水市場はどこへ向かう？　新体制のブルーベル成田浩明CCOが語る現在と未来 パンピューリ創業者に聞く、心地よさの作り方 香り作りの原点で思い描いた香りはいまだ未完成　韓国発「ナフ」ディレクターの思考 FASHIONSNAPの"中の人"が選んだ　今好きな香り12選 "香りだけ"を頼りに自分の好きを探る　ノーズショップの「嗅覚プロファイリング」を体験 快進撃続くフレグランス市場　世界の香水ブームを牽引する4つの潮流 今年の「サロン ド パルファン」の見どころは？　来夏のフロア改装を見据えた売り場作り 「サロン ド パルファン 2026」に来場するファビオ・ルイージって誰？ 【SNAP】若者が本当に使っているフレグランス　愛用品から見えた香りのトレンド 香りで美容の常識を変える　少数精鋭で60億円を売り上げる「ロア」の美学と戦略 【今年発売】洋服を選ぶようにフレグランスも　51の新作フレグランス一挙紹介 「なぜこの香りが好きか」を言語化　カオリウムが拓く香りとAIの未来 無印良品が考える「香りのある暮らし」　フレグランス商品の今とこれから 贈り物に「香水」という選択肢　東京ディズニーランドで探す香りのお土産 香りを「聞く」——フランシス・クルジャンが語る新作フレグランスと記憶

DIOR

CHANEL

BYREDO

JO MALONE LONDON

TOM FORD BEAUTY

FUEGUIA 1833

LOEWE Perfumes

MATIERE PREMIERE

PARFUMS DE LA BASTIDE

FASHIONSNAPの"中の人"が選んだ　今好きな香り12選

香水が「他人のため」から「自分のため」へ　日本市場が成長した理由⎯⎯ まず最初に、成田CCOの視点から、日本のフレグランス市場の変化を教えてください。　私が2011年にビューティ業界に入ったとき、百貨店ブランドにおける香水の売上比率は約2％ほどだったと記憶しています。当時ランコムでアイメイクとフレグランスのマーケティングを担当していましたが、本国からは「なぜ日本では香水が売れないのか」と繰り返し問われていたぐらいです。　その根本には、日本独自の文化的背景があったと考えています。香りを他者に押しつけることへの抵抗感、いわゆる「スメルハラスメント」の概念が市場の拡大を阻んでいた。フレグランスを楽しむ土壌自体が、まだ十分に育っていなかったのです。⎯⎯ 転換点はいつ頃だったのでしょうか？　よく「コロナがきっかけ」と言われますが、その直前の2018年から2019年頃にはすでに市場が少しずつ伸び始めていました。自己表現やウェルビーイングを大切にする風潮が高まり、特に若い男女を中心に、フレグランスを通じた自己表現の土壌が整いつつありました。　そしてコロナがその動きを一気に幅広い世代へと浸透させました。家に閉じ込められたとき、香りが生活を豊かにする選択肢の一つになり、キャンドルやディフューザーも含め香りが生活のあらゆる場所に入り込みました。今や百貨店のラグジュアリーコスメ市場では約20％まで香水のウェイトが高まっています。「ニッチがメインストリームに」　SNSが変えた香水の選び方⎯⎯ 直近2〜3年の傾向としては、どのような変化を感じていますか？　「ニッチがメインストリームになってしまった」というのが率直な意見です。もともとニッチフレグランスは「自分だけが知っている」という限定的な意味合いを持っていたので、文字通りニッチだった。ところが今、そのニッチフレグランスが日本のラグジュアリー香水市場において最も大きなカテゴリーになっていて、もはやニッチという言葉自体が矛盾を抱え始めているのではないでしょうか。⎯⎯確かにニッチフレグランスは急激に広がった印象があります。　背景にはSNSとの親和性があると思います。フレグランスを楽しみたいけれど、どれを試せばいいのかわからない若年層がたくさんいる中で、特にInstagramやTikTokで、言葉で形容しがたい香りをヴィジュアルと文字、音を組み合わせたコンテンツが約4〜5年前から目立つようになりました。SNS上では、新しいものを発信する傾向があり、ニッチフレグランスが流れやすい。それを見た人たちが、知らなかったブランドや香りに興味を持ち、購入するフローを生み出しました。⎯⎯ フレグランス市場は、まだ広がりの余地があるのでしょうか？　今まさに問われているのは、「その次」です。フレグランスに入門した人が次の1本、2本目を選ぶとき、メインストリーム化したニッチに向かうのか、それともさらに“別の”ニッチを追い求めるのか。消費者がどちらに向かうのか、まだ明確ではありませんが、ここが最も注力すべきポイントだと考えています。　フレグランスの市場シェアは、百貨店のラグジュアリーコスメ市場だけを見れば約20％ですが、ドラッグストア・バラエティショップ、専門店、ホームセンターなど全チャネルを合算するとまだ6〜7％程度※で、まだまだ小さいと言えます。　ただ、私はこの流行が一過性のものだとは思っていません。今20〜30代でフレグランスを使い始めた層が、10年後には30〜40代になる。その間に新しい顧客が入ってきて、また積み重なっていく。市場全体が時間とともに成熟していく構造が、ゆっくりと、しかし確実に形成されていくでしょう。次のトレンドは「機能」と「アジア」⎯⎯ これから日本市場で成長するカテゴリーは何だと思いますか？　一つは、フレグランスの「ファンクショナル化（機能化）」です。アジア市場全体として、メイクもスキンケアも、あらゆるカテゴリーが機能的になってきています。フレグランスも例外ではありません。「読書に集中したいときの香り」「熟睡するための香り」「仕事終わりの心を落ち着かせる香り」　「スポーツの前にモチベーションを上げる香り」といった細かなニーズへの対応が、次のトレンドになると考えています。　もう一つが、アジアフレグランスの台頭です。欧米ブランドが引き続き力を持ち続ける一方で、日本人やアジア人の感性にぴったり合う香り、例えばアロマティックで落ち着く香りを作る上では、アジアフレグランスのほうが圧倒的に強い。この流れはすでに始まっており、今後ひとつの大きな市場になっていくでしょう。　ブルーベルでも、シンガポール発のニッチフレグランスブランド「メゾン ド ラズィ（MAISON DE L'ASIE）」の取り扱いを昨年開始しました。今後は日本・韓国・中国など、さまざまなアジアフレグランスをブランドラインナップに加えていく予定です。「ブルーベル 2.0」で描く新たな成長戦略⎯⎯ブルーベルでは、新しいブランドの取り扱いを増やしている一方で、大きなブランドがブランドホルダーに移行するケースが増えています。現状をどのように捉えていますか？　ブルーベルの本質的な役割は、無名だったブランドを時間をかけて日本に根付かせ、消費者から愛されるブランドに育て、そして独立させることです。なので現状は、正しいビジネスモデルの結果だと思っています。　直近ではコティのブランド群がブランドホルダーに移行し、いくつかのニッチブランドも独立していきました。もちろん短期的に売り上げが下がる厳しさはありますが、これはビジネスモデルが機能した証拠でもあります。ブランドが巣立っていくことを嘆くのではなく、次の才能ある芽を見つけ出し、根付かせ、また送り出す。世界には次々と新しいブランドが生まれています。そのサイクルを早く回し続けることが、ブルーベルの存在意義そのものだと考えています。⎯⎯ 具体的にはどのような取り組みを進めているのでしょうか？　まず社内体制をスリムアップして「ブルーベル 2.0」と呼んでいる新体制に移行しています。より動きやすい組織のもと、新しいブランドをハンティングし、これまで試していなかった日本への導入手法を検討しています。　リテール環境の刷新も急務です。約2年をかけてリノベーションを進め、百貨店以外の商業施設にも新しいリテールデザインを広げていく計画です。⎯⎯ ブルーベルで新ブランドを導入する際、アジアブランドをという話もありましたが、選定の基準を教えてください。　最も重視しているのは、香りとブランドの想いです。そのブランドにちゃんとした骨のあるストーリーがあるかどうか。マーケティング寄りで「売るためのブランド」だと感じた瞬間に、導入の話はストップします。日本のお客さまに自信を持って紹介できるブランドのストーリーとユニークネスがなければ、成功は難しいからです。なるべく創業者本人と直接会って、ブランドの理念や各香りの特徴、他ブランドとの違いを突っ込んで聞くようにしています。⎯⎯ 現在の好調ブランドは？　売上でいうと、「ドルチェ＆ガッバーナ（DOLCE&GABBANA）」「ランバン（LANVIN）」「コーチ（COACH）」といったファッションフレグランスがボリュームとしては非常に大きいです。　また、ニッチフレグランス全般が非常に好調ですね。「ペンハリガン（PENHALIGON’S）」をはじめ、多くのニッチフレグランスが堅調に成長をしています。⎯⎯ ブルーベルとして、今後注力していくフレグランスブランドを教えてください。　アジア発ブランドもそうですが、今後の柱として育てていきたいのが、フランス発「マティエール プルミエール（MATIERE PREMIERE）」やその他のニッチフレグランスブランドです。創業者のオーレリアン・ギシャール（Aurélien Guichard）は世界的な調香師で、高砂香料工業（日本有数の香料会社）のパフューマーとしても知られる著名な方です。彼はグラースにある自身の畑でバラ、チュベローズ、ラベンダーを栽培し、それらを原料として香り作りをしています。この原料主軸のストーリーは、成分や背景をきちんと理解した上で商品を選びたいという日本の消費者の感性にとても合っていると感じています。　SNSへの反応を見ていても、これまではヴィジュアルがきれいなものやおしゃれなものが目立っていましたが、最近はノートをしっかり説明しているものや、香りの成分がきちんとわかるものへの反応が高くなっています。消費者の香りに対する知識の高まりを感じますし、香りの成分や構成を詳しく知りたがるのは、日本の消費者の特徴でもあるように思います。　他にもフランス発「メゾン クリヴェリ（Maison Crivelli）」にも注目しています。調香師が今までにない香りの組み合わせを独創的なマインドで作り上げたブランドで、海外ではニッチフレグランスのトップ3に入るほど人気があり、日本でももっと挑戦できると信じています。「パルル モア ドゥ パルファム（PARLE MOI DE PARFUM）」も、マーケティング次第でより日本人に受け入れられると期待しています。⎯⎯ 今、世界中で新しいフレグランスブランドが誕生し日本にも上陸しています。それに伴い、ディストリビューターも増えている印象です。競合が増える中で、ブルーベルの強みは？　一番の強みは顧客体験（カスタマーエクスペリエンス）の総合提案力です。ブルーベルではオフラインとオンライン双方に高い専門性を持っています。我々の販売員の香水に対する知識と理解の深さは、日本の香水市場においてトップクラスであると自負しています。これは長く日本のフレグランス市場を牽引してきたその接客技術は、何物にも変え難い価値であり、脈々と受け継がれている強みだと思います。技術力は簡単に取得できるものではありません。販売員を通じた香りの提案力と、ブランドのキュレーション力は、他社と明確に差別化できる点だと考えています。それに加えて、主要オンラインプラットフォームにおけるブランドに合わせた提案力を兼ね備えています。CCOミッションは、フレグランス、ファッション、フード事業の三位一体ビジネスの推進⎯⎯ 4月に現ポジションに就任しました。成田CCOとしてのミッションは？　ブルーベルはフレグランス・化粧品のほか、ファッション・アクセサリー、フード＆ビバレッジの事業を展開しています。私のミッションは、この3つの事業にバランスよく力を注ぐことですね。フレグランス・化粧品は立て直しを、ファッション・アクセサリー、フード＆ビバレッジは活性化する必要があります。　ファッション・アクセサリーは「マノロ ブラニク（Manolo Blahnik）」が主力となっていますが、2年以内に4〜5ブランドを擁する事業に育てることを目標に、アップカミングブランドの導入を交渉中です。　フード＆ビバレッジでは、「クスミティー（KUSMI TEA）」がアフタヌーンティー需要の高まりを背景に順調です。今後はオンラインでのギフト需要の獲得と、単独カフェのオープンを目指しています。また、ブルーベルグループとして海外で展開しているショコラティエなど、コネクションを活かした日本導入も検討しています。“ネクストニッチ”を提示　香り探しを変える新業態⎯⎯ 最後に、フレグランス市場において、これからのブルーベルが目指す未来について教えてください。　ニッチがメインストリームになりすぎた今の市場が次に何を求めているか、その答えをブルーベルが出さなければいけないと思っています。メガブランド化したニッチの、さらにその次に来る「ネクストニッチ」をきちんと見つけ、お客さまにユニークな形で届ける。これをただただやり続けることです。日本のフレグランス市場はまだまだ伸びしろしかなく、一過性のトレンドではないと確信しています。⎯⎯ ユニークな形とは？　実店舗については、有楽町マルイに今年オープンしたコンセプトショップ「セントリウム」での学びを活かした新業態「セントリアル」を、来年上半期にオープンする予定です。セントリウムではブランドの垣根を越えて、香調別にさまざまな香りを体験できることが特徴です。セントリアルの詳細はまだお話しできませんが、フレグランスの新しい選び方を提案できると思っています。また、勢いのあるブランドについては、独立店舗としての出店も視野に入れています。　そしてオンラインも強化していきます。ブルーベルのECサイト「ラトリエ デ パルファム」を「セントリアル ドットコム」に切り替えていく準備を進めていて、来年上半期の導入を予定しています。ブランドと商品をただ並べる形ではなく、「自分はどんな香りを試せばいいのか」をガイドできるような体験設計を目指しています。⎯⎯ オンラインでのフレグランス購入は難しいと感じる消費者も多いと思います。どのようにアプローチしていきますか？　おっしゃるとおりで、目に見えない香りをオンラインで買うのはまだハードルが高い。だからこそ、私たちが目指しているのは購入サイトではなく、「ディスカバリーサイト」です。　ブルーベルは約20年分の購買データを保有しています。年代別、性別、そして「この香りを買った人が次に何を買ったか」といったクロスブランドのデータをAIと組み合わせながら、他にはないレコメンデーション機能を作り上げていきます。⎯⎯ ビジネスの具体的な数値の目標を教えてください。　私自身の個人目標として、2028年までに全3事業部で2桁成長を達成し、会社全体で2桁億円規模の利益を出すことを目指します。■ブルーベル・ジャパン 公式オンラインストア：ラトリエ デ パルファムphotography: Hikaru Nagumo, interview: Akiko Fukuzaki, Mayu Kamitamari, editing & writing: Mayu Kamitamari (FASHIONSNAP)【連載：フレグランス】 香水市場はどこへ向かう？　新体制のブルーベル成田浩明CCOが語る現在と未来 パンピューリ創業者に聞く、心地よさの作り方 香り作りの原点で思い描いた香りはいまだ未完成　韓国発「ナフ」ディレクターの思考 FASHIONSNAPの"中の人"が選んだ　今好きな香り12選 "香りだけ"を頼りに自分の好きを探る　ノーズショップの「嗅覚プロファイリング」を体験 快進撃続くフレグランス市場　世界の香水ブームを牽引する4つの潮流 今年の「サロン ド パルファン」の見どころは？　来夏のフロア改装を見据えた売り場作り 「サロン ド パルファン 2026」に来場するファビオ・ルイージって誰？ 【SNAP】若者が本当に使っているフレグランス　愛用品から見えた香りのトレンド 香りで美容の常識を変える　少数精鋭で60億円を売り上げる「ロア」の美学と戦略 【今年発売】洋服を選ぶようにフレグランスも　51の新作フレグランス一挙紹介 「なぜこの香りが好きか」を言語化　カオリウムが拓く香りとAIの未来 無印良品が考える「香りのある暮らし」　フレグランス商品の今とこれから 贈り物に「香水」という選択肢　東京ディズニーランドで探す香りのお土産 香りを「聞く」——フランシス・クルジャンが語る新作フレグランスと記憶

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香水市場はどこへ向かう？　新体制のブルーベル成田浩明CCOが語る現在と未来

25歳のモデルデビュー、30代で香水作りを開始—— モデルとしてのキャリアを経て、フレグランスブランドを立ち上げられました。もともと香りが好きだったのでしょうか？　香りが好きだったかと聞かれると、必ずしもそうではありませんでした（笑）。ブランドを立ち上げる前は、5年に一度、フレグランスを買うかどうかという程度でした。興味を持ち始めたのは、自分の個展を準備したことがきっかけです。そこから一気に香りの世界に引き込まれていきました。—— 個展というのは？　アメリカで約3年間モデルとして活動していたのですが、現地で過ごす時間を無駄にしたくなくて、モデルの仕事がない時は、友人たちと映像を制作していたんです。——そもそも、モデルの仕事を始めたのはいつですか？　25歳の頃です。田舎で育ったので、周りにはファッションに興味がある人や、芸能界を目指している人はいませんでした。そんな中で、兵役中に出会った後輩がデザインを専攻していて、彼が持っていたファッション誌を見たことが大きなきっかけです。「こんな世界があるのか」と衝撃を受けたんです。兵役を終える頃で、これからの人生について悩んでいた時期でもあり、せっかくならファッションの世界に飛び込んでみようと、除隊後、モデルエージェンシーを訪ねて、そこからモデルとしての活動が始まりました。——兵役中の出会いがきっかけだったんですね。そこからアメリカに？　渡米したのは29歳ですね。モデルを始めるのも、アメリカに進出するのも遅いタイミングだったと思います。だからこそ、限られた時間を大切にしたいという気持ちが強くありました。現地で出会った友人には、アートの分野で活動している人も多く、彼らと作品作りのために映像を撮影していたんです。——どんな映像を撮影していたのですか？　例えば、夜中の3時に地下鉄に乗り、逆立ちをしながら2時間にわたって動画を撮ったり……。かなり冒険的なこともしました。今振り返ると、アメリカだったからこそできた経験だと思います。——その映像制作が、どのように香りへとつながったのでしょうか？　撮影した映像の展示会を開くにあたり、「匂い」をテーマにすることになり、その香りを自分で制作することにしたんです。そこから、香りについて深く掘り下げるようになりました。過去の記憶と結びつく香りの原点⎯⎯ その展示会では、どのような香りを作ったのですか？　幼い頃に人生で初めて嗅いだ、衝撃的な香りを記憶の中からたどってみました。そこで思い出したのが、夏に母と歩いていたときに嗅いだ、母の脇の匂いでした。4歳頃の記憶なので、その匂いが良いのか悪いのかも分からなかったと思います。ただ、そうした曖昧な記憶だからこそ、香りが過去の記憶と結びつくことの重要性に気づきました。⎯⎯ その香りをどのように再現したのでしょうか？　実は、形にすることはできなかったのです。韓国内のさまざまなメーカーや調香師に相談したのですが、「あまりにも変わっている」という理由で断られてしまったんです（笑）。　それで、自分で香りを作ろうと決心しました。当時は、ブランドを立ち上げることになるとは考えてもいなかった……。でも、自分が計画的な人間ではなかったからこそ、ここまで来られたのかもしれませんね。⎯⎯その後、その香りは完成したのですか？　いいえ、現在も、母の脇の匂いはまだ完成していません。でもいつかスペシャルエディションとして形にしたいと思っています。——もともと香りに詳しくない状態から、どのようにフレグランス作りを学んだのですか？　ブランドのディレクターとして、調香師に作りたい香りを伝える必要がありますよね。でも、最初は何も分からなかったので、まず有名なフレグランスを150〜200種類ほど集めました。当時はお金がなかったため、中古品もたくさん活用しましたね。　それぞれの香りが何を表現しているのかを調べながら、少しずつ学んでいって。そこで得た知識は、調香師とコミュニケーションを取る上でとても役立っています。——その中で、特に影響を受けた香りはありますか？　私が一番尊敬している先輩の家を訪ねたとき、「トム フォード（TOM FORD）」のフレグランスがあったんですが、試してみると、自分にとって最もセクシーに感じる香りだったんです。その香りはすでに廃盤になっていたのですが、韓国中の中古マーケットを調べ尽くして探すほど、特別な存在でした。　トム フォードは1番好きなブランドでしたが、ラグジュアリーなイメージが強かったので、ナフでは、そのセクシーをもう少し生々しく、ありのままの魅力を表現したい、そう思うようになったんです。セクシーとは、その人の生き方がにじみ出るもの——ナフのインスピレーション源は？　私自身、旅の経験や、そのときに感じたことをメモする習慣があり、それが香りの起点になることが多いんです。例えば、ナフのコレクションで「プア バット セクシー（POOR BUT SEXY）」というのがありますが、これは仕事でベルリンを訪れたときの経験から生まれました。街の人たちがとにかくかっこよくて。ベルリンという都市についてもっと知りたいと思い、調べていたら、2000年代初頭のベルリンのアーティストたちを象徴する言葉として、「プア バット セクシー」という表現が使われていたことを知りました。「貧しいけれどセクシー」という自虐的でありながらポジティブなニュアンスが面白くて、メモしておいたんです。　香りは、当時ベルリンで出会った人たちが着ていた、ヴィンテージのレザージャケットから着想を得て、レザーが主役のフレグランスに仕上げました。——「セクシー」という概念をとても大切にされている印象を受けます。ナフが考えるセクシーとは？　セクシーさは、人間であれば誰もが持っているものだと思います。一人ひとりが歩んできた人生や、その人のスタイルが、それぞれのセクシーさを形づくるのではないでしょうか。仕事をしているときや、誰かと話しているときに、ふとした瞬間ににじみ出るものだと思います。セクシーさが表れるポイントは人それぞれですが、ナフは、その人が持つ魅力を少し引き立てる存在でありたいと考えています。モデルの経験が育んだ、細部へのこだわり——香り作りで最もこだわっていること、譲れないポイントを教えてください。　香水について学ぶ中で、「これと似た香りを知っている」と感じたものは、まず候補から外します。もちろん、他の人が香ったときに別のブランドを連想する可能性はありますが、自分が知る限り、まだ嗅いだことのない香りをラインナップしたいと考えています。——香りを製品化するまでのプロセスを教えてください。　まず、自分がどのような香りを作りたいのかを、できるだけ具体的にします。メモやイメージ、時には映像など、調香師に「こういう香りを作りたい」と伝えられる資料を集めて送ります。　すると、調香師が5種類ほどのサンプルを作ってくれます。その中から良いと思った2種類を選び、加えたい要素や取り除きたい要素を伝えて、サンプルを作り直してもらいます。その作業を何度も繰り返すんです。スムーズに完成することもあれば、一つ前の段階に戻ってやり直すこともあります。一つの香りが完成するまでには、通常6ヶ月から1年ほどかかります。——モデルとしての経験が香り作りに活かされていることはありますか？　ファッションの仕事を通じて築いたネットワークのおかげで、さまざまな調香師を紹介していただきました。その中でも、現在の調香師の方とはコミュニケーションが取りやすく、直感的に相性が良いと感じています。　また、香りだけでなく、服の生地やヴィジュアル、映像、表現方法など、さまざまな分野で活躍する人たちと仕事をすることで、質の高いものに触れる機会が多くあると思います。そこで培った感性を、ナフのフレグランスを通して表現したいと考えています。——ボトルのデザインもとても洗練されていると思います。　ボトルは、専用の型を作って製造しています。例えば、キャップの内側の見えない部分や、スプレー部分上部のロゴ、キャップを閉めたときのマグネットの感触、ガラスの研磨など、気づかれにくい細部にまでこだわりました。そうした細部が全体のクオリティを高めることを、モデルの仕事を通じて学んだことですね。 ファッションとフレグランスの境界を越えるブランドへ—— ナフの「夢」を教えてください。　「ディプティック（DIPTYQUE）」「バイレード（BYREDO）」「ル ラボ（Le Labo）」といったブランドに肩を並べる、唯一無二の世界観を持ったグローバルブランドとして育てていきたいです。ニッチになりすぎず、手に取りやすい価格帯を意識しながら、かっこいいブランドを目指したいですね。　私が常に話しているのは、「ファッションフレグランス」を作りたいということです。香りそのものに集中しているブランドも多いですが、ナフでは、香りとファッションを融合させた魅力を表現したいですね。——ヴィジュアルもとても独特です。フレグランスが写っていないものもありますね。　香りをまとったときのイメージを、ヴィジュアルや映像で表現しようと思うと、商品をほとんど見せないということになりますね。自分の香りとの関わりが映像の展示会から始まったように、一見すると何の動画なのか分からない映像から、自然に香りへとつながっていく。そんな表現を目指しています。——日本での展開についても教えてください。　実は、韓国のショップを訪れる外国人のお客さまの半分以上が、日本人です。それほど多くの日本の方がナフを愛してくださっているからこそ、日本への展開を決めました。ファッションフレグランスとして、セレクトショップを中心に展開していく予定です。——今後発売予定の製品は？　現在展開しているオードパルファムに加えて、パフュームオイルやハンドクリーム、リップバーム、オードパルファムのミニサイズも発売する予定です。また、世界的に著名な調香師たちと新たな香りの開発も進めています。ぜひ楽しみにしていてください。photography: Katsutoshi Morimoto, interview: Akiko Fukuzaki, Mayu Kamitamari, editing & writing: Mayu Kamitamari (FASHIONSNAP)【連載：フレグランス】 香水市場はどこへ向かう？　新体制のブルーベル成田浩明CCOが語る現在と未来 パンピューリ創業者に聞く、心地よさの作り方 香り作りの原点で思い描いた香りはいまだ未完成　韓国発「ナフ」ディレクターの思考 FASHIONSNAPの"中の人"が選んだ　今好きな香り12選 "香りだけ"を頼りに自分の好きを探る　ノーズショップの「嗅覚プロファイリング」を体験 快進撃続くフレグランス市場　世界の香水ブームを牽引する4つの潮流 今年の「サロン ド パルファン」の見どころは？　来夏のフロア改装を見据えた売り場作り 「サロン ド パルファン 2026」に来場するファビオ・ルイージって誰？ 【SNAP】若者が本当に使っているフレグランス　愛用品から見えた香りのトレンド 香りで美容の常識を変える　少数精鋭で60億円を売り上げる「ロア」の美学と戦略 【今年発売】洋服を選ぶようにフレグランスも　51の新作フレグランス一挙紹介 「なぜこの香りが好きか」を言語化　カオリウムが拓く香りとAIの未来 無印良品が考える「香りのある暮らし」　フレグランス商品の今とこれから 贈り物に「香水」という選択肢　東京ディズニーランドで探す香りのお土産 香りを「聞く」——フランシス・クルジャンが語る新作フレグランスと記憶

香り作りの原点で思い描いた香りはいまだ未完成　韓国発「ナフ」ディレクターの思考

　パンピューリの躍進が目覚ましい。2024年にコーセー（現コーセーホールディングス）の傘下に入ったというニュースには驚かされたが、今年に入って3月に伊勢丹新宿本店ビューティーアポセカリーに出店、8月には東京・青山に日本初の路面シグネチャーブティックをオープン、さらに9月にはNEWoMan横浜にも出店。それぞれに表情が異なる洗練された空間、ゆったりとした造りが“ラグジュアリー・ホリスティックウェルネスブランド”の名にふさわしい雰囲気を醸し出している。　パンピューリは2003年創業。「ウェルネス」「ウェルビーイング」といった言葉が、まだ今ほど身近ではなく、タイコスメ自体がまだブランディングされていなかった時代だ。　「自分のパーソナルな体験、タイの日常のリチュアルにルーツがあります。特に幼い頃、祖母が素焼きの水瓶に溜まった雨水にジャスミンの花びらを浮かべてお客さまを迎えていたことをよく覚えています。その後約10年間、アメリカ、カナダ、イタリアで暮らしましたが、タイに戻り、伝統的な暮らしのリチュアルを現代的に再解釈することに価値があると思ったのです。ウェルビーイングというDNAは誰にでも理解されるものだから、それをいかに翻訳し、多くの人に体験してもらうかということを考えつつ、ブランドを立ち上げました」　ブランド名はタイ語の源流である古代パーリ語とサンスクリット語に由来。“PAÑÑA”は叡智、“PURI”はインドの都市名で「清らかさ」を意味する言葉。心身が穏やかに調和し、ウェルビーイングを得られる場所を意味している。そこでキーとなるアイテムが「パフュームオイル」だ。　「古代エジプトでは香油を体や髪に塗って、香りを楽しみながらケアする習慣がありました。パンピューリのコンセプトは、自分を慈しむこと。なので他人を惹きつけるためではなく、自分のための香りであるので、アルコールのように揮発することなく、肌に留まって穏やかに香るオイルは、香りとウェルネスをつなげるベストな剤型として選択しています。そしてまとった時にどんな気持ちになれるか、どうありたいか、どんな記憶を呼び覚ますかといったことを考えながら、クリエイションしています」　そう、ヴォラヴィット・シリパークは、創業者でCEOであると同時にクリエイターでもあり、商品デザインや香りの構築、店舗設計などのクリエイティブ面も自ら行う二刀流なのだ。　「実はカナダの高校では、経済学と同時にファインアートも学んでいたんです。ビジネスもある意味クリエイティブなものですから、両方に携わることで逆にインスパイアされる面が多いですね。このスタイルは、コーセーホールディングスの傘下になっても変わっていません。小林一俊会長とはホスピタリティやクリエイティビティ、イノベーション、パッションなどにおいて、根本的な価値観が近く、パンピューリのアイデンティティをとてもリスペクトしていただいています」　パンピューリのアイデンティティ、そして世界観がグッと凝縮されているのが、東京・青山のシグネチャーブティックだ。　「日本で展開する直営店は“THE HIDDEEN SANCTUARY OF TALES（隠された物語が眠る場所）”を共通コンセプトとしながら、各店のデザインを変えています。1号店である青山はまさに“THE SANCTUARY OF BEGINNING（物語が始まる場所）”として、光と素材の質感を生かした静謐の空間に仕上げています」　店内に入るとまず香りを発見するゾーンがあり、リチュアルを体験するためのシンクがあり、さらに奥に、日本では青山店でのみ展開するパーソナル調香体験エリア「プライベート エディション」を設置。青山店限定アイテムや刻印サービス、タイの美意識があふれるギフトラッピングも用意し、さらに10月下旬には、オイルトリートメントを提供するスパ「ウェルネス スイート」を2階にオープン予定。パンピューリ的ラグジュアリーウェルネスを、ぜひ体感してみて。

PANPURI

【香水連載 vol.39】パンピューリ創業者に聞く、心地よさの作り方

　ミス ディオールは、1947年にクリスチャン・ディオール（Christian Dior）が初めて発表したメゾン初のフレグランスで、ディオールの妹、カトリーヌ（Catherine）からインスピレーションを得て誕生。新生 ミス ディオール オードゥ パルファンは、南仏グラース産のセンティフォリア ローズを軸に、ローズの香りにバニラやウッドのニュアンスを重ね、豊かな甘さと柔らかさを感じさせるフローラルな香調に仕上げた。ボトルにはメゾンを象徴する千鳥格子柄をあしらい、シルバートーンの装飾を施している。Exclusive Photosミュージカル本番、愛情は仕事に注ぐ　新しい香りを試した吉沢は、「非常に豊かな甘さを感じます。柔らかさもありつつ甘い香りで、少しずつ涼しくなっていくこれからの季節にマッチする香りなんじゃないかなと思います」と印象を語る。さらに「個人的に香水は夜に使いたくなりますね。自分の好きな香りを香るとリラックスできますから」という。　愛する妹、カトリーヌへのオマージュでもあるミス ディオール。そういった愛情や情熱を今、注いでいることについては、「仕事なのかなという気がします。今ちょうどミュージカルの本番中なんですけど、やっぱり作品に入っている時期は作品のことが一番になってしまうので」と語った。　最後に、「今後も年相応に進化できれば。年齢の変化に逆らうのではなく、外見も中身も深みのある人間になれるよう頑張りたいです」と締め括った。

吉沢亮が新生「ミス ディオール」を体験　「豊かな甘さを感じる香り」

　メゾン マルジェラ フレグランスの2026年ホリデーは、メゾンの創業期から受け継がれる「自由な発想と手仕事」の精神に着想を得た「WRAPPED IN THE MOMENT」がテーマ。手作業で仕立てた不揃いなラッピングを通して、人の温もりやかけがえのない記憶が表現されています。メゾン マルジェラ フレグランス 2026年クリスマスコフレ 発売情報〈第1弾〉発売日：2026年10月15日（木） 〈第2弾〉先行発売日：2026年10月15日（木）発売日：2026年10月22日（木） 〈第3弾〉発売日：2026年11月5日（木） 〈第4弾〉先行発売日：2026年11月12日（木）発売日：2026年11月19日（木） 取り扱い店舗：百貨店、公式オンラインストアなど第1弾：10月15日発売　第1弾は、厳選されたアイテムをセットインしたアドベントカレンダーが登場します。レプリカ フレグランス アドベントカレンダー　1989年の秋冬コレクションで、フリーペーパーの広告を招待状に活用したことに着想を得た、遊び心あふれる限定デザイン。人気の香り「レイジーサンデー モーニング」など厳選された7つのアイテムが隠されています。◼️レプリカ フレグランス アドベントカレンダー（限定、3万4100円）•
レプリカ オードトワレ ジャズ クラブ（30mL）•
レプリカ オードトワレ レイジーサンデー モーニング（10mL）•
レプリカ ハンドクリーム レイジーサンデー モーニング（50mL）•
レプリカ シャワージェル レイジーサンデー モーニング（50mL）•
レプリカ オードトワレ バイ ザ ファイヤープレイス（7mL）•
レプリカ オードトワレ ネバーエンディング サマー（7mL）•
レプリカ オードトワレ チェイシング サンセッツ（7mL）第2弾：10月22日発売　第2弾は、人気フレグランスの限定パッケージのほか、ささやかなプレゼントにもぴったりのキットなどが登場します。レプリカ オードトワレ レイジーサンデー モーニング （PRINTSHOP）　日曜日の朝、洗い立ての柔らかいリネンのシーツに包まれて過ごす心地良い時間をイメージした「レプリカ オードトワレ レイジーサンデー モーニング」の限定パッケージです。◼️レプリカ オードトワレ レイジーサンデー モーニング PRINTSHOP（限定、100mL 2万5520円）※先行発売はメゾン マルジェラ フレグランス 表参道 フラッグシップストア、メゾン マルジェラ フレグランス 公式オンラインストア限定レプリカ オードトワレ ジャズ クラブ （PRINT SHOP）　スパイシーで豊かなカクテルの香り、サックスの音色とコクのあるウイスキーを思わせる温かい香りが特徴の「レプリカ オードトワレ ジャズ クラブ」限定パッケージです。◼️レプリカ オードトワレ ジャズ クラブ PRINT SHOP（限定、100mL 2万5520円）※先行発売はメゾン マルジェラ フレグランス 表参道 フラッグシップストア、メゾン マルジェラ フレグランス 公式オンラインストア限定レプリカ ハンドクリーム アップ アット ドーン　軽やかなテクスチャーのハンドクリーム。ヒアルロン酸のうるおいでキメが整い、シアバターとアーモンドオイルが乾燥から守り、ハリと弾力が保てます。フローラルウッディの香調を採用した「アップ アット ドーン」の香り。◼️レプリカ ハンドクリーム アップ アット ドーン（50mL 4510円）※先行発売はメゾン マルジェラ フレグランス 表参道 フラッグシップストア、メゾン マルジェラ フレグランス 公式オンラインストア限定レプリカ キャンドル バイ ザ ファイヤープレイス　チェスナッツアコード、レッドベリー、クローブオイル、カシュメランの香りで木のぬくもりを感じさせる甘やかな香り「バイ ザ ファイヤープレイス」のキャンドルです。◼️レプリカ キャンドル バイ ザ ファイヤープレイス（限定、70g 6710円）※先行発売はメゾン マルジェラ フレグランス 表参道 フラッグシップストア限定レプリカ オードトワレ 10ML ホリデーセット　レプリカ オードトワレに、選べるハンドクリームがセット。限定ショッパーも付いた、人気のアイテムを手軽に楽しめる限定セットです。◼️レプリカ オードトワレ 10ML ホリデーセット（限定、1万10円）・レプリカ オードトワレ（10mL）・レプリカ ハンドクリーム（レイジーサンデー モーニングまたはアップ アット ドーンから選択可能）・ホリデー限定 XSショッパー※先行発売はメゾン マルジェラ フレグランス 表参道 フラッグシップストア限定レプリカ オードトワレ 30ML ホリデーセット　好きなレプリカ オードトワレを中心に選べるアイテム、そしてレプリカ オードトワレ ジャズ クラブのお試しサイズが揃ったセットです。◼️レプリカ オードトワレ 30ML ホリデーセット（限定、1万6720円）・選べるレプリカ オードトワレ（30mL、全14種から選択可能）・レプリカ オードトワレ ジャズ クラブ（1.2mL）・ホリデー限定 XSショッパー・選べるボディケアアイテム（下記のいずれか1点）-レプリカ ハンドクリーム（レイジーサンデー モーニングまたはアップ アット ドーンから選択可能）-レプリカ リップバーム レイジーサンデー モーニング※先行発売はメゾン マルジェラ フレグランス 表参道 フラッグシップストア、メゾン マルジェラ フレグランス 公式オンラインストア限定レプリカ オードトワレ レイジーサンデー モーニング ホリデーギフト　人気のレプリカ オードトワレ レイジーサンデー モーニングの10mLサイズに限定ショッパーがついたセットです。◾️レプリカ オードトワレ レイジーサンデー モーニング ホリデーギフト（限定、5720円）・レプリカ オードトワレ レイジーサンデー モーニング（10mL）・ホリデー限定 XSショッパー※先行発売はメゾン マルジェラ フレグランス 公式オンラインストア限定レプリカ ハンドクリーム レイジーサンデー モーニング ホリデーギフト　レプリカ ハンドクリーム レイジーサンデー モーニングに限定ショッパーがついたセットです。◾️レプリカ ハンドクリーム レイジーサンデー モーニング ホリデーギフト（限定、4730円）・レプリカ ハンドクリーム レイジーサンデー モーニング 50mL・ホリデー限定 XSショッパー※先行発売はメゾン マルジェラ フレグランス 公式オンラインストア限定レプリカ リップバーム レイジーサンデー モーニング ホリデーギフト　レプリカ リップバーム レイジーサンデー モーニングに限定ショッパーがついたセットです。◾️レプリカ リップバーム レイジーサンデー モーニング ホリデーギフト（限定、4730円）・レプリカ リップバーム レイジーサンデー モーニング・ホリデー限定 XSショッパー※先行発売はメゾン マルジェラ フレグランス 公式オンラインストア限定第3弾：11月5日発売　第3弾では、第2弾とは違ったハンドクリームでホリデーを彩ります。レプリカ ハンドクリーム アップ アット ドーン ホリデーギフト　霧に包まれた夜明けの庭園に咲くみずみずしいローズをイメージした香りのレプリカ ハンドクリーム アップ アット ドーンに限定ショッパーがついたセットです。◾️レプリカ ハンドクリーム アップ アット ドーン ホリデーギフト（限定、4730円）・レプリカ ハンドクリーム レイジーサンデー モーニング 50mL・ホリデー限定 XSショッパー※先行発売はメゾン マルジェラ フレグランス 公式オンラインストア限定第4弾：11月19日発売　第4弾では、新登場のアイテムと限定セットを発売します。フレグランス トラベル スプレー　リフィル式のトラベルスプレーが新登場。ブランドのシグネチャーロゴがあしらわれ、上質なメタルの重量感と輝きが際立つシルバーミラーケースに入れて持ち運べます。中の10mL容量のガラス製詰め替えボトルは、フレグランスボトルから素早く充填できる構造に。レプリカの30mLと100mL、「センツォリウム」の30mLと75mLに対応します。◾️フレグランス トラベル スプレー（1万2320円）※先行発売はメゾン マルジェラ フレグランス 表参道 フラッグシップストア、メゾン マルジェラ フレグランス 公式オンラインストア限定レプリカ オードトワレ トラベル スプレー ホリデーセット　旅行にもぴったりなフレグランススプレーと好きなレプリカ オード トワレを限定のハンドホールド ショッパーにインしたセットです。◾️レプリカ オードトワレ トラベル スプレー ホリデーセット（限定、2万4530円）・選べるレプリカ オードトワレ（30mL、全14種から選択可能）・フレグランス トラベル スプレー・ホリデー限定 ハンドホールド ショッパー※先行発売はメゾン マルジェラ フレグランス 表参道 フラッグシップストア、メゾン マルジェラ フレグランス 公式オンラインストア限定スペシャルギフト　ホリデー期間、商品の購入金額に応じて、公式オンラインストアおよび一部の店舗で特別なギフトをプレゼントします。

【2026年クリスマスコフレ】メゾン マルジェラ フレグランス：人の温もりを表現する香りのアイテム

最初は仕立て屋だった！「ハウス・オブ・クリード」の長い歴史　イギリス発祥の高級香水ブランド「ハウス・オブ・クリード」（以下クリード）。その歴史は、1760年にジェームズ・クリード（James Creed）によって始まりました。ジェームズは、成功を夢見てほぼ無一文の状態で故郷であるレスターを離れ、ロンドンへと向かった野心家。まず彼が立ち上げたのは、香水店ではなく、テーラーメゾンでした。彼の仕立てる衣服の素晴らしさは、開業間もない頃に英国国王ジョージ3世（George III）へ香りを施した革手袋を献上したという逸話からも鮮やかにうかがい知ることができます。　その後、家業を継いだ息子のヘンリー・クリード（Henry Creed）は、テーラービジネスをフランス・パリへと広げます。パリへと事業を拡大した背景には、名だたる歴史上の人物たちからのラブコールがありました。歴史が証明する、英国王室とクリードの密接な関係　イギリス国王ジョージ3世の孫娘にあたるヴィクトリア女王（Queen Victoria）は、 クリードを王室御用達に任命しています。1885年には、侍女長であるアニー・ロックスバーグ（Annie Roxburgh）が署名入りで王室御用達の称号を授与されたとし、この証書は現在もパリのセルビー店に掲示されています。さらに、女王のために乗馬服を制作したことも。ちなみに、その乗馬服は京都服飾文化研究財団が所蔵していると言います。　テーラーとしての技術とセンス、希少なフレグランスを認められたクリードは、ナポレオン3世（Napoleon III）とその妻でヨーロッパのファッションリーダーでもあったウジェニー皇后（Empress Eugénie）の衣服も手がけるようになります。そのことをきっかけに、1854年にはフランスのパリにも拠点を設けることになります。その後、英国の伝統とフランスの美意識が融合したメゾンへと成長を遂げていくことになります。💡豆知識💡記録に残るメゾンとしてのクリード 　ブランドが独自に調査を行ったところ、1860年の軍事専門誌「アーミー・アンド・ネイビー・ガゼット」には、“クリード＆カンバーランドのヘンリー・クリードが、ヴィクトリア女王ならびに欧州主要王室から特別な任を賜った”と記録されていたそう。長い歴史のなかで、本格的な香水ブランドとしての立ち上げ時期は定かではないものの、記実によってメゾンとしてのクリードの立ち位置は明確となりました。世襲制でいまや7代目　脈々と受け継がれる香りのDNA　同族経営が長く行われてきたこともクリードの特徴のひとつです。歴代の当主の中でも6代目となるオリヴィエ・クリード（Olivier Creed）は、ブランドを世界的な香水メゾンとして昇華させた立役者です。　先見の目を持つクリエイターでもあったオリヴィエは、世界中を飛び回り、自身の嗅覚で確かめながら最高品質の原料を追い求めました。希少な天然香料にこだわった彼のクリエイティブディレクションによって生まれた名香は多く、伝統的な手作業で調合する「ミレジム」コレクションを構築してからは、自身によって再解釈を加えた「グリーン アイリッシュ ツイード」やメゾン創設250周年を讃えて作られた香り「アバントゥス」など、時代を超越する香水を数多く生み出しています。　経営に至っては、2020年に米資産運用会社BlackRockのプライベートエクイティファンド Long Term Private Capitalへ売却され、2023年にラグジュアリーメゾンを多数有するケリング（KERING）グループのケリング ボーテ（KERING BEAUTE）へ。そして2026年、ロレアル傘下に入ることが発表されました。オリヴィエは2026年5月にその生涯を閉じるまで、香りの芸術へ情熱を注ぎ込みました。　現在は、息子であるアーウィン・クリード（Erwin Creed）が7代目としてその座を継承します。彼は幼少期から父の原料調達の旅に同行し、英才教育の中で調香センスを育んできました。ブランドを代表するヒット作「アバントゥス」は父子の共作であり、アーウィンの功績は当主就任以前からすでに始まっていたと言えます。🚗豆知識🚗7代目は、プロ並みのレーシングドライバー！ 　新たにブランドを牽引する立場となったアーウィンは、モータースポーツをこよなく愛することでも知られています。ドライバーとして彼がル・マン24時間レースやミシュラン・ル・マン・カップに出場した記録が公式に残されており、趣味の域を超えたその実力は、海外のファッション誌やライフスタイルメディアでもたびたび取り上げられています。上質な原料と手仕事で生み出される香水　クリードの主力香水は、天然精油をはじめとする上質な原料のみを用い、フランス・フォンテーヌブロー近郊の工房で職人による手作業によって仕立てられています。これこそが、6代目オリヴィエが確立した「ミレジム」クオリティです。　ミレジムは「優れたヴィンテージ」を意味する、ワイン業界で親しまれるフランス語です。古代より尊ばれてきた世界最高峰の天然香料を原料とする天然精油は、花や植物の収穫年によって香りの表情にわずかな違いが生まれます。クリードではその特性を強みとし、変わらぬフォーミュラを守りながらも、ヴィンテージワインのように「その年ならではの個性」を宿した香りを丹念に紡いでいます。取り扱い店舗は東京・京都・大阪などの百貨店中心　2019年に一度日本市場から撤退した同ブランドですが、2023年にケリング ボーテ下で再上陸を果たしました。2026年8月現在、日本国内では百貨店を中心とした5つの実店舗のほか、三越伊勢丹化粧品オンラインストア ISETAN BEAUTY onlineでも購入が可能です。取り扱い店舗については日本公式サイトで随時情報が更新されています。【取扱店舗】 伊勢丹新宿 本館1階／ジェイアール京都伊勢丹 2階／阪急メンズ大阪B1階／髙島屋 大阪店1階 ／ロージャース パッサージュ LE BAR A PARFUM日本公式サイト日本のPR担当者が解説！ 人気の香り9選／オリジナルチャート　世界のセレブリティにも愛されるクリードのラインナップの中から、日本国内で支持される9作をピックアップしてオリジナルチャートとともに紹介。さらに今回は、PRシニアマネージャー・藤井裕子さんによるコメントも掲載。それぞれの香りが引き立つおすすめのシーンや香りが導く人物像を解説していただきます。　人気の香りをまとめたチャートからは、清々しさや温かみといった好みの違いはあるものの、軽やかにまとえる香りに人気が集まる傾向が見えてきました。一方で、重厚感のある2種は、エレガントなニュアンスが豊かに溶け合う芳香が印象的です。それぞれの香りの詳細と魅力を詳しく紐解きます。身にまとった瞬間のイメージが伝わる「キーワード」も必見です。01_「アバントゥス（Aventus）」《香調》ドライウッド・フレッシュ・シトラス・フルーティ 《キーワード》成功・貫禄・挑戦　ブランド一番人気と言える香り。鮮烈なカラブリアンベルガモットに、レモンとピンクペッパーがきりっとしたスパイスを添えるオープニング。時間の経過とともに立ち上るスモーキーなバーチと深みのあるシダーウッドが、凛とした佇まいを引き立てます。02_「シルバー マウンテン ウォーター（Silver Mountain Water）」《香調》シトラス・フルーティ・ウッディ 《キーワード》透明感・知性・ミニマリズム　ベルガモットと甘酸っぱいブラックカラント心を解きほぐすように広がり、静けさをもたらすティーノートとクリアなオゾニックアコードが重なり合ます。ラストは温もりのあるサンダルウッドとムスクが静かに立ち上り、センシュアルな余韻を残します。今を生きるミニマリストをイメージし、クリーンで都会的かつ王道を追求した香気です。03_「グリーン アイリッシュ ツィード（Green Irish Tweed）」《香調》アロマティック・フゼア・グリーン・モッシーウッド 《キーワード》伝統・誠実・クラシック　みずみずしいフレッシュノートと、洗練されたフゼア調が巧みに交錯するコンポジション。ベルガモットとレモンのクリーンなムードから始まり、ペパーミントが涼やかな息吹となって広がります。ジェントルマンにふさわしいクラシカルな気品は、時代を超えてその存在感を放ちます。04_「ミレジム アンペリアル（Millésime Impérial）」《香調》シトラス・マリン・ウッディ 《キーワード》飾らない上質さ・洗練された余裕　神々しいゴールドのボトルから最初に香り立つのは、ベルガモットとブラックカラントが奏でるみずみずしさ。やがてソルティなノートへと溶け込み、シダーウッドやサンダルウッド、ムスクへと移ろい、肌の上にドラマチックな記憶を刻みます。05_「アブソリュ  アバントゥス（Absolu Aventus）」《香調》ドライウッド・フレッシュ・シトラス・フルーティ 《キーワード》大胆さ・存在感・モダン　代名詞であるアバントゥスを再解釈して誕生。数量限定で発売されるたびに熱狂的な支持を集め、2025年9月からついに定番化を果たしました。 ベルガモット、レモン、ブラックカラントの爽やかさと交差するのは、グレープフルーツのシャープさ。アバントゥスの象徴であるパイナップルに、温かなスパイスと力強いウッドが寄り添って絶妙なコントラストを奏でます。06_「アバントゥス フォー ハー（Aventus For Her）」《香調》ウッデイフレッシュ　クリスプ　フルーティ　フローラル 《キーワード》芯のある女性・しなやかな強さ　約3年の月日をかけてたどり着いた、アバントゥスに呼応するフェミニンな香りは、歴史上のパワフルな女性たちや世界中の現代女性が着想源。グリーンアップルとシトラスの爽やかな果実から、気品あふれる花々、そして深みのあるムスク＆アンバーへと変化する、フルーティフローラルの優雅な世界が広がります。07_「エラダリア（Eladaria）」《香調》モッシーウッズ・スパイシー・アロマティック 《キーワード》自然体の気品・モダンローズ　マンダリンとベルガモットの爽やかな立ち上がりから、3種のローズとピオニーが織りなすロマンティックな花々へ。ラストはバニラやムスクが肌をやさしく包み込みます。クラシックなローズの香調をモダンな構成で再解釈することで、洗練されたフェミニニティを表現しています。08_「ワイルド ベチバー（Wild Vetiver）」《香調》ウッディ・フローラル 《キーワード》自由な感性・自然と洗練　手摘みのティムールベリーとシトラスのスパイスで幕を開け、甘さと軽やかさを備えたローズ センティフォリアへ。ラストは上質なベチバーが大地のような深みをもたらします。 野性味とエレガンス、一見相反する2つの表情を、巧みな調香で美しく調和させたウッディフレグランスです。 09_「カーミーナ（Carmina）」《香調》フローラルアンバー・ウッデイ・ムスク 《キーワード》カリスマ性・華やかさ・印象を残す存在感　ヘンリー・クリードのファッションスケッチブックからインスピレーション源となった芳香。パワフルなブラックチェリーとピンクペッパーが、バイオレットとローズにモダンな彩りをプラス。サフランの温かみに繊細なムスクとアンバー、カシミアウッドが溶け合います。まず試すならコレ！ 一番人気の「アバントゥス」　ダントツの人気を誇り、アイコニックな存在と君臨するアバントゥスは、2010年に誕生しました。前述の通り、創設250年を記念したタイミングにオリヴィエとアーウィンによって共創された香りです。世界を変えた歴史上の偉大なる男性がインスピレーション源とされる大胆で自信に満ちた芳香は、発売当時、海外メディアでも賞賛する声が多く、クリードの名前を高級香水メゾンとして揺るぎないものにしました。現在は、アバントゥス フォー ハー、アバントゥス コロン、アブソリュ アバントゥスと、その遺伝子を受け継ぐファミリーが増え、コレクションとして展開しています。筆者が試香して見つけた、ユニセックスで愛されるようになったワケ　クリードの香りは、長らくメンズフレグランスとして高い人気を誇ってきました。その象徴として、第二次世界大戦でナチス軍から英国を守り抜いた元英国首相、ウィンストン・チャーチル（Winston Churchill）がかつて愛用していたとも言われています。彼は葉巻をこよなく愛し、ダンディズムを体現していた人物として知られます。　しかし現在ではウィメンズ向けのラインナップも拡充され、女性からも揺るぎない支持を集めています。なぜクリードは、「ユニセックスで愛される香水ブランド」へと変貌を遂げたのか。PRシニアマネージャー・藤井さんへの取材や香りの特徴、さらに近年のフレグランスニーズの高まりなどから、3つの理由が浮かびました。フレッシュさと奥行きの巧みなバランス　多くの作品は清々しさをまといながら、香水としてのノート構成の立体感を描いています。フレッシュさのベールがあることで、ハンサムな香りも性別を問わずに楽しめる芳香へと仕上がっているように感じます。 天然精油を取り入れた優しい力強さ　ミレジム製法によって天然精油を贅沢に採用されている香りは、肌なじみもよく、しっかり香るのにどこか自然。主張しすぎない点が、ジェンダーを選ばずに楽しめる一因のように思えます。 時代とともに変化した“香りへのニーズ”　現代において香りに求める条件は「自分らしさ」。周囲の目を気にせず「自分がまといたい香り」を選ぶ時代となり、ジェンダーの境界線が取り除かれたことも、男女問わず香りの選択肢として選ばれるようになったことが要因と言えます。取材を通して　クリードの一族による世襲制を守り抜く姿勢は、香水界において稀有な存在です。父から子へ脈々と受け継がれてきたのは、単なる知識や技術ではなく、時代の空気をしなやかに捉える感性とラグジュアリーの本質に応えるエレガンスそのものなのかもしれません。7代目を継承した1980年生まれのアーウィンは、長い修行を要する調香師の世界において、まだ若手と呼ばれることも多い世代です。偉大な父オリヴィエから受けた英才教育と、時代を先取るフレッシュな感性——その融合が、メゾンの次なる章を華々しく切り拓きます。

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