インサイド

Fashion

【令和のマストバイヴィンテージ番外編】VCM VINTAGE MARKET Vol.8のマストバイ 前編

「ベルベルジン（BerBerJin）」ショップ紹介：東京・原宿を中心に展開しているヴィンテージショップ。アメリカ古着を中心に、デニムやミリタリー、Tシャツなどを幅広く取り扱っている。長年の経験で培った審美眼と、豊富な在庫量が強みで、国内外を問わず多くのファンを抱えている。イチオシアイテム：1950年代「LAND OF ALOHA」柄のハワイアンシャツ。ハワイの自然やカルチャーを象徴するモチーフが全面にプリントされている。ヴィンテージを特集した書籍やイベントのポスターなどに使われることも多く、「キングオブアロハ」と呼べる一着。「デザートスノー（DESERTSNOW）」ショップ紹介：アメリカンヴィンテージを軸に、スペシャルアイテムから手に取りやすいものまで、幅広い品揃えと豊富な商品量で全国に店舗を展開。町田本店、下北沢1号店、下北沢GARDEN店では、毎月ヴィンテージ入荷イベントも開催している。イチオシアイテム：「ザ・ビートルズ（The Beatles）」の数々の名盤をプリントしたTシャツ。多色プリントのものが多いなか、この個体はコーディネートしやすいモノトーンカラー。「ドゥージョー（dojoe）」ショップ紹介：代々木上原と代々木八幡を繋ぐ元代々木町地蔵通り商店街で10年間営業。アメリカで買い付けた日本未発売モデルの新品から、個性的なユーズドアイテムまで幅広く取り扱う。イチオシアイテム：「中国長城 “great china wall”」とプリントされた2000年代のアイテムをオーバーダイしたヴィンテージリメイクアイテム。黒染めにより装飾の存在感が良い具合にトーンダウンしており、リアルで着やすくなっているのがポイント。「ダートヴィンテージ（DIRT Vintage）」ショップ紹介：東京・高円寺に2023年にオープンした当初から一貫して、オーナーが直接アメリカに赴いて買い付けを行う。オーセンティックなヴィンテージアイテムから、ニュージェネレーションのグッドレギュラーまで、ショップのフィルターを通した幅広いアイテムを展開。イチオシアイテム：1970年代の「ロッキーマウンテンフェザーベッド（Rocky Mountain Featherbed）」のベスト。希少なオールレザーのクリスティのなかでも特に流通量の少ないメンズのビッグサイズ。「エポック（EPOCH）」ショップ紹介：神戸・春日野道の高架下で、11年間営業。オープン当初から一貫して、アウトドアアイテムを中心に取り扱っている。今回は東京・渋谷の古着屋「ペールタウン（PALETOWN）」と共同で出店する。イチオシアイテム：1990〜2000年代にかけて、アウトドア用のバッグやトラベルアクセサリーを中心に展開していたアメリカブランド「キバデザイン（KIVA DESIGNS）」のアイテム。流通量が多くないブランドなので、デッドストックは貴重。「ジャンティーク（JANTIQUES）」ショップ紹介：東京・中目黒の目黒銀座通りに2005年にオープンしたヴィンテージショップ。洋服やアクセサリーだけでなく、雑貨や家具など多様なアイテムを取り扱う。イチオシアイテム：1990年代米国製の「リーバイス（Levi’s）」。左右で違ったデニム生地が用いられているうえに、「Sonic Youth」「Mudhoney」と、ロックバンド名がマジックペンでペイントされている、当時のロックカルチャーが垣間見える一着。「キンセラ（KINSELLA）」ショップ紹介：東京・原宿に2008年にオープン。メンズはヴィンテージ、80s、アメカジなどを、ウィメンズはデザイン性の高いユーロヴィンテージやY2Kスタイルを中心に提案。イチオシアイテム：ブルーボディに、希少な有刺鉄線モチーフを大胆に落とし込んだ1990年代の「フォックスレーシング（FOX RACING）」のレーシングシャツ。フロントのビッグロゴとネオンピンクのカラーリングが特徴。「オキドキ（OKIDOKI）」ショップ紹介：アメリカ仕入れを中心に、スタッフが納得ができるアイテム、状態、価格のものだけを扱う。特に、アメリカ製のリーバイス501はサイズにこだわった個体を数多く揃えている。イチオシアイテム：1990年代に「コム デ ギャルソン（COMME des GARÇONS）」に在籍していた田口浩彦が手掛けていたブランド「デザート（dezert）」のブルゾンに、前所有者が黒染めを施した一着。この他にも、クローズアップされていないマイナーな国内ブランドなど、普段ショップではあまり扱われないアイテムを出品する。「ラグタグ（RAGTAG）」ショップ紹介：全国に25店舗を展開するユーズドセレクトショップ。デザイナーズブランド、ラグジュアリーブランドを中心に幅広いブランドアイテムを、ユーズドならではの手に届くプライスで展開している。イチオシアイテム：「コム デ ギャルソン オム プリュス（COMME des GARÇONS HOMME PLUS）」で2005〜09年の間だけ展開されていた、過去のデザインを復刻・アレンジするライン「コムデギャルソン オム プリュス エヴァーグリーン（COMME des GARÇONS HOMME PLUS EVER GREEN）」。同ラインから、2000年秋冬シーズンの「ドッキングロック」期のデザインを復刻したジャケットを出品。「サウンズグッド（Soundsgood）」ショップ紹介：東京・下北沢に1999年にオープン。アドバタイジングトイやピーナッツ(スヌーピー )をはじめとしたアメリカン・トイを扱う。イチオシアイテム：1960年代に登場し、今も形を変えながら現役で活躍している、ナウガモンスターというアメリカの合皮会社のキャラクターのグッズ。「スーパー8シューズ（SUPER 8 SHOES）」ショップ紹介：ヴィンテージのレザーシューズをメインで扱う。リペアも受け付けており、アフターケアも含めて提案する。イチオシアイテム：アルゴンキン（Algonquin）と呼ばれる、1930年代初頭から70年代頃まで生産されていたアメリカのドレスシューズを代表するデザインのアイテム。この個体は60年代のデッドストック。「ウィゴー（WEGO）」ショップ紹介：東京・下北沢と大阪・アメリカ村に店舗を構える。世界各国から仕入れてバイヤーが厳選したヴィンテージや、トレンドを押さえたグッドレギュラーを販売。特に、1990年代を中心としたTシャツを数多く揃える。イチオシアイテム：近年海外で人気のボロ・フェードのアイテム。ペンキの飛びが個性的な「ディッキーズ（Dickies）」のペインターパンツは、リアルワーカーが着用したであろう無骨さと、味のある雰囲気が魅力。「古着屋ジャム ヴィンテージアンドセレクト（古着屋JAM VINTAGE&SELECT）」ショップ紹介：国内最大規模の点数の海外古着を取り扱い、初心者からヴィンテージマニアまで幅広い客層に向けて古着を提案する。海外から届いた商品は全てクリーニングと検品を行い、清潔で安心感があり、高品質な商品を提供する。イチオシアイテム：豊富に取り扱っている「ポロ ラルフ ローレン（Polo Ralph Lauren）」。今回のイベントには1990年代のアイテムを中心に出品する。1940年代の「ルイスレザーズ（Lewis Leathers）」のレザージャケットは、非常に貴重な一着。

国内最大級のクリエイティブの祭典「Tokyo Creative Salon2026」が今年も開幕　見どころをエリア別で紹介【前編】

「アートフェアは証券取引所」──アートと金融の意外な共通点── そもそも「アートフェア」とは、どのような場なのでしょうか？　「アートフェア東京」は、例えるとすれば東京証券取引所のような場所です。アーティストの作品を保有し、顧客に販売するギャラリーは、株式などの金融商品を投資家に販売する証券会社と役割が似ていますよね。　今年は国内外から141軒のギャラリーが集まるのですが、それは東京証券取引所がさまざまな株式を取り揃え、その中から投資家たちが好きな株を買う利便性があることと似ています。世界で最も大きなアートフェアである「アート・バーゼル（Art Basel）」や「フリーズ（Frieze）」のメインスポンサーがUBSやドイツ銀行などの大手銀行であることからも、アートマーケットと金融の関連性が高く、作品が金融商品として扱われているのではないかと思います。── 北島さんご自身も、もともとは証券会社でトレーダーをされていたそうですね。　10年間、金利のトレーダーをしていました。私が金融業界に入った1999年は、山一證券が破綻した後で金融がすごく不人気な時期でした。アートフェア東京の運営を引き継いだ2012年も、東日本大震災の翌年でフェア史上最も作品が売れず、誰も引き受けたがらない状況だったんです。そういう、「みんなが選ばないものを選びたい」という性分なんですよね。会社ごと譲渡してもらい、借金を返しながら運営してきました。── 厳しい状況からのスタートだったのですね。そこから、どのように現在のアート市場の盛り上がりに繋がっていったのでしょうか。　日本では、元々「アートとお金は別物」だという意識が強かったんです。でも、日本はゆっくりではあっても欧米の制度をキャッチアップしていく国なので、アート市場もいつかは追いつくだろうと思っていました。状況が大きく動いたのはコロナ禍です。当時、高級腕時計や中古車など資産性のあるものが選ばれはじめ、アートもその流れに乗りました。2021年以降の開催は少し慎重になっていたところもあったのですが、2022年、2023年と売り上げは好調で、日本でもアートが「オルタナティブな資産」として認知されるようになってきた印象です。── 2012年のディレクター就任から現在まで、一貫して大事にしてきたことは何でしょうか？　「取引の透明性」を高めることです。かつてのアート界は、作家と作品の価値や価格の基準が曖昧でしたが、証券業界における「投資家保護」のように、公平性を担保する取り組みを通じてマーケットの信頼性が高まっていったことで、海外では2000年代ごろから「アートフェア」という形式が重要視されるようになってきました。今年で20回目、私が引き継いでからは14回目となる「アートフェア東京」も、確かな作品を販売する信頼できるギャラリーに出展していただけるようになってきたと感じています。アートとファッションの関係性　「機能」がないことで生まれる価値── 10万円の服を買うことは想像できても、同じ金額のアート作品を買うことにはハードルを感じる人も多いと思います。アートとファッションの関係性について、どのようにお考えですか？　高価格帯の服には「着る」という機能がありますが、アートにはありません。だからこそ、「価値を“憑依”すること」ができるんです。私は2006年ごろにJPモルガンのロンドン支社で働いていたのですが、当時のボンドストリートのあたりはハイブランドのショップが並んでいました。しかし10年ほど前に再び訪れると、あたり一帯ギャラリーの数の方が多くなっていたんです。　おそらくファッションの高価格帯の部分が、アートに置き換わったのだと思います。セカンダリー・マーケットでも取引される資産性、流動性の高さから、アートがその役割を担うようになった。ファッション領域でも、ハイブランドがアーティストとコラボレーションすることで、アイコン的な表象を持つアイテムを作っていますよね。── 「資産としての作品」といった見方があるなかで、改めて美術館で作品を鑑賞する体験と、ギャラリーが集まるアートフェアでの体験には、どのような違いがあるのでしょうか。　アートの世界では、コンテクストによって作品の価値が確かなものになっていきます。もちろん価値が生まれ育っていくのはマーケットですが、最終的な価値を決定しているのはアカデミックな場であり、そのひとつが美術館です。そのなかで、キュレーターによって「ある作家がこんなに面白い活動をしていて、こんなに社会に影響を与えている」という切り口が提示され、それを楽しむのが鑑賞ですよね。また、そういった展覧会によって作家の価値を高め、作品の値段を上げるという機能もあります。　一方でアートフェアは、「価値を決めるコミュニティ」のような場に参加する感覚に近いのではないでしょうか。例えば、アジアでもっとも大きなアートフェア「アート・バーゼル香港」では、参加される方々がインベストメント・オポチュニティ（投資機会）に対して非常にアグレッシブなんですよ。「自分もいっちょ噛めるんじゃないか」という熱気や、コミュニティへ参加したいという渇望があります。はじめて行かれる方は、そういったアートフェアでの「買う現場」を直接体験するワクワク感があると思います。アート作品を「買う」ことは、普段の自分から変身できる知的な行動── 北島さんご自身もコレクターでいらっしゃいますが、これまでどのような作品を買われてきたのでしょうか？　はじめは「現代美術といえばコレだろう」と、カラフルでポップな立体作品を買いました。でも、すぐにモノクロの抽象表現的な作品がフィットしていると感じて、「もの派」と呼ばれる作家の作品を買うようになりました。トレーダー時代、何枚ものモニターの数字だけを見て世の中を想像していたので、過剰な情報を必要としないミニマルな作品が肌に合ったんでしょうね。　ただ、すでに知っている価値を買っているだけではつまらなくなってきたんです。直近では、マレーシア出身のネルソン・ホー（Nelson Hor）という作家のドローイングを買いました。彼はイスラム圏の文化的背景を持ち、ゲイとして生きる視点から制作していて、真実の愛を求めながら困難な状況に直面する葛藤を作品化しています。自分にはない価値観や、そういう社会が実在することを知り、作品として保有する。それが「価値の交易」としてのアートの面白さです。── 交易という意味では、「アートフェア東京」は古美術から現代美術まで横断的なジャンル構成で、会場を巡るだけでも発見がありそうです。　コロナ禍以降で30、40代の若いコレクターが増えたのですが、もともと興味のある現代美術を見にきたところ古美術を買うという方が多く見られました。そんなふうに、目的としていないものにふと出会えるのがアートフェアのいいところです。多ジャンルであるということは、日本のシーンの反映でもありますね。古美術もかつては現代美術であって、連綿と続く歴史があります。そういう意味で、日本は文化の保存庫的な役割も担ってきました。例えば、京橋の古美術が集まる骨董通りには、中国などの美術品の受け皿になってきた経緯もあります。そういった歴史を反映すると、古美術から現代美術まであるのが妥当だろうと考えています。── グローバルの状況も大きな変化が生じていますが、今後「アートフェア東京」を含むアートシーンはどのように変わっていくのでしょうか？　　今後、アートと金融の結びつきがこれまで以上に強まり、作品をめぐるファイナンスの選択肢が広がれば、市場の流動性も高まっていく可能性があります。その際には、やはり取引の透明性が高まってほしいですね。だからこそ、われわれが信頼できるギャラリーに出ていただき、それを来場者の方々に示すことが重要だと思います。そういったなかで、作品を買うという体験をしていただきたい。その先に、作品の価値や、作品がもつ思想や社会への提案を見極め、確かなものを買えることへとつながっていくのではないでしょうか。── 作品の価値を見極めるというのは、金銭的な資産価値にとどまらない、別の豊かさを選ぶということのようにも思えます。　そうですね。そしてそれは、非常に知的な行動だと私は考えています。ファッションを選ぶ感覚とも近いかもしれませんが、単なる「好き嫌い」という日常的な感情だけでなく、「興味深い」「面白い」といった動機で選んだり、時代に対して新しい提案を受け入れたりする。それは、普段の自分から変身できるような経験ですよね。そういった一連の行動に一緒に参加しませんか、と私たちは考えています。映像、写真、お茶──「アートフェア東京」の新たな挑戦と見どころ── 記念すべき20回目となる今年の「アートフェア東京」ですが、最大の見どころや新しい挑戦について教えてください。　今回はアートフェアを一つの「メディア」と捉え、今のトレンドを発信する姿勢を強めています。その一環として、市場でのシェアはまだ小さい映像作品のセクション「FILMS」や、写真専門のセクション「PHOTOGRAPHY」を新たに立ち上げ、あえて市場の主流ではない分野にスポットライトを当てます。　さらに会場内では、日本陶磁協会と連携し、陶芸家の受賞作家の茶碗で実際にお茶を飲む体験もご用意しています。日常から一歩踏み出すような体験を楽しんでいただきたいですね。アートフェア東京は古美術から現代美術まで横断的なジャンル構成なので、目的としていないものにふと出会える良さがあります。　また、今年は企業との連携による空間体験も見どころです。会場のVIPラウンジでは、ポーラ最高峰ブランド「B.A」による特別空間「AFT Premium Lounge produced by POLA B.A」を展開し、フラワーアーティストの東信氏とともに、「Timeless possibilities」をテーマにしたインスタレーションを体験できます。── 「作品を買う」という体験は、一見するとハードルが高いように感じてしまいます。初めて来場する場合、どのような楽しみ方があるのでしょうか？　やっぱり、マーケットコミュニティに参加してみるということですね。作品に興味を持って、作品の値段に対してポジティブであれネガティブであれ感想を持つだけでも、かなり面白いはずです。ギャラリー側からすると、相手が本当に買う気があるかどうかはわかりません。値段はいつでも聞けますし、ぜひ話しかけてみてください。　あとは、「アートフェア東京」で販売されていた作品が、後々美術館やさまざまなコレクション展で展示され、「あのとき見た作品だ！」と発見につながることもあって、今このときに一番よいものを見られることも楽しみのひとつです。美術館とは違う、マーケットコミュニティの熱気をぜひ会場で体感してください。edit: Kazuhiro Oyokawa, Erika Sasaki

「アートフェアは証券取引所」──アートフェア東京ディレクター 北島輝一が語る、買う体験の面白さ

古着カルチャーの聖地として「ファッション特区」を宣言　高円寺パル商店街は、JR高円寺駅南口から青梅街道方面に伸びるアーケード商店街。同組合がファッションショーを開催するのは2025年に続いて2回目となる。　全国的に商店街の衰退が進むなか、同組合は「ファッション」を軸に地域創生に取り組む。古着カルチャーの聖地として国内外から注目を集める高円寺だからこそ発信できる個々を尊重する文化のあり方を「ファッション特区宣言」というスローガンとして表現。今年は「あらゆる個性が輝き、全ての人が自由に歩んでいける街」を目指して「Walk as You Are」をファッションショーのコンセプトに掲げた。　ファッションショーには、「リトルブラザーズ（LittleBrothers）」「リトルトリップトゥヘヴン（Little Trip to Heaven）」「PARA」「大黒屋」「彼岸」「古着屋 踊り場」「またき荘」の7店舗が参加。それぞれのショップのアイテムをまとった個性的なルックを披露した。高円寺は「着たい」という気持ちを我慢しないでいい街　今回のファッションショーに参加した2つの古着屋から、高円寺という街の特徴や独自の古着カルチャー、そして高円寺の展望についての話を聞いた。リトルトリップトゥヘヴンは、高円寺のほかに創業地である下北沢と京都にも店舗を構えている。ブランドマネージャーを務める石田優歌氏は、高円寺を「好きな服を好きなように着る人が多い街」だと話す。　同店は「ヨーロッパの蚤の市」をコンセプトに、ガーリーな雰囲気の古着とオリジナルのウィメンズアイテムを扱っており、高円寺に数多く軒を連ねる古着屋のなかでも個性が強い部類に入る。石田氏は下北沢の店舗の運営にも関わっているが、高円寺では「“可愛い服を着たい”という気持ちを我慢せず、派手なアイテムにトライする人が多い」という。その傾向は特に若い世代に顕著で、自分らしさを重視してファッションを楽しむ層が他の街よりも多いそうだ。ファッションショーを阿波おどりと肩を並べる規模のイベントに　宮本理一氏と大崎龍之介氏がオーナーを務める「彼岸」は、2022年にオープン。宮本氏は高知県、大崎氏は大阪府出身だが、高円寺は街全体が「良い意味で緩い」ので、まるでそれぞれの地元で過ごしているかのような居心地の良さを感じるそうだ。また、音楽やお笑いなどのカルチャーが根付いていることや、最先端のトレンドで身を包んだ若者から粋な着こなしの年配者まで、多様なファッションが自然に共存している点も、高円寺ならではの良さだという。　2020年頃から始まった古着ブームに呼応して、高円寺では古着屋の数が急増した。高円寺と同じく古着屋の街として知られる下北沢ではその勢いが一服した感があるが、宮本氏によると高円寺では2026年現在も古着屋の数が増えており、「次のファッションの街として盛り上がるのは渋谷と高円寺なのでは」と分析している。彼岸は、古着だけでなく「ダブレット（doublet）」や「アンダーソン ベル（Andersson Bell）」など、国内外の前衛的なデザイナーズブランドのアイテムも扱っているが、全世界で同店しか買い付けなかった個性的な商品が多く、その品揃えを目的に海外から頻繁に訪れる客も少なくないそうだ。いずれは大阪や福岡など、全国に店舗を拡大していきたいと考えているが、彼岸の核はこれからもずっと高円寺にあり続けるという。　宮本氏は「高円寺はもっとファッションの街として発展して欲しい」と話す。彼らが高円寺の未来像として描いているのは、単に古着屋の数が増えるだけではなく、古くからある店と新しい店が手を取り合い、ファッションや音楽など多彩なカルチャーが融合した、アーティスティックな街。ファッションショーに参画したのも、その目標を実現させるためだという。1957年に地域振興を目的に始まった高円寺の「阿波おどり」は、現在は毎年100万人規模の参加者を集める、街の代名詞的なイベントになっている。現在、ファッションショーはパル商店街のイベントとして開催されているが、今後は街全体を巻き込んでいき、今後10年ぐらいで阿波おどりと肩を並べるくらいの規模にしていきたいと、ふたりは意気込みを語った。

高円寺を「ファッション特区」に、パル商店街が古着店参加のファッションショーを開催

反骨精神の共鳴から生まれたコラボレーション　クリス・ヴァン・アッシュはベルギー出身のメンズウェアデザイナー。1998年にアントワープ王立美術アカデミーを卒業後、エディ・スリマン（Hedi Slimane）のアシスタントとしてキャリアをスタート。エディの移籍に伴い「クリスチャン・ディオール（Christian Dior）」へ移り、2000年から2004年まで「ディオール オム（DIOR HOMME）」立ち上げ期を支える。2005年に自身の名を冠したブランド「クリスヴァンアッシュ（KRISVANASSCHE）」をパリで発表し、以降ウィメンズも展開。2007年春夏にディオール オムのデザイナーに就任し、2018年に退任。その後「ベルルッティ（BERLUTI）」で3年間クリエイティブディレクターを務めた。　今回のコラボは、クリスの「既存のルールを打ち破ることが好き」という反骨的なクリエイションに、フレッドペリーが共鳴したことを背景に実現。スポーツとストリートの文脈を持つフレッドペリーの象徴的なアイテムをクリスが独自の視点で再構築し、ユースカルチャーユニフォームの再定義を目指したという。ブランドのレガシーを再構築した12アイテムを展開　今回のコラボコレクションでは、クリスのプライベートコレクションから引用した花の写真のバッジで彩った鮮やかなレッドのポロシャツ「Fred Perry Shirt」や、ブランドの定番であるコットンピケ素材のシャツをテーラードシャツに再解釈したアイテム、トラックスーツをベースにしたピンストライプのスーツ、両ブランドのディティールを融合したブレザー＆ショーツなど、フレッドペリーの伝統とクリスのクリエイティビティが融合した全12アイテムを販売している。今回のコラボが「非常に理にかなっている」理由　今回、ローンチ記念パーティーで開催されたトークショーでは、来日したクリスとともに、スタイリストのTEPPEI、ファッション好きで知られるお笑い芸人トリオ 四千頭身のメンバー 都築拓紀が登壇。大きな歓声に包まれながら会場に登場したクリスは、ディオールなどの自身がこれまでデザインしたアイテムを着用している来場者が数多くいることに気づき、喜びの声をあげた。　トークショーが始まると、早速コラボコレクションの話題に。クリスは今回のコラボについて「私としては、非常に理にかなったものでした」とコメント。その理由として、これまでコレクション制作のたびに作成してきたイメージボードに、若者文化やサブカルチャーの象徴としていつもフレッドペリーが存在していたことを挙げた。都築とTEPPEIは、コラボアイテムをセルフスタイリングで着用して登場。赤の「Fred Perry Shirt」に、スケートシューズやワークパンツなどのさまざまなカテゴリのアイテムの色味を合わせて、統一感のあるスタイリングを心がけたという都築は「今回のコラボは、特にクリエイターの色が出ているように感じます。フレッドペリーは古着でよく着ていたのですが、テーラードのイメージは持っていませんでした。フレッドペリーの歴史と、クリスさんのクリエイティビティが両立している素晴らしいコレクションだと感じました」とコメント。自身が好きなモッズやスキンヘッズなどの1960〜70年代のユースカルチャーを意識してスタイリングしたというTEPPEIは、「コラボの話を聞いて、クリスさんが今の時代にどういう服を作ってくれるんだろうとワクワクしていました。実際に見てみると、とてもウェアラブルであるうえに、フレッドペリーのレガシーもしっかりと組み込まれていて、とても気に入っています」と、実際に袖を通した感想をそれぞれの視点から語った。そんなふたりのコーディネートをクリスは嬉しそうに見つめ、「コレクションを作る過程でスタイリングを組むことはとても楽しい作業ですが、それ以上に、リアルな人々がそれぞれのスタイルで服を着てくれるのを見るのが自分の一番の楽しみです。今日こうしてふたりの個性的なスタイリングを見ることができて、本当に嬉しいです」と、笑顔を見せた。　今回のコラボコレクションの根底には、「ユニフォームの再定義」と「既存のルールを打ち破ること」というテーマがある。クリスは「私は昔からユニフォームという存在にとても魅了されてきました。特にメンズウェアは、ワークウェア、スポーツウェア、ミリタリー、スクールユニフォームなど、多くのルールやコードで成り立っています。それらは何かのグループに帰属することの象徴ですが、そうしたルールやコードがあればあるほど、それをどこまで押し広げられるか、違う方向に解釈できるかを試すのが楽しいんです」と、自身のクリエイションの哲学を披露した。　都築が「クリスさんは小さい頃からルールを破る子どもだったんですか？」という問いを投げかけると「それは私の両親に聞いてみてください（笑）。自分では良い生徒だったと思いますが、いつも質問ばかりしている子どもでした。『このクローゼットの服は誰が作ったの？』『なぜこれを着なきゃいけないの？』と。アントワープ王立芸術アカデミーで学びたいということも、かなり早い段階から考えていました」と、そのキャリアのルーツを語った。クリスの話を受け、自身もファッションデザイナーとして活動する都築は「僕は『ルールを破っちゃダメだ』と言われて育ちましたが、だからこそ『破りたい』という気持ちが芽生えてしまう。大人になるとルールを破ることが難しくなりますが、ファッションの世界はそれが許されている。服を作る立場にいることは、ルールを破りたいという欲望がある中で、救いになっているのでは」と、ファッションが持つ解放的な側面に思いを巡らせた。ラグジュアリーの“ユニフォーム化”とフレッドペリーのDNA　話題は現在のファッションシーンへと移る。TEPPEIは世界的にファッションが同質化していることを指摘したうえで、今回のコレクションについて「着やすくスポーティーでありながら、しっかりとしたコンセプトを持ってデザインされている点が素晴らしい」と、そのクリエイティビティを評価。この指摘に、クリスは自身の経験を重ね合わせて、「私がファッションの世界に入った頃、ラグジュアリーブランドはそれぞれが異なる強いアイデンティティを持っていて、とても多様性がありました。しかし今は、どのブランドも似てきているように感じます。ある意味で“ラグジュアリーのユニフォーム”のようになっている。だからこそ、フレッドペリーと協業したかった。彼らは他とは違う、非常に強い独自のDNAを持っています。そのDNAを壊すのではなく、リスペクトし、装飾し、高めることを試みました」と応えた。　話題は、クリスのよりパーソナルなクリエイションの源泉へ。コラボアイテムに付帯する缶バッジにデザインされた「花」のモチーフについて、「花は私にとって非常にパーソナルなものです。この写真は、私が自宅で撮ってSNSに上げているもの。今の世の中は少し暴力的だと感じますが、その中で花は“小さな美しい瞬間”を届けてくれます。自分はファッションデザイナーにならなかったら、花屋になっていたといつも言っているんです。ファッションと花は、生きていくのに不可欠ではないけれど、日常をより美しくするためには不可欠なもの。その点でとても似ていると思います」と、特別な思いを語った。 　そんなクリスに対し、都築は予算や市場などのさまざまな服作りの制約に「どれくらい我慢しますか？」と問いを投げかける。クリスは「確かに、服作りをするうえで多くの制約がありますが、私はそれをネガティヴな要素だとは捉えていません。むしろ、先ほど話した“ルール”や“コード”のように、それを使って遊ぶためのものだと考えています。私の人生における最大の喜びは、自分の服がストリートで人々に着られているのを見ることです。最終的に、人々が食べてくれることを一番大事だと考えている料理人と同じ。その考えは、私の中でずっと変わっていません」と、明快に答えた。　自身のシグネチャーブランドの再開について尋ねられたクリスは「自分のブランドは、もちろん想いを込めて取り組んでいましたが、作りたいものを追求しながらブランドを経営していくことは、経済的に非常にハードでした。2004〜05年の立ち上げ当時もブランド経営は困難でしたが、今は状況がさらに複雑になっていますし、ラグジュアリーの世界にいることで実現できていたクラフトマンシップや素晴らしい技術を、自分のブランドで表現できるのかという問いもあります。そのため、現段階では今回のフレッドペリーとのコラボのように、各分野のエキスパートたちと協力することを楽しんでいます。新たなブランドを手掛ける可能性は、今後もし良い提案があれば考えたいですね」と答えた。20年かけて見つけた「自分らしさ」　最後に、TEPPEIがファンを代表する形で、クリスのアイデンティティの確立方法について尋ねた。自身のブランドからディオール、ベルルッティまで、異なる環境でクリエイションを続けてきた彼は、どのように「自分らしさ」を見出したのか。「大事なのは、日々自分のことを学び、知っていくことです。2005年に自分のブランドを始めた時の私と、今の私は全く違う人間です。ベルルッティを離れた後、自分がどんなデザイナーなのか分からなくなった時期がありました。その時、それまで手掛けた55のコレクションを1冊の本にまとめたのです。自身のブランドはインディペンデントで若かった。ディオールは巨大なラグジュアリーブランド。ベルルッティは職人技が光るブランド。アーカイヴを振り返ることで、環境は違えど、変わらない自分らしさを見つけることができました。フレッドペリーとのコラボも同じです。形態は変わっても、全てが自分らしいと胸を張って言えます。この感覚が得られるようになるまで、20年以上かかりました」と、自身の歩みを静かに、しかし確信を持って語った。　盛況のうちにトークショーが終了してからも、来場者の熱気は冷めやらず、流れるようにクリスとのサイン＆撮影会がスタート。この日、クリスは朝から取材続きだったものの、一切疲れを見せずに笑顔で希望者全員と写真を撮り、言葉を交わし、日本のファンとの交流を楽しんだ。コラボコレクションの世界観を楽しんだ来場者のスナップ　今回のローンチイベント会場は、多くの来場客で賑わった。そのなかから、コラボアイテムに身を包んだスナップを紹介する。 panelists: Kris Van Assche & TEPPEI & Hiroki Tsuzuki, Interpreter: Makiko Oji, scriptwriter: Shunsuke Okabe, photography & videography: Keigo Yasuda & Kentaro Takahara | moderator & direction: Cheimi Kominato, text & edit: Koji Yamada, casting: Takashi Sasai, social Media Edit: Sumire Sano, project management: Ryota Tsuji (FASHIONSNAP)

FRED PERRY

クリス・ヴァン・アッシュがTEPPEI、都築拓紀とファッショントーク　ラグジュアリーがユニフォーム化する時代にフレッドペリーとコラボした理由

すべての人が参加できる「フィットネスの祭典」として誕生　ハイロックスは、1kmのランニングと8種類のワークアウトを交互に行う屋内フィットネスレース。「Every Body（すべての人）」が挑戦できる「世界的なフィットネスの祭典」として、2017年に誕生しました。屋内開催で天候に左右されない点や、制限時間がなく参加者の99％が完走している点から、初心者が気軽に参加しやすい大会とも言われています。　誕生以来、大会規模は急成長。2026年は世界106回の開催を予定し、参加者は90万人超となる見込みです。日本国内では、昨年8月に横浜で初開催され、国内外からアスリート4000人弱が参加しました。　ハイロックスが他のフィットネスレースと大きく異なるのが、1人で走る「シングル」に加えて、ペアで走る「ダブルス」、4人チームで交代しながら走る「リレー」の3形式が用意されている点。友人や家族と協力し合いながらゴールを目指すことができるのも魅力です。ファッションを楽しむ参加者も！　オープンのレースに密着　会場となったインテックス大阪の広大な展示ホールには、DJによるアップテンポなビートが響き渡ります。コース内側にはグローバルパートナーの「プーマ（PUMA）」や「エアアジア（AirAsia）」のブースが並び、出走前後の参加者で常に賑わいを見せていました。　会場を見渡す中で特に目を引いたのが、チームコーデの華やかさ。ダブルスやリレー参加者の多くが色や小物をリンクさせていて、レースそのものだけではなく、ファッションも楽しんでいたのが印象的でした。ハイロックスには、モデルやクリエイター、元プロアスリートといったインフルエンサーも多く参加。彼らの発信を通して、ファッション面での楽しさが広がっているようです。　今回、FASHIONSNAPでは、オープン（アマチュア）のレースが行われた1日目に密着。「そもそも、どんなレースなの？」という人に向けて、1kmのランニングと交互に行われる以下の8種類のワークアウトを順を追って解説します。スキーエルゴ スレッドプッシュ スレッドプル バーピーブロードジャンプ ローイング ケトルベルファーマーズキャリー サンドバッグランジ ウォールボール1. スキーエルゴ　最初の1kmを走り終えた参加者たちがまず挑戦するのが、「スキーエルゴ」。ノルディックスキーの動作で全身を鍛えるトレーニングマシンで、1kmの距離を全力疾走します。序盤から心肺機能が試されます。　なお、全工程が屋内で行われるハイロックスでは、渋滞を防ぐため、同じ種目でもスタート時間が細かく分かれています。参加者が次々とスタートを切り、レースが始まれば各セクションに常にランナーがいる状態。この「止まらない熱気」が、大会の魅力を高めています。2. スレッドプッシュ　続いての「スレッドプッシュ」は、女性は102kg、男性は152kgのスレッド（そり）を押しながら、50mの距離を進む種目。12.5mのレーンを2往復する必要があるため、ダブルスでは交互に協力し合いながら進みます。3. スレッドプル 　続いてが、スレッドを引き寄せる動き「スレッドプル」。スレッドプッシュ同様、50mの距離を引きます。スレッドの重さは女性が78kg、男性とプロの女性が103kgと、スレッドプッシュよりは軽くなりますが、綱引きのような独特の負荷で脚腰を激しく攻めます。4. バーピーブロードジャンプ　レース中盤にやってくるのが、ハイロックスの名物ともされている「バーピーブロードジャンプ」です。胸と太ももを床につける運動「バーピー」とジャンプを組み合わせた動きを80m繰り返します。マシンやおもりを使わない単純な動作ですが、胸をつけないといけないルールから反則判定が出やすい難関ポイントなのだそう。ちなみに、各セクションには、参加者のワークアウトが合格基準を満たしているかを判断する判定員が常駐。フェアなレースを支えています。5. ローイング 　折り返しの種目が、トレーニングジムでもお馴染みのマシン「ローイング」の1km。ボートを漕ぐ動作で、上半身を中心に全身の持久力が求められます。6. ケトルベルファーマーズキャリー　両手にケトルベルを持って200mを進む「ケトルベルファーマーズキャリー」は、握力と体幹の持久力が求められる種目。ベル一つ分あたりの重さは、女性が16kg、プロ女性と男性、ミックスダブルスでは24kg、プロ男性が32kgです。7. サンドバッグランジ　レース終盤に待ち受ける「サンドバッグランジ」は、女性は10kg、男性は20kgのサンドバッグを肩に担いでランジ（足を前後に開いて腰を落とす動作）で100mを進む種目。ここまでのワークアウトですでに疲労が溜まった参加者にとっては「拷問」とも言える動きですが、集中力全開でゴールを目指します。8. ウォールボール　最後の関門が、スクワットの動きをしながらボールを頭上のポイントに当て続ける「ウォールボール」。この動きを100回繰り返す必要があるため、最後の最後で参加者のエネルギーを奪う種目とも言えます。　ウォールボールが100回に到達した参加者たちは、一目散にゴールへダッシュ！順位は関係なく、ゴールのたびにスモークが上がり完走者の祝福ムードが広がる仕様なのも、大会が「Every Body（全ての人）」をアスリートとして称えていることが伺えます。 　ゴールの瞬間を目撃できるウォールボールのエリアには、出走を終えた参加者や、これから出走を控える参加者で常にごった返していました。参加者が語る大会の魅力　常に参加者のエネルギーに溢れていたハイロックス会場。世界中で多くのアスリートを虜にする理由を探るべく、今回、ダブルスで出場した山本まさみさん＆サラさんに話を聞きました。まさみさんは今回、2度目のハイロックスなんですよね？ 私は元々ランナーで、ワークアウトにはずっと苦手意識があったんですけど、前回、誘っていただいたのをきっかけに出場したら、めちゃくちゃ楽しかったんです。それを受けて、今回はしっかり練習を積んできました。  大会を経て、クロスフィットが好きになったんですか？ ずっとヨガやマラソンをしていて筋力トレーニングをしていなかったので、最初はつらかったんです。でも、練習を通してどんどん体が変わっていくのが楽しくなったし、自分の体型にもより自身がついて、今は「いつでも水着になれるぜ」という感じ（笑）。やめられなくなりましたね。レース中も、会場の陽気な雰囲気に乗せられて自然と笑顔になる感覚が楽しいです。   プーマブースで提供しているタトゥーシールを貼ったり、お揃いのシューズを履いたりと、ダブルスらしいリンクしたスタイリングを楽しんでいました。 サラさんは初のハイロックス、いかがでしたか？ 私は元々、800mの陸上選手だったこともあって、筋トレやウェイトトレーニングには慣れていたので、なんとか楽しみながらできました。ワークアウトはめちゃくちゃきついんですけど、ランニングがベースにあるので走ることで辛さを逃がせるのが良かったです。フィットネスエリアでは、参加していた友人がいたので、競り合ったりして楽しみながらやり切れました。 まさみさんはシングルスにも出場していますが、ダブルスとの違いは？ ダブルスは「2人だから頑張れる」と感じることが多かったです。ランニングではお互いに「この1周は落ち着かせよう」とか、相手がキツそうだったら「ここは私が行っちゃうわ」とか声を掛け合うこともありました。2人だからこそ、戦略を立てながらゲーム性を持って楽しめました。  最後に、実際に参加してみて感じた、ハイロックスの魅力は？ 大会への参加を通して、新しくトレーニーの友だちがたくさんできたことが一番。あとは、マラソン大会では感じられない海外のような盛り上がり方も魅力です。常に音楽がガンガンかかっているので（笑）。 参加へのハードルが低いのが大きな魅力だと思います。普段、ボディメイクのためにトレーニングジムに通っている人の目標として参加しやすいし、ハイロックス自体がフィットネスに足を踏み入れるきっかけになっているのを感じます。　汗と笑顔が交差するハイロックスのステージには、誰もが一瞬にしてアスリートに変身する新しい空間が広がっていました。マラソンやトライアスロンはハードルが高いと感じている人でも、多様な部門で自分のペースで挑戦できるハイロックスで、フィットネスの常識が変わる瞬間を体感してみては？

Sports

「HYROX」って何？　マラソンでもトライアスロンでもない、今アツいフィットネスレースをレポート

ASICS和風グラフィックの限定シューズ  　オフィシャルパートナーのアシックスは、今年もどこよりも大きなブースを設けている。東京マラソンの完走者は約46％が海外在住者（2025年実績）ということもあって、エキスポ初日のアシックスブースには、大会みやげを求める訪日ランナーで入場待ちとレジ待ちの長い行列ができていた。ランニングシューズ「ノヴァブラスト5」（2万900円）、「ゲルニンバス28」（2万6400円）で、“息吹”をイメージした和風グラフィックと“東京”の文字を掛け合わせた限定モデルを販売。限定Tシャツ（5500円）やブルゾン（1万7600円）も揃える。ADIDAS箱根を席巻したシューズの後継モデル  　ロードランシューズで快進撃が続くアディダスは、12年ぶりの東京マラソンエキスポ出展が話題だった昨年に続いての出展。旗艦ランニングシューズ「アディゼロ」シリーズと「サクラパック」と名付けた限定アパレルやシューズが人気を集めている。アディゼロでは、8万2500円と高額ながら箱根駅伝や世界の有力マラソンを席巻しているシューズの後継モデル「アディゼロ アディオス プロ エヴォ3」の実物を世界で初めて展示。重さは片足97.27グラムと、前モデルのエヴォ2（138グラム）から約41グラム軽量化した。発売時期や価格は未定。また、ウルトラマラソン（100キロ）などに向けた「アディゼロプライム エックス エヴォ」（8万2500円）を数量限定で販売しており、「動きは非常に好調」と担当者。NIKE4月発売「ペガサス42」の試し履き  　ナイキは、4月9日に発売する人気ランニングシューズの新型「ペガサス42」（1万7600円）の試し履きを行っている。また、レーシングシューズの「アルファフライ3」（3万9655円）、「ヴェイパーフライ4」（2万9700円）、「ズームフライ6」（1万8700円）はオレンジ色が主張するファストパックを会場で販売している。PUMA即完売シューズの新色を販売  　プーマは、ランニングカテゴリーの中核であるシューズ「ディヴィエイト ニトロ」シリーズで、2月に発売して即完売したというレースシューズ「ディヴィエイト ニトロ エリート4」（2万9700円）と、トレーニングシューズ「ディヴィエイト ニトロ4」（2万2000円）を打ち出している。それぞれミントグリーンの新色を揃え、試着と販売を行っている。ON購入希望者は銀座店に送客  　オンは、ブランド初という3層構造のミッドソールを採用し、柔らかなクッショニングと弾むような推進力を打ち出すシューズ「クラウドモンスター3」（2万4200円）の試し履きを実施。3月5日発売だが、それぞれ東京マラソンのスタートとゴール地点に近い銀座のオン直営店と新宿のアルペン トウキョウでは、2月26日から世界先行販売を実施。購入希望客には両店を案内している。同シューズと合わせるアパレルアイテムも展示。HOKAランニングフォーム分析も実施  　「ホカ（HOKA）」は、3月3日に発売するランニングシューズ「マッハ7」（1万7600円）を会場で先行販売。また、「フライラボ トーキョー（FLYLAB TOKYO）」という名前で、シューズを試着した上でトレッドミルを走り、フォーム分析を行うサービスを提供している。BROOKS都内3箇所でポップアップも  　「ブルックス（BROOKS）」は、最新レースシューズ「ハイペリオンエリート5」（4万2900円）をはじめとしたシューズの試着と販売を実施。アパレルでは、TOKYOとプリントした限定アイテムも揃えた。また、東京マラソンに合わせ、都内3箇所（日本橋浜町のランニングステーション『ととけん』、新橋のカフェ『フアラライ』、清澄白河のカフェ『ビースクエアード』）でポップアップイベントも開催し、グループランや試し履きなどを行っている。SALOMONロードラン強化でエキスポ初出展  　サロモンは、ロードランカテゴリーの強化に合わせて東京マラソンエキスポに初出展。1月に発売したレースシューズ「エスラボ ファンタズム3」（3万5200円）の試し履きを行っているほか、トレイルランニングで人気のランニングザックをカラーやサイズのバリエーション豊富に展示・販売している。THE NORTH FACEブランド単体出展は初、シューズ拡大  　ザ・ノース・フェイスも、ロードランシューズの強化に合わせて8年ぶりに出展した。以前はゴールドウイン社としてブランド複合での出展だったため、ザ・ノース・フェイス単体での出展は今回が初。2月に発売したロードラン用のレースシューズ「ベクティブ フォワード」（2万7500円）や「ベクティブ バーサ」（2万4750円）で限定のミントグリーンカラーを販売しているほか、アパレルも限定商品を揃えている。シューズやゼッケン留めが当たるガチャガチャも人気。ALTRA足指の力の測定も実施  　つま先とかかとで高低差のないゼロドロップシューズで知られる米国発の「アルトラ（ALTRA）」も、トレイルランナーやハイカーに人気のシューズブランド。昨年に続いてエキスポに出展している。ゼロドロップシューズの入門にも向いている、つま先とかかとで4ミリの高低差をつけたロードランシューズの新作「エクスペリエンス フロー3」（2万2550円）などを販売しているほか、足指の力の測定サービスも行っている。なお、アルトラの代理店であるストライドは、GPSスポーツウォッチの「カロス（COROS）」でもブース出展している。

ASICS

ランナーのお祭り「東京マラソンエキスポ2026」　アシックス、アディダス、サロモンなど10ブランド一挙紹介

初心者にも参加しやすいハーフマラソンが人気　調査会社IMARCグループによると、2025年の日本のランニング市場規模は27億5050万アメリカドル（約4200億円）に達したという。同社によれば、2034年までに42億5190万ドル（約6600億円）まで拡大し、年平均成長率は4.96％となる見込み。フィットネス意識の高まりに加えて、人とのつながりを重視する側面から、ファンランナーとシリアスランナー両方の拡大を後押ししていると分析する。　アールビーズが6500人超の市民ランナーの回答をまとめた「2025年度ランナー世論調査」では、実際に参加した種目でハーフマラソンは参加率62%となり、2024年度比3ポイント増加。また、5～10kmの中距離レースの参加率は同2ポイント増、駅伝やリレーマラソンは同1ポイント増となった。初心者ランナーにとってハードルの低い中距離レースや、仲間と一緒に楽しめる大会が支持を集めている傾向がうかがえる。ユニクロも参戦！ グループランで加速するプロモーション　ランニング市場の今を語る上で欠かせないのが、グローバル規模で盛り上がりを見せる「グループラン」だ。ランニングというと、これまではタイムを求めてストイックに走るというイメージがあったが、仲間とともに会話を楽しみながらゆっくりとしたペースでジョグを楽しむグループランは、コロナ禍のステイホーム期間を経て、人との直接的なつながりをより重視するようになった世の中の価値観に合致した。欧米や韓国などではグループランが“出会いの場”としても親しまれているといい、日本でもランニングコミュニティが続々誕生している。　ファッション業界関係者の間でもランニング人気は高まっており、そこからさまざまな新しい芽も生まれている。例えば、ファッション専門学校の文化服装学院のランニング部は、代々木公園を拠点に活動する人気ランニングクルー「080TOKYO」とコラボレーションして「ランニングとファッションを分断しないロングT」を発売。かつては中高年の趣味というイメージが強かったランニングだが、このように次世代の動きも活発だ。　ランニング人気を背景に、スポーツメーカー各社がプロモーションを兼ねて行うランニングイベントの数も増えている。各社がメディア関係者やインフルエンサーを招いたグループランを実施し、ランニングを通したコミュニティーやカルチャーなどのブランド価値を発信。ランニングシューズを扱うある小売店の担当者は、「あらゆるスポーツメーカーがグループランイベントを実施したがるようになっている」と話す。もちろん、これまでもランニングイベントを行うスポーツメーカーはあったが、ランニング業界関係者に向けて新作シューズの着用感などをアピールする内容が中心だった。商品そのものではなく、コミュニティー価値を打ち出すイベントが目立つようになっている点が新しい。　こうした流れを象徴するのが「ユニクロ（UNIQLO）」の動きだ。ユニクロは、店頭で無料配布している「LifeWear magazine」の2026年春夏号のオリジナルグッズとして、「ランクラブ」をテーマにしたカプセルコレクションを発売。それに合わせ、2月9日にインフルエンサーや一般公募で集まった消費者ら計50人を対象にしたモーニングランと朝食会を実施した。ユニクロはこれまでもランニングなど軽いスポーツシーンに適したアイテムを販売してきたが、ランニングにフォーカスしてこれほど大きなイベントを行ったのは今回が初めて。スポーツ専業メーカーではない大手カジュアルSPAが、「ランニングがプロモーションになる」と判断している。　また、ゴールドウインの「ザ・ノース・フェイス（THE NORTH FACE）」は、渋谷のランニングカルチャーショップ「タイクーンランニング（TYCOON running）」と組んでグループランと音楽、クラフトビールなどが楽しめるイベントを2月18日に開催した。ザ・ノース・フェイスといえばパフォーマンスに軸足を置くブランドだが、今回のイベントは「カルチャーミックス」と銘打ち、シリアスランナーから初心者ランナー、まだ走っていない層まで含め、幅広い層に向けてランニングの魅力を発信していたのが印象的だ。ロードランとトレイルランのカルチャーが融合　3月1日に開催される東京マラソンに合わせて行われる合同展示会の東京マラソンエキスポ（2月26〜28日）に、2026年は「サロモン（SALOMON）」とザ・ノース・フェイスが出展していることも、今のランニング市場を語る上で欠かせない要素だ。両ブランドとも山を走るトレイルランニングでは実績が大きいが、ロードランニングにおいては後発のメーカー。これまで、近しい領域でありつつもカルチャーが異なったロードランとトレイルランが近づくことで、ランニングカルチャーの多様化や市場拡大がここからさらに進みそうだ。　サロモンは、東京マラソンエキスポへの出展は今回が初。1月に発売したレーシングシューズ「S/LAB PHANTASM 3」の試着コーナーに加えて、長年、トレイルランニング市場で支持されてきたランニングパックを展示販売する。ザ・ノース・フェイスは、8年ぶりの出展。以前はゴールドウインとしてブランド複合で出展していたため、ザ・ノース・フェイスとしての単独出展は初となり、2月に発売した日本企画のロードランニングシューズ「ヴェクティブ フォワード（VECTIV Forward）」を打ち出す。　このようなアウトドアメーカーのロードランニングへの参入の動きと共に、中小規模の新興ランニングブランドが増えていることも、近年のランニングカルチャーを面白くしている。フランスの「サティスファイ（SATISFY）」や米国の「トラックスミス（Tracksmith）」などがその代表。また、ファッションや音楽において影響力の強い韓国でいまランニングが盛り上がっていることで、韓国カルチャーを好む日本の若い女性にも、おしゃれなライフスタイルの1つとしてランニングがじわじわ広がりつつあるのも注目の要素だ。ランニングとワークアウトを組み合わせた新レースに注目　ウェルネス意識が高まる中で、ランニングだけでなく、ピラティス、ジムトレーニングなどさまざまな運動やワークアウトが消費者のライフスタイルに組み込まれるようになった。次に人気が出そうなコンテンツとして、FASHIONSNAP編集部は「ハイロックス（HYROX）」に注目。ハイロックスは、1kmのランニングと8種類のワークアウトを交互に行う屋内フィットネスレースで、2017年にドイツで誕生。初心者からエリートまで「Every Body（すべての人）」が挑戦できる「世界的なフィットネスの祭典」として、2026年は世界で年間106回の開催を予定、参加者は90万人超となる見込みだ。「プーマ（PUMA）」がグローバルパートナーとして、ハイロックス向けのシューズやアパレルを企画している。　日本では、2025年8月に横浜で初開催し、2026年1月に大阪で行われた第2回大会には8000人超が参加。韓国の男性アイドルグループSHINeeのミンホやインフルエンサーの参加も目立った。参加者たちの華やかなファッションも、今後さらなる人気を呼び込みそうな要素となっている。　ランニングはこれまでも国内外で何度かブームがあったが、コロナ禍をきっかけにランニングが仲間とのコミュニケーション手段として若い世代にも認知され、フェス気分で楽しむハイロックスのようなレースも増えている。ストイックにタイムや距離を追求するだけではない、“楽しく”体を動かすムーブメントによって、ランニング市場は新たなステージへと進んでいる。

東京マラソン直前！　4つの潮流で読み解く、国内ランニング市場の今

世界のクリエイターに多大な影響を与えた　1989年に士郎正宗が「ヤングマガジン海賊版」（講談社）で連載を開始した漫画「攻殻機動隊」。主人公・草薙素子が率いる内務省の首相直属組織「公安9課」がさまざまな事件、犯罪と対峙するアクションSFであるこの作品は、これまで30年以上にわたり世界のカルチャーシーンを牽引し続けている。本作の評価を決定づけたのは、1995年公開の劇場アニメ「GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊」（押井守監督）。その圧倒的なビジュアルと哲学的なテーマは、米ビルボードのビデオ売上ランキングで1位を記録するなど、世界的な成功を収めた。　その後も、シリーズは時代の変遷に合わせてその姿を変えていく。2002年にはテレビシリーズ「攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX」（神山健治監督）の放映が開始。同作は薬害事件やネットが生む集団心理といった現代的な社会問題を鋭く掘り下げ、より幅広い層へと支持を広げた。その後も2013年には映画「攻殻機動隊 ARISE」（黄瀬和哉監督）を上映、さらに2020年にはフル3DCGで制作した「攻殻機動隊 SAC_2045」（神山健治、荒牧伸志監督）を配信するなど、技術の進化と共にアップデートを続けているほか、2017年にはスカーレット・ヨハンソン（Scarlett Johansson）が主演を務めたハリウッド実写版映画「ゴースト・イン・ザ・シェル」も公開した。　本シリーズが唯一無二とされる理由は、緻密な考証に基づき高度情報化社会を予見した、圧倒的なリアリティを誇る世界観にある。物語の根幹を成す「電脳」や「義体」といった数々のテクノロジーは、人間を物理的制約から解放する一方で、自己の本質（ゴースト）を問う哲学的な深みをもたらしている。そして、この深遠なテーマを具現化するのが、アニメ制作会社Production I.Gによる妥協なき映像美だ。なかでも、1995年の劇場版で見せた緻密な描写は、アニメーションの表現限界を塗り替え、その衝撃はハリウッドにも波及。「マトリックス」シリーズを筆頭に、スティーブン・スピルバーグ（Steven Spielberg）やジェームズ・キャメロン（James Francis Cameron）といった世界中のトップクリエイターにインスピレーションを与えた。数々の名場面が生まれたプロセスや独自の世界観を体感　今回の展覧会のメイン会場には、各アニメ作品の設定資料や原画、セル画など1600点を超える制作資料が一堂に集結。アニメーション史に残る名シーンと言える、草薙素子が光学迷彩を纏いつつビルから落下するシーンなど、数々の名場面が生まれたプロセスが体感できる。　さらに、アニメの制作現場でレイアウトや原画、動画などの素材を入れる「カット袋」を実際に手で開いて楽しむ「Analog Dig」（有料体験）も可能。開封したカット袋に収められている複製原画を持ち帰ることもできる。　また、草薙素子のサングラスを想起させるARグラスを付けてタチコマの電脳通信による原画解説を聞きながら巡る「電脳 VISION」（有料体験）や、「笑い男」によるハッキングを疑似体験できる「笑い男になる鏡 "Laughing Man Mirror"」といった体験型コンテンツも用意。作中の「電脳空間」を表現した没入型インスタレーションや、歴代監督陣の撮り下ろしインタビュー映像を公開するほか、現代美術家 空山基による世界初公開の新作彫像「Sexy Robot_The Ghost in the Shell type 1」や、「アンリアレイジ（ANREALAGE）」の森永邦彦をはじめとするクリエイターとのコラボレーション作品も展示。2026年に新作TVアニメとして放送する「攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL」の絵コンテなども掲示している。ブランドコラボなどバラエティ豊かなオリジナルグッズ　会場内の限定ショップでは、150種類を超える展覧会オリジナルグッズを販売。「Gショック（ジーショック）」や「ギークス ルール（GEEKS RULE）」「ハトラ（HATRA）」「ティーエイチプロダクツ（th products）」「ベイシックス（BASICKS）」「コトハヨコザワ（kotohayokozawa）」といったブランドとのコラボアイテムのほか、博多織などの日本の伝統工芸品をベースとした商品や、公式図録などをラインナップしている。また、併設の「TOKYO NODE CAFE」では、「フチコマ・ウチコマ」をイメージしたグルメバーガーや、「タチコマ」をイメージしたフロート、「笑い男」のラテアートが施されたラテなどのコラボメニューを提供している。　自身も攻殻機動隊シリーズの大ファンだという福島リラさんの展覧会動画レポートはこちらから。

Culture

「攻殻機動隊展 Ghost and the Shell」が開催　世界のクリエイターに影響を与えた傑作を体感

独自のボディサーモマッピング技術を応用　冬季オリンピック・パラリンピックは、山岳地域などで実施される屋外競技と、都市部のアリーナで行われる屋内競技があります。それらに対応するため、TEAM JAPANオフィシャルスポーツウェアも2種類を企画。TEAM JAPANが開会式でも着用した屋外競技用のTEAM JAPANオフィシャルスポーツウェアは、吹雪などでの着用もイメージし、マイナス30℃環境を想定して設計されています。　高機能性を支えているのは、スポーツブランドとして76年の歴史を持つアシックスの研究開発力です。神戸に構えるスポーツ工学研究所で蓄積してきた「アシックスボディサーモマッピング」という独自の知見に則り、体の中で熱を帯びやすい部分は熱を逃し、寒く感じやすい部分は温めるように素材のレイアウトを考えて設計しています。　TEAM JAPANオフィシャルスポーツウェアでは、「パフォーマンス（機能性）とサステナビリティの両立」をコンセプトとして掲げています。ダウンと化繊中綿の使い分けも、天然資源であるダウンの使用量を抑え、同時に保温効果の最大化を目指すための知恵です。また、一部の副資材などを除いて、使用しているのはほぼ100％がリサイクル素材。表地の防水透湿素材は、土壌や水質などの環境汚染も指摘されているPFAS（有機フッ素化合物）を使用しないはっ水加工、防水ラミネート素材を採用しています。パリ2024大会の感動をミラノへつなげ　デザイン面では「チームジャパンレッド」と「サンライズレッド」を組み合わせ、日本の伝統文様の1つである流水紋様から着想を得た「RYUSUI」グラフィックを採用しました。マイクロプラスチックの流出を減らす特殊ニット素材　屋内競技用のTEAM JAPANオフィシャルスポーツウェアは、表彰台での着用などと共に、トラックスーツ、いわゆるジャージ的な使用を想定したアイテムです。冬期環境に適したジャージを作る上で採用したのは、特殊な二層構造になったニット素材。細かく区切られたグリッド1つ1つの中にマイクロファイバーが入っていて、ほどよい保温性を保つようになっています。　屋内競技用ウェアのデザイン面では、オリンピック開催地の民族衣装に使用されるチロルテープをイメージした、RYUSUIグラフィックのチロルテープをポイントにしました。他国の選手にも日本チームのTシャツは人気　ミラノ・コルティナ冬季大会を現地で観戦する人や、日本でパブリックビューイングなどに参加する人にとって欠かせないのが、選手と一体感を感じられる応援ウェアです。選手が着用する屋外競技用TEAM JAPANオフィシャルスポーツウェアとほぼ同型のポディウムジャケットアウトドア（JOC/JPC）は、13万4200円（税込）という高額ながら、2025年10月30日に発売し動きが出ているそうです。　より気軽に楽しめるTEAM JAPAN応援Tシャツ（半袖8800円／長袖1万1000円）や、TEAM JAPAN応援フリースマフラー（5500円）なども揃うため、東京2020大会やパリ2024大会と同様、人気となりそうです。Tシャツ類はアウターの上からでも着用できるよう、ビッグシルエットになっています。これら応援アイテムは、アシックス公式オンラインストアやスーパースポーツゼビオなど一部のスポーツ専門店で販売中です。TEAM JAPAN 2026公式ライセンス商品※アシックスは、TEAM JAPANゴールドパートナー（スポーツ用品）です。

ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック・パラリンピックで注目　アシックスによるTEAM JAPAN公式スポーツウェアを深掘り

スポーツサングラスが「街の選択肢」に？　じわりブームの背景　スポーツサングラスは、激しい動きに耐えるフィット感や軽量性といった機能性は高い一方で、日常の服装に合わせるには主張が強く、街ではウェリントン型などの通常タイプのサングラスが好まれてきた。　そんな中、コレクションブランドがスポーツサングラスを再定義。デムナ・ヴァザリア（Demna Gvasalia）が手掛けたバレンシアガの2023年ウィンターコレクションでは、流線状のスポーツデザインのサングラスをルックの一部として提示。機能性ではなく、デザイン性がフィーチャーされる機会となった。以降、同ブランドは継続的にスポーツタイプのサングラスを提案している。　2024年にはパリの街角でもスポーツサングラスを着用する姿が見られるようになる。ヴァージル・アブロー（Virgil Abloh）に見出されたインフルエンサーのブラッディ・オシリス（Bloody Osiris）をはじめとしたトレンドセッターが着用している姿が見られた。　さらに今年は、2月6日に開幕したミラノ・コルティナ冬季五輪や3月のWBC、6月のサッカーワールドカップといった国際的なスポーツイベントが続く当たり年。競技そのものへの関心だけでなく、スポーツと関連したファッションへの注目も高まりやすい年であり、スポーツ由来のアイテムが日常に入り込む下地が整っていると言える。　こうした流れを受けて、一部のデザイナーズブランドだけでなくカジュアルSPAも動きはじめている。近年、サングラスの品揃えをじわじわ拡大してきたユニクロも、2026年春夏は「ユニクロ：シー」のラインで2月6日に初めてスポーツタイプのサングラスを発売した。気候変動もあって世界的にUVカットの需要が高まっていることから、ユニクロは改めてサングラス全般の販売を強化する考えだという。価格は一律で2490円。　ハイファッションや一部の感度の高い層に留まっていたアイテムが、日常価格帯に降りてきたことは、スポーツサングラスが「街の選択肢」になりつつあることを示している。スポーツサングラスブームの原点は？　その機能性に迫る　スポーツサングラスブームの火付け役とも言えるのが「オークリー（OAKELY）」の「Eye Jacket」だ。1994年に登場した同モデルは、人の顔の曲線に沿う立体構造を追求し、当時としては先進的な設計で開発された。競技のために生まれたこの形状は、結果的に現在のファッション文脈と強く結びつく造形でもあった。　2019年には、軽量性や耐久性、視認性といった機能をアップデートした復刻モデル「Eye Jacket Redux」が登場。アーティストやアスリートといった著名人らがインスタグラムで着用画像をアップしている。　オークリー担当者によると同モデルは、「Y2Kファッションの盛り上がりもあって、結果的に現在のファッション文脈と強く結びついている」といい、「2025年には売り上げの伸びが顕著になった。直営店でのモデル別ランキングで上位にあり、アイウェアカテゴリをけん引している」と語る。※Y2Kファッション：1990年代末から2000年代初頭に流行したファッションスタイル。近年、若年層を中心にリバイバルブームが起きている。　ファッションとしての見え方が目立つ中で、もう一つ気になるのが実用面だ。スポーツサングラスはもともと競技用として設計されてきたが、現在注目されているモデルは、日常生活の中でどのような機能性を備えているのだろうか。　オークリー広報によると、スポーツサングラスは激しい動きを想定し、軽量性とフィット性を重視し設計されているという。Eye Jacket Reduxも例外ではなく、競技用途を前提にした構造が、結果として長時間の着用や視界の安定につながっている。同モデルは、日常での使用に加え、今人気のランニングやシーズン真っ盛りのウインタースポーツ※においても使用可能だという。 ※春スキーなどの雪上のコンディションが複雑でないタイミングにおいて可能。そのほかの場合にはゴーグル推奨　国際的なスポーツイベントが続く今年、競技を見るだけでなく実際に体を動かす人も増えていくだろう。加えて、セレクトショップやアイウェアSPAによると、サングラスカテゴリの売れ行きが近年好調だという。サングラスに慣れた消費者の2本目、3本目の需要として、スポーツタイプのサングラスがさらなる広がりを見せそうだ。

OAKLEY

スポーツサングラスがトレンドに？　五輪イヤーが後押しとなるか、街使い用にユニクロも発売

集まったのはこの3人──スノーボードがオリンピックの正式種目に採用されたのは、1998年の長野大会でした。長野のハーフパイプで金メダルを獲得したトリックは720（セブントゥエンティ＝横2回転 ※360で1回転）、今や1620（シックスティーントゥエンティ＝横4回転半）が繰り出されるようになっています。野上大介 BACKSIDE SNOWBOARDING MAGAZINE編集長（以下、野上）：新聞やTV番組でスノーボード競技について取材を受けると、回転数についてばかり聞かれます。オリンピックでメダルを獲るためには沢山回すことが必要になっていますが、それが果たして正しいことなのか、僕は正直よく分からない。回転数として最大ではなくても、独創性やオリジナリティで優れているケースもあります。フィンランドのレネ・リンネカンガスなど、点数が出づらくてもあえて回転数を落として自分が考えるかっこよさを貫く潮流も出てきている。（平野）歩夢が1月のワールドカップでケガをしたトリックも1260（トゥエルブシックスティ＝横3回転半）でしたが、あれはグラブ（手で板をつかむ動き）の入れ方などが難しい。ジャッジによっては、非常に評価の高い技です。石原公司バートンジャパン ブランドマーケティングマネジャー（以下、石原）：勝つために出来る限りの回転数を目指す選手もいるし、回すことよりもスタイリッシュさを追求する選手もいます。国によってはオリンピックでメダルを取れば文字通り人生が変わることを考えると、一概にこれが正しいとは言えないのでは。全員が同じ方向を見て、「正解はこれだ！」とはならないところがスノーボードの良さなんじゃないかとも思いますけどね（笑）。スタイリスト鹿野巧真（以下、鹿野）：オリンピックを見ていると、選手たちの繰り出す技がいちスノーボーダーとして「とんでもない領域に行ってるな」とは毎回思います。自分も滑るからこそ、選手のすごさを実感すると言うか。野上：とにかく沢山回すのがスノーボード競技だと思っている人もいるかもしれませんし、僕も解説者として呼ばれたら仕事ですから回転数について話します。でも、単に回転数が多ければいいってもんじゃない。人とは違うこと、自分らしさや個性を貫くことにこそスノーボードの源流はあると思っています。──スノーボードではよく、「あの選手には“スタイル”がある」といった表現をします。まさにそれが、回転数だけでは計れないかっこよさの部分ですか？石原：スタイルについて説明するのは難しいんですが、スノーボードでは「大会では勝つけど、かっこよくはない」という選手や滑りが確かに存在するんですよ。そういう選手はたとえ強くても、人気があまりない。他のスポーツでは、プレー自体はかっこよくないけど、得点はたくさん決めるというような選手って、そもそもあまりいないですよね。野球の長嶋茂雄さんの名言「記録より記憶」とは感覚が近いのかもしれません。野上：スノーボードで言うところのスタイルは、2つに分類できるんじゃないかと思っています。1つ目は、滑りのかっこよさやかっこ悪さを意味するプレースタイルやライディングスタイル。これは見ていて比較的分かりやすいです。もう1つは、人間性や生き様の部分。喋っていてかっこいいと思うライダーは滑りにもそれがにじみ出るし、その逆も然り。例えばダニー・デイヴィスというプロスノーボーダーは、大会に出ていた時代は表彰台に乗ることはありましたが、頂点にはなかなか届かなかった。でも、すごく人気があるんです。スノーボードコミュニティには、コンペティションでの勝ち負けだけが本質じゃないっていう価値観があるからだと思います。──日本の選手で、特にスタイルがあると感じるのは誰ですか？野上：滑りのかっこよさと、生き様や言動のかっこよさの両方を持ち合わせているのが歩夢ですね。彼は自分がメダルを獲ったことで、スノーボードがいいイメージで日本に広がったことを自覚しているし、だからこそ勝つことが使命だと思って取り組んでいる。　古い話を掘り起こしますが、オリンピックにおけるスノーボードって、最初はすごくねじれていたんです。長野オリンピックでスノーボードが正式種目に採用されたとき、スノーボードの競技団体ではなくスキーの競技団体が運営することになり、スノーボードの団体や選手とオリンピックとが対立しました。テリエ・ハーコンセンという、神さまみたいなスノーボーダーが長野オリンピックをボイコットした話は有名です。でも、ショーン・ホワイトや歩夢という、みんなが納得する分かりやすいスーパースターが出てきて、オリンピックが少しずつ最高峰の舞台の1つになっていった。そうした意味もあって、歩夢の存在は大きいですよ。　女子選手で言うと、ハーフパイプの清水さら（しみず さら）などかっこいい選手が何人かいますが、ビッグエアやスロープスタイルの村瀬心椛（むらせ ここも）もその1人だよね。鹿野：村瀬さんは1月のX Gamesという大会で、革のライダースジャケット姿で滑って表彰台も飾っていましたね。野上：そうそう。空気抵抗や動きやすさの面で普通のスノーボードウェアに比べて絶対やりづらいだろうに、かっこいいと思うからそれをやる。そういう生き物なんですよね、スノーボーダーって。オリンピックでは国別にユニフォームが決められているので、そうしたサプライズは期待できませんが。石原：ファッションでの自己表現という話では、例えばビッグエアで2340（横6回転半）を成功させている荻原大翔（おぎわら ひろと、ミラノ・コルティナオリンピック 男子ビッグエア12位）は、自分でどこからか見つけてきた「バートン（BURTON）」の古着のジャケットを着て滑っていたことがありましたし、片山來夢（かたやま らいぶ）も古着を着ていましたね。來夢はお父さんも熱心なスノーボーダーだから、もしかしたらお父さんの昔のバートンを着ているのかもしれないけど。野上：アイウェアの「オークリー（OAKLEY）」などがサポートしている相澤亮（あいざわ りょう）は、オークリーの新作サングラスではなく、わざわざオークションで落札した古いオークリーをかけていたしね。新品を身に着けていない彼らは、ブランドのアンバサダーとしてものを売っていくために機能しているのかって話にはならないの（笑）？石原：まあ、僕らも怒るようなブランドじゃないし、古着であれバートンを着ていることには間違いないし。逆に目立って、自由な感じが伝わるのでいいのかもしれません。平野歩夢・海祝（かいしゅう）兄弟の動画「BURAZĀZU」で、海祝も古着のバートンジャケットを着用していましたね。（下記動画23分42秒前後を参照）──選手の名前が次から次へと上がりましたが、そもそも日本のスノーボードの選手層がこれほど厚くなったのは、何かきっかけや背景があるんでしょうか？野上：ハーフパイプは國母和宏（こくぼ かずひろ、バンクーバーオリンピック 男子ハーフパイプ8位）と、やっぱり歩夢の存在が大きいよね。スロープスタイルやビッグエアは角野友基（かどの ゆうき、ソチオリンピック 男子スロープスタイル8位）の功績です。　あと、日本の競技力向上には、オフシーズン用のジャンプ練習施設が全国的に整備されたことも効いています。2003年に神戸キングスというエアマットを使った練習施設がオープンしたんですが、かつてはスノースポーツのオフシーズン用練習施設というと人工雪を使う屋内施設が中心で、冷房代が嵩んで施設が限られました。一方で、エアマット施設の運営はそこまでコストがかからないため、2000年代に雪国に限らず全国各地に広がっていった。選手に憧れて自ら施設に通うようになった子どももいたし、親が「オリンピック競技になったから」と通わせたケースも多い。憧れの対象がいたことと練習環境の整備が、今の選手層の厚さにつながったと思います。石原：平野歩夢のファミリーも、地元の新潟・村上に、人工芝の上を滑るオフシーズン用のハーフパイプ練習施設「村上スノーリサーチ＆トレーニングセンター」を2024年に作りましたね。野上：ハーフパイプ専用のトレーニング施設は世界的にも珍しいと思うけど、村上トレーニングセンターに続いて、埼玉・熊谷のクエストという施設も2025年の夏にハーフパイプの練習設備を導入しました。それを目当てに、強豪国のスノーボードナショナルチームが熊谷に合宿に来ているという話も聞きますよ。振り返ると、昔から日本のオフシーズン練習施設には、海外の選手が来ていました。それがグローバルでの競技の発展に寄与した部分もあるし、あとは昔に比べてハーフパイプやキッカーの大きさがかなり巨大になっているのも、今の高回転につながっていますね。──競技として盛り上がっているのに、日本のスノーボード人口は2002年以降漸減が続いています。一方で、最近は堀江貴文さんや田端信太郎さんなどの大人世代のインフルエンサーや、人気ユーチューバーなどがスノーボードについてSNSで発信する機会も目立つように感じます。鹿野：タレントの手越祐也さんも、先日SNSにスノーボードの写真をアップしていましたね。「ヘルメット姿もかっこいい」と話題になっていました。僕は実家が山形の蔵王温泉スキー場のそばで、1ヶ月に東京と蔵王を5往復するぐらい蔵王で滑ってますが、人気ミュージシャンや俳優さんと一緒に滑ることも結構あります。雪山は映えるので、芸能人やインフルエンサーがSNSに投稿するケースは増えていると思います。石原：少子化で日本の人口自体が減っているので、日本のスノーボード人口の減少はしょうがない部分があります。でも、例えば北米地域は若い世代のスノーボード人口も多く、グローバルで見ると決して減ってはいません。日本のスノーリゾートも、訪日客でごった返していますよね。野上：BACKSIDEで運営しているスノーボードコミュニティには、「子育てが落ち着いたから、またスノーボードを始めた」とか、「事情があって離れていたけど、もう一度滑りたい」というような30〜50代が結構集まっています。堀江さんや田端さんがスノーボードにはまっているのと、世代的に通じる部分はあるのかもしれませんね。鹿野さんがよく滑っている仲間もそれぐらいの年齢だよね？鹿野：そうです。メンズブランドのデザイナーやグラフィックデザイナー、セールス担当など、ファッションやデザイン関係の裏方の仕事をしている人たちとよく滑っていて、2024年にそのメンバーで「ゲレンデマジック（Gelände Magic）」というブランドも立ち上げました。野上：日本のスノーボード第1世代が60代以上になって、今の競技やカルチャーの最前線にいるのがその子どもや更に下の世代。スノーボードが世代的にようやく一巡したということじゃないですか。──話の趣向を変えて、最近気になるスノーウェアやギアのトレンドはありますか？鹿野：ウェアのシルエットが結構変わってきていますよね。以前はトップスもボトムスもビッグシルエットが主流でしたが、今はトップスは比較的小さめで丈も以前より短く、ボトムスはボリュームというシルエットが広がってきています。これは街着のトレンドとも連動していますよね。石原：確かに、契約ライダーのウェアのサイズ選びが、トップスは小さめ、ボトムスは大きめ、のような希望が増えてきています。鹿野：あと、ここ数年はラグジュアリーブランドもスノーウェアやギアに注力しているので、ファッション好きも純粋に見ていて楽しいと思います。蔵王でも、「ディオール（Dior）」のスノーボードや「ルイ・ヴィトン（LOUIS VUITTON）」のゴーグルなどを身に着けた人を時々見かけます。直球のラグジュアリーブランドだけではなく、少し前には、「ジル サンダー（JIL SANDER）」と「アークテリクス（ARC'TERYX）」のコラボウェアもあったし、今シーズンは「アワー レガシー（OUR LEGACY）」と「ゴールドウイン（GOLDWIN）」のコラボもありました。野上：最近、手編みで帽子とかバラクラバとか作る人たちが増えているような気がしない？プロスノーボーダーのニック・バーデンが手編みのニット帽ブランド「ランプシェード（LAMPSHADE）」（@lampshade.brotha）をやっているけど、ああいう感じが日本でもじわじわ広がっている気がします。石原：ギアで言うと、箱根駅伝ではランニングシューズが年々注目を集めるようになっていますが、オリンピックもバートンやサロモン、シムスなど、ギアメーカーがどんなふうに始まったのかなどを深掘りしながら観戦するのもきっと楽しいと思いますよ。──スノーボードをやったことがないという人や、再開したいという人に向けて、スノーボードを愛する3人からスノーボードの魅力を教えてください。石原：滑るのは難しそうだと思って躊躇している人もいるかもしれませんが、意外とスノーボードは簡単だよということをお伝えしたいです。ひいき目かもしれませんが、サーフィンやスケートボード、ゴルフなど、他のスポーツに比べて、楽しいと感じられるレベルに到達するまでの時間が短いと思う。更にそれ以上を目指すとなると奥が深いんですけどね。野上：日本は山と都市が近いから、気軽にゲレンデに行けるのもいいですよね。新潟・越後湯沢にあるガーラ湯沢というスキー場なんて、東京から上越新幹線に1時間半乗れば、降りたらそこはゲレンデです。そんな場所、世界的に見ても珍しいですよ。ロサンゼルスから近郊のスノーリゾートのマンモスマウンテンまで行こうとしたら、車で5〜6時間はかかるでしょ？鹿野：日本は雪質もいいですし、エリアによってスキー場の雰囲気も違います。温泉も食もそれぞれの場所で楽しめる。樹氷がインバウンドに大人気の蔵王を含め、日本のスノーリゾートは海外からこれだけ注目されるようになっているけど、宝物が近くにあることに、当の日本人の多くが気付いていないのかもしれませんね。野上：今はバートンをはじめギアやウェアがすごく進化していて、初心者もかなり快適に滑れるようになっています。レンタルも昔みたいにボロボロの板や古いウェアではなく、比較的新しいモデルを貸してくれるところが増えているから、始めやすいですよ。石原：コミュニケーションツールとしてスノーボードはすごくいいと思う。リフトに一緒に乗ると、必然的に10分近い時間を共有しますよね。普段は話すことが少なくなっている親子であったり、久しぶりに会う友人だったり、一緒に滑ると自然と会話が広がる。それっていいなと思ったんですよね。スノーボードに限らず自然の中での遊び全般に言えることかもしれませんが、人と人との関係性を近づけてくれるという側面は間違いなくあると思います。

BURTON

金メダル村瀬心椛は革ジャンで滑走！？　スノーボード日本選手の強さの理由と、点数より大事な“スタイル”

Tシャツ（1万5400円）／ハトラ：1995年の押井版のタイトルロゴを、Albatro Designがリデザイン。情報の海を想起させる微細なドットを重ねることでタイポグラフィが光り、体から溢れ出すような視覚効果を与える。　1989年に、士郎正宗が「ヤングマガジン海賊版」で連載を開始した原作漫画は、単なるSFアクションの枠を超えていた。その後、映画、テレビシリーズ、ネット配信などさまざまな形式で発表されたシリーズのアニメ作品のなかでも特に、1995年公開の押井守監督作「GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊」がクリエイターたちに与えた影響は大きい。ウォシャウスキー姉妹による「マトリックス」が、その核心部から視覚言語に至るまで本作を強く意識していることはよく知られているし、ジェームズ・キャメロン監督は「驚異的な文学的・視覚的卓越性に達した、初の本格的な大人向けアニメーション」と最大級の賛辞を贈っている。ジャカードセーター（4万1800円）、ジャカードドレス （5万5000円）／ハトラ：「ネットは広大だわ」というセリフが象徴的な押井版のラストシーンで無限に広がるネットワークと摩天楼が重なり合うランドスケープを色分解し、緻密な編み組織で再構成したニット。ブランケット（6万6000円）／ハトラ：キーヴィジュアルを色分解し、コンピューターの起源とも言われるジャカード織機によって、6色の原色糸を織り上げることで再構成した180 x 135cmの特大ジャカードタペストリー。　作品の影響は映像表現の枠組みを超え、ファッションシーンにも深く浸透している。「ルイ・ヴィトン（LOUIS VUITTON）」のアーティスティック・ディレクターであり、かつては「バレンシアガ（BALENCIAGA）」を再興させたことでも知られるニコラ・ジェスキエール（Nicolas Ghesquiere）は、同作に対して並々ならぬ情熱を注ぐ一人だ。彼は2018年に京都で開催されたルイ・ヴィトンのクルーズ・コレクションで、ショーのBGMに押井版の楽曲を採用した。Tシャツ（5940円）、フーディー（9900円）＊2月中旬販売開始予定／ティーエイチ プロダクツ：象徴的なタイトルロゴをフロントに精密に刺繍。背⾯にはブランドロゴを“synthetic dream” の⽂字の中に紛れ込ませた半ラバープリントを施した。　より直接的に「衣服の機能性」という観点から強いリスペクトを表明しているのが、「アクロニウム（ACRONYM）」を率いるエロルソン・ヒュー（Errolson Hugh）だ。彼は原作者・士郎正宗による緻密なメカニックデザインや、義体化された身体を包む衣服の構造を高く評価していることに加え、2020年にフル3DCGで制作された「攻殻機動隊 SAC_2045」で劇中のジャケットデザインに参画。フィクションの世界を現実の服飾技術で形にするというコラボレーションを実現させた。Tシャツ（1万2100円）＊2月中旬販売開始予定／ティーエイチ プロダクツ：1990年代のサブカルチャーの雰囲気を感じさせるハーフトーンのドット処理を施したグラフィックを、フロント全⾯にシルクスクリーンでプリント。半ラバーインク特有のマットなタッチが、時を経たアーカイヴTシャツのような印象を生む。　「攻殻機動隊」シリーズ全作品に通ずる魅力は、一言で言えばその圧倒的な「クールさ」にある。計算し尽くされた映像美と、その熱量を増幅させる音楽。草薙素子をはじめとする公安9課の面々が見せる、超人的な能力に裏打ちされたプロフェッショナルとしての「余裕」。ビーニー （1万4300円）／ベイシックス：草薙素子のへアスタイルをイメージして毛足の長いファー素材でアレンジした、ブランドの定番アイテムのクマ耳ビーニー。ボディスーツ （2万8600円）／ベイシックス：草薙素子が作品内で着用しているボディスーツを再解釈。肌触りの良いベロア素材に刺繍を施している。ビーニー （1万3200円）／ベイシックス：耳を二重構造にすることによってタチコマのカラーリングを再現したクマ耳ビーニー。　そして、シリーズの最大の魅力して挙げられるのが、身体の一部、または全部を機械に代替した「義体」、脳をネットに直接接続する「電脳」、風景と一体化し姿を消す「光学迷彩」などのテクノロジー描写だろう。今となっては遠い未来の存在でもない数々のテクノロジーが、緻密な表現と溶け合い、唯一無二の説得力を放っている。驚くべきは、この物語の骨格が誕生したのが、インターネットがまだ一般的な存在ではなかった、1989年であるという事実だ。誕生から37年。ネットワーク社会が成熟しきった今、「攻殻機動隊」の世界観は色褪せるどころか、かつてないほどのリアリティを伴って私たちの前に立ち現れている。キャップ（1万1000円）／ベイシックス：作品のタイトル「攻殻」の漢字刺繍をフロントに配したキャップ。背面にはブランドのシグネチャーであるハートマークを刺繍。　「攻殻機動隊」の魅力は、単なる「未来予知の的中」だけではない。例えば、押井守が映画で描いた景色には、2026年の私たちが忘れてしまった「物質的な熱量」が宿っている。超高層ビルの足元に広がる、廃墟のような旧市街、濁った運河、そして血管のように垂れ下がる無数の配線。それはかつての香港・九龍城砦を彷彿とさせる、混沌とした美しさだ。首の後ろにある接続コネクタに、無骨な有線ケーブルを「ガチャリ」と差し込む描写も、ワイヤレス通信が当たり前となった今の視点で見れば、かえって鮮烈な印象を残す。カットソー（各2万5300円）／コトハヨコザワ：ブランドが得意とする “日常の風景を切り取る視点” を軸に、劇中の都市に漂う気配や、身体と光が交わる瞬間を、独自の距離感で再構築したグラフィックトップス。　過去から描かれた未来。アナログというフィルターを通したデジタル。そんな「ざらつき」の中にこそ、利便性だけでは測れない、このシリーズが放ち続ける普遍的なロマンが潜んでいる。ネットの海が広大であればあるほど、私たちはそこに、消えることのない自らの「ゴースト」の囁きを探し続けてしまうのかもしれない。フーディー （4万6000円）／ハトラ：Albatro Designがリデザインした、1995年の押井版のタイトルロゴをあしらったフーディー。model: mico, photography: Zero Wang | creative direction: Hideya Yokoi, text & edit: Koji Yamada, producer: Tomoya Sasaki (FASHIONSNAP)

HATRA

th products

BASICKS

kotohayokozawa

攻殻機動隊が時代を超えて映し出す「切実なリアリティ」

ミラノ・コルティナ五輪とは　ミラノ・コルティナ五輪は、現地時間2026年2月6日から22日まで、イタリア北部の都市ミラノとコルティナ・ダンペッツォで開催。イタリアではこれまでに冬季オリンピックが2度開催されており、コルティナでは1956年の冬季大会から70年ぶり、トリノでは2006年の冬季大会以来20年ぶりとなる。93ヶ国から3500人以上の選手が参加し、登坂と滑降の両方を組み合わせ新競技である山岳スキーを含め8競技116種目を実施。同大会ではスイスの時計メーカー「オメガ（OMEGA）」がオフィシャルタイムキーパーを担当する。ロゴデザイン　オリンピックとパラリンピックの両大会で共通のシンボルとして採用された「Futura（フートゥラ）」と名付けられた公式エンブレム（ロゴ）は、数字の「26」を白を基調とした“氷のような線”で一筆書きで描いた、ミニマルかつ未来的なデザインが特徴。持続可能性や連帯、未来への希望といった大会の理念を象徴しているという。2021年に実施された史上初の公式オンライン一般投票では、世界169ヶ国以上から約87万票が投じられ、約75％という圧倒的な支持を得て選出された。メダル　メダルは、イタリア国立造幣局が製造し、デザインはラファエラ・パニエ（Raffaella Paniè）率いる大会組織委員会のデザインチームが担当。2つの半円の面が中央で融合したフォルムで接合部にオリンピックリング（五輪）をあしらった。環境配慮の観点から素材には製造廃棄物から回収したリサイクル金属を採用。トーチ　「エッセンシャル（Essential）」と呼ばれる今大会のトーチは、オリンピック用とパラリンピック用の2種類を用意。オリンピック用は青緑をベースに、パラリンピック用はブロンズ系を基調に仕上げた。建築家 カルロ・ラッティ（Carlo Ratti ）を擁する建築スタジオ 「カルロ・ラッティ・アソシアーティ（Studio Carlo Ratti Associati）」がデザインを担当し、「カヴァーニャ・グループ（Cavagna Group）」が製造した。公式記念コイン　毎大会発行している公式記念コインは、同大会のメダルなども手掛けるイタリア国立造幣局が鋳造。重さ1オンス（約31ｇ）の50ユーロ金貨と4分の1オンス（約7.8g）の20ユーロ金貨の2種類を用意した。表面は、一筆書き調で数字の「 26」を表現した大会公式エンブレム「Futura（フーツラ）」を大きくあしらい、周囲をイタリア語で「GIOCHI OLIMPICI INVERNALI（オリンピック冬季競技⼤会）」、発⾏国「REPUBBLICA ITALIANA（イタリア共和国）」の文字を囲んだデザイン。裏面には、オリンピックの情熱を象徴するトーチと聖火がゆらめく様子をシンプルで優美な曲線で表現した大会公式ルックと、その周囲を囲むようにイタリア語で「VIAGGIO DELLA FIAMMA OLIMPIC（オリンピック聖火の旅）」の文字を刻印し、イタリアらしいシンプルで洗練されたデザインに仕上げた。日本では泰星コインが全国の主要金融機関で予約販売し、価格は50ユーロ金貨（限定250枚）が132万円、20ユーロ金貨（限定550枚）が33万円。　また、公式ピクトグラムを採用した銀貨セットは、カーリング、スピードスケート、スノーボード、スキージャンプという4競技（4種類）をラインナップ。雪や氷の部分のみをマットな加工で仕上げるなど細部の表現にもこだわったという。セット（限定880セット）の価格は9万9000円（※いずれもすでに販売終了）。ボランティア・聖火ランナー用のユニフォーム　オリンピックのボランティアと組織委員会スタッフが着用する公式ユニフォームは「サロモン（Salomon）」が製作。開発には50人以上の専門家、デザイナー、エンジニア、技術者が携わったという。約1万8000人のボランティアに配布する予定だ。　また、同ブランドは聖火ランナー用のユニフォームも担当。白を基調に聖火の炎を彷彿とさせる黄色や赤を配色したデザインで、要所に反射素材を採用した。日本代表を支える競技別ウェア提供メーカー　今大会には日本から女子47人、男子73人の合計120人の選手が出場予定。出場選手を支えるスポーツメーカーの取り組みを紹介する。アシックス　「アシックス（ASICS）」は、日本代表選手団「TEAM JAPAN」の公式スポーツウェアのサプライヤーを担当。「コンディショニング（Condioning）」「サステナビリティ（Sustainablity）」「ダイバーシティ（Dversity）」の3つのテーマをもとに開発され、キーカラーには、前回大会同様「チームジャパン レッド（TEAM JAPAN RED）」と「サンライズレッド」を組み合わせたグラデーションを採用した。同ウェアは表彰式や選手村などで着用される予定だ。ゴールドウイン　ゴールドウインは、オリジナルブランド「ゴールドウイン（Goldwin）」からスキー日本代表チーム「SNOW JAPAN」のオフィシャルユニフォームを提供。モーグル、スキークロス、エアリアルの競技に出場する選手がアイテムを着用する。ユニフォームには、サステナビリティを考慮した環境配慮型素材を使用。モーグル競技で着用するウォームジャケットとウォームパンツには錯視効果を導入し、動きをダイナミックに見せることができるよう工夫を施したほか、切り替え位置の改良やシルエットの調整により審美性を向上させた。カラーには、戦国時代の武将からインスピレーションを得て作られた色「紅辰砂（べにしんしゃ）」を採用し、「日本の伝統」「精鋭」「強者」を表現。このほか、スキークロススーツやエアリアルスーツ、イドジップパンツ、パッドビブパンツ、ミドルジャケット、レインコート、ウォームオーバーコートを用意している。ミズノ　「ミズノ（MIZUNO）」は、スキージャンプ、コンバインド、クロスカントリー競技に出場する選手が着用するオフィシャルウェア、レーシングスーツ、ジャンプスーツを製作。テックフィルブレスサーモインサレーテッドコートやレインパーカ、トレーニングジャケット・パンツなど冬の厳しい自然の中でもベストなパフォーマンスを発揮できるよう設計した計11アイテムを用意している。　インサレーテッドコートとハイブリッドジャケットには、ミズノの独自素材「テックフィルブレスサーモ」の中綿を採用。極薄の中綿シートを何層にも重ねることで「ダウンよりも高い保温性」を追求した。また、疏（そ）水加工したブレスサーモ繊維と水を吸いにくいポリエステル繊維を混ぜることで、濡れても保温性が落ちにくいという。　また、スピードスケート日本代表選手が着用するレーシングスーツを、公益財団法人日本スケート連盟とJSCハイパフォーマンススポーツセンター国立スポーツ科学センターと共同製作。前回大会モデルから設計を大きく見直し、新たに開発したニット素材を採用したことで風速12～16m/sにおける空気抵抗を平均約3％削減することを実現した。ホワイトとブラックをベースに、フード部・脚部にはグラフィックを施した。「JAPAN」ロゴカラーにはゴールドを採用。

特集一覧タグ「2026年開催」の記事一覧

特集一覧タグ「2026年開催」の
記事一覧